Обрезка хвойников или как вырабатывается прекрасная вечнозеленая крона?
Правила обрезки: учимся у специалистов
Обрезка хвойных красива и тем, что дает прекрасную возможность создавать реальные произведения художественного искусства у себя на участке. Однако если вы первый раз беретесь за секатор, не надо устанавливать перед собой главную цель создать из можжевельника или туи в дизайне ландшафта диковинный объект, начинать необходимо с обычных форм: конусы, шары, пирамиды. А уже по истечению определенного времени придёт и остальное, а сам процесс обрезки будет интересным и творческим.
- Работу начинать необходимо на следующий год после пересадки или посадки саженца;
- Проводя обрезку, нужно ориентироваться на конструкцию кроны, ведь порой ее можно просто подстричь, проведя самые очень маленькие работы;
- За один раз обрезаемая масса не должна быть выше 30 % от всей зеленой массы дерева;
- Проведя обрезку, не нужно оставлять голые ветки, потому как хвойные, в отличии от иных растений, чьи побеги покрываются зеленью, просто засохнут;
- Необходимо помнить, что определенные виды данных растений ядовиты, а поэтому во время работы примените перчатки и одежду, которую не жалко выкинуть, ведь если попадет смола – вы не сумеете ее выстирать;
- Важно, чтобы и инструмент для работы был отлично заточен и чист, не забывайте также его протирать после обрезки каждого дерева, чтобы не «подхватить» заразу.
На фото — обрезка деревьев хвойной породы, hvoinie.ru
Фото обрезки деревьев хвойной породы, hotinteh.ru
На фото — деревья хвойной породы, youtube.com
На фото — обрезка хвойников, obrezka-sada.ru
Фото обрезки хвойников, ait-pro-dachu.ru
- Альпийская горка из хвойников
- Можжевельник казацкий в дизайне ландшафта
- Карликовые сосны в дизайне ландшафта
Обрезка хвойников: сроки и техника
От сроков как правило будет зависеть очень многое. Подбирая время, вы сумеете активизировать рост веток, их вызревание, закладку плодоносящих почек. Очень часто работы делают весною (март-апрель), что правильно для многих плодовых видов, но для декоративных типов такой график не подойдет. Подходящие сроки обрезки:
- Весна считается самым оптимальным временем, потому как в данное время стимулируется рост новых побегов. К растениям, которые проходят «обработку», относят можжевельник, тую, карликовые сосны.
- Летняя обрезка подойдет для всех хвойников (для обеспечения солнца), а еще для сортов с весенним цветением, что приводит к закладке новых почек и побегов. Если провести работу в марте-апреле, можно обрезать будущие почки, что приводит к «порче» внешнего вида. Также, подобные работы сдерживают вегетацию и проводятся при удалении старых ветвей и при прореживании кустов.
- Растения, которые отличаются ранними вегетационными сроками (лиственница, кипарисовик), лучше срезать в ноябре.
Но сроки – не очень важное, главным нюансом считается техника обрезки, от чего обуславливается и внешний вид кустарника, и его правильное развитие. Собственно потому вы должны твердо следовать всем правилам, касающихся такого вопроса. Очень популярным методом считается «срез на почку», о котором мы вам подробнее и расскажем.
Главные моменты работы:
- Хороший срез обязан иметь Наклон в 45 градусов на почку, а его край в низу должен быть выше уровня основания максимум на 2 мм.
- Если разрезать очень низко, «рана» будет долго заживать, благодаря чему почка либо даст маленький и слабый побег, либо засохнет, а очень большой срез приводит к тому, что побег сильно отклонится в сторону, шпик просохнет и будет препятствием быстрого зарастания «раны».
- Ветка, находящаяся в поднятом положении, обрезается на внешнюю почку, в наклонном виде срез проходит на внутреннюю почку, срез сбоку выполняется исключительно в случае, если нужно повернуть ветку в ярусе.
- Если вы готовитесь укорачивать побеги, лучше всего оставлять шипики длиной до 2 см, потому как они будут «оберегать» почку от процесса отмирания тканей.
А вот с устаревшими и толстыми ветками предстоит иная работа. Во-первых, не нужно обрезать их с помощью ножа или секатора, потому как большой шанс оставить «рваную рану», которая будет затягиваться очень долго. Наиболее целесообразно воспользоваться пилкой, а сам срез делать по части сверху «кольца». В первую очередь придерживайте ветку в процессе убирания, чтобы она не обломалась и не повредила кору. После работы пройдитесь по всем местам среза садовым варом, помогающим растениям быстрее восстановиться.
Ухаживаем за растениями до и после прически
Обрезка деревьев хвойной породы и растений – это очень большой стресс для деревьев. Собственно потому много внимания необходимо уделить уходу и состоянию дерева до выполнения работ. Так, к примеру, если ваша туя или можжевельник смотрятся «не очень» здоровыми, непременно стоит закрепить растения. Для этого есть разные подкормки, минеральные и фосфорные удобрения. Также необходимо помнить про качественный полив, не переходя «за рамки», ведь многим хвойным хватает двух-трех поливов на протяжении месяца, а переизбыток влаги плохо отобразится на их корневой системе.
Необходимо наблюдать и за состоянием растений после убирания ветвей. Для этого подойдут специализированные стимуляторы – адаптогены, которые крепят и поддерживают кустарники и деревья после такой стрессовой «операции». Главное – хорошо познакомиться с руководством, чтобы не «перекормить» растения.
Активизировать рост корней можно с помощью циркона, а вот для кроны прекрасно подойдет эпин – цена данных «лекарственных средств» не высокая, а эффект они имеют замечательный, что доказали многими садоводами.
Аналогичная обрезка хвойников даст возможность вам не только красиво украсить крону растений, но и сделает их еще сильнее – вредители и заболевания винограда, хвойных и фруктовых деревьев не смогут помешать росту и развитию.
На фото — правильно обрезанные хвойные растения, bvedomosti.ru
Фото правильно обрезанных хвойников, zaporozhe.zap.slando.ua
На фото — не простая обрезка хвойников, supersadovod.ru
На фото — каменный сад из хвойников, greendacha.com
Фото хвойных растений, land-arch.ru
Уход за хвойными растениями весною
Морозы зимой могут действовать конкретно на плохо приспособленные к ним растения, вызывая образование кристаллов льда в их тканях и разрыв их при резком оттаивании в оттепели. Но зима — это еще и сниженная активность растений, невозможность снабжать хвою водой, хотя они продолжают терять ее при испарении. Разумеется, хвоя — устройство Для снижения транспирации, однако у различных вариантов данный механизм рассчитывается на различные температуры. Если растение полностью прикрыто снегом, то парообразование минимально, чем и поясняется спасительная функция снега. Однако при бесснежных морозах в декабре или в малоснежные зимы виды, не приспособленные к суровым условиям, начинают иссыхать. Это отлично видно на тисах, у которых в такие зимы отсыхают верхушки выше снегового покрова. Можно попытаться исправить дело, установив укрытия или набросав на подобные растения много снега.
Иная характерность среднерусских зим, тем более в восточных и южных областях — это меньшая влажность воздуха если сравнивать с Северо-Западным регионом. В результате, при одних и тех же температурах наши хвойные повреждаются сильнее. Собственная зимняя проблема у хвойных, прячущихся под снегом, — это грибные болезни.
3-ий существенный фактор зимовки — это неполадки веток снегом и ветром, разваливание кроны, что сильно не вредит растению, но портит его внешность. Уход за хвойными, особенно пирамидальных сортов, которые обязательно мучаются от обильных снегопадов, учитывает обвязывание веток на зиму веревкой или обматывание их мешковиной. Впрочем последний способ может и причинить вред.
Весна несет хвойным не только радости. Когда их иссушенные длительной во время зимы верхушки показываются над снегом, их ждет ожог от солнца. Обгоранию они, разумеется, предрасположены в различной степени, и сортов, которые страдают от ожогов постоянно, есть мало. В большинстве случаев рекомендуется обматывание мешковиной, но мы поняли, что это мало помогает. Быстрее даже вредит, из-за того что при нагревании мешковины происходит подпревание, к чему еще, по всей видимости, подключаются и грибные заболевания. Более полезной при уходе за хвойными растениями весною окажется притенка на южной стороне или снова же посадка под прикрытием забора или дома, под полог высоких деревьев. Возможны и иные выходы из ситуации: к примеру, выращивание обгорающих сортов кипарисовика Лавсона в стелющейся форме. Существует мнение, что состав почвы оказывает влияние на обгорание и на почвах где есть песок оно меньше.
Также во время ухода за хвойными растениями весною следует заняться санитарной обрезкой неисправных и засохших веток, почистить от отмерших веточек и хвои плотные карликовые сорта, которые со временем загрязняются. Накапливание опада в их кроне содействует развитию заболеваний.
Мульчирование хвойных растений
Входящее в моду мульчирование в случае с хвойными — не просто блажь, а крайне полезное агротехническое мероприятие. Особенно популярно мульчирование хвойных сосновой корой или дроблеными шишками — это смотрится естественно, даже в том случае, если сосновая кора лежит под тисом. Такая древесная щепа, положенная на черный лутрасил или намного плотный нетканый материал, отлично хранит влагу в почве, освобождая от полива, а основное спасает карликовые сорта от сорняков. Тень от травы для низеньких и стелющихся сортов сосен, лиственниц и можевельников будет намного больше губительна, чем от больших деревьев. Мульчирование также несколько делает меньше почвенное промерзание.
Весенняя пересадка хвойных
Успех пересадки хвойных будет зависеть не только от возраста растения, но и от времени пересадки. Сосны, имеющие некомпактную корневую систему, более удачно переносят раннюю пересадку до начала распускания почек. Весною, до возникновения хвои или после ее пожелтения осенью, пересаживают лиственницу. Можжевельники, тсуги и ели лучше переселять весною, хотя в случае очень длительной осени, какие у нас теперь обычны, подойдёт и данное время года. Туя и тис имеют маленькую небольшую корневую систему и пересаживаются отлично не зависимо от времени года, если нет жары.
Ответственная операция — пересадка деревьев хвойной породы больших сортов. Полезно за год до нее подрезать корни, конкретно у сосен и можевельников. Можно весною пробить лопатой линию вокруг назначенного земляного кома, в котором предполагается главная масса корней.
При более ответственном подходе по этой линии выкапывают канаву до 60 см глубиной, перерезая заодно большие корни, наполняют ее компостом и постоянно поливают для образования густых молодых корешков. Спустя год за один день до пересадки растение отлично поливают. Обкопав его вокруг, покачивают, обрубают вертикальные корни, перекладывают на мешковину, стремясь сберечь ком земли, и перетаскивают к месту посадки.
Обрезка ветвей хвойных растений
Обрезка хвойных выполняется чтобы им придать формы, к примеру, изгороди или бонсаи (ниваки), подчеркивания природной формы, для ее сохранения и Для снижения размеров. Изготовление изгородей рассмотрено отдельно, в главе «Хвойные в дизайне», а тут дадим некоторые базовые советы. Сделать лучше форму поможет загущение кроны и стрижка поверхности. Как правило то же самое, что выполняют с изгородями.
Обрезку для сохранения установленной стандартом внешности проводят на привитых формах, когда нарушается их балансировка, к примеру, ветви с одной стороны начинают перевешивать, развиваются лишние первые побеги.
У шаровидных и стелющихся сортов со временем наблюдается нарушение сортовой формы, отдельные из них очень предрасположены выкидывать мощные побеги совсем невовремя, вспомнив собственных прадедов. Эти реверсии, как и зеленые, побеги у пестролистных сортов, лучше удалять в начальный год при появлении.
Для снижения размеров растения отрезают секатором, а лучше прищипывают пальцами молодой прирост на 1/3 — 2/3 все зависит от желания. Если побегов несколько в группе, как у сосны, можно выломать центральный, а прочие прищипать. Когда досаждает большое старое дерево, имеется возможность сделать меньше его воздействие на сад: вырезать находящиеся снизу ветви на необходимую высоту.
К обрезке хвойных необходимо подходить осторожно: радикальные нарушение их кроны, убирание старых одревесневших, но живых ветвей или верхушек могут стать губительными, тем более для сосен, елей и пихт. Однако, если это нужно, лучше растянуть операцию на на протяжении нескольких лет, вырезая ветви постепенно каждой весною.
Сроки обрезки молодых побегов хвойных растений определяются характерностями развития растения. У сосен они вырастают в июне (конец мая — первая декада июня), и прищипывают (отрезают) их, пока они мягкие, с нераспустившейся хвоей. Это дает возможность остаткам побега сформироваться и одревеснеть до зимы.
У ели прищипывают молодые побеги в те же сроки. Обрезка хвойных данного вида для поддержки формы производится в последних числах Марта, а потом еще можно выровнять новый прирост в мае-июне.
Пихты можно прищипывать для загущения кроны в те же сроки. Для чего может пригодиться стричь пихты, ума не приложу.
Тисы и туи отрезают и остригают когда будет угодно, начиная с конца марта. Кипарисовики, можжевельники: в последних числах Июня делают короче уже целиком отросшие побеги. Лучше обрезать на развилке, чтобы срез не был виден.
Желаете иметь оригинальные хвойные растения? Обрезка деревьев хвойной породы
Очень популярными хвойными растениями в наших садах являются сосна обычная, ель колючая, ель обычная и туя западная. Но далеко не в каждом саду отыщется место даже для одной небольшой елочки. Она ведь с каждым годом будет «отвоевывать» все больше места. На помощь поклонникам хвойных придут ножницы для сада.
Зеленая изгородь, шар, куб.
К примеру, из обыкновенной ели можно сделать густую маленькую елочку — этакую «российскую конику». Или распростертую на земля «колючую подушку», волшебный ровный шарик диаметром 60-70 см. А может, заместь скучного и некрасивого забора создать сплошную вечнозеленую стенку? Ель отлично переносит прическу, организуя непроходимые, колючие, изгороди растительные и стены, если посадить растения в ряду через 1 м. Разумеется, лучше применять специализированные карликовые формы, к примеру, «Glauca Globosa» — это карликовое растение с круглой кроной и насыщенный бело-голубой хвоей как нельзя лучше подойдет для создания изгородей растительных. Однако не всегда их можно найти в продаже, да и они стоят очень-очень дорого.
Из туи плотных и шаровидных сортов (Ericoides, Danica, Golden Globe, Recurva и др.) достаточно хорошо делать фигуры. Туи зимостойки и исключительно непритязательны к натуральным условиям. Фигуры разрешено делать как обычные (шар, конус, куб), так и непростые — фигуры зверей, садовую «мебель».
Детальных правил прически хвойных растений нет, помимо того, что молодые растения легче ее переносят. И еще: прищипку чаще проводят руками, в идеальные сроки, когда текущие приросты еще не одревеснели. В данном варианте следов почти не остается. А в местах прищипки будут закладываться в большом количестве новые почки — база будущей густоты и пушистости. А вот тую можно стричь пару раз в течении сезона, начав с ранней весенней поры.
Прическу зеленой изгороди проводят ножницами для сада в последних числах Июня, когда прирост вытянулся, но еще не одревеснел полностью. Срезается 80-90% нового прироста. Достаточно одной прически в течении года. Приходится следить, чтобы растущие рядом деревья не затенили изгороди.
Садовый бонсай
Искусство японцев растить карликовые деревья в маленьких горшках распространилось по всему свету. А в наше время стало модным формировать и в открытом грунте говоря иначе садовый бонсай.
Главные применяемые при этом приемы — обрезка, прищипка, прививка, перекручивание веток проволокой, применение распорок и растяжек для фиксации веток.
Какие деревья взять? Наиболее целесообразно, разумеется, хвойные. Потому что они не зависимо от времени года прекрасны. Да и работать с ними легко, некоторые разновидности можно стричь пару раз в течении сезона. А размер вашего бонсай может быть самым разным.
Начните с обычного
Можжевельники, туи, кипарисовики, ели, лиственницы можно стричь когда будет угодно. Если к вам попал маленький саженец, то пробуйте превратить его в шар, или пирамидку. Деревце доращивают до необходимой высоты, все время подстригая по сторонам исходя из этого заданной форме. По истечению определенного времени, крона будет все более плотнее и отчетливее.
В средней полосе из всех хвойных сосна обычная — самая пригодная для садового бонсай. Она очень пластична, легко принимает заданную форму.
Чтобы создать деревце сосны в «стиле Востока», нужно:
- проредить ветви, оставив на деревце высотой 1,5 м в первом ярусе 3, в другом — 2 и в третьем — 1 боковую ветвь и верхушку. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 40 см.
- оставшиеся ветки нужно закрепить горизонтально при помощи толстой проволки, подвязывания к ним грузов или притянув веревкой к колышку, вбитому в землю. Это необходимо для сохранения ярусной формы кроны, когда ярус от яруса четко отделяются.
- провести прищипку весною — в июне, когда начнут выдвигаться «свечки». Их прищипывают, оставляя 1-2 см. К следующему сезону на них сформируются одновременно несколько почек, из которых подрастут пучки побегов. Весною их опять прищипывают и т. д. В конце концов все больше и будет больше нарисовываться деревце с несколькими густыми ветками в виде шапок.
Если владеете прививкой хвойных, то дело ускорится. На необходимой высоте простого деревца прививается несколько черенков карликовой формы, из которых будут расти ярусы оригинальных ветвей.
Нужно понимать, что результат который хочется получить можно получить только спустя пару лет, в течение которых стрижка должна быть постоянной.
Топиарная статуя
Создание
Уход
Профилактика
Топиарная стрижка растений — это прикладное искусство в ландшафтном озеленении и с самого начала имела унитарное значение: растения с плотно сформированными кронами служили ограждениями, а так же для защиты территории от не желательных гостей.
Искусство топиарной прически растений востребовано еще во времена Древнего Рима. В первую очередь кронам растений придавали строгую форму фигур геометрической формы, но на сегодняшней день кроме геометрии и элементов архитектуры, модно изображать разные сложные формы, огромные фигуры шахмат, зверей и даже интерьерной детали и мебели в настоящую величину.
Есть разные стили топиарной прически растений. Потрясающие растительные скульптуры отражают исключительную имитацию сада, добавляя, в большинстве случаев, эксцентричность и чуть-чуть озорства.
Принципиальной спецификой нового направления в топиарной стрижке растений считается наличие каркаса из металла, в середине которого высаживается растение, которое в последующем стрижется исходя из этого контурам этой формы. А пока растение дорастает до необходимой высоты и заполняет пространство, железная статуя передает план автора.
Растения, подстриженные в форме конусов, кубов и колонн дадут строгость вашему саду, а формы типа шаров, спиралей или возможно в форме птицы или зверей, разбавят ваш сад затейливыми фрагментами.
Создание зеленых фигур
Предлагаю разобраться, как делаются и как следует ухаживать за уже сформированными топиарными формами. В первую очередь, необходимо сказать, что далеко не все растения подойдут для данного творчества. Подобных «овец», разрешающих себя постоянно стричь, не очень то и много. На западе любимым материалом для создания зеленых фигур являются самшит, тис, бук, бирючина, падуб, лавровишня, кипарисовики. В наших природных условиях из данного списка подойдёт только тис ягодный и, при укрытии на зиму, бирючина. Все таки, обратившись к нашей знакомой флоре, мы обнаружим также много подходящих растений. Это кизильник блестящий, боярышники, ель обычная и колючая, липа мелколистная, лиственница, туя западная и даже яблони. Довольно симпатичные, хотя и непродолжительное время живущие, топиарные формы получаются из однолетней кохии. Это доступное и популярное растение, напоминающее по образу хвойное, довольно удобно для отработки способностей прически и формировки топиарных форм.
По-настоящему густыми, гомогенными и плотными зеленые фигуры будут исключительно на отлично освещенных местах. Они не любят близкого соседства с другими рослыми растениями. Падающая тень от построек также не пойдёт им для пользы.
Сбалансированный рацион
Из-за интенсивной прически топиарные растения лишаются довольно много листвы и молодых побегов. Потому у них есть потребность усиленном питании. Высокое почвенное плодородие считается залогом отличного состояния топиариев. Самая трудноразрешимая проблема появляется в большинстве случаев при попытке их выращивания на тяжёлых заболоченных почвах. Водоотвод и внесение крупного песка речного, в основном, совершенствуют ситуацию. Тем более это мероприятие рекомендуется, если на месте произрастания живой скульптуры сада плотная голубовато-серая почва, пахнущая в зоне корней сероводородом.
В большинстве случаев топиарные формы продают с закрытой системой корня, другими словами в контейнерах. Это дает возможность без боли садить их практически целый год. Разумеется, в крепкие морозы этого делать не стоит, потому как система корня менее морозостойка, если сравнивать с надземной частью. Посадочная яма должна быть больше прикорневого кома приблизительно в полтора-два раза. Не следует копать чрезмерно глубоких посадочных ям. В другом случае относительно тяжёлые растения могут после обильных поливов понемногу слишком заглубиться.
Характерности ухода
Нередко система корня имеющихся в продаже топиариев помещена в мешковину и сетку из металла. Их лучше не снимать при посадке, чтобы не развалился почвенный ком. Пройдёт мало времени, и материалы для упаковки сгниют и поржавеют бесследно в мокрой почве.
Многие топиарные формы, особенно сформированные на штамбе, выделяются большой парусностью. Потому сразу же после посадки эти растения следует бережно подвязать к опоре до их полного укоренения на новом месте. Приствольный круг, свободный от специальной травосмеси из неприхотливых растений и сорняков, облегчающий полив, обязателен.
Лучший срок для посадки топиариев — весна и начало лета. На случай, когда они высаживаются осенью, есть серьезный риск выгорания растений от весеннего солнечного света. В данном варианте помогает притенение растений. К примеру, их можно обвязать мешковиной или установить солнцезащитные экраны на южной стороне. Притенение на зиму считается просто обязательным для самых популярных, однако не очень зимостойких топиариев из самшита.
Во время зимы топиарные формы часто мучаются от налипающего или намерзающего снега. Это ведет к выломке или деформации ветвей и дальнейшей потере формы. Чтобы этого не произошло, высокие растения нетуго обвязывают шпагатом. Низкорослые формы можно закрыть ящиком или соорудить над ними короб. Нередко топиарии растят исключительно в горшках или кадках. Это по — настоящему прекрасно, потому как такие растения представляются больше, чем при посадке в почву. На зиму горшки лучше всего в наших условиях закапывать в почву или тщательно утеплять. Растущие в контейнерах топиарии, более того, предъявляют высокие требования к поливу и удобрению.
Профилактические мероприятия
Правильная и постоянная стрижка — важное мероприятие при уходе за топиарными формами. Интенсивность ее проведения зависит от скорости отрастания новых побегов, однако в основном, в нашем климате бывает достаточно одной-двух обрезок в течении сезона. «На глазок» можно выстригать только обычные фигуры. Для очень сложных имеет смысл применить съемного типа шаблоны из бамбуковых палок. Это делает легче и убыстряет формировку. Время формировки множества не очень геометрических фигур — три-четыре года. Всю остальную растительную жизнь топиария нужно совершать поддерживающую обрезку. Если топиарные растения не стриглись на протяжении нескольких лет, быстрее всего, им уже не получится дать прошлый вид.
Топиарные растения мучаются от тех же заболеваний и вредителей, что и их нестриженые родные братья и сестры. Потому меры борьбы будут у них схожими. Не забудьте, что ущерб от вредных организмов на топиариях существенно заметней если сравнивать со свободнорастущими растениями. Отсюда следует значимость профилактических мероприятий.
Топиарные формы при соответствующем уходе способны жить десятилетия и даже века, становясь по истечению определенного времени все намного красивее. Возможно, достаточно быстро Ваши друзья или Вы лично, если говорить о участке за городом, будете помнить обязательно собственно любимые топиарии.
Создание топиарной фигуры собственными руками
• Проволока стальная (не меньше 8 мм сечение)
• Сварка или вязальная проволока
• Сетка стальная или полипропиленовая (сечение не крупное)
• Низкорослые цветущие растения и семена газона
• Смесь питательная для высадки травы
• Грунт (обычная земля)
А теперь пошагово объясним созидательный процесс фигуры.
1.Вначале следует создать из проволки скульптуру: лев, слон, цапля, собака — все, что порекомендует фантазия.
2. Скрепляем макет фигуры проволокой для вязания или свариваем.
3. Потом надлежит подготовить грунт: смешиваем землю с питательной смесью в соотношениях, соответствующих габаритам Вашей фигуры.
4. В получившийся состав добавляем солому и смачиваем его. Солома послужит связующей частью, которая обезопасит землю от высыпания из конструкции.
5. Необходимую часть фигуры оборачиваем сеткой. Если она размещена на земля — части сбоку ограничьте сеткой.
6. Потом грунт бережно засыпаем в конструкцию так, чтобы он не высыпался через сетку. Потом при помощи мастерка формируем линии фигуры, убирая выпавший через сетку грунт.
7. В заполненную грунтом конструкцию высаживаем газон и цветущие растения, чтобы в дальнейшем они четко отражали образ фигуры. К примеру, если лев, то «тело» нужно засаживать газоном, а «гриву» цветами.
8. Полив растений выполняем бережно, чтобы не промыть грунт.
