Подготовка земли в теплице перед посадкой

Подготовка теплицы к весне – как достичь высокого урожая

Каждый хозяин участка за городом, который действительно занимается огородным или садовым делом, мечтает о постройке теплицы. Подобная конструкция дает возможность приготовить рассаду к сезону либо же растить сельскохозяйственные культуры целый год. От свойств теплицы зависит климат и режим температур, и у каждого растения есть собственные требования к таким параметрам.

Дабы получить высокие результаты тепличного выращивания культур, за этой системой необходимо обеспечить хороший уход. Благодаря этому перед каждым сезоном нужно совершать правильную подготовку парника, и про то, как приготовить теплицу к посадке весной мы и побеседуем в данной статье.

На фото – тепличное помещение перед подготовкой.

Проводим подготовку теплиц к весне

Подготовка теплицы из прозрачного пластика к весне начинается в последних числах Марта, потому как многие огородники в середине апреля уже высаживают в почву рассаду перцев, томатов и т. д. Благодаря этому приготовляться к сезону необходимо заблаговременно.

Сначала теплица считается простой системой, неприхотливой к уходу. В действительности это не так, и от необходимого ухода зависит успешность летнего сезона.

Подготовительные этапы

Необходимо рассмотреть, какие этапы в себя включает весенняя подготовка теплицы:

• Очистка от остатков растительности и проверка каркаса и покрытия на стабильность.

Исполнение чистки помещения.

• Дезинфекция как самой теплицы, так и грунтов.
• Удобрение земельных грядок.
• Прогрев грунта для выполнения посадки.

Как все смотрится на самом деле

Так как приготовить теплицу к весне можно ещё в конце предыдущего сезона, то определенные из перечисленных выше действий вы могли сделать осенью. Если же вы не провели подготовку в предзимний период, то все мероприятия могут быть проведены по весне.

Полная проверка конструкции

Обязательно вам стоит осмотреть теплицу от каркаса до покрытия на предмет недостатков.

Потому как в основном каркасы теплиц делаются из пластика либо металла, то осмотр выполняется так:

1. Если каркас считается древесным, то необходимо проверить стабильность всех направляющих и перемычек, а еще кровлю. Все расшатавшиеся и прогнившие детали нужно заменить.
2. Для железных каркасов нужно совершать осмотр для нахождения глубоких следов коррозии, которые могут поставить под сомнение прочность системы. При обнаружении изъеденных ржавчиной профилей, их необходимо поменять.

Совет! Для устранения коррозии металла нужно обрабатывать профиля специализированными составами для защиты, которые продлят служебный срок такой постройки.

Внимательно нужно осмотреть все конструкционные элементы на стабильность и целость.

Нередко бывает такое, что под влиянием нагрузки снгега каркас может прогнуться либо же и совсем «сложиться». Это происходит вследствие недостаточной жесткости компонентов конструкции. В данном варианте, вам нужно будет выполнить частичную разборку каркаса.

Совет! Погнутые элементы из металла можно поровнять и вернуть на собственные места. Но в данном случае теплицу нужно увеличить дополнительными стойками.

Выполняем ревизию покрытия.

В зависимости от материала, на этом этапе вам потребуется осуществить эти действия:

1. Если покрытие стеклянное, то все треснувшие и битые стекла убираются.
2. Пленку осматривают на предмет разрывов, проколов и др.

Смена покрытия на основе пленки.

Совет! Места разрывов пленки можно заклеить широким прозрачным скотчем.

1. Покрытие из прозрачного пластика следует изучать на наличие прогибов, прорванных каналов и затемненных участков, которые необходимо поменять.

Удаляем остатки растительности

Подготовка теплицы весною предполагает чистку постройки от остатков прошлогодних растений. Это немаловажно, ведь, например, томаты могут поражаться фитофторой, возбудители которой не пропадают с растением и могут передаваться иным культурам через ботву.

Совет! Останки растений лучше всего не сбрасывать на компост, а сжечь, либо же удалить за пределы участка. Квалифицированные огородники порой режут останки томатных стеблей, раскладывая их толстым слоем под ягодными кустами. Фитофтора не вредит ягодным кустам, тогда как настеленные цельным слоем стебли согреют кусты зимой.

Приготовление почвы весною в теплице может выполняться несколькими вариантами:

1. Лучше всего снять 5-7 см грунтового слоя находящегося сверху. Именно данный слой отличается самым большим скоплением грибков и бактерий, вызывающих у растений разные болезни. И для того, чтобы не допустить инфицирование молодых растений, необходимо снять почву. На место снятой почвы ложим слой перегноя, потом навоза или мин. удобрений.

Слой находящийся сверху земли нужно убрать.

Совет! Снятая земля может быть применена на открытых грунтах – грядках или клумбах, где отсутствуют родственные культуры.

1. Процесс смены грунта считается очень трудоемким, благодаря этому он может быть заменен применением специализированных обеззараживающих химрастворов. Прекрасным вариантом будет применение раствора медного купороса, которым проливается почва после выполнения неглубокой перекопки.

Такие средства прекрасно помогают в борьбе с фитофторозом, пятнистостями, ложномучной росой, серой гнилью, паршой, ржавчиной.

Дезинфекция весной

Фитофтора считается одним из наиболее опасных противников тепличных культур.

Размножение такого гриба происходит двумя вариантами:

• Бесполым (кондиями).
• Половым (ооспорами). Ооспоры, скрываясь в земля, могут успешно переносить даже самые сильные морозы, сохраняя способность к жизни на протяжении определенного времени. Благодаря этому весенняя дезинфекция особенно актуальна.

Дезинфекция может проводиться несколькими методами:

1. Для газовой в большинстве случаев используются серные шашки типа «Климат». Кроме серы в них содержится также горючий материал. В процессе горения они выделяют газы, проникающие везде, даже в очень мелкие щели, недоступные для мытья и опрыскивания.

Взаимодействуя с влагой, окислы образовывают сернистую и серную кислоты, которые распространяются по всем поверхностям и портят слизней, клещей, грибки, микробы, плесень и инфекции.

Совет! Эксперты советуют такую дозировку серы: 50-80 г на 1 м3 теплицы. В случае если помещение заражено паутинным клещом, дозировка возрастает вдвое.

Эту процедуру можно проводить лишь при температуре 10-15 градусов. Перед сжиганием серы плотно закройте все щели, дабы газ не выветрился из помещения.

Процедура окуривания парника серой.

Сера перемешивается с керосином (только не с бензином), после этого получившуюся смесь нужно жечь на металлических противнях, которые заблаговременно расставляются по всей длине теплицы. В первую очередь зажигать следует серу, насыпанную на самый удаленный от дверей противень, постепенно двигаясь к проему для двери.

Совет! Для безопасности такая дезинфекция должна проводиться в противогазе и перчатках из резины. Если нет противогаза, можно применять респиратор. Теплицу можно проветрить не раньше, чем через 3 дня после выполнения работ.

Потому как серные соединения являются агрессивными к конструкциям теплицы, то чтобы не было ржавчины вам нужно покрыть каркас из стали несколькими слоями краски. Алюминий и дерево при этом значительно не страдают, а пластик и стекло и абсолютно не взаимодействуют с серной кислотой.

1. Влажную дезинфекцию определяет намного меньшая стоимость и легкость в работе. Для проведения аналогичных работ вам нужно будет хорошо побрызгать теплицу внутри по всей территории раствором хлорной извести.

Инструкция по приготовлению раствора:

• Льем в емкость 10 литров воды.

Исполнение мокрой дезинфекции.

• В воду засыпаем 400 грамм извести и тщательно перемешиваем.
• Оставляем раствор настаиваться в течение 4-х часов.
• После настаивания жидкость необходимо очень осторожно слить, применив в последствии для опрыскивания, а осадком обмазываются части сделанные из дерева конструкции. Для этого применяется мочальная кисть.

Совет! В случае если в теплице обнаружили паутинный клещ, кол-во хлорной извести следует расширить до 1 килограмма на 10 литров воды.

1. Применение биопрепаратов, которые считаются более не опасными, чем хлор и сера. Они не очень сильны, однако являются прекрасными профилактическими средствами. К тому же, биопрепараты выделяются успешным влиянием не только на возбудителей заболеваний, они тоже способны намного увеличить плодородие грунта.

Приготовление почвы

Процесс запашки сидератов в почву.

Теперь рассмотрим, как проходит подготовка теплицы из прозрачного пластика к посадке весною. Ежегодно растения забирают из почвы большую часть питательных веществ, и эти залежи должны пополняться.

Такие питательные вещества находятся в слое гумуса. Благодаря этому особо важно удобрять почву разными органическими удобрениями, в которых имеются фактически весь комплекс питательных веществ, нужных для правильного развития растений.

Опытным овощеводам известно, что до 90% урожая зависит от состояния грунтов. Земля должна быть воздушной, рыхлой, легкой, имеющей полезную микрофлору.

Чем больше органики вы добавите в грунт – тем лучше. Как приготовить теплицу к посадке весною, применяя органические удобрения?

Чтобы это сделать можно использовать один из 2-ух способов:

1. Подготовка земли в теплице весною может предполагать применение навоза в качестве удобрения, который прекрасно обогащает грунт полезными веществами.
2. Применить сидераты – растения, которые в течение не большого времени образовывают зеленую массу. Их растят для запашки в почву, где они становятся источником органических веществ и почвенных микроорганизмов. Во время использования сидератов вы можете забыть про удобрение навозом, потому как 3 кг такой зеленой массы удачно заменяют 1,5 кг навоза.

В наше время в целях обогащения почвы применяются разные растения-сидераты.

Рассмотрим отдельные из них:

• Бобовые (фасоль, люпин, горох, донник, чечевица, соя, клевер, сачевичник, сераделла, эспарцет и т. д.).
• Злаковые (рожь, овес, ячмень, пшеница).
• Фацелия, подсолнечник.

Растения-сидераты с развитой системой корня – замечательное удобрение для тепличного грунта.

• Крестоцветные (сурепка, редька масличная, рапс, горчица).

Пару советов по посеву сидератов:

1. Сеять можно как осенью, так и весною, до посадки ключевых культур. В этом случае посадка выполняется в последних числах Марта – начале апреля.
2. Весною сеять следует густо, осень – более нечасто.
3. При проведении первых весенних посадок необходимо выбирать стойкие к холоду скороспелые растения – кормовой горох, горчицу, овес, вику, фасцелию.
4. Сидераты следует запахивать за неделю-две до посадки ключевых культур. Их подрезают плоскорезом или тяпкой и запахивают на 2-3 см.

Удобрение для почвы.

Заключение

В этой публикации мы посмотрели, как приготовить землю в теплице весною собственными руками, дабы получить на самом деле роскошный урожай. Из видео в данной статье вы узнаете больше ценной информации.

Посадка помидоров в теплице: основы выращивания для начинающих

Рядового потребителя часто пугает цена тепличных томатов, и когда нибудь появляется соблазн если не попытаться на этом заработать, то хотя бы обеспечить свежими ранними овощами собственную семью.

Сделать это вполне возможно, потому как помидоры прекрасно переносят выращивание в закрытом грунте.

Процесс высадки рассады на грядку

Основы агротехники

Этапы процесса выращивания

Хорошая посадка помидор в теплице поможет расширить урожай в несколько раз по сравнению с открытым грунтом, да и результаты мы получаем до недавнего времени на неделю-две, а то и на месяц. При этом необходимо помнить, что томаты в теплице просят терпения, аккуратности и заботы.

Сам процесс в себя включает такие этапы:

• Подготовка теплицы и обработка грунта.
• Подготовка рассады.
• Выбор схемы посадки.
• Организация полива.
• Пасынкование.
• Подвязка томатов.

Подготовка теплицы и грунта

Готовим «тёплую грядку»

Питательную почву под томаты необходимо начать готовить еще осенью предыдущего года. Спецификой томатной рассады считается то, что ее система корня очень теплолюбива. Вот почему с осени стоит приготовить говоря иначе «тёплые грядки».

Для этого необходимо:

• Продезинфицировать грунт.
• Снять дерн.
• Застелить днище грядки соломой и опилками.
• Покласть слой навоза.
• Вернуть почву и накрыть грядку темной пленкой или засыпать сухой травой и листьями.

С весенней поры начинается главная подготовка теплицы к посадке помидор. Все поверхности и конструкции нужно вымыть раствором на мыльной основе. Также следует хорошенько вытереть стекла или поликарбонатную обшивку, чтобы рассаде поступало чем побольше света.

Помимо этого следует очень внимательно осмотреть стыковочные места, так как в темных и влажных уголках легко могли расплодиться грибки и микроорганизмы. Если плесень или бактериальный налет обнаружены – необходимо обработать данные участки дезинфицирующим составом.

Необходимо обратить свое внимание!
Концентрацию и очередность работы с антибактериальными веществами порекомендует инструкция на упаковке.

Дезинфекция теплицы серной шашкой

Примером эффектной химической дезинфекции считается окуривание серными шашками. Данные устройства просты и экономны в применении, да и убивают микробов они по всей теплице.

Рассада помидоров

Подготовка и посадка семян

Дальше необходимо заняться посадочным материалом. Готовую рассаду можно приобрести или вырастить собственными руками. Решаете только вы сами, впрочем выращенная своими силами рассада даст более прогнозируемый результат.

Молодые растения в рассаднике

Прежде чем проращивать семена помидора, их необходимо обработать – протравить и замочить. Семена рекомендуют замачивать до 2-ух суток (в первую очередь в водной массе, потом в растворе удобрений, соке алоэ и т.д.).

Садить посевной материал следует за 6-8 недель до посадки в почву. Субстрат для рассады необходимо взять пакетированный либо приготовить его с осени, сдобрив дерновую землю перегноем и торфом.

Существует два варианта выращивания рассады — без пикировки и с дальнейшей пикировкой;

• Если вы любите не подвергать растения добавочному стрессу – высаживайте сразу в частные горшочки или торфяные емкости. Семена при посадке без пикировки заглубляем на 1-2 см.
• При пикировке помидоров семена в первую очередь высеваем в одну емкость, на расстоянии 2-3 см, а при появлении реальных листьев – рассаживаем по индивидуальным горшочкам, отбраковывая при этом слабые растения с недоразвитой системой корня.
• Примерные сроки пикировки – 10 день после посадки.

Условия проращивания рассады

Общие условия для прорастания рассады такие:

• 25 градусов тепла (взрослую рассаду содержим при температуре 15-180С).
• Большое количество природного освещения теплицы (световой день — до 14 часов).
• Также необходимо хоть иногда переставливать горшки с рассадой, чтобы все растения получали одинаковые условия для роста.
• Земля никогда не должна иссыхать, но и заливать ее не стоит. Грунт следует поддерживать слегка влажным.

Совет!
Необходимо помнить обрызгивать листки рассады из пульверизатора – это хорошо сказывается на динамике набора зеленой массы.

Фото рассады в горшках

• Удобрения можно вносить во влажном виде (прикармливать раз на протяжении недели). Замена — добавка комплексных удобрений при пикировке.
• В последнюю неделю перед высадкой рассады ее необходимо понемногу закалять. Для этого иногда открываем форточку теплицы в помещении или выносим рассаду на открытее пространство.

Совет!
За несколько дней до посадки следует удалить нижнюю пару листков – так мы обеспечим наиболее интенсивное ветвление.

Работы по высадке и уходу

Посадка рассады в теплицу

Посадка помидоров в теплицу выполняется при некоторых тепловых показателях. Температура окружающей среды в парнике должна держаться на уровне 22-250С, а грунт должен быть прогрет минимум до 15 0С.

Также особенно актуальна сама схема посадки помидор в теплице — рисунок ниже показывает пару вариантов.

Схема высадки томатов в теплицах: а — без обогрева; б – с обогревом.

Когда сажают томаты в теплице в 2 ряда, под стенами размещают скороспелые растения. В другом ряду можно посадить рослые томаты: пока они разрастутся, скороспелые могут уже дать урожай.

При трехрядной высадке просто строим симметричную схему: по обоим бокам — скороспелые сорта, под кровельным коньком – рослые растения.

Расстояние рассадки помидоров также зависит от сорта рассады:

• Рослые томаты и гибриды сажаем как в шахматах или в середине грядки. Подходящее расстояние посадки помидор в теплице – 55-60 см.
• Рассаду высотой до 30 см сажаем в 2 ряда на одной грядке. Расстояние между растениями — 35-40 см.

Правильная посадка рассады в почву

Полив и подвязка рассады

• Пересаженную рассаду не стоит поливать первые 7 — 10 суток. Потом полив необходим раз-два на протяжении недели: до двенадцати часов дня, под корень, по 4 — 5 л на каждый метр квадратный.
• Земля должна быть мокрой, однако не слишком мокрой.
• А вот воздух должен быть сухой. Эта одна из главных причин, почему нежелательна посадка помидоров и огурцов в одной теплице: огурчики более влаголюбивы, и при средней влаги помидоры уже начнут загнивать, а огурчики все еще будут сохнуть.
• При цветении полив можно сделать больше до 15 л на квадрат. Следует наблюдать за водной температурой — она обязана быть не ниже 20 градусов
• Перед подвязкой растения нужно пасынковать — удалять боковые побеги для формирования правильного куста. Куст обязан иметь 5 — 8 цветочных кистей в зависимости от размера.

• В вопросе подвязки растений тяжело показать точные сроки. Главное, чтобы кусты не начали наклоняться к земля. Подвязывают томаты с применением подручных средств – колышков, сеток или шнуров, зафиксированных к потолку.

Как можно заметить, вырастить роскошный урожай томатов в теплице – довольно сложный процесс. Однако что может быть вкуснее первых, своих, томатов? Ради этого, пожалуй, стоит поработать, готовя рассаду и копаясь в хорошо унавоженной земля. В предоставленном видео в данной статье вы сможете найти дополнительную информацию по этой теме

Подготовка теплицы к посадке весною и осенью к зиме для грядущего урожая

Весенняя подготовка теплицы ^

С начала марта весенняя подготовка теплицы уже абсолютно возможна, даже в том случае, если кругом лежат сугробы. Разумеется, при условиях, что в теплице будет поставлен обогрев для подобного раннего выращивания. Самое первое, что необходимо сделать – это осмотреть всю конструкцию. Приготавливают и докупают заблаговременно все детали, пришедшие в непригодность за время зимовки или еще до недавнего времени. Но подготовка теплицы на этом не кончается. Полотна из стекла крыши и стен хорошенько моют с двух сторон, чтобы свет лучше проникал в середину. Воспользоваться можно любыми средствами для мытья окон, смывая его потом сильной струи воды. Большое внимание уделяют стыкам – в них скапливаются грязь и микроорганизмы. Пленку тоже хорошо бы вымыть, очистить, тогда и рассаде будет светлее и комфортнее.

Если осенью крыша снималась, то нужно, очистив внутреннюю территорию от ключевой снеговые массы, вернуть на место старую кровлю или соорудить новую

Теперь на очереди приготовление почвы в теплице, которая наверное была покрыта толстым слоем пушистого (или совсем даже наоборот) белого снега. Для достаточно быстрого таяния того, что еще осталось в середине, можно обсыпать площадь чем-то темным. Больше всего будет подходить земля или торф, подготовленные заблаговременно. Даже зола применяется для этих целей, при этом она еще и удобряет почву. Сыпать совсем не нужно цельным ковром, можно просто тоненьким слоем, лишь слегка прикрывая белый снег, отражающий от себя еще слабенькое тепло первых весенних солнечных лучей. Одновременно с этим включают системы обогрева для скорейшего нагревания воздуха и оттаивания земляного слоя.

Посадив теплолюбивые сорта под прозрачным куполом, можно будет не бояться заморозков весной и осенних туманов

Обработка для дезинфекции ^

Когда земля прогреется на столько, что можно копать, то следует переходить к следующей стадии, а конкретно к дезинфекции почвы и сооружения. Некоторые инфекции легче искореняются после снятия урожая, так что решать, какой собственно обработки просит подготовка теплицы весною, а какую оставить на осень, нужно самому огороднику.

Методов есть несколько, они все результативны, но убивают разные варианты грибов и заболеваний.

Химический метод ^

• Хлорная известь

Применяется при нахождении подобных инфекций как черная ножка, кила, белая гниль, галловая нематода, фитофтороз. Ее эффектнее применить осенью для обработки высокой концентрацией. Весною же ударная доза способна повредить растениям, но опрыскивание жидким раствором выполняют и перед посадкой. Для этого размешивают 400 грамм извести в 10 литрах воды, дают отстояться 4 часа. Верхней жидкостью смачивают просвечивающиеся части стен и крыши теплицы, а осадком – детали из мебели конструкции.

Не своевременно отделанные томаты заболевают фитофторозом, и плоды уже не спасти

Рекомендуется против корневых гнилей, фузариозного и вертициллезного увядания, килы, черной ножки, против комплекса почвенных патогенов почвы. Им опрыскивают почву за месяц до высадки рассады, применяя 2 л на 1 кв. м земли, потом перекапывая всю почву.

Есть мнение, что под пленкой все возбудители от мороза во время зимы погибают, но это не так. Микробы переносят даже замораживание жидким азотом, а потом просыпаются и развиваются как в большинстве случаев, принося аналогичный вред растениям.

Применяется для уничтожения возбудителей заболеваний грибкового характера и бактерий, паразитирующих на растениях. Окуривают парами серы герметично закрытые теплицы, взяв для дозировки 80 г вещества на кв. метр помещения. Если есть наличие среди вредителей паутинного клеща дозу делают больше вдвое. Сжигают серу среди тлеющих углей на железных поддонах, которые расставляют в самых различных углах теплицы. Есть сера и в специализированных шашках для подобной отделки, которые необходимо установить, поджечь и покинуть помещение теплицы.

От паутинного клеща можно избавиться при помощи серных дымовых шашек

Не следует пользоваться серным окуриванием для теплиц из металла, так как это вещество разъедает пленку для защиты, образованную металлом от ржавчины и разрушения.

Действует на белокрылку и ее личинки, паутинного клеща, разные грибы и плесени. Температуру в теплице нужно уменьшить до 10-12 градусов, чтобы формалин сразу не выветрился, потом 40-а процентным раствором поливают площадь теплицы, работая в первую очередь в противогазе. После обработки прогревают воздух до 25 градусов, держа сутки все двери парника закрытыми, после этого уже проветривают. Пользоваться аналогичным способом можно только за месяц до посадки или посева.

Личинки белокрылки нужно успеть устранить до их превращения в бабочек

Формалин может долго сохраняться в бетоне, особенно сосредотачивается в свежем, благодаря этому необходимо наблюдать, чтобы эти места обрабатывались осторожно.

Убивает возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, различных пятнистостей и гнилей, ржавчины, парши, курчавости и бактериозов. Для обработки теплиц применяется большая доза препарата, что вредит развитию растения, удобнее использовать данную обработку перед во время зимы. Весною допускается побрызгать сторону которая находится внутри сооружения 10%-ным раствором медного купороса.

Медный купорос входит в состав бордоской смеси

Разработаны для борьбы с конкретными бактериями – к примеру, фитолавин-300 против патогенных бактерий и гнилей, байлетон – против серой гнили, альтернариоза и мучнистой росы, акробат МЦ – против ложной мучнистой росы и фитофтороза, а еще препараты против фузариоза. Прежде чем пользоваться такими препаратами, нужно в первую очередь проанализировать инструкции к использованию и ей следовать.

Биологический метод ^

Наиболее эффективным методом избавится от распространения заболеваний и вредителей считается замена всего почвенного слоя. Но в большинстве случаев, тем более когда идет весною приготовление почвы в теплице приличных размеров, подобная работа просто не представляется потенциальной.

Выздоровление земли путем внесения в нее компоста или навоза для увеличения количества живых организмов в ней – самый эффективный метод, но подразумевает долгое (на 4-5 лет) оставление теплицы без посадок, что тоже не выход из ситуации ни для индивидуального домашнего садоводства, ни для очень больших масштабов.

При данном варианте почву еще нужно иногда перекапывать и выпалывать сорняки, растущие, как обычно, очень бурно

Использование сидератов или замена сажаемых культур крайне полезны, однако не спасают от всех до одной заболеваний одновременно.

При данном варианте влияние на микробов и вредителей происходит путем пролива земли кипятком. Нужно сразу плотно накрыть каждый сантиметр поверхности каким-то материалом, не пропускающим влагу и тепло наружу – к примеру пленкой на основе полиэтилена, чтобы пар оставался под ней и обработал больший почвенный слой.

При входе в теплицу полезно покласть на поддон поролоновый кусочек в виде коврика, насыпав на него чуть-чуть аммиачной селитры и медного купороса и смочив водой. Подобная смесь обеззараживает обувь при входе в теплицу.

Во время зимы перекопанные грядки теплицы лучше всего засыпать снегом – это оздоровит почву, а ранней весною можно пролить грядки кипятком, что убьет многих возбудителей заболеваний

Осенняя обработка теплицы ^

После всех данных этапов подготовка земли в теплице завершена, почву перекапывают, и, при достаточной температуре воздуха, она готова принять собственных посетителей на все лето до затянувшейся осени. А вот когда будет необходимо завершать с огородными работами, то необходимо не забыть, что тщательная подготовка теплицы к зиме поможет спасти следующий урожай. Если земля в теплице глинистая, то под осеннюю перекопку добавляют навоз каждые 4 года. В первую очередь необходимо обработать землю для защиты от пакостей, не уничтоженных при весенней отделке или возникших во время вегетации посадок.

Необходимо тщательно осмотреть стены и инвентарь, которые тоже должны быть очищены от остатков растительности

Проходит она после уборки остатков растений, по нагой земля, когда температура воздуха будет в районе 10 градусов. Это уже октябрь месяц. Дав отстояться и воздействовать веществам пару дней, можно демонтировать конструкцию. Стеклянные теплицы чаще оставляют зимовать полностью, порой снимают только верхнюю часть, а вот полимерный этилен с крыши и стен снять нужно, иначе весною понадобится приобретать новую пленку. Его моют, сушат со всей серьезностью, потом кладут и хранят в помещении, где не бывает минусовой температуры.

Теперь на рынках можно когда будет угодно приобрести разные овощи, но выращенные собственноручно приобретают особенную ценность и оригинальный вкус. Садоводы не гонятся за количеством собранного урожая, а хотят достичь созревания плодов на корню, чтобы получить удовольствие собственно спелыми и сочными своими экземплярами. В теплицах достичь этого вполне реально, нужно только постараться и желание.

Выращивание помидор: приготовление почвы, обработка семян томата, забота о рассаде. Пасынкование и подкормки томатов.

Помидоры — однолетние растения из семейства пасленовых. Плоды помидор вкусны и полезны. Они содержат яблочную и лимонную кислоту, сахар, ароматические вещества, витамины С, Но и провитамин D. Содержание питательных веществ в плодах в большинстве случаев зависит от сорта, места выращивания, агротехники, атмосферных условий и прочих моментов.

Где помидоры посадить

Для получения прекрасного урожая помидоров, нужны солнечные укрытые участки, отлично подогреваемые гумусные рыхлые почвы, богатые питательными веществами и влагой. Томатам подойдут нейтральные или слабокислые почвы. На кислых почвах растения гибнут.

Приготовление почвы под посадку помидор

Первая обработка почвы под посадку помидор проходит осенью на глубину не менее 20-25 см с внесением удобрений на органической основе. Можно внести и удобрения на минеральной основе, например суперфосфат — 40-50 г, калийную соль — 20-25 г на 1м2. При весенней подготовке почвы под посадку помидор вносится помет птиц — 1 кг, зола из дерева — 1-2 кг и сульфат аммония — 20-25 г на 1 м2. Почву до посадки лучше всего 2-3 раза перекопать, лучше вилами. Не повредит растениям и внесение перегноя. Свежий навоз при весенней подготовке почвы вносить не рекомендуется, так же как и при посадке помидорных растений на участке, удобренном свежим навозом, сильно разрастается ботва, а образование и рост плодов задерживается.

Технология выращивания помидор

Для правильного развития томатным растениям требуется температура окружающей среды не ниже 15°С. Долгое уменьшение температуры ниже 10°С приводит к опаданию цветков и задержке развития плодов. При температуре воздуха 30°С рост растений замедляется, а при 35°С заканчивается совсем. При выращивании помидоров в парниках или теплицах днем нужно создавать сквозное продвижение воздуха. Это уменьшает температуру в теплице и помогает опылению. Хотя помидоры относятся к засухоустойчивым растениям, необходимость в водной массе у них высокая. В засушливую погоду во время бутонизации и роста завязей, растениям нужен богатый полив, в другом случае в случае дефицита влаги в почве, цветки и завязи опадут, а в период образования плодов разовьется вершинная гниль.

Одновременно с тем томаты не любят почвы с близким расположением вод которые находятся в грунте. Это вызывает вытягивание растений и сильное разрастание листьев. Большая влажность, дождливая долговременная погода формируют условия для болезни растений бурой пятнистостью и фитофторой, осложняет оплодотворение. Не рекомендуется растить помидоры после картофеля, перца, баклажанов, так как эти культуры относятся к одному семейств и имеют общие болезни.

Выращивание рассады помидор

В условиях климата Нечерноземья рекомендуется растить помидоры из рассады. Для получения раннего урожая (10-20 июня) семена среднерослых и рослых томатов среднего и позднего срока развития высевают в середине февраля месяца, однако не позже 1 марта, а низкорослые скороспелые сорта — не позже 15-20 марта. По народным приметам семена всех растений лучше всего высевать за 2 дня до новолуния или через 2 дня после новолуния.

Почва для рассады томатов

Почву под рассаду томатов нужно заготовить с осени и сохранять ее на улице в полиэтиленовых мешках или ящиках. При подобном хранении, земля мерзнет и все бактерии, поражающие растения, погибают. Приготавливается смесь из просеянного компоста, перегноя и лесной земли из пропорции 1:1:1. На ведро смеси добавить 2 стакана золы, 60 г (3 ст ложки) суперфосфата, 20 г (1 ст ложка) сернокислого калия. Лесную почву можно заменить покупной землёй.

Обработка семян помидор перед посевом

Семена томатов перед посевом 30 минут нужно выдерживать в слабеньком растворе марганцовки, потом вымыть чистой водой из крана. Потом лучше всего обработать семена микроэлементами. Для этого на пол-литровую банку добавить 1 ст ложку золы, на конце ножа медного купороса и такое же количество борной кислоты, развести горячей водой. Процедив зольный раствор, опустить семена и выдерживать их в данном растворе 3 часа. В любой раствор семена опускают в марлевых мешочках. Потом семена в тех же марлевых мешочках оборачивают в мягкую ткань и помещают в стеклянную банку, закрывают пластмассовой крышкой и ставят в холодильник. В холодильнике держат при температуре (0.-1)°С около суток, а потом 5 часов в темном месте возле тепла. И при закаливании семян в холодильнике, и при прогревании, приходится следить, чтобы они были влажными.

Посадка семян томата в грунт

Проросшие семена высевают в ящики на глубину 0,5 см, накрывают стеклом или полимерным этиленом и ставят около отопительного радиатора. На 3 сутки появляются всходы. Впрочем, нужно предусмотреть, что семена гибридных сортов с очень маленькими семенами, а еще сорта иностранной селекции прорастают лишь на 7-10 сутки. Более того, пересохшие и долго-хранящиеся семена обладают ленивой всхожестью. Благодаря этому не рекомендуется до недавнего времени времени выкидывать замоченные семена. При прорастании семян температура должна поддерживаться +18. +25 °С, а после массового возникновения всходов в первые 3-4 дня +13. +15°С днем и +10. +12°С ночью. В последующем температура должна быть в пасмурные дни +15. +17°С, в солнечные дни +20. +25°С, а ночью +8. +12°С. Для этого на ночь нужно открывать оконную створку, а со стороны отопительного прибора устанавливать картонное заграждение. Поливают рассаду нечасто, но хорошо.

Пикировка рассады помидор

Когда появляются первые листья, сеянцы помидор пикируют. В приготовленные торфяные горшочки или остальные емкости (глубиной не менее 10-15 см) насыпают подготовленный грунт приблизительно на 2/3 емкости, потом поливают слабым раствором марганца, проделывают лунки и садят растения. Грунт вокруг растения бережно зажимают.

При пикировке центральный корень помидорки нужно чуть-чуть прищипнуть. Через 1-2 недели, как только рассада пойдёт в рост, нужно произвести подсыпку земли и полить суточным зольным раствором (1 ст ложка на 1 л воды). Через 1-2 следующих недели, если имеется возможность, произвести еще одну подсыпку земли и полить рассаду. В результате у растения возникает добавочная система корня и само растение становится сильнее. Рассаду помидор лучше всего поливать 1 раз на протяжении недели тёплым слабым марганцовочным раствором, а следующую неделю — суточным зольным настоем. Чтобы рассада не вытягивалась и развивалась хорошо, лучше всего дать подсветку люминесцентными лампами, в фазе петельки 2-3 дня круглые сутки, а потом по 16 часов в день. В марте, когда солнечных деньков больше, можно подсветку уменьшить к минимуму.

Посадка рассады помидор в почву

Рассаду помидор в почву высаживают в зависимости от погодных условий;

• в открытый — не позже 20-25 мая;
• в закрытый с 1 по 25 мая (лучше всего в первой половине).

При весенних заморозках высаженная рассада прикрывается пленкой, спанбондом или остальным укрывным материалом. Низкорослые сорта помидор сажают прямо, так как они сами по себе особенно не вытягиваются и, как навык показал, может достигать 0,3-0,4 м высоты. Рассаду среднерослых и рослых сортов (могут достигать 0,8-1,5 м) лучше всего садить наклонно, другими словами вырыть канаву на длину 2/3 стебля, на это же расстояние со стебля удалить листы, положить растение в канаву и засыпать плодородной землёй, оставив на поверхности 1/3 стебля с 3-5 листами. При подобной посадке растения дают мощную дополнительную корневую систему, что благотворно отобразится на будущем урожае. Высаженную рассаду помидор необходимо хорошо полить слабым раствором марганца (2 г на 10 л воды). Можно землю замульчировать торфом или перегноем. Спустя семь дней нужно дать первую подкормку: спичечная коробка аммиачной селитры или мочевины на ведро воды. В почву рассаду нужно садить на расстоянии 40- 60 см один от одного, в зависимости от сорта помидор. Низкорослые — 40 см, среднерослые и рослые — 60 см один от одного.

Уход за томатами: полив, подкормка

Помидорам нужны: регулярное рыхление, подкормки, полив. Во время бутонизации растения лучше всего опрыснуть веществами стимулирующими завязывание плодов или раствором борной кислоты и пригодной для питья соды. На 1 л воды -1ч ложка соды и 1/4 ч ложки борной кислоты. Перед цветением дать богатый полив тёплой водой в расчете 3-4 литра на куст, и слабым марганцовочным раствором (1 л на куст). Одновременно с этим нужно внести под каждый куст деревянную золу, землю взрыхлить и хорошо полить. По прошествии трех недель после высадки опрыснуть растение раствором медного купороса (20 г на 10 л воды). Для лучшего прилипания к листам добавить можно в раствор 2 ст ложки порошка для стирки на 10 литров воды.

Вторая обработка в такой же концентрации, медным купоросом — по прошествии двух недель после первой. Как только помидоры зацветут, нужно произвести внекорневую подкормку (50 г суперфосфата на 10 л воды). Суперфосфат растолочь, залить горячей водой и пару раз перемешать в течении 24 часов. Обрызгивать отстоявшимся раствором. В течение всего вегетативного периода помидоры хорошо поливают тёплой водой; с интервалом 2-3 недели подкармливают (под корень) 3-х суточным настоем коровяка с золой. При рыхлении кусты помидор окучивают. Чтобы цветоносы своевременно опылялись, в парнике стоит использовать активное вентилирование помидоры очень нуждаются в сквозняке. Даже в прохладную погоду, когда температура окружающей среды понижается до (+8. +10)°С, нужно надень открывать форточки. В спокойную погоду опыление проходит постукиванием по подпоре. Замечено, осыпание цветков в дни стойкой плохой погоды. Это говорит о неспособности их к опылению из-за высокой влажности, в данное время лучше всего опрыснуть растение слабым раствором борной кислоты.

Если плохая погода затягивается, опрыскивание проходит два раза с интервалом в 3 дня. Огородник обязан знать, что при большой температуре (выше +30°С), высокой влажности (выше 70%), воздуха без водяного пара и почвы, цветки растений не опыляются и падают. Возникшие махровые цветки нужно немедленно оборвать (вирусное заболевание), так как они дают корявые плоды и задерживают рост других плодов. При выращивании рослых томатов требуется подпорка для растений. Оптимальный способ — шпалеры — спустя каждые 30-40 см натянуть проволоку. В этом случае можно подвязывать стебель и кисть с плодами, которая иногда может достигать 2-3 кг.

Формирование помидор и пасынкование

Особо важно правильно формировать куст. Рослые растения, сформированные в один стебель лучше освещаются и проветриваются. Для этого необходимо проводить пасынкование, другими словами побочные побеги в пазухах листьев удалить еще в первой стадии развития 3-4 см, оставляя «пенечек» в 0,5 см. Это гарантирует, что на этом месте пасынок не появляется.

В последних числах Августа или в первых числах Сентября месяца верхушки растений лучше всего прищипнуть, что даст оперативное созревание оставшихся плодов.

Томаты спруты или томатные деревья

Есть лиановидные сорта помидор, высота которых может достигать 5-6 м, они в почву высаживаются через 1-1,5 м, пасынкуются, однако не прищипываются. При достижении высоты парника растение пропускается вдоль по шпалере. Благодаря тщательному уходу растения успешно развиваются, плодоношение может длиться до конца сентября, а при положительной погоде и до середины октября месяца.

Уборка плодов томата

Уборка плодов томата проходит каждые 3-4 дня по мере их развития, но имеются сорта, которые созревают дружно, в одно время. Так как помидоры имеют характерность дозревать, будучи сорванными с куста, то можно плоды собирать любой покраски. Зеленые плоды могут сохраняться до 2-ух месяцев при температуре +4. +8°С. На дозревание плоды помидор ложатся в ящики из дерева в 2-3 слоя. Для скорого развития нужно в ящик к зеленым плодам покласть 2-3 красных помидора, так как зрелые плоды выделяют газ этен, ускоряющий созревание зеленых плодов. Но если нужно долго сберечь плоды, то красные ложить в ящик не стоит. Иной способ дозревания: выкапывается куст помидора с зелеными плодами, земля с корней не стряхивается и растение полностью переносится в пространство помещения, с +1. +5С. Растение навешивается корнями вверх. Плоды размером меньше грецкого ореха убираются с куста, а очень большие оставляются. Помидоры начнут созревать к концу ноября — началу декабря месяца. Подобным образом можно увеличить срок употребления помидор в свежем виде.

Сбор семян томата

На семена лучше всего брать плоды с первых 2-ух нижних кистей, по форме они обязаны отвечать данному сорту. Если плод не свойственен для этого сорта, то такой помидор на семена не годен — случилось переопыление. Снимать плоды на семена нужно зрелыми или бурыми и держать их в бытовых условиях до мягкого состояния. В удобную маленькую посуду выпускаются семена из разрезанных долек помидор, добавляется чуть-чуть воды и выдерживается 1-2 суток, пока мезга не всплывет наверх. Сброженная смесь сливается, семена тщательно промываются питьевой водой. Всплывшие — выбрасываются, а те, которые остались на дне посуды, одинаково рассыпаются на бумагу и сушатся. Высушенные семена помещаются в пакеты с отметкой года и сорта. Высевать их лучше всего через год после сбора. При посеве на следующий год всхожесть семян ниже, урожай помидор уменьшается и чаще бывают растения с пустоцветами.

Томаты в борьбе с вредителями и болезнями

Растения томатов обладают способностью убивать вредоносные микроорганизмы и некоторых насекомых-вредителей. Благодаря этому полезно применить отвар помидорной ботвы для опрыскивания иных растительности.

Отвар из ботвы помидор

На 10 литров воды берут 4 кг ботвы и кипятят 30 минут на небольшом огне. После отстаивания отвар процеживают и добавляют 40 г простого мыла. 1-2 литра отвара разбавляют 10 литрами воды. Помидорный отвар резельтутативен против листогрызущих вредителей и их личинок. Настой томатной ботвы успешно действует при бактериозе земли. В мае, начале июня месяца, когда бывают сильные температурные перепады в атмосфере (днем (+15. +20)°С, ночью до 0°С) система корня некоторых растений погибает. В данное время нужен полив настоем томатной ботвы. 1-2 кг томатной ботвы опустить в ведро с тёплой водой. Настаивать 3-5 суток в теплом месте или на солнечных лучах. Процедив, развести 1/3 ведра воды, подливать под корни или при посадке растения в лунку. По мимо того томат отлично уживается с некоторыми растениями со обоюдной пользой. Его можно садить в междурядьях с капустой, тогда капустница не нападает на капусту. Плоды томата же становятся более большими, урожайность их возрастает. Посадка помидор в междурядьях земляники повышает урожай ягод и удлиняет плодоношение. Больших вам успехов!

Весенняя подготовка теплицы

С начала марта весенняя подготовка теплицы ужевполне возможна, даже в том случае, если кругом лежат сугробы. Разумеется, при условиях, что в теплице будет поставлен обогрев для подобного раннего выращивания. Самое первое, что необходимо сделать – это осмотреть всю конструкцию. Приготавливают и докупают заблаговременно все детали, пришедшие в непригодность за время зимовки или еще до недавнего времени. Но подготовка теплицы на этом не кончается. Полотна из стекла крыши и стен хорошенько моют с двух сторон, чтобы свет лучше проникал в середину. Воспользоваться можно любыми средствами для мытья окон, смывая его потом сильной струи воды. Большое внимание уделяют стыкам – в них скапливаются грязь и микроорганизмы. Пленку тоже хорошо бы вымыть, очистить, тогда и рассаде будет светлее и комфортнее.

Теперь на очереди приготовление почвы в теплице, которая наверное была покрыта толстым слоем пушистого(или совсем даже наоборот) белого снега. Для достаточно быстрого таяния того, что еще осталось в середине, можно обсыпать площадь чем-то темным. Больше всего будет подходить земля или торф, подготовленные заблаговременно. Даже зола применяется для этих целей, при этом она еще и удобряет почву. Сыпать совсем не нужно цельным ковром, можно просто тоненьким слоем, лишь слегка прикрывая белый снег, отражающий от себя еще слабенькое тепло первых весенних солнечных лучей. Одновременно с этим включают системы обогрева для скорейшего нагревания воздуха и оттаивания земляного слоя.

Обработка для дезинфекции

Когда земля прогреется на столько, что можно копать, то следует переходить к следующей стадии, а конкретно к дезинфекции почвы и сооружения. Некоторые инфекции легче искореняются после снятия урожая, так что решать, какой собственно обработки просит подготовка теплицы весною, а какую оставить на осень, нужно самому огороднику.

Методов есть несколько, они все результативны, но убивают разные варианты грибов и заболеваний.

Химический метод

• Хлорная известь

Применяется приобнаружении подобных инфекций как черная ножка, кила, белая гниль, галловая нематода, фитофтороз. Ее эффектнее применить осенью для обработки высокой концентрацией. Весною же ударная доза способна повредить растениям, но опрыскивание жидким раствором выполняют и перед посадкой. Для этого размешивают 400 грамм извести в 10 литрах воды, дают отстояться 4 часа. Верхней жидкостью смачивают просвечивающиеся части стен и крыши теплицы, а осадком – детали из мебели конструкции.

Не своевременно отделанные томаты заболевают фитофторозом, и плоды уже не спасти

Рекомендуется против корневых гнилей, фузариозного и вертициллезного увядания, килы, черной ножки, против комплекса почвенных патогенов почвы. Им опрыскивают почву за месяц до высадки рассады, применяя 2 л на 1 кв. м земли, потом перекапывая всю почву.

Есть мнение, что под пленкой все возбудители от мороза во время зимы погибают, но это не так. Микробы переносят даже замораживание жидким азотом, а потом просыпаются и развиваются как в большинстве случаев, принося аналогичный вред растениям.

Применяется для уничтожения возбудителей заболеваний грибкового характера и бактерий, паразитирующих на растениях. Окуривают парами серы герметично закрытые теплицы, взяв для дозировки 80 г вещества на кв. метр помещения. Если есть наличие среди вредителей паутинного клеща дозу делают больше вдвое. Сжигают серу среди тлеющих углей на железных поддонах, которые расставляют в самых различных углах теплицы. Есть сера и в специализированных шашках для подобной отделки, которые необходимо установить, поджечь и покинуть помещение теплицы.

Не следует пользоваться серным окуриванием для теплиц из металла, так как это вещество разъедает пленку для защиты, образованную металлом от ржавчины и разрушения.

Действует на белокрылку и ее личинки, паутинного клеща, разные грибы и плесени. Температуру в теплице нужно уменьшить до 10-12 градусов, чтобы формалин сразу не выветрился, потом 40-а процентным раствором поливают площадь теплицы, работая в первую очередь в противогазе. После обработки прогревают воздух до 25 градусов, держа сутки все двери парника закрытыми, после этого уже проветривают. Пользоваться аналогичным способом можно только за месяц до посадки или посева. Личинки белокрылки нужно успеть устранить до их превращения в бабочек.

Формалин может долго сохраняться в бетоне, особенно сосредотачивается в свежем, благодаря этому необходимо наблюдать, чтобы эти места обрабатывались осторожно.

Убивает возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, различных пятнистостей и гнилей, ржавчины, парши, курчавости и бактериозов. Для обработки теплиц применяется большая доза препарата, что вредит развитию растения, удобнее использовать данную обработку перед во время зимы. Весною допускается побрызгать сторону которая находится внутри сооружения 10%-ным раствором медного купороса. Медный купорос входит в состав бордоской смеси.

Разработаны для борьбы с конкретными бактериями – к примеру, фитолавин-300 против патогенных бактерий и гнилей, байлетон – против серой гнили, альтернариоза и мучнистой росы, акробат МЦ – против ложной мучнистой росы и фитофтороза, а еще препараты против фузариоза. Прежде чем пользоваться такими препаратами, нужно в первую очередь проанализировать инструкции к использованию и ей следовать.

Биологический метод

Наиболее эффективным методом избавится от распространения заболеваний и вредителей считается замена всего почвенного слоя. Но в большинстве случаев, тем более когда идет весною приготовление почвы в теплице приличных размеров, подобная работа просто не представляется потенциальной.

Выздоровление земли путем внесения в нее компоста или навоза для увеличения количества живых организмов в ней – самый эффективный метод, но подразумевает долгое(на 4-5 лет) оставление теплицы без посадок, что тоже не выход из ситуации ни для индивидуального домашнего садоводства, ни для очень больших масштабов.

Использование сидератов или замена сажаемых культур крайне полезны, однако не спасают от всех до одной заболеваний одновременно.

Температурный метод

При данном варианте влияние намикробов и вредителей происходит путем пролива земли кипятком. Нужно сразу плотно накрыть каждый сантиметр поверхности каким-то материалом, не пропускающим влагу и тепло наружу – к примеру пленкой на основе полиэтилена, чтобы пар оставался под ней и обработал больший почвенный слой.

При входе в теплицу полезно покласть на поддон поролоновый кусочек в виде коврика, насыпав на него чуть-чуть аммиачной селитры и медного купороса и смочив водой. Подобная смесь обеззараживает обувь при входе в теплицу.

Во время зимы перекопанные грядки теплицы лучше всего засыпать снегом – это оздоровит почву, а ранней весною можно пролить грядки кипятком, что убьет многих возбудителей заболеваний.

Осенняя обработка теплицы

После всех данных этапов подготовка земли в теплице завершена, почву перекапывают, и, при достаточной температуре воздуха, она готова принять собственных посетителей на все лето до затянувшейся осени. А вот когда будет необходимо завершать с огородными работами, то необходимо не забыть, что тщательная подготовка теплицы к зиме поможет спасти следующий урожай. Если земля в теплице глинистая, то под осеннюю перекопку добавляют навоз каждые 4 года. В первую очередь необходимо обработать землю для защиты от пакостей, не уничтоженных при весенней отделке или возникших во время вегетации посадок.

Проходит она после уборки остатков растений, по нагой земля, когда температура воздуха будет в районе 10 градусов. Это уже октябрь месяц. Дав отстояться и воздействовать веществам пару дней, можно демонтировать конструкцию. Стеклянные теплицы чаще оставляют зимовать полностью, порой снимают только верхнюю часть, а вот полимерный этилен с крыши и стен снять нужно, иначе весною понадобится приобретать новую пленку. Его моют, сушат со всей серьезностью, потом кладут и хранят в помещении, где не бывает минусовой температуры.

Теплицы из прозрачного пластика без труда переносят зиму. Стрельчатая форма каркаса«Капелька» придаёт теплице необычный внешний вид и существенно уменьшает залегание снега. Для снежных регионов подходит теплица из прозрачного пластика«Радуга», выдерживающая до 180(90см снега) кг/с м? нагрузки снгега.

Теперь на рынках можно когда будет угодно приобрести разные овощи, но выращенные собственноручно приобретают особенную ценность и оригинальный вкус. Садоводы не гонятся за количеством собранного урожая, а хотят достичь созревания плодов на корню, чтобы получить удовольствие собственно спелыми и сочными своими экземплярами. В теплицах достичь этого вполне реально, нужно только постараться и желание.