Сорта винограда в сибири

Виноград в Сибири — ближайшие перспективы российского виноделия

Выращивание винограда в Сибири – история вопроса

Сибирский виноград исчисляет уже больше, чем пятидесятилетнюю историю. Сталин, будучи большим ценителем вин, инициировал продвижение теплолюбивой культуры на север. Шла селекционная работа для создания морозоустойчивых сортов, хотя эта субтропическая экзотика не так уж требовательна к обстановке, и выращивалась, например, на Белом море монахами Соловецкого монастыря.

Условия климата центра России специфичны — затянутая и холодная зима, широкая амплитуда изменений суточных и сезонных температур, сильные ветра, сокращеный период вегетации, но успехи были ощутимые – в Алтайском крае вырастили виноградники, и в пятидесятом году из восьми сортов винограда выпустили пробная партия вина. Впрочем винную сказку грубо оборвали — в семидесятых годах Брежнев приказал виноградники вырубить, а селекционную работу институтов где проводятся исследования остановить.

Последующее выращивание сибирской лозы велась исключительно энтузиастами. Ростислав Шаров, Михаил Левченко и остальные профессионалы создавали собственные школы и части, где накапливался навык, и передавались сибирякам неоценимые знания про то, как вырастить виноград в Сибири. Сегодня, благодаря данным наработкам, любой владелец дачи в состоянии обеспечить себя сотней-другой килограммов винограда в течении года.

Как посадить лозу в суровом климате

Волшебное время для посадки – май и июнь, хотя зимостойкие сорта удачно приживаются и в осенний период. Линию для расположения кустов винограда лучше разместить с северной стороны на юг. Вдоль линии образовывают посадочную канаву, глубиной шестьдесят или семьдесят сантиметров. Края канавы могут быть вертикальными или покатыми.

На дне канавы почва перекапывается на глубину около тридцати сантиметров. Все сорняки убираются. Вносится удобрение На один куст потребуется:

• перепревший навоз – 1 ведро;
• суперфосфат – двести грамм;
• зола из дерева – стакан.

Посадочные ямы вырывается на дне канавы, глубина каждой около 50 — 60 сантиметров. Расстояние между ямами могут выдержать около 2-ух с половиной метров. На момент посадки температура земли тут должна быть выше пятнадцати градусов по шкале Цельсия. Саженцы (однолетние или двухлетние) следует обработать — срезать пяточные (самые находящиеся снизу) корни, оставив по десять или двенадцать сантиметров, и промочить в течении 24 часов в гетероауксине (одна таблетка на десять литров воды).

Обработанный саженец опускается в яму таким образом, чтобы из нее чуть показывалась вершина. Почвенной смесью слегка укрывают корни, выливают ведро тёплой воды и сыпят яму полностью. Высота побега над землёй должна составлять 10-12, однако не более 15 сантиметров.

Саженцы укрывают пленкой, положенной на проволочные дуги. В жаркие дни нужно проветривание – пленка приподымается на торцах. Убрать полимерный этилен полностью можно только тогда, когда наступления вечерних морозов можно будет не бояться.

Для опоры лозы в землю врывают столбы из дерева, высотой около 2-ух с половиной метров. Между столбами на различной высоте натягивается проволока. Приствольный круг мульчируют соломой или щепой.

Вблизи лозы, на расстоянии четырех метров, не стоит укладывать дорожки и делать посадки. Землю можно спрятать гофрированным картоном, чтобы не росли сорняки. Убирать опавшую листву, рыхлить и полоть не надо. Полив требуется редкостный, но богатый, чтобы почва пропитывалась на глубину около восьмидесяти сантиметров. Удобрение – весною и осенью. При этом стоит менять внесение органики (компост, перепревший навоз, помет птиц) и неорганических удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат, калий сернокислый).

Соотношение количества неорганических удобрений рассчитывают так: за каждый килограмм собранного урожая почве требуется вернуть шесть грамм азота, два грамма фосфора и 4-ре грамма калия. Практические расчеты внесения удобрений на один килограмм снятого урожая выполняются так:

Внесение в грунт (граммы)

Калий сернокислый К₂О – 50 %

Сорта винограда для Сибири

Фактически все разновидности винограда очень хорошо растут в Алтайском крае. Благодаря этому обратим большое внимание на сорта, которые стойки к более суровым условиям климата.

Чебурашка – кустики маленькие, зато очень непритязательны к свойствам почвы. Могут даже переносить недостаточно достаточное освещение и сырость. Ягоды очень маленькие, округловатые, черного цвета. В Бийске созревают к середине августа; в районах севера времени на созревание следует больше. Качества вкуса становятся больше, если урожай не снимать сразу, а оставить на некоторое время на кустах.

Память Домбковской, больше известен, как ЧБЗ, другими словами черный, без семян и зимостойкий. Выдержит заморозки до минус тридцати градусов. В Омске вызревает в последних числах Августа даже при неприятной погоде. В отличии от Чебурашки очень высокий, ягоды большие.

Тукай – раннеспелый, в Омске созревает быстрее, чем ЧБЗ – не за 110 дней, а за 100, порой за 90. Выделяется и цветом – ягоды белые, обладают тонким мускатным ароматом. Рослость куста средняя, вес грозди от 400 г до одного килограмма. Сорт стоек к плесени и многим болезням. Сумма температур для созревания – две тысячи градусов, но зимостойкость не высокая.

Соловьева-58 – сорт, схожий на Тукай, но высокой зимостойкости (тридцать два градуса). Ягоды сладостные, большие (два с половиной сантиметра), в зеленом цвете. Грозди совсем маленькие – сто или двести грамм. В Омске созревает в последних числах Августа.

Сибирская Черемушка – выведена Р.Ф.Шаровым. Ягоды очень маленькие, сладостные, голубого цвета, по вкусу и аромату напоминают черемуху. Куст средней высоты, но урожай созревает очень рано. При этом сорт подходит для выращивания в районах, размещенных гораздо севернее и восточнее, чем Алтай. Зимостойкость довольно высокая.

Русвен – высокоурожайный сорт, грозди которого могут быть тяжелее половины килограмма. В Омске вызревает к двадцатому августа (за сто пятнадцать дней). Ягоды розовые, приятные на вкус, с ароматом шалфея. Эта характерность выполняет их привлекательными для ос, благодаря этому кисти для защиты от перепончатокрылых приходится оборачивать бумагой или тканью. Кусты рослые, средней устойчивости к морозам (до двадцати пяти градусов), стойкие к мучнистой росе и грибковым заболеваниям.

Укрытие лозы на зиму

В первых числах Октября для укрытия лозы от холодов ее снимают с опоры. В совершенстве за лето на саженце вырастает один или два сильных побега, высотой около полутора метров (пасынки в течение всего лета прищипывались по мере возникновения). Побеги отрезают так, что остаются три или 4-ре почки, и прижимают к земля. Лучше положить надземную часть на какую-либо подстилку, которой может явиться полимерный этилен или искусственная подложка для ламината. Чтобы розга не топорщилась, ее ответвления необходимо перетянуть шпагатом.

Дальше нужно прижать куст к полиэтиленовой подстилке при помощи скоб из металла. Их можно сделать, нарезав толстую проволоку на куски, длиной 30 или 40 сантиметров. Скоба вонзается в землю, розга при этом проходит под дугой и прижимается к земля. В зависимости от длины виноградного куста, скоб может быть несколько, размещаются они на расстоянии 50-70 см один от одного.

Скобу может заменить древесный крючок, собой представляет палку, длиной около 40 сантиметров, с сучком. Палка глубоко входит в землю, а сучок жмет лозу к земля.

Над виноградом создается маленькая тепличка. Каркас ее выполняется из низких проволочных дуг, к которым скотчем или проволокой сверху прикрепляется длинный шест. В последующем шест помешает снежной массе продавить какркас для теплицы и лечь на лозу.

Сверху на каркас ложится любой подручный материал для укрытия:

• картон;
• рулонный кровельный материал;
• лишний линолеум;
• устаревший палас.

Ширина материала, покрывающего тепличный остов, должна быть около 1 метра, другими словами такой, чтобы края не свисали с дуг, а накладывались на землю. Материал для укрытия должен быть непромокаемым, благодаря этому во время использования картона или паласа сверху накладуется пленка или тонкая ламинатная подложка.

Защита будет эффектной, если на края укрывного теплоизолирующего материала с правой стороны и слева насыпать земляной слой. При этом торцы (передняя и задняя части теплички) пока остаются открытыми для доступа воздуха. В ноябре нужно и торцы закрыть и прикопать края землёй.

Зимовье для лозы можно считать прекрасным, если сверху набросать лапника, сухих веток или срезанных стеблей подсолнуха. Ветви и стебли смогут задержать первый снег на крыше теплички и создать хорошие условия для теплоизоляции винограда как можно скорее. Теперь растению не страшны даже 45-градусные морозы.

Когда «будить» лозу

В апреле, примерно к десятому числу, вокруг теплицы разгребается снег и снимается укрытие. Достаточно оставить теперь только дуги и натянутую на них пленку. Апрельской радиации солнца хватит для того, чтобы розга прогревалась днем и не замерзала под пленкой ночью. К дню летнего солнцестояния виноград уже наращивает тяжелую зеленую массу и отцветает – нужно подождать урожая. На второй-третий год появляются первые ягоды.

120-дневный вегетационный период обеспечивает настоящий урожай: ранние и сверхранние сорта винограда для Сибири дают привлекательные грозди с большими и сладкими плодами. Многие искатели глубоко убеждены, что выращивание винограда за Уралом очень перспективно и в недалеком будущем эта отрасль приобретёт масштабную господдержку.

Виноград в Сибири — укрытие и зимнее хранение

Выращивание винограда в Сибири – делимся опытом

Еще раз представлюсь

Меня зовут Будрис Сергей. Мне 53 года, я появился на свет и вырос в 100 км от Канска в Абанском районе, где никогда не было садов, а уж тем более виноградников.

Виноградарством начал заниматься с легкой руки Татьяны Николаевны Жестовской, известного на весь край садовода из Саяногорска, около 10 лет тому назад. Участок мой размещён в 50 км от Красноярска за поселком Маганск, и то, что виноград плодоносит вне зоны города, на границе тайги, уже какое-никакое достижение.

Бывает, пишешь советы по укрытию винограда на зиму, но пока совет придёт в дом — тема уже не примечательна, время упущено, труд напрасен, и это, разумеется, жалко и, на мой любительский взгляд, в корне неверно.

Но вследствие того, что редакция газеты «Фазенда» великодушно предъявила в мое распоряжение машину времени, я, бесперерывно курсируя между прошлым и будущим, постараюсь держать читателей в курсе виноградных дел — в согласии с месяцем года и даже с меньшим опережением. ,

Пока сад проводит во сне…

23 ноября выпал желанный фундаментальный зимний снег до 20 см толщиной и укрыл заждавшийся виноградник и весь сад.

Ежегодно я утаптываю снег вокруг винограда и фруктовых деревьев, таким образом усложняя передвижение под снегом оголодавших вездесущих мышей. Отрава для них дальновидно положена под каждый виноградный куст еще осенью.

А нынче вернемся в класс.

На дворе январь, и виноград спокойно проводит во сне под снежным покрывалом. Наука называет данное время физиологическим покоем лозы, и винограду в саду уже ничего не нужно, помимо снежной боярской шубы, и лучше всего побогаче.

Хранение саженцев винограда – чубуков в подвальном помещении

А вот за хранящимися в подвальном помещении молодыми саженцами и нарезанными поздней осенью черенками винограда (чубуками) нужен догляд. Саженцы, как и черенки, могут пересохнуть во время хранения, благодаря этому важное имеет значение влажность в подвальном помещении.

Мой подвал находится на берегу Енисея, благодаря этому очень сырой и земля под саженцами не пересыхает.

Если же подвал достаточно сухой или саженец хранится в холодильнике, то землю нужно иногда увлажнять. Только учитывайте, что саженец винограда проводит во сне, и богатый полив может погубить растение!

Ссылка по теме: Выращивание винограда в Сибири – виноградник с укрытием

В январе можно осмотреть хранящиеся черенки винограда (чубуки) и если есть наличие плесени вытереть их марганцовочным раствором.

Температура в подвальном помещении, где хранятся саженцы и чубуки, не должна быть больше +7°С, иначе черенки могут прорасти и истратить весь собственный запас питательных веществ еще задолго до прихода весенней поры и посадки их в землю.

Ну а пока наш виноград спокойно проводит во сне, укутанный снежным одеялом, и далеко позади работы связанные с землей, прекрасное время припомнить, что мы знаем о винограде как о культуре, или выяснить что-то совсем новое, что, безусловно, поможет нам всем в нашем увлечении.

10 сортов винограда для Сибири

В наше время у меня стабильно плодоносят 10 сортов винограда. Это Загадка Шарова, Сеянец Соловьева, Зилга, Алешенькин, Мускат белый, сверхранний Красота Севера, Кишмиш 342, Элегия, Ранний Магарача, Русвен.

Еще с десяток сортов находятся на стадии проверки, и детально рассказывать про них еще рановато — ведь стать реальным сибиряком ох как сложно!

Не верите? Необходимо проверить!

Участвуя в самых разных городских выставках, я, разумеется, почувствовал недоверчивое отношение красноярцев к винограду и очень большой пессимизм по поводу его выращивания в Красноярском крае. Бывало, подходит следующий гость выставки, любуется представленными сортами яблонь, груш, слив, разных ягодников — и лицо у него заинтересованное и весёлое.

Но вот взгляд его натыкается на саженцы винограда, и интерес исчезает, и легкая мина на лице сама говорит за хозяина: ну нет, виноград — это уж чрезмерно, это не для Сибири, это для профессионалов, а нам хоть бы картошку вырастить.

Я не был, да и нынче не являюсь профессионалом. Виноградником занимаюсь, так сказать, в свободное от собственной работы время, и специальность моя не имеет ничего общего с садоводством, однако как правило, уже практически 10 лет я каждый год снимаю урожай вкусного и сладкого винограда, и это не обращая внимания на наши холодные зимы.

В одну из прошлых аномальных зим температура в саду опускалась до -47 °С и держалась 20 дней! В ту зиму фактически погибли все яблони и груши, а виноград все пережил и порадовал меня урожаем, и все вследствие того, что в нашей зоне он находится под снежным укрытием.

Именно повторюсь для песимистов. В окрестности Красноярска, за чертой города, слишком трудно вырастить урожай привлекательных больших сладких яблок, сладких груш — единицы сортов, а вот вырастить ‘ сладкий вкусный привлекательный и большой виноград десяти, а то и двадцати сортов — это нынешняя реальность, в чем я убедился на собственном опыте.

У нас фактически все яблоки на один вкус (кисло-сладкие). О вкусе здешних груш вообще нечего сказать. А вот любой сорт винограда

Для хранения урожая винограда подвал должен быть холодным, сухим, чистым, отлично вентилируемым, но про это побеседуем позже

Этой осенью на пробы винограда с моего маленького виноградника в глазах большинства посетителей читалось восторженное удивление. Никто из них и не думал, что у винограда может быть столько различных вкусов и ароматов! Виноград-земляника, виноград-черемуха, виноград-мускат, виноград на любого эстета и привереду, и это притом, что вырастить и сохранить виноград намного легче, чем яблоню или грушу. А начинает плодоносить виноград в 2, а то и втрое быстрее.

Дорогие читатели! Ничего нет вечного в нашем мире, все и вся меняется в нем. Потому откиньте вековые сомнения и скептицизм — виноград уже пришёл в Сибирь. Сделайте шаг ему навстречу, и вы обретете у себя саду нового друга, а может быть, и новую любовь.

Виноград для Сибири и Урала

Выведены сорта винограда для Сибири и Урала

Они довольно удачно выращиваются и плодоносят даже в подобном суровом климате, морозостойки и болезням. Такой виноград может конкурировать с самыми разными южными сортами.

Для условий климата Сибири и Урала разработаны сорта, которые обладают ранним созреванием плодов, хорошей зимостойкостью и не длинным вегетационным временем.

Очень важным параметром служит характерность позднего распускания почек и прекрасное плодоношение на побегах, которые заменяют почки, что со своей стороны обеспечивает стойкость к заморозкам весною.

Зимостойкие сорта могут выдержать крепкие морозы

Нынче выведены такие сорта винограда, которые считаются не только морозоустойчивыми, но и зимостойкости. Кое-кто считает, что эти два показателя являются равносильными, но это не так.

К первым относятся сорта, которые могут выдержать короткое температурное уменьшение. Зимостойкие сорта способны выжить в крепкие морозы, не сопреть под большими сугробами снега и ледяным настом, а еще не умереть от зимних иссушающих ветров и т.д.

Правила посадки винограда

Саженцы для посадки обязаны быть 1-ого года вегетации длиной 30 см. Их помещают в ведро, корни сыпят грунтом с перегноем. В подобном виде оставляют до осени в саду, основное не забыть про уход.

В октябре подросшую лозу следует обкрутить вокруг ведра и поместить в подвал, где температура должна быть около ноля. В марте саженцы винограда ставят на окно на южной стороне. Прикапывать можно только в июне. Обрезается виноград осенью.

Созревание винограда происходит в августе. Собирать его необходимо уже в начале или конце сентября, в зависимости от сорта, который вы вырастили.

Виноград в Сибири — Семена Алтайского края

22 Декабря 2013

Сложилось давнее убеждение, не лишенное оснований, что возделывать виноград в условиях Сибири — деньги на ветер. Причины назывались многие, в особенности: виноград вымерзал В первые же зиму, либо возвратные заморозки портили весною распускающиеся почки и побеги. Ранние осенние заморозки портили весь летний еще слабый еще прирост, отчего растение слабло, не плодоносило и снова же легко вымерзало в следующую малоснежную зиму. Плохую услугу в укреплении убеждения, что Виноград и Сибирь несочетаются, сыграла и неопытность садоводов в разведении и уходе за виноградом, заимствовании «южной» агротехники, оказавшейся неподходящей в суровых природных условиях Сибири.

В Киевской Руси говорят — не было бы счастья, да несчастья помогло. Когда казалось, что все попытки бесплодны, вдруг начали возникать первые хорошие результаты. Разумеется, они получились не вдруг. Им предшествовал практически 40-летний навык окультуривания винограда, выработки новых нестандартных приемов, выделяющихся от принятых южных агротехник.

Первые результаты были получены в Алтайском крае в с. Белокурихе, когда знаменитый агроном Недин Валерий Константинович вырастил виноградник в 2 га на горном склоне Церковки. Потом успехи были достигнуты в г. Бийске, где получилось не только получить полноценные гроздья, но получать очень качественный виноград разных цветов вкуса и размеров ягод в зависимости от сорта. До того времени получилось добиться урожайности взрослого куста в 5-10 килограммов, что и для юга не плохой результат.

Успех в Бийске был достигнут лишь благодаря разработке сибирской агротехники и селекции винограда в открытом грунте и проведению крупномасштабных организационных мероприятий по распространению позитивного навыка.

1.Закладка виноградника.

Отличные почвы для виноградника – легкие, отлично прогреваемые. На участках с тяжёлой почвой вносят под посадку гравий, песок, перегной. Отлично получается виноград на южных и юго-западных склонах, а еще на ровных отлично освещенных и защищенных от ветров севера участках. На северных склонах необходимо применять климат, складной вблизи южных строений.

Виноградные растение неприхотливо и может расти на сравнительно бедных почвах, на которых иные породы (яблоня, груша) не растут. Это можно объяснить способностью корневой системы проникать глубоко в грунт. Негодны для закладки глинистые изасоленные почвы с близким залеганием вод которые находятся в грунте.

Лучший срок посадки – май-июнь. Зимостойкие сорта можно садить осенью. Для закладки виноградника применяют разный материал для посадки- это 1 и 2-летние, а еще вегетирующие саженцы. Материал для посадки с закрытой системой корня имеет главное преимущество перед иным, т.к. растение высаживается весною на постоянное место с комом земли и благодаря этому система корня не травмируется. Саженцы быстро приживаются, а вегетируещие побеги почти не прекращают рост. Этот способ позволяет садоводу получить существенный забег в развитии растений (3-4 месяца).

Глубина посадки саженцев зависит от развития саженцев, зимостойкости сорта, типа почвы. При закладке зимостойких сортов на черноземных почвах посадочные ямы делать совсем не нужно, потому как такие почвы достаточно плодородны.

На зиму в этом случае лозу рекомендуется ложить в укрывные канавки, выполненные в междурядье. И, наоборот, на бедных песчаных или почвах где присутствует глина нужно изготовление канав и заправка их полным удобрением в умеренных дозах. Впрочем садоводы районов севера садят виноград в канавы, тем более если культивируют дорогие сорта европейского типа с очень низкой зимостойкостью.

2. Сорта, подходящие для выращивания в условиях Сибири.

В Сибири наиболее удачно себя зарекомендовали сверхранние, ранние и среднеранние сорта, с созреванием ягод с конца августа до середины сентября: Агрус, Кодрянка, Тимур, Красавица.

При воплощении агротехники и прививке на зимостойкие подвои, укрытии пленкой в прохладную погоду весною и осенью, можно растить такие идеальные сорта, как Румэнэ, Супер Экстра, Донские Зори, Айдар.

Сильнорослые зимостойкие сорта применяются также в целях озеленения.

3. Уход за молодыми насаждениями.

После посадки в первую очередь необходимо притенить растение и поливать 1 раз на протяжении недели. Во второй половине августа поливы прекращают.

Формировки куста. В зоне укрывного виноградства самой оптимальной оказалась невысокая веерная формировка без штамба с 4-6 рукавами длиной от 30 до 60 см. Длина рукава зависит от зимостойкости роста, схемы посадки растений и освещенности.

Ультра-ранние сорта на южных склонах можно формировать по типу вертикальной шпалеры (беседочная, арочная, штамбовая формировка.

В течении года посадки вырастает 1 или 2 побега. Летом прищипывают пасынки над 2-ым листом, а вторичные – у самого основания. Ключевой побег чеканят в августе. Это тормозит рост и убыстряет вызревание древесины.

Весною второго года выполняют первую обрезку на сучки, оставляя по 2-3 глазка или 3-4, если отлично перезимуют. Из них в течение лета разовьются сильные побеги для формирования рукавов.

Рукав – это отрезок лозы диаметром не тоньше карандаша. Чем суровее условия перезимовки, тем короче рукава. В рукавах сосредоточены залежи питательных веществ. Для формировки рукавов весною во время распускания почек, отступая от основания каждой лозы 30-60 см, выламывают глазки. Данный прием именуется «ослепление». На концах рукавов оставляют по 3 глазка для формирования плодового звена. Другую часть лозы режут. У сильного растения можно за один год вывести 4 рукава. Но, очень часто всего, это выполняют постепенно за на протяжении нескольких лет, по мере отрастания лозы нужного диаметра. При этом побеги подрезают на рукава, а слабые – на 2-3 почки.

Все лето рукава должны оставаться подвязанными в наклонном положении, из-за того что так их легче будет придавливать к земля, укрывая на зиму. Подвязанные вертикально, они часто вымерзают или отламываются во время пригибания.

За лето из оставшихся глазков вырастает по 3 побега. Из них на 3-й год формируем плодовое звено. Оно состоит из сучка замещения (2-3 почки) и побега плодоношения (от 6 до 12 почек).

Если куст отлично прижился и удачно перезимовал, то начинающему садоводу необязательно спешить с формировкой. Первые 2 года дают возможность кусту свободно расти, лишь осенью убирают невызревшие побеги.

4. Уход за плодоносящими насаждениями.

На 3-4 год виноградный куст вступает в плодоношение. Плодоносящие кусты отрезают каждый год. Причем нужно исполнять главные правила обрезки. Чтобы сделать меньше вредное действие ран, все срезы должны находиться с одной стороны рукава, лучше всего с внутренней. Если срезы нанесены вкруговую, нарушается ток питательных веществ, что приводит к усыханию рукавов.

В условиях Сибири обрезку выполняют в 2 приема: осенью – подготовительная обрезка или же просто чеканка невызревшей лозы, а весною – финальная обрезка.

Осенью режут все отплодовосившие лозы до сучка замещения. На сучку замещения оставляют два сильных побега, 3-ий, более слабый, режут весною. Оставшиеся на сучке две лозы осенью делают короче до 1,5 м или на длину вызревшей древесины. Весною выполняют финальную обрезку во время распускания почек. Нижнюю лозу режут снова кратко – это новый сучок, верхнюю – длинно, — это новая плодоносящая розга. И так ежегодно.

Нагрузку на куст регулируют летней обрезкой.

5. Зеленая обрезка винограда.

Зеленая обрезка в себя включает: обломку, прищипку, пасынкование, прореживание гроздей, убирание листьев и чеканку.

Обломка. Как только волчковые и порослевые побеги на старой древесине (голове и рукавах) достигнут 15-20 см, их убирают. Оставляют лишь те, которые понадобятся для замены старых рукавов.

На плодовых звеньях лишние побеги убирают поздно, когда отлично обозначатся все соцветия. Если на побеге возник усик – значит это безуспешный побег, его убирают. Обязательно убирают «двойники» и «тройники». Это побеги, растущие из одной почки. Убирают безуспешный и менее урожайный побег. Если оба бесплодные, то убирают внутренний или более слабый.

На сучке замещения выламывают побег, размещенный также на внутренней стороне сучка. Оставляют при этом нижний, внешний побег. «Двойников» не оставляют даже при недогрузке куста. Не следует задерживаться с обломкой. При позднем ее проведении растение зря расходует на удаляемые позднее побеги много питательных веществ. Также, при выламывании наносятся большие раны.

Прищипывание плодоносящих побегов на 1 см проводят в начале цветения с целью регулирования роста и для борьбы с осыпанием завязи. Прищипнутые побеги на время прекращают рост, что помогает притоку питательных веществ к соцветиям и слаборослым побегам. Подобным образом, возникают большие грозди, а побеги разглаживаются по силе роста. Прищипывание увеличивает урожай на 15-20 %.

Плодоносящие побеги на сучках замещения не прищипывают.

Пасынкование проводят за лето пару раз. Первое пасынкование выполняют параллельно с обломкой или прищипкой. Второе проводят через 15-20 дней после прищипывания плодоносящих побегов. При этом верхний пасынок на побеге оставляют, так как он должен продолжать рост побега. Другие пасынки прищипывают над 2-3 листом. Выламывать пасынки нельзя, особенно большие, чтобы не повредить зимующие глазки и обезопасить их от преждевременного распускания осенью.

Впрочем, на кустах, надземная часть которых стала жертвой холодов, наоборот, вызывают рост пасынков. Для этого побеги, развившиеся из зимующих или спящих почек, при достижении 20-25 см длины прищипывают, и развившиеся пасынки помогают восстановлению куста.

Чеканка – это убирание верхушки побегов с целью увеличения урожайности, увеличения качества ягод и отличного созревания лозы. При чеканке убирается вершина побегов от 15 до 30-40 см. Чем крупнее грозди и севернее территория возделывания винограда, тем больше листьев нужно оставлять над гроздью.

Чеканку нужно проводить при затухании роста ключевых побегов (это период с третьей декады августа по 5 сентября). О затухании роста можно судить по верхушкам побегов: при интенсивном росте они изогнуты вниз (чеканку рано начинать), при слабеньком – выпрямляются. При энергичном росте побегов чеканка может вызвать обратную реакцию, т.е. вызвать крепкий рост пасынков, развитие пасынковых почек второго порядка.

При чеканке убирают 5-8 верхних междоузлий до первого настоящего листа. Таким образом предупреждают поражение молодого прироста болезнями. Сорта раннего срока развития чеканят существенно до недавнего времени, чем поздние.

6. Укрытие на зиму

Есть два ключевых способа укрытия винограда на зиму.

Укрытие землёй – самый устаревший и ненадежный способ, так как вызывает выпревание глазков в декабре и весною.

При траншейном способе куст укрывают досками или дугами, а поверх изолируют рулонным кровельным материалом или при помощи пленки. На это «перекрытие» насыпают опилки, хвою, лапник, торф слоем 25-30 см или кладут мешки с соломой, травой или стружкой.

Молодые кусты 1-го и 2-го года жизни укрывают на зиму до недавнего времени плодоносящих, еще до наступления холодов, убивающих листья. В данное время розга еще отлично гнется. Ее сгибают кольцом и кладут на днище посадочной ямы. Яму укрывают досками, а наверх слоем 25 см укладывают материал для укрытия: опилки, лапник, хвою, солому. От промокания сверху укладывают пленку или рулонный кровельный материал. Толщина снега должна быть не менее 30 см при уменьшении температуры до 40 ? С.

7. Выявление винограда и защита его от морозов весною

Основой плохой перезимовки часто бывает позже снятие укрытий. Чтобы виноград не подопрел, пленку и рулонный кровельный материал снимают в середине апреля, когда растает снег.

После того, как растает снег, приступают к раскрытию виноградника. В первую очередь снимают только слой находящийся сверху материала для теплоизоляции, что убыстряет оттаивания почвы.

От возвратных морозов кусты укрывают пленкой, застекленными рамами или лапником.

В середине апреля виноградник открывают, проветривают и до распускания почек отделывают 3-5% медным или металлическим купоросом. Виноград раннего срока развития после раскрытия поднимают на первую проволоку шпалеры и привязуют. Как только начнут распускаться почки, кусты укрывают пленочным тоннелем, а во время опасных морозов (до -5-8 ?С) – дополнительно материалом для теплоизоляции (мешковиной, рогожей, матами)

8. Защита винограда от вредителей и заболеваний

Главная мера защиты – это профилактика болезней.

Агротехнические меры:

— выбор устойчивых к болезням сортов;

— сбор и сжигание осыпавшихся листьев;

— почву под кустами сыпят деревянной золой;

— избегают загущения кустов, избыточных поливов и внесения больших доз азотных удобрений;

— вовремя проводят чеканку побегов.

Главные болезни:

Милдью (обманчивая мучнистая роса). Меры борьбы: опрыскивание кустов 1% бордосской жидкостью (100 г на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят при длине побегов 25-30 см, второе – перед цветением, дальше в зависимости от погодных условий.

Оидиум (мучнистая роса). Очаги постоянного развития заболевания отделывают 1 раз при появлении первых листочков либо тиовитом (30-50 г на 10 л воды), либо 0,5% марганцовочным раствором. Второй раз – перед цветением препаратами серы (1% коллоидная, 0,5% суспензия или молотая сера – 10-15 г на один куст). 3-ий раз после цветения, потом каждые 14 дней. Кусты вне очагов заражения – 2-3 обработки сразу же после нахождения признаков заболевания.

Серая гниль. Убирать находящиеся снизу листы, прореживать побеги и листья вокруг гроздей. При заболевании обработать эупареном или беномилом. За 30-35 дней до сбора урожая обработку остановить.

Филлоксера – небезопасный вредитель винограда. Признак поражения кустов вредителем – вздутия на корнях. Меры защиты – соблюдение карантинных мероприятий и прививка на филлоксероустойчивые подвой.

В Сибири этот вредитель встречается нечасто.

автором Ольга Картавцева

Виноград в Сибири. Агротехника.

Мы знаем, что виноград начинает плодоносить рано — если посадка винограда саженцем или черенком, плодоношение начинается на второй или 3-ий год, а отводкой — в начальный год.

При хорошем уходе за молодым кустом винограда, развивается сила роста, от этого может зависеть время вступление винограда в плодоношение и урожайность. Значит в начальный год после посадки винограда, нужны меры, которые направлены на развитие сильных и рослых кустов.

учитывает более профессиональную посадку, о которой побеседуем детально. Плодоношение и развитие винограда зависит от правильной посадки и формировки лианы, но основное правильно подобрать посадочное место. 2 УРОК ВИНОГРАДАРЯ Республики Алтай. ПОДКОРМКА. ПОЛИВ. Подкормка 3 — 4 летних кустов винограда — настоем навозной жижи(1:10) или настоем птичьего помёта (1:15) по 3-4 ведра раствора в питательные скважины. За 10 дней до цветения проводим подкормку раствором мин. удобрений из расчёта на 10 литров вода — аммиачной селитры 25г, суперфосфата 30 г, калийной соли 15г на 1 кв. м. площади виноградника. На каждый куст тратят 3 — 4 ведра раствора удобрений.

Когда ягоды могут достигать размера горошины производим ещё одну подкормку следующим составом на 10 литров воды: — аммиачная селитра — 25г, суперфосфат 30 г, калийная соль 12 г на 1 кв. метр. На 1 куст тратить 1 ведро такой подкормки.

За 2 — 3 недели до развития проводим жидкую корневую подкормку следующим составом на 10 л воды: — 20 г суперфосфата(водная вытяжная труба) и 10 — 12 г серно кислого калия на 1 кв. метр. Норма 1 ведро на куст.

(подсказка садовника — опытника)

Посадка винограда в Сибири — самый значимый элемент выращивания. Яма на 2 штыка , диаметр 40 см, земля лесная от старых берёзовых пней + на половину вермикулит. Садите несколько заглублённо, по мере роста сыпете неплодородной нежирной землёй, для того чтобы корни росли на глубине и не вымерзали.

ПОСАДКА, ОБРЕЗКА, Уход ЗА ВИНОГРАДОМ.

— самый главный шаг, предусматривающий — выбор места для посадки, правильную посадку, соблюдение агротехники для отличного плодоношения.

Этими мерами для развития сильных и рослых кустов винограда считается — регулярный полив и питание— при поливе вносим удобрения на минеральной основе — мочевина и азотное удобрение, но исключительно в — мае, июне и июле. На начальной стадии развития растения, оставляем все побеги, но как подрастут до 20 см, оставляем самый крепкий, а прочие прищипнуть .

Самый крепкий, который не прищипнули, подвязывем к колышку. По достижении прироста 2 метров все побеги помимо ключевого удаляем – так сформировали рукав виноградного куста. Из пазух рукава для ускоренного формирования плодоносной части куста, разрешается прирост пасынков на длину не больше 4 межузилий, это будет плодоносная розга следующего года.

Когда листья достигнут размера 5-8 см, виноградник опрыскивают 0,5% раствором бордосской жидкости против мильдью. Потом опрыскивание повторяют 1% раствором бордосской жидкости в зависимости от метеорологических условий, тем более после длительного срока дождей.

Условия природы Сибири с ранними и затяжными весенними заморозками, подмерзанием почвы, не соответствуют требованиям винограда — растения. Плюс, завезённые заболевания и вредители в девятнадцатом веке из Северной Америки: — грибная болезнь оидиум, антракноз, филлоксера, что оказывает большие бедствия для виноградарства в общем.

Виноград в Сибири. Агротехника.

При полном дозаривании виногада в ягоде содержится:— до 30% сахаров (глюкоза, фруктоза и иногда в минимальном количестве сахароза), от 0,5 до 1,4% органических кислот (винная, яблочная и др.), 0,15-0,9% протеиновых веществ, 0,3-1,0% пектинов, 0,3-0,5% веществ на минеральной основе — калий, фосфор, железо и др., витаминов на 100 г сырого вещества приходится: А (каротин, антиксерофталмический) — 0,02-0,12 мг, В1(тиамин, аневрин) — 0,25-1,25 мг, В2(рибофлавин) — следы, С(аскорбиновая кислота) — 0,43-12,2 мг, в очень малых количествах есть В6(адермин), Р(цитрин), улавливает кинетическую энергию лучей солнца и воплощает ее в возможную энергию органического вещества в самой ценной для человека форме — углеводов (глюкозы и фруктозы).

Мы знаем, что виноград очень светлолюбивая культура и в случае дефицита тепла и света удлиняется расстояние между узлами, листы становятся меньше, лозы- побеги становятся тонкими, желтеющими, не закладывающие плодовых почек, не развивающие хороших соцветий.

Навык показал, что при длинном северном дне растение вытягивается и побеги плохо вызревают. Если создать искусственно укорачивание дня, побеги не вытягиваются, растут менее активно, но вызревают до недавнего времени и дружнее. Короткий день содействует развитию намного мощнее корней. Значит в наших сибирских условиях длина дня значительно не оказывает влияние на созревание ягод винограда.

Самое немалое влияние на виноградное растение — рост и развитие оказывает температура окружающей среды, перепады температуры окружающей среды Днём и ночью.

Распускание почек начинается все зависит от вида и сорта при средней за сутки температуре 10-12 градусов.

Активный рост и формирование плодовых почек образуется при температуре 25-30 градусов. Температура ниже 14 градусов мешает цветению винограда. Также в период развития ягод винограда температура оказывает влияние на качество винограда. Когда тёплая, солнечная погода выше 20 градусов, убыстряется созревание ягод винограда, скапливается больше сахара и кислотность уменьшается.

Прекрасная и комфортная температура для развития ягод винограда — 28 — 32 градуса, а при 14 — 15 градусах созревание медлительное и сок ягод более кислый.

• — роста побегов — ниже 10 — 12 градусов
• — во время цветения — ниже 14 градусов
• — в период развития — ниже 16 — 14 градусов.
• — если температура окружающей среды выше 40 градусов, желтеют края листьев и всего листа, а ягоды коричневеют, морщатся и сохнут.

ВЛАЖНОСТЬ для винограда— нужна и имеет большое значение, для роста, развития и плодоношения.

Неблагоприятная затянутая влажность:

• — обильные и затяжные дожди во время цветения, мешают опылению, что ведёт к потере урожая
• — богатая влага отрицательно оказывает влияние на формирование плодовых почек
• — в период развития, проявляется на накопление сахара, гниению ягод, плохое вызревание побегов.
• Засуху виноград переносит легче, чем прочие культуры, при глубоко проникающих корнях в грунт.

— Для винограда полезны обильные дожди, однако не длительные. Заснеженные зимы дают запас влаги в почве и предохраняют почву от обмерзания, если толщина снега от 20 см. Современными селекционерами выведены сверхранние гибриды сортов винограда 95 — 110 дней вегетации, при средней за сутки температуре — 18 градусов тепла, а для формирования плодовых почек необходима температура днем 21-23 градуса.

Посадку саженцев винограда лучше делать весною.

(подсказка садовника — опытника)

Посадка винограда — самый значимый элемент выращивания. Яма на 2 штыка , диаметр 40 см, земля лесная от старых берёзовых пней + на половину вермикулит. Садите несколько заглублённо, по мере роста сыпете неплодородной нежирной землёй, для того чтобы корни росли на глубине и не вымерзали.

Посадочное место готовим осенью:

• — почву вскопать на глубину 50 — 60 см,
• — внести перегной 1 ведро на 1 кв.м.
• — кислую почву известкуем