Тыква: выращивание в открытом грунте и уход
Тыква, выращивание и уход за которой очень простые, собой представляет большой практичный овощ, роскошный каротином. Выращенные в условиях жаркого климата плоды могут достигать веса около двадцати килограмм. В климате умеренных широт масса отдельных экземпляров нередко составляет 50 кг.
Выращивание тыквы рассадным способом
Большинство огородников предпочитают растить тыкву рассадным способом. В этом случае семена высевают в апреле-мае. Если емкость с сеянцами расположена на южном подоконнике, то дополнительное освещение не понадобится. Комфортная температура должна составлять 25-27? C . Известно, что прорастание происходит даже при температуре от 10? C , Но тогда правильного развития не будет. Пикировать сеянцы не надо.
Рассаду тыквы принято растить в горшках диаметром 14 см. При этом следует засыпать емкость землёй лишь частично. Через 10 дней, когда рост стебля чуть-чуть замедлится, необходимо добавлять влажный грунт, скрутив побег таким образом, чтобы из земли выглядывали только семядольные листы. Подобный прием известен, как кольцевание рассады.
Во время выращивания рассады тыквы нужно внести подкормку 2 раза, применяя удобрения на минеральной основе.
Садить сеянцы в открытый грунт можно, когда у них вырастет минимум 3 реальных листика. В основном, такое развитие встречается у 25-30-дневной рассады. При этом эксперты советуют садить тыкву в открытый грунт не до недавнего времени мая.
За 5-10 дней до высадки рассаду закаливают. Для этого дневную температуру нужно понемногу уменьшить до 16? C , а ночную – до 13? C .
Для выращивания тыквы в открытом грунте прекрасно подойдут участки, где раньше росли бобовые, капуста, томаты и картофель. Под посадку прекрасно подходит сухой и тёплый участок, где даже ночью сберегается тепло.
Некоторые садоводы растят тыкву на компостной куче, внеся в посадочную яму немного суперфосфата и золы.
Если сеянцы выращивали в пластиковых горшках, то растения необходимо бережно вытянуть, чтобы не повредить корневую систему. Если же это был торфяной горшок, то его не убирают.
Рассаду высаживают на маленький холмик в ямки глубиной в 10 см. В каждую лунку сажают всего один росток. Перед высадкой в подготовленную ямку вносят около двух килограмм перегноя либо компоста. Потом участок поливают тёплой водой в расчете 1-2 л на одну ямку. Рассаду бережно помещают в лунку и сыпят сухим грунтом.
Потому как тыква считается плетистым растением, нужно держать расстояние между отдельными саженцами около 1 м. Между рядами должен быть зазор в 2 м.
Чтобы рассада отлично прижилась, на протяжении семи дней после высадки растения нужно прятать бумажными колпаками или обрезанными бутылками из платика.
Выращивание тыквы безрассадным способом
Участок, на котором предполагается выращивание тыквы, нужно заранее удобрить. Так, на 1 м? потребуется 2 ведра перегноя, полведра деревянных опилок, стакан нитрофоски и 1 кг золы. После внесения подкормки грядки перекапывают на глубину до 50 см и поливают горячей водой.
Чтобы сделать быстрее прорастание семян, материал для посадки нужно на день поместить в раствор гумата натрия или калия, а потом накрыть мокрой тряпочкой и оставить на 2 суток. Емкость стоит поместить в комнату, где температура окружающей среды составляет 20? C .
Малоопытные огородники часто применяют старые семена. Естественно, они не всегда всходят. Чтобы этого избежать, нужно за месяц до высадки проверить материал для посадки на всхожесть. Так, семена замачивают и оставляют на мокрой тряпочке до проклевывания.
Высевать тыкву в открытый грунт можно при условиях, что почва прогрелась минимум до 12? C . Если на участке представлена легкая почва, то глубина заделки материала для посадки должна составлять 8–10 см, а если это среднесуглинистая земля, то 5–6 см будет довольно. Чтобы всходы не погибли из-за потенциальных вечерних морозов, семена опускают на самую разнообразную глубину. Между отдельными лунками должно быть расстояние около 1 м.
Очень часто при посеве семян в почву отмечается минус влаги. Благодаря этому восходы долго не появятся и потихоньку развиваются. Исходя из этого, во время посадки нужно в каждую лунку вылить 2 л тёплой водой. После ее полного поглощения необходимо опустить семена в ямку и засыпать их грунтом. Потом грядки мульчируют торфяной крошкой или перегноем, что увеличивает всхожесть семян. Кроме этого, можно накрыть участок пленкой. Когда семена прорастут, в ней выполняют пару отверстий и натягивают на каркас. Некоторые садоводы предпочитают убирать пленку, но делать это можно лишь при условии тёплой погоды.
Очень часто прорастание происходит уже спустя семь дней после посадки. Как только возникнет пора реальных листиков, всходы нужно проредить. У крупноплодной тыквы оставляют одно сильное растение, а у мускатной и твердокорой – 2. После возникновения 5 реальных листьев, у 2-ух последних сортов нужно отщепить слабый росток. Его не выкапывают, иначе можно повредить корневую систему сильного сеянца.
Многие квалифицированные огородники советуют применить пленку при выращивании тыквы. В этом случае после возникновения всходов над каждым растением выполняется надрез для проветривания. Когда вероятность морозов будет исключена, диаметр надрезов становится больше до 15 см. Потом растения необходимо бережно освободить, чтобы они стелились по пленке. За счёт этого влажностное испарение станет меньше, а температура грунта чуть-чуть становится больше.
Выращивание тыквы в теплице
Некоторые садоводы применяют необычный способ выращивания тыквы семенами. Так, растение высаживают в огуречной теплице, а конкретно, в ее южной части возле стенки. Нужно вырыть 2 ямки и засыпать их питательной смесью, а потом посеять семена тыквы. Внесение удобрений, полив и опрыскивание от вредителей проходит параллельно с уходом за огурцами. Когда тыква достигнет в высоту 5-10 см, плети нужно бережно поднять и направить их в открытый грунт. При этом корни останутся в теплице, из-за чего можно высеивать семена на 10 дней до недавнего времени.
- Полив. Потому как тыква считается влаголюбивым растением, она нуждается в обильном поливе. У этой культуры представлена развитая система корня, через какую побеги вытягивают много воды из грунта. Большое количество влаги требуется во время роста, массового цветения и образования плодов. С приходом засухи нужно поливать растения водой, температура которой как минимум составляет 20? C . При этом не следует брать воду из артезианской скважины, иначе растение погибнет. Необходимо выделить, что в отличии от огурцов тыква легче переносит маленькие периоды засухи. Эксперты советуют поливать растение сразу же после рыхления почвы и убирания сорняков.
- Подкормка. Чтобы тыква была крупной, ее следует подкармливать. Первую подкормку вносят после возникновения 3-5 реальных листочков. В процессе образования плетей лучше всего применять нитрофоску. В дождь удобрения применяют в сухом виде, а во время засухи состав разводят в водной массе. Некоторые огородники предпочитают вносить золу или раствор коровяка.
Формирование
Для получения прекрасного урожая нужно формировать растение.
-
Формирование в один стебель. Все лишние завязи и боковые побеги тут же убирают. На плети необходимо оставить буквально 2-3 завязи, причем после них должно расположен всего 3-4 листика. Точку роста прищипывают. Если это не сделать или оставить приличное количество листьев, то плоды получаются очень маленькими.
- Формирование в 2 стебля. На главной плети оставляют 2 плода, а на боковой – 1. При этом после плодов также составляют 3 листика и прищипывают верхушку.
При выращивании разных сортов тыквы рекомендуется присыпать плети, когда их длина превысит 1 м. Плети следует бережно распутать, положить в нужном направлении и в некоторых местах присыпать грунтом. Если это не сделать, то они будут переворачиваться и скручиваться. Кроме того, возможно повреждение листьев и стеблей, что плохо будет влиять на развитие тыквы. Также необходимо помнить, что в местах, где была сделана присыпка, появляются корни, благодаря этому такие участки нужно иногда поливать.
Заболевания и вредители
- Мучнистая роса. На нижних и верхних сторонах листа, а еще на стебле появляются небольшие пятна белого цвета. В последующем пораженные листы понемногу желтеют и отмирают. В запущенных случаях может быть поражение плодов.
- Оливковая пятнистость. На стеблях появляются маленькие язвы, а на листах – бурые пятна. Немного позднее на плодах появляются маслянистые пятна, которые превращаются в язвочки. В результате завязи погибают, а сам овощ теряет собственные качества.
- Из насекомых самый большой вред могут нанести слизни, которые искажают дозревающие плоды. Чтобы освободится от этой неприятности, нужно насыпать на землю возле тыквы зубной порошок, деревянную золу либо суперфосфат. Также довольно продуктивными могут быть обычные ловушки: возле растения расстилают мокрые тряпки и повседневно собирают с них слизней.
Для борьбы с самыми разными заболеваниями и вредителями нужно применять современные препараты, которые годятся для использования в приватных приусадебных хозяйствах. При этом важно исполнять дозировку, кратность и сроки обработок.
На что обратить собственное внимание?
Некоторые огородники замечают загнивающие завязи на тыкве. Это можно объяснить тем, что женские цветки не были опылены. Такое нередко бывает при скверных условиях погоды. Во избежание такого явления, нужно искусственно опылять цветки. Для этого с самого утра или до двенадцати часов дня нужно собрать все мужские цветки, убрать лепесточки и прижать несколько пыльников к рыльцу пестика. При этом необходимо помнить следующее:
- Мужские цветы распускаются очень рано. Они увядают уже вечерами.
- Женские цветы, которые выделяются наличием пестика, увядают на следующий день, если их не опылить после раскрытия.
Если плети растения покрыли ограждения либо альтанку, то нужно повесить сетку и поместить в нее растущий плод. В другом случае побеги могут повредиться под тяжестью урожая.
Тыкву очень больших размеров следует обезопасить от почвенной сырости. Так, на землю укладывают несколько камней, а поверх широкую плиту, куда и кладут овощ. Делать это стоит, пока плод очень маленький. В другом случае высока возможность повреждения стебля.
Созревшие плоды срезают, оставляя плодоножку длиной около 5 см, что обеспечивает хорошую лежкость. Комфортная температура для хранения урожая составляет 5-8? C . В подобных условиях тыква пролежит до весенней поры, не потеряв собственных параметров.
Как получить роскошный урожай в теплицах?
Многие спрашивают, как правильно растить овощи у себя на участке. Чтобы выращивание овощей в теплицах было очень эффективным, нужна:
- Отлично продуманная и качественно сделанная конструкция теплицы.
- Прочный материал для перекрытия.
- Автоматизированные системы в теплице.
В среднем помидоры в теплице отлично себя ощущают при температуре воздуха от +18°С до 22-25°С и температуре почвы от +10°С и выше (когда цветут и плодоношения поддерживается более высокая температура).
В теплице непременным требованием считается хороший климат.
Чтобы его создать, необходимо постараться и установить автоматизированные системы:
Для того чтобы выращивание овощей в теплицах было удачливым, обязаны быть нужные условия:
- идеальная влага;
- правильная температура в дневное время суток и ночью;
- достаточная система вентиляции;
- грунт, который содержит все нужные удобрения, микроэлементы и органические вещества;
- хороший уход.
Для достижения подобных результатов необходимо знать правила, как совершать выращивание овощей в теплице, и при этом исполнять технологию выращивания. Собственно тогда качество урожая оправдывает вложенные силы и средства.
Главные правила выращивания овощей в теплице
Хороший режим температур
Летом температура окружающей среды в теплице может подняться больше допустимой, что губительно будет оказывать влияние на выращивание в ней овощей. Овощи в теплице завянут, и урожая не будет. Температура окружающей среды — это самый значимый фактор правильного выращивания овощей. Если температура летом поднимется выше 50 градусов, то овощи немедленно необходимо выручать. Для этого заблаговременно в теплице или парнике необходимо создать затенение. Это даст возможность спасти теплицу от перегрева и поднятия температура окружающей среды в середине.
Огурчики очень любят тепло, они не терпят морозов и могут умереть даже при незначительном уменьшении температуры.
Очень важным фактором правильного выращивания в теплицах считается полив растений.
- Температура воды для полива овощей в теплице должна подходить температуре грунта.
- Оптимальным вариантом полива считается очаговый полив.
- Если полив выполняется обычным методом, то лить воду необходимо под корень растения.
Совместимость растений
Нужно брать во внимание тот момент, что одновременное выращивание овощей в теплицах рядом может быть несовместимо. Это происходит от того, что все растения различные и им необходим различный уход, некоторым необходим богатый полив, а иные, наоборот, любят сухой грунт, температура окружающей среды кому-то необходима высокая, а кому-то не очень. Ну и так дальше. Чтобы растения ужились вместе, необходимо рассаживать их в согласии с режимом. В другом случае урожай будет снижен.
Очередной фактор правильного выращивания овощей: прежде чем садить какую-то определенную культуру в теплицу, необходимо знать, какой предшественник рос на этом месте. Некоторые культуры не выносят почву, в которых росли культуры, не совместимые между собой.
Огурчики, к примеру, любят большую влажность воздуха, их можно хорошо поливать, не боясь за грядущий урожай. Если в теплице будет сухо, то огурчики завянут. Листы огурцов испаряют много влаги, благодаря этому одновременно с огурцами необходимо садить такие культуры, которые любят влажную среду.
Почва для теплицы
Совместимость овощей по обилию подкормки
Овощи, которые выращиваются в теплицах, достаточно капризны. Касается это не только температуры и воздушной влажности, а так же и грунта. Потому что в грунте должны быть все полезные вещества, микроэлементы и органические удобрения.
Почву необходимо готовить заблаговременно, осенью.
Ее состав обязан быть таким:
- навоз;
- сено (солома, бурьяны и др. останки растений);
- дерновая земля;
- торф;
- азотсодержащие химические удобрения;
- углеводсодержащие химические удобрения.
Все может зависеть от того, какой овощ будет расти в теплице.
Инструменты, нужные для выращивания овощей в тепличных условиях:
- Лейка.
- Тяпка.
- Лопата.
- Грабли.
- Ножницы.
- Проволока.
- Термометр.
- Трубы для полива.
- Вентиляционные отверстия (вентилятор, климатический прибор).
- Трубы или устройства обогрева (обогревательный прибор, батареи, дизайн радиатор).
Технология приготовления хорошего почвогрунта и уход за ним
Сроки развития овощей.
- Из теплицы необходимо вытянуть 30 см грунта.
- Первый слой заложить сеном, соломой, ветками, листьями — углеводсодержащими материалами.
- Еще одним слоем должен быть навоз или помет птиц.
- Дальше накрыть торфом и дерновой землёй.
- Торф необходимо выветрить, чтобы из него вышли все опасные для овощей вещества.
- Толщина лицевого слоя должна быть не меньше 15 см.
- Торф лучше подбирать низинный, его влажность должна быть равна 50-60 %..
- наличие необходимых веществ;
- соотношение данных веществ;
- наличие полезной микрофлоры в почве;
Чтобы грунт был более качественным, нужно выращивание в теплицах сидеритов — растений, которые в последующем будут применены в качестве удобрений.
Если удобрения не были внесены осенью, то их следует внести весною, перед посадкой рассады в теплицы. На уход за грунтом необходимо обратить большое внимание.
Вносить удобрения необходимо в согласии с некоторыми правилами:
- Подсолнух просит кальций.
- Капуста цветная — молибден.
- Свекла — бор.
- Кабачок — йод.
Ценные рекомендации при внесении в почвы удобрений
- Сухие удобрения разбрасываются по поверхности грунта в перчатках.
- Чтобы убрать вымывание питательных веществ из грунта, необходимо вносить удобрения целенаправленно, применяя размеренные дозы.
- Жидкие подкормки очень продуктивны, так как их разрешается комбинировать с поливом.
- Подкорневая подкормка — наиболее эффективный способ питания растения нужными веществами и минералами.
Выращивание в теплицах богатого урожая — это не только хороший уход, но и последствие правильного севооборота. Многие растения прекрасно поддаются вредоносным насекомым и подвержены разным болезням, исходя из этого, им необходим хороший уход.
Благодаря этому куда попало садить овощи нельзя. У каждого должно быть «собственное место».
Севооборот — это правильное чередование овощей, выращивание их на одном и том же месте. Он обязан быть направлен на самый большой выход овощей при сборе урожая. На одном и том же грунте за год можно вырастить 3 вида культур. Смена места культур нужна для того, чтобы после сбора урожая в почве не скапливались вещества которые вредны. Для большей решительности в качестве урожая необходимо обеззараживать почву после любого вида культуры и проводить замену грунта на новый.
Каждую культуру необходимо садить в согласии с условиями климата. Если это теплолюбивая культура, то ее лучше садить летом во время жары, а в зимнее время года растить ее не стоит.
Все культуры разделяют на:
Главные культуры имеют длинный период вегетации, а дополнительные — короткий.
Культуры разделяют на группы:
- Культуры с сильным потреблением питательных веществ (помидоры, капуста, огурчики, сельдерей, лук-порей).
- Со средним потреблением питательных веществ (редис, пряности, спаржа, кольраби).
- Со слабым потреблением питательных веществ (бобы).
Правильное чередование высадки растений в теплице (севооборот):
Третья группа, вторая группа, первая группа, потом опять третья, вторая, первая и так дальше. В подобном порядке вещества которые вредны будут по минимуму собираться в грунте. Такое чередование растений по видам самое подходящее и менее небезопасное в плане потери урожая.
В случае неправильного чередования овощей в теплице будут накапливаться болезнетворные микроорганизмы, микроорганизмы, вредители и заболевания, а урожайность будет уменьшаться с каждым сезоном. В этом случае огромное количество средств, времени и сил необходимо будет расходовать на замену грунта и борьбу с вредителями.
Очередной принцип деления всех растений:
- Корнеплоды (картофель, морковь, свекла, лук, чеснок).
- Листовые (капуста, спаржа, пряности).
- Плодовые (перец, томат, огурец).
В отличии от выращивания помидоров в теплице, для огурцов особенно актуальна большая влажность воздуха. В солнечные дни она должна составлять не менее 85%, в пасмурные – не менее 70%.
В этом случае чередование должно проходить по схеме: листовые, корнеплоды, плодовые, листовые, корнеплоды, плодовые и так дальше.
Все растения разделяют на такие семейства:
- Тыквенные (кабачки, тыква, огурчики, дыня, арбуз).
- Маревые (свекла, шпинат).
- Зонтичные (петрушка, сельдерей, морковь).
- Крестоцветные (капуста, брюква, редис).
- Сложноцветные (салаты, цикорий).
- Пасленовые (баклажаны, помидоры, перец).
Если из этого исходить, культуры одного семейства не должны друг друга сменять.
Секреты севооборота культур
Помидоры не растят после подобных культур, как: огурчики, баклажаны, картофель, перец. Самыми лучшими предшественниками помидоров считаются: лук и бобы.
Огурчики не стоит растить в теплицах после дыни, арбуза, кабачков. Идеальный вариант — после лука, редиса.
Капусту не стоит садить после щавеля, петрушки и шпината. Приемлемо — после лука, чеснока, морковки, свеклы.
Фасоль нельзя садить после бобов. А лук наиболее приемлемо вырастет после морковки, цветов, капусты и огурцов.
Чтобы убедиться во всем вышеизложенном, необходима, разумеется, практика. У каждого овощевода должна быть собственная технология, доктрина, практика, уход, а еще собственные секреты и пикантности.
Дыни, тыквы, кабачки, патиссоны.
В этой книге читатели найдут все нужные советы по выращиванию дынь, тыкв, кабачков и патиссонов, описание лучших сортов и способы борьбы с вредителями данных овощных культур.
Книжка необходима для широкого круга читателей, занимающихся выращиванием овощей из семейства тыквенных.
Бахчевые культуры сейчас есть фактически на каждом садово-огородном участке. Это не просто так. Это при том что выращивание тыкв, кабачков, патиссонов и дынь не выделяется особенной трудоемкостью, а сами растения относительно непритязательны к условиям произрастания, они могут дать большой урожай не только апетитных, но и весьма полезных плодов. Одни только кабачки могут быть применены для приготовления различных первых, вторых и третьих блюд.
Диетические и целебные качества бахчевых довольно большие. Потребление их в пищу содействует оздоровлению организма, выводу шлаков и холестерина, помогает в излечении нарушений в работе кишечно-желудочного тракта, мочевыводящей и сердечно-сосудистой систем, нормализует вещественный обмен.
Дыню завезлили в страны Европы из Индии и соседних с ней регионов еще в период Средних веков. С той поры эта овощная культура была одной из самых распространенных в Испании, Франции, Италии и прочих странах Европы, став не только обыкновенным питательным продуктом, но и любимым лакомством. В Российской Федерации дыню культивировали переселявшиеся туда греки в начале 18 века. Особенно вкусные и большие дыни выращивали В то время в Астрахани и в южной части России, а еще в Средней Азии. Дальше культура распространялась в северные регионы. Хорошо известен исторический факт, что цари из династии Романовых приказали возделывать дыни даже рядом с собственными дворцами. Сейчас дыня культивируется везде, даже в Подмосковье. Особенно удачно растят ее овощеводы в парниках и теплицах.
Селекционеры выводят новые сорта, которые способны в условиях короткого северного лета через два месяца после возникновения всходов давать плоды прекрасного качества, не уступающие во вкусе дыням, выращенным в Средней Азии.
Дыня ценится за высокое содержание ценных легкоусвояемых углеводов и белков, а еще минеральных солей. Из плодов получают медицинский препарат, сейчас широко применяющийся по всему миру для борьбы с преждевременным старением.
Масло, получаемое из семян дыни, обладает лечебными характеристиками, популярными с давних времен в альтернативной медицине Востока. Не просто так приверженец всего прогрессивного король Пётр I усиленно пропагандировал и заставлял возделывать дыню даже под Петербургом и Москвой. Ломтики засахаренной дыни подавали к столу при дворе царя на десерт как целебное лакомство.
Современные сорта этой культуры получены из самых разнообразных форм дыни, произрастающих в Иране, Афганистане, Африке, Средней и Малой Азии.
Сорта дыни.
Для скороспелых сортов от массовых всходов до развития плодов требуется 60-70 дней, для среднеранних – 70-80, среднеспелых – 80-90, среднепоздних – 90-100 и позднеспелых – 100-120 дней.
Ассоль. От массовых всходов до съемной спелости проходит 80-90 дней. Форма плода овально-круглая, плод сегментированный, цвет жёлтый, участки жёлто-лимонные, с кремово-серыми полосками. Кора тонкая, гнущаяся, на разрезе жёлтая. Мякоть дыни светло-зеленая, средней толщины, зернистая, нежная, сочная, сладкая, с сильным ароматом.
Средняя масса плода – 0,96 кг. Семенное гнездо светло-зеленое. Урожайность около 6,6 кг с 1 м2. Сорт стоек к стеблевому аскохитозу.
Луна. Срок от массовых всходов до съемной спелости – 75-80 дней. Растение средне-плетистое, главная плеть длинная. Лист средних размеров. Форма плода округлая. Поверхность со сплошной нежной сеткой. Цвет жёлтый, без рисунка. Кора дыни тонкая, гнущаяся, на разрезе жёлтая. Мякоть кремовая, средней толщины, зернистая, душистая. Средняя масса плода – 1,1 кг. Семенное гнездо небольшое, кремовое. Урожайность 8,1 кг с 1 м2. Сорт стоек к аскохитозу стебля.
Плоды дыни обладают лекарственным воздействием. Они выводят холестерин,очищая сосуды.
Южанка. Время массовых всходов семян до первого сбора плодов – 2-3 месяца. Взрослое растение плетистое. Главная плеть средней длины. Лист средних размеров. Форма плода круглая и короткоствольная. Есть насыщенная нежная сетка, бывают плоды с компонентами сетки и без нее, массой 1,28-1,8 кг. Цвет ярко-жёлтый или апельсиново-жёлтый, с рисунком в виде нешироких оранжевых прерывистых полос, размещенных по главному фону. Кора средней т олщины, гнущаяся, долговечная, на разрезе кремовая. Мякоть сладкая, кремовая, толстая, хрустящая и зернистая, сочная, с сильным ароматом. Урожайность 8,6-10 кг с 1 м2.
Натальина. От массовых всходов до начала сбора плодов проходит 60-80 дней. Растение среднеплетистое, главная плеть средней длины (до двух метров). Лист очень маленький. Плод формы шара без рисунка, масса 1-1,4 кг. Поверхность гладкая, жёлтая, со сплошной несвязной сеткой. Кора гнется, довольно тонкая. Мякоть с бледно-зеленым или оттенком белого, средней толщины, среднеплотная, нежная, сочная, сладкая, душистая. Семенное гнездо небольшое. Урожайность8-10 кг с 1 м2. Транспортабельность хорошая. Сорт средневосприимчив к мучнистой росе, слабо – к пероноспорозу (ложной мучнистой росе). Бактериальная пятнистость может поражать до 10% поверхности листьев.
Дыня богата фолиевой, лимонной и яблочной кислотами, особенно высоко в ней содержание железа. Эти плоды полезно принимать при расстройствах органов пищеварительного тракта, малокровии, гипертонии, нефритах, пиелоциститах, геморрое, запорах.
Колхозница. Сорт среднеспелый, плоды созревают на 78-95-й день от массового возникновения всходов. Растение среднеплетистое. Плод круглый, гладкий, жёлто-оранжевый, без рисунка, массой 0,5-0,7 кг. Мякоть белая, порой с зеленоватой полоской, обладает вязкостью, сладкая, нежная, вкус замечательный. Кора даже после развития остается плотной и твёрдой. Товарность и транспортабельность высокие, лежкость плохая. Растение быстро подстраивается к разным почвенно-климатическим условиям, относительно устойчиво к антракнозу.
Подготовка семян к посеву.
Перед посевом семена рекомендуется обработать стимуляторами биогенного действия. Особенно полезны экстракты из части которая находится над землей столетника (алоэ). На 1 часть экстракта алоэ берут 10 частей воды. За пару дней до посева лучше всего замочить семена на день в растворе медного купороса (500 г на 1 л воды), борной кислоты (200 мг на 1 л воды) и сернокислого цинка (500 мг на 1 л воды). Семена постоянно перемешивают, не допуская переувлажнения и возникновения плесени. Время обработки семян микроэлементами – не больше 12 часов, чтобы не устранить и не прижечь нежные зародышевые точки роста дынь.
Влияние растворов микроэлементов существенно увеличивает эфективность, силу роста и качества вкуса дынь.
Уход за дыней.
Как только почва весною прогреется до температуры 13° С, приступают к посеву семян дыни в открытый грунт. Площадь питания – 2-3 м2для поливного участка, 3-4 м2–для неполивного.
Если применяется рассадный способ выращивания дыни, рассаду из торфоперегнойных горшочков нужно садить в грунт на постоянное место, только когда исключается наступление морозов.
Уход мало разнится от работ на грядке с тыквенными культурами: прополка, убирание сорняков и почвенной корки после выпадения осадков, после поливов, подкормка растворами удобрений на основе фосфора, на которые дыня очень отзывчива. Чтобы плети не переворачивал ветер, их расправляют и присыпают землёй.
Характерности тепличной культуры.
Высаженную в теплицах рассаду нужно обеспечить достаточным ко л ичеством света, для чего применяют лампы дневного освещения. Без них и молодые и взрослые растения могут вытягиваться по длине, снижая эфективность. В возрасте 3 недель рассаду высаживают в теплицах.
Если для экономии площади ее расположить на шпалерах, плоды следует повесить в сетках, чтобы не оборвать плети, размещающиеся вертикально. Не злоупотребляйте обильны ми и нередкими поливами.
Когда дыни начнут созревать, все поливы завершаются. Если дыни собраны без повреждений от механических факторов и признаков заболеваний, плоды можно сохранять, как минимум, 6 месяцев на стеллажах и полках при температуре, близкой к 0° С, однако не ниже этой метки, а еще в подвалах и тайниках.
Тыква – это однолетнее отличное огородное растение из семейства тыквенных. В Россию ее доставили из Америки.
В первую очередь тыкву разводили в Испании и Португалии, где она сразу прославилась как необычайно питательная интересная крупноплодная культура с очень большими идеальными плодами.
В семнадцатом веке ее оценили по праву и в Российской Федерации. Тринадцать различных вариантов этой великолепной культуры в течение определенного времени проходили тест на выживаемость; победили 2 вида тыквы – крупноплодная и обычная. Они оказались наиболее приспособленными к нашим почвенно-климатическим условиям, не требовали много тепла и света.
О днако почвы под культурой должны владеть высоким плодородием: без удобрений получить очень большие тыквы как правило невозможно, а очень маленькие тыквы произрастают даже хуже, чем кабачки.
Тыкве необходим простор.
Только на площадях большого размера питания она может отлично формироваться: длинные ветвистые плети распространяются на расстояние до шести метров и более. И только плетистые формы кустовидного типа имеют короткие стебли, не просящие площадей большого размера питания.
Необходимо учесть то, что из бахчевых культур самыми нетребовательными к степени питательности почв являются большинство сортов тыкв, потом (по нарастанию требовательности) идут кабачки, цуккини, патиссоны, лагенария и дыни. Впрочем рассчитывать на большой урожай можно лишь на отлично удобренных, не бедных гумусом почвах.
Многие огородники удачно растят разные сорта тыквы, понимая, что это растение необычайно полезно для человека.
Тыква считается диетическим продуктом не просто так: витамин С, каротин, клетчатка, ценные зольные детали, минеральные соли железа и прочих жизненно обязательных элементов, фосфор, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность организма человека,– все это есть в тыкве.
Из нее приготавливают цукаты, варенье, маринады, повидло и др. Тыкву варят, запекают, тушат.
В основном, она очень хорошо хранится во время зимы и даже весной, когда витаминов в остальных продуктах растениеводства довольно мало.
Выращивание рассады тыквы.
Тыкву относят к теплолюбивым культурам.
Она предъявляет более большие требования к режиму температур, чем кабачки и огурчики. Чтобы семена прорастали, требуется очень высокая температура в границах 22-27° С, но при температуре больше 40° С растить рассаду не рекомендуется.
Заморозки для всходов тыквы губительны. Это стоит иметь ввиду, выбирая сроки посева. Не стоит позволять переувлажнения почвы – оно очень страшно в холодные дни.
При температуре 14° С корни перестают расти вглубь.
Тыква нуждается в плодородных, отлично прогреваемых почвах. Ее размещают на южной стороне стен и заборов домов на участках на даче.
В нечерноземной полосе России распространен рассадный метод возделывания тыквы.
Огородники Подмосковья удачно растят рассаду на подоконниках, выходящих на южную и юго-западную стороны. Важно в данном варианте не позволить уменьшения температуры ночью до 10° С и меньше.
Наиболее правильно подобрать емкости приблизительно с литровую банку, куда поместить набухшие семена тыквы. Хороши для данной цели бумажные и полиэтиленовые стаканы с плодородной огородной почвой.
Их в первую очередь наполняют землёй исключительно на 2/3 высоты и на глубину 3 см высевают набухшие семена.
Как исключительно на всходах появятся первые реальные листья, нужно насыпать почву практически до самого края стакана. Перед посевом тыкву отделывают слабым раствором марганцовокислого калия.
Не увлекайтесь подкормками всходов.
Тыква не выносит больших концентраций удобрений, хотя, как мы уже говорили, просит высокого плодородия почвы.
Огородная смесь для тыквы состоит из песка, перегноя и почвы; на ней в большинстве случаев активно развивается рассада. Если рассада растет потихоньку, можно провести подкормку минеральной смесью азота или коровяком, разведенным на порядок.
Подкормки повторяют по прошествии двух недель. В последних числах Мая – начале июня еще возможны заморозки, которые способны стереть в пух и прах в сходы. Рассада, накрытая пленкой, не сможет пострадать от похолоданий и при высадке на грядку после 25 мая. Чем здоровее и крупнее рассада, тем быстрее она приживется после высадки.
Уход за тыквой в теплице.
Когда главный стебель достигнет длины около 150 см, нужно его уменьшить в росте прищипкой; на растении хранят исключительно по 2 побега, а на них – по 1 плоду. В итоге на растении получают 3 плода.
Порой огородники оставляют всего 1 плод; он вырастает достаточно большим, однако это удобно не всегда, да и сохранять такую тыкву тяжело. Полив проводят 1 раз на протяжении недели, хорошо (по 25 л воды на 1 м2почвы). В тепличных условиях для усиления роста плодов рассаду высаживают в углах в глубокие лунки, на 0,5 от поверхности грунта.
В качестве предпосевной обработки семян тыквенных, полезно прогревать их в течение 12 часов в теплом месте.
В лунку насыпают по 1 ведру торфа, перегноя и питательной почвы с добавкой опилок, крупнозернистого песка (по полведра) и деревянной золы (2 стакана). Смесь в лунке поливают тёплой водой (по 6-8 л).
Обрезая длинные побеги перед последним плодом, нужно оставить на главном 4-5 листьев. Чтобы сделать быстрее возникновение завязей, кисточкой можно произвести дополнительное переопыление пестиков, взяв пыльцу с тычинок или срезав мужской цветок с ними и прикоснувшись тычинками к пестику материнского растения в солнечный день.
Посадки и уход за тыквой в открытом грунте.
Расстояние между лунками и рядами нужно хранить по 150 см. В лунки высаживают по 2 растения. Рассада обязана иметь по 2-3 развитых листа. В каждую лунку перед посадкой вносят п о 10 г мочевины, 50 г суперфосфата и 10 г хлористого калия, смешивая их с 6-8 кг навоза или перегноя.
Перед посадкой требуется богатый полив. После поливов и выпадения дождей мотыгами уничтожают почвенную корку, пропалывают, удаляя сорные растения.
В фазе 4 листьев растения окучивают, спустя месяц проводят еще одно окучивание для стимуляции корнеобразования. Перед новым окучиванием желателен полив. После первого окучивания 3 недели поливать не следует. Когда начнут расти завязавшиеся плоды, поливы повторяют спустя семь дней.
В начале развития плодов поливы не проводят. Это дает возможность активизировать накопление сахаров в плодах. Такие тыквы будут лучше сберегаться. На плетях не допускают формирования большого числа плодов. Всего на растении должно остаться 3-4 тыквы, другие убирают прищипкой боковых плетей и верхушки основного стебля. Подобным образом можно сделать быстрее рост и созревание плодов.
При хорошем уходе запросто получить очень крупные плоды. В Книге рекордов Гиннесса приводится сообщение, что овощевод из Канады вырастил тыкву массой 327 кг.
У нас в Российской Федерации климат даже лучше, чем в Канаде, а поэтому нужно попробовать.
В процессе роста тыквы необходимо наблюдать, что[бы лишние завязи своевременно удалялись прищипкой. Под растущие плоды лучше всего подложить кусочек фанеры или дощечку, чтобы соприкосновение с землей не стало причиной загниванию тыквы в сырую погоду на переувлажненных участках, и тем более на торфяниках.
Чтобы обеспечить быстрое и дружное прорастание семян, перед посадкой их рекомендуется замачивать в экологично чистом высокоэффективном препарате «Гумат», он является стимулятором роста. Он также увеличивает сопротивляемость сеянцев вирусным и грибковым заболеваниям. (Держать материал для посадки в нем следует по инструкции в течение 24 часов.)
Один из очень важных факторов, гарантирующий успех,– хороший выбор сортов тыквы с учетом почвенно-климатических условий региона.
В группе среднеспелых приятные результаты даёт сорт Бирючекутская 735.
Он выделяется привлекательным золотистым цветом плодов с нежной бледно-оранжевой мякотью. Форма плода плоскоокруглая, слабосегментированная. Плоды имеют большой процент сухого вещества и ценных биологически активных соединений. Урожайность высокая.
Мозолевская 49. Разнится от Бирючекутской наличием на жёлтой поверхности плода фестончатых зеленых или светло-жёлтых полос. Входит в группу среднеранних и все таки выделяется высокой лежкостью и урожайностью. Мякоть плотная, оранжевая, с высокими вкусовыми критериями. Растение короткоп-летистое, форма плода яйцевидная.
Атлант. Просит длинного периода вегетации (от 115 до 130 дней), благодаря этому включен в группу позднеплодных. Плоды могут достигать приличных размеров и массы 50 кг.
Форма округлая, цвет оранжевый, поверхность сегментированная или практически гладкая.
Мякоть плотная, светло-оранжевая, сочная. Кора толстая и выносливая. Плети довольно длинные. Сильное их укорачивание нежелательно.
Амбар. Это новый высокопродуктивный сорт, испытанный на опытных участках агрофирмы «СеДек». Полукустовой, включен в группу среднеспелых.
Плоды темно-зеленого цвета, плоскоокруглые, массой 2-4 кг. Сорт выделяется большим содержанием каротина, замечательно сберегается.
Мякоть ярко-оранжевая, сочная.
Большой Макс. Очередной позднеспелый сорт, популярный среди огородников России. Плоды Большого Макса весят 40 кг. Он может достигать такой массы за 4,5 месяца с момента возникновения всходов.
Советуют растить в первую очередь рассаду, которую после завершения последних майско-июньских морозов высаживают в открытый грунт.
Сорт выделяется высокой урожайностью и редкой красоты розово-оранжевой кожурой.
Мякоть плотная, сладкая, оранжевого цвета, с большим содержанием сухого вещества.
Волжская серая. Сорт относится к группе скороспелых. Цвет кожуры светло-серый с не тяжёлым зеленоватым оттенком, форма плода чуть-чуть приплюснутая. Мякоть имеет замечательный вкус, плотная, сочная, цвет ее оранжево-или яично-жёлтый. Выделяется высокой урожайностью и стойкостью к грибковым заболеваниям. Сохранность плодов замечательная.
В наше время очень большую популярность приобретают грибовские сорта. Среди них особенно известны 2 сорта с длинным временем вегетации и скороспелый кустовой, который проходит под номером189 как Грибовская кустовая.
От всходов до развития плода проходит не больше 4 месяцев. Плоды некрупные (много всего 4-5 кг), зато сорт высокоурожайный, с нарядной окраской кожуры (на жёлтом фоне расходятся темно-зеленые широкие полосы). Форма плода яйцевидная, мякоть оранжевого цвета, с плотной консистенцией, сочная.
Грибовская зимняя. Внешне разнится от скороспелых сортов шаровидной или слегка приплюснутой формой. Относится к группе позднеспелых.
Земляную смесь под рассаду рекомендуется составить из 2 частей дерновой земли и 2 частей торфа. К ней необходимо добавить 1 часть отлично перепревшего перегноя и 1 часть песка речного.
В условиях Нечерноземья даёт высокие постоянные урожаи отлично хранящейся во время зимы продукции с нежной, сочной и в то же время плотной мякотью оранжевого или яично-жёлтого цвета. С наружной стороны кожура серая, с гладкой однотонной поверхностью. Плоды выделяются отличными вкусовыми качествами.
Еще мельче плоды у скороспелого сорта, какой за малую массу обрел название Крошка. За 3 месяца отрастают плоды массой 2-3 кг. Их цвет светло-серый, форма плоскоокруглая. В середине мякоть сочная, сладкая, покрыта краской в ярко-жёлтый цвет. Качества вкуса высокие, будут сохранены долгое время в процессе правильного зимнего хранения.
Фонарь. Плоды напоминают светящийся яркий плафон усредненных размеров. Масса около пяти килограмм. По ценным вкусовым критериям и содержанию целебных веществ сорт включен в продукты для диетического и детского питания. Жёлтая сочная мякоть имеет нежную консистенцию, которая не меняется в процессе продолжительного хранения в зимнее время в проветриваемых помещениях.
Стофунтовая. Относится к группе среднеспелых. Даёт высокие урожаи привлекательных больших плодов жёлтого или оранжевого цвета.
Кожура кажется вышлифованной, имеет идеальную поверхность.
Мякоть оранжевая или светло-жёлтая, консистенция мягкая, неплотная. Выделяется хорошей лежкостью.
Миндальная. Выделяется отличными вкусовыми качествами, нарядной окраской плодов оранжево-красного цвета с четкими продольными полосками.
Средняя масса одной созревшей тыквы – 5-6 кг. Через 4 месяца после возникновения всходов плоды созревают, и их можно убирать. Своевременно убранные тыквы имеют высокую сохранность в зимнее время.
Эфелида. Сорт данных твердокорых тыкв скороспелый, плоды созревают на 80-й день после возникновения всходов. Растет в виде неветвящегося куста.
Специфической особенностью сорта считается наличие мраморности листьев и темно-зеленых пятен на плодах.
Покраска плодов жёлто-зеленая, поверхность гладкая, масса 2-3 кг. На одном растении, в основном, возникают 4-5 плодов с мягкой сладкой мякотью толщиной примерно 3 см.
Улыбка. Включен в группу скороспелых сортов крупноплодной тыквы. От возникновения всходов до развития плодов проходит около 3 месяцев. Кусты небольшие, холодостойкие, листы покрыты светло-зеленой мозаикой. Характерная черта сорта – большие, яркие, декоративные цветки; на плодах – белесые участки по ярко-оранжевому фону. Масса плода – 1-3 кг. Мякоть хрустящая, с большим содержанием сахара.
Сорт прекрасно хранится даже в комнатных условиях.
Россиянка. Новый сорт крупноплодной тыквы, созревающей спустя три месяца после возникновения всходов. Длина плети – 2-3 м. Плоды окрашены в красно-оранжевый цвет. Слой мякоти – около 4-6 см, она содержит великолепный дынный вкус.
В прекрасные годы с тёплым летом можно получить до двадцати килограмм плодов. Холодостойкость высокая.
Тыквы, кабачки и патиссоны находят просто огромное применение в диетическом питании. Они, также как и дыня, оказывают хорошее действие на организм. Блюда из тыквы советуют при гепатите, холецистите, запорах, желчно-каменной заболевания, энтероколитах и хронических колитах (вне стадии ухудшения), при гипертонии, атеросклерозе, нефритах и пиелонефритах.
Вермишельная. Ее порой называют «спагетти». Наверняка, наименование было дано за свойство мякоти при разваривании распадаться на волокна, напоминающие вермишель. Это экзотический сорт, предназначенный поклонникам.
Хуторянка. Это крупноплодная тыква столового назначения, с сильными длинными плетями и тяжелыми плодами по 8-10 кг. Мякоть с хорошими вкусовыми качествами, хрустящая, но малосочная. Плоды имеют плотную кожуру, что дает возможноть транспортировать их на длинные расстояния, долго и удачно сохранять. Поражаемость гнилью несущественная.
Тыква-кривошейка. Этот сорт порой называют «крукнек». Разновидность подобных тыкв наиболее калорийна, но, к сожалению, пока мало популярна в Российской Федерации.
Тыквенные культуры довольно теплолюбивы, благодаря этому рассаду весною не рекомендуется поливать холодной водой из колодца. Ее нужно заранее налить в большие емкости или бочки, для того чтобы она согрелась.
Прекрасно смотрятся красные плоды чалмовидной тыквы-кривошейки. Для выращивания сорта используют метод рассады в 3-недельном возрасте. Высадку в открытый грунт на грядку проводят в 3-й декаде мая и заканчивают в 1-й декаде июня. Во избежание повреждения заморозками, кривошейку накрывают пленкой. Если рассада погибает, можно еще раз произвести посадку из старого фонда, подготовленного на всякий пожарный случай.
В основном, после 5 июня вероятность морозов в нечерноземной полосе России намного становится меньше.
Крукнеки лучше всего садить около заборов на южной стороне, достаточно освещенной солнцем.
Нельзя допустить возникновения чрезмерно длинных боковых плетей (больше одного метра). Главный побег наиболее целесообразно подвязать к шпалере. У крукнеков есть сложность с опылением цветков, которые, в основном, распахиваются к вечеру, когда пчелы заканчивают дневной лет. Чтобы не допустить появление незавязавшихся плодов, необходимо сорвать мужской цветок, когда на нем созреет пыльца, срезать лепесточки и пару раз осторожно прикоснуться тычинками к пестикам.
Так обеспечивается искусственное опыление, существенно повышающее урожай крукнеков.
Уход за растениями аналогичный, как и за описанными выше тыквами. На семена оставляют самые большие плоды, а применять в пищу можно кривошейки массой от 300 г до 1 кг.
Крукнеки активно растут на рыхлых почвах, удобренных перепревшим навозом. Не следует садить кривошейки там, где росли представители семейства тыквенных – патиссоны, кабачки и огурчики, так как у них много общих заболеваний и вредителей.
Уборка и хранение тыквы.
Удаляют тыквы с 1 по 15 сентября за раз, как только они созреют, в большинстве случаев перед заморозками, в сухую погоду. Признаки зрелости плодов: усыхание и опробковение плодоножки, отлично обозначенный рисунок коры, ее отвердевание. Если кора не продавливается ногтем, плоды считаются зрелыми.
Созревшие тыквы осторожно срезают одновременно с плодоножкой и перебирают по размерам, качеству и массе.
Плоды недозрелые и с повреждениями от механических факторов применяют сразу. Некоторые овощеводы научились «лечить» плоды при небольшом повреждении. Царапины и потертости «заживают», если их промазать бриллиантовым зеленым; плоды при этом приобретают способность к продолжительному хранению. Если большая тыква повреждена мышами или слизнями, то режут повреждённые ткани и плотно закрывают дыру антибактериальным лейкопластырем. Через 2 месяца тыква нарастит под пластырем плотную корочку и будет сберегаться всю зиму. Хранят тыквы до следующей весенней поры и длительнее при воплощении правильного режима воздушной влажности (70-75%) и температуры (6-10° С) в проветриваемых помещениях и подвалах.
Это необычный овощ, к несчастью, потихоньку внедряющийся в приусадебные хозяйства жителей России.
Торфяные почвы имеют кислую реакцию. Такие почвы нейтрализуют, добавляя в них известь. Известкование необходимо проводить только если понадобится.
Ц уккини выделяет хорошее качество плодов, содержащих много целебных веществ, также каротин, углеводы, витамин С, минеральные соли, органические кислоты. Они лечат болезни печени, выводят из человеческого организма шлаки.
Цуккини – замечательный диетический продукт. Долгое хранение почти не отражается на его качестве. Специальная урожайность цуккини можно объяснить тем, что на плетях вырабатывается большое количество женских цветков (от них зависит кол-во плодов).
Стойкость к заболеваниям, раннее вступление в плодоношение, когда иных овощей еще чуть-чуть, выполняют цуккини многообещающим представителем тыквенных растений в Российской Федерации.
Очень часто встречаются черные, зеленые, многоцветные (пестрые) цуккини. Не путайте их с белоплодными кабачками, у которых плоды созревают существенно позже.
Круглые кабачки, выращенные из своих семян, тоже порой неправильно причисляют к цуккини.
Чтобы не прогадать во время покупки семян, покупать их следует в запечатанных упаковках на больших рынках или в брендовых магазинах. Сейчас известно много сортов цуккини, но прекрасными считают 10-15 в зависимости от почвенно-климатических условий возделывания.
Сорта цуккини.
Генуэзец (Геновезе) – один из перспективных первых сортов с привлекательными серо-зелеными плодами с гладкой кожицей. Форма плода цилиндрическая, длина – 17-20 см. Куст раскидистый, с четко выраженными розетками листьев.
Аэронавт. Входит в группу скороспелых цуккини. Выделяется высокой урожайностью. Плоды с прекрасными вкусовыми критериями обладают нарядной темно-зеленой окраской.
Голдраш Г1. Это популярный гибрид родом из Америки. Уже через 50 дней после высадки рассады в открытый грунт созревает и даёт яркие золотые плоды особенной красоты. Гибрид имеет длинный плод (25 см).
Золотинка. Относится к ранним сортам. Плоды овальной формы, с прекрасной золочением, мякоть тоже золотисто-жёлтая, ее слой очень большой, сочный, внешняя кожица плотная.
Нефрит Г1. Этот гибрид входит в группу среднеспелых. От возникновения массовых всходов до полного развития проходит немножко побольше 2 месяцев.
Плоды цилиндрические, темно-зеленые, находятся на мелкоплетистых кустах, покрытых ярко-зелеными листами с белой пятнистостью, принимаемой порой за болезнь.
Масса плода – 1-1,5 кг, в середине мякоть волокнистая, толстая, кремового цвета. Вкус восхитительный. Мякоть нежной консистенции, довольно сочная.
Зебра. Выделяется быстрым вступлением в плодоношение. В большинстве случаев от возникновения массовых всходов до полного развития проходит всего 1,5 месяца или немножко побольше. Цвет плодов напоминает раскраску полосатой зебры, но полосы окрашены в темно-зеленый цвет.
На кустовом растении плотно находятся плоды формы в виде цилиндра, с легкой ребристостью, плетистость умеренная, главный стебель короткий. Мякоть беловато-жёлтая. Небольшая Зебра приносит большой урожай больших плодов.
Эмбесси. Это замечательный гибрид с высокой урожайностью. На одном растении может быть до 20 зеленых длинных плодов, которые выделяются способностью отлично сберегаться.
Кабачки и цуккини очень отзывчивы на присутствие в почве органики. Благодаря этому во время осенней обработки почвы под бахчевые культуры рекомендуется вносить навоз крупного скота , компост или остальные органические удобрения. В данное время также полезно внести в грунт фосфорные удобрения на минеральной основе, суперфосфат к примеру, и калийные удобрения (сернокислый или хлористый калий).
Особенный интерес представляет миланская (итальянская) группа интродуцированных сортов. Среди них выделяются три.
Миланский темно-зеленый. Второе наименование сорта – Карликовый цуккини. Имеет небольшие плоды длиной до 15-20 см. Форма плода цилиндрическая, с легкой ребристостью. Растет в виде куста с раскидистой розеткой листьев. Цвет плодов яркий темно-зеленый.
Полосатый из Италии. Плоды чуть-чуть длиннее (22 см), в зеленом цвете. Форма растения кустовидная.
Черный красавчик. Второе наименование – Миланский черный. Сорт относится к среднеранним. Плоды темно-зеленого цвета, практически черного, длиной 20-25 см. Растет в форме куста.
Цуккеша. Это очень урожайный сорт, входящий в группу скороспелых плодов, с нарядной зеленой окраской. Куст не имеет длинных плетей, очень небольшой.
Кабачки крайне полезны, не обращая внимания на то, что витаминов в них меньше, чем в остальных овощах. Они выводят из организма поваренную соль, холестерин и иные вещества которые вредны.
Все кабачки и тыква пустоцветы
Авызаписались.
У тыквенных не бывает пустоцветов, у них одностворчатые цветы — или женские (с зародышем плода) или мужские. Кабачки, да и тыквы также не бывают самоопыляемые и их необходимо опылять в ручную, особенно в условиях теплицы, где нет ветра и насекомых — опылителей.
Инна Любимова
спрыскивайте «Завязь», «Бутон»
или же просто ветки друг об друга порой потряхивайте — для переопыления.
Леля Казанова
Оборвать все пустоцветы, рассыпать золу по земля.
Влажно в теплице, нет опыления.
Снять теплицу (пленку) с таких культур, она им не требуется.
Борис Степанов
Как говорят чукчи при нуле- жарко впрочем. При температуре больше +30 стерилизуются и не опыляются цветы кабачков и тыкв.
у них в начале появляются только мужские цветы. но чем сильнее растение, тем до недавнего времени появляются женские. однако в теплице их необходимо держать крайне осторожно. в жару там они не будут опыляться совсем. а при нормальной температуре вам нужно будет опылять их в ручную.
если у вас нынче нет морозов, я рекомендую вам снять пленочку. и лучше всего подкормить кабачки сброженной травой
В теплице кабачки всегда цветут много а плоды потом повляются. Но растут быстрее. Их лучше садить возле двери, где ветер есть.
Быстрее всего в теплицу нет доступа насекомым, которые опыляют растения, благодаря этому, как уже советовали выше — опыляйте ручным способом: Сорвите мужской цветок, осторожно оторвите лепесточки и нанесите пыльцу на рыльца пестиков женского цветка (из там три) . Только смотрите чтобы пыльца была! Минутное дело, повседневно зато сколько удовольствия потом! Через несколько дней пестики уже не будут такие привлекательные и налитые и женственный цветок начнет «вянуть» — опылился! Так каждый цветок и плод Вы будете «знать в лицо», появятся новые цветки и при ежедневном посещении уже по внешнему виду сумеете отличить «невест» от «мам». Поздравьте себя с небольшой победой за грядущий урожай, который буквально удался благодаря вашим рукам, любви к растениям и терпению! А этого, считаю, нашим представительницам слабого пола ни у кого не занимать!
Выращивание кабачков (пошаговая агротехника)
Как выращивается кабачок: через рассаду (в условиях средней полосы и севернее), прямой посадкой семян в почву (на юге).
Подготовительная подготовка семян кабачка: не обязательна, однако для сокращения периода возникновения всходов рекомендуется их замочить или прорастить.
1. Выращивание кабачка в открытом грунте
Выращивание рассады кабачков
Сроки высадки семян кабачков на рассаду: конец апреля — первая половина мая
Досвечивание: при выращивании рассады в квартире на южных окнах — не потребуется.
Рекомендованная температура: Семена кабачков начинают прорастать уже при температуре больше 10*С, но рекомендуется — 25-27*С. Для нормального роста и развития рассады кабачков нужно 20-25*С днем и 18-20*С ночью.
Пикировка семян кабачков: не потребуется
Важно.
Рассаду кабачков сразу растят в горшках (оптимальный диаметр — 10 см), чтобы не было повреждений корневой системы при высадке. В один горшок можно садить по 2-3 семечка, оставляя после всходов одно, самое крепкое растение.
В период выращивания рассады кабачков рекомендуется провести две подкормки комплексными удобрениями на минеральной основе. Первая — через 8-10 дней после всходов, вторая — через 8-10 дней после первой.
Высаживание кабачков в почву
Сроки высадки рассады кабачков в почву: конец мая — первая декада июня (применяют 25-35-дневную горшечную рассаду).
Также в средней полосе России возможна посадка кабачков семенами конкретно в почву (примерно в середине мая), но под укрытие. В данном варианте рекомендуется садить сразу по 2-3 шт. семечка, а после их всходов и возникновения реальных листьев — оставить одно, самое крепкое растение.
Схема посадки: т.к. кабачков — сильно плетистое растение, то расстояние между растениями в ряду должно быть 0,9-1 м, а между рядами — 1-1,5 м. Рассаду кабачков рекомендуется садить на гребнях или холмиках, в лунки глубиной 8-10 см. В каждую лунку высаживают по одному растению.
Отличные предшественники: картофель, капуста, томат, бобовые культуры.
Важно.
Место под посадку кабачков лучше подбирать сухое и тёплое, отлично прогреваемое днем и сохраняющее тепло ночью. Его можно садить и на компостной куче (сделав в месте посадки лунку намного больше и внеся в нее садовую землю одновременно с золой и суперфосфатом).
За семь дней до высадки рассаду кабачков рекомендуется закалить. Для этого дневную температуру уменьшают до 15-17*С, а ночную — до 12-15*С и увеличивают проветривание.
Перед высадкой рассады кабачков на постоянное место рекомендуется в каждую лунку внести 1,5-2 кг компоста (или перегноя) и хорошо пролить тёплой водой, в расчете 1-2 л на каждую лунку. Рассаду кабачков сажают в получившуюся кашицу, засыпая с боков сухой почвой, чтобы не появлялись корка.
Если рассада кабачков выращивалась в пластиковом горшке — растение вынимают бережно, стремясь не повредить ком. Если в торфяном горшке — высаживают в лунку одновременно с горшком.
Внимание! Для лучшей приживаемости рассаду кабачков В первые неделю после посадки рекомендуется прятать (обрезанными 5 литровыми бутылками из платика или бумажными колпаками).
Выращивание кабачков и уход
Полив.
Поливать кабачки рекомендуется тёплой водой, причем не под корень, а в кольцевую канавку вокруг стебля. Т.к. у кабачков мощная и сильно разветвленная, глубоко уходящая в грунт система корня, то поливать его необходимо сдержанно, примерно раз на протяжении недели — в расчете 8-10 л воды/кв.м.
Удобрения и подкормки.
Так как кабачок образовывает огромное количество зеленой массы (листы, стебли и плод), то в период вегетации рекомендуется провести 3 подкормки.
Первая подкормка — до цветения — 1 литр навозной жижи и 20 г нитрофоски на 10 л воды. Расход подкормки: 1 л/растение
Вторая подкормка — когда цветут — 20 г комплексного удобрения и 30-40 г деревянной золы на 10 л воды. Расход подкормки: 1 л/растение
Третья подкормка — в период плодоношения — 40-50 г нитрофоски на 10 л воды. Расход подкормки: 2 л/растение
Формирование куста.
В отличие от тыквы, кабачки не прищипывают, но во время начала цветения из середины куста убирают 2-3 больших листа. Это делает легче доступ пчелам и иным насекомым-опылителям к цветам, обеспечивает больший приток солнца к завязям и предохраняет развития гнили.
Заболевания и вредители кабачков.
Главные заболевания кабачков такие:
Мучнистая роса
Мучнистая роса — пожалуй, самое популярное грибковое заболевание овощей. Возникает в большинстве случаев в начале или середине лета. На верхней, а потом и на нижней стороне листа и на стебле появляются маленькие белые мучнистые пятна. В последующем, пораженные листы и побеги выполняются хрупкими, желтеют и отмирают, а при сильном развитии заболевания — поражаются и плоды.
Возникновению мучнистой росы помогают резкие температурного колебания, сильная роса (открытый грунт) и очень высокая влажность воздуха (в парниках и теплицах). Болезнь распространяется быстро в холодную плохую погоду.
Корневая гниль
Корневая гниль поражает как рассаду, так и взрослые растения. У растений сначала отмирают концы корней, потом буреет корневая шейка. При развитии заболевания корни становятся темно-жёлтыми с трещинами, а стебель — трухлявым. В конечном итоге — растения, даже плодоносящие, вдруг перестают расти, вянет и погибает.
Появлению заболевания содействует переув¬лажнение почвы, а распространению — резкие колебания температу¬ры и полив холодной водичкой.
Бактериоз
Бактериоз может развиться на одной из частей растения, но во-первых поражает завязи и плоды. Завязь перестает формироваться, выполняется стекловидной и загнивает (в последующем загнивание может перекинуться на стебель). Вершина плодов тыквенных культур прекращает собственное развитие, тогда как остальная часть плода развивается. Результат — уродливый плод с пожелтевшей сморщенной верхушкой, на которой в последующем появляются бурые пятна.
Бактериоз появляется при очень высокой влажности воздуха, поливах растений холодной водичкой и несоблюдении агротехники.
Из вредителей — самым популярным считается:
Совка
Гусеницы совки объедают листья, выгрызают бутоны, цветки, завязи и недозрелые плоды, вызывая погибель растения. Завершив питание, гусеницы совки окукливаются в рыхлых паутинных коконах: летом — на растениях, а осенью — в почве.
Слизни
Слизни объедают и листья и плоды. Питаются преимущественно ночью. Днем слизни укрываются в мокрых местах. Во влажный год слизни могут нанести очень серьезный урон урожаю.
Внимание! Для борьбы со всеми болезнями и вредителями кабачков лучше всего применять современные эффектные препараты, позволенные к использованию в личном приусадебном хозяйстве, четко выполняя рекомендуемую дозировку, сроки и кратность обработок.
Для борьбы со слизнями землю вокруг растения посыпьте золой, зубным порошком или суперфосфатом. Также можно применять очень простые ловушки, к примеру мокрые тряпки, каждодневно собирая с них слизней.
Получение товарной продукции.
В пищу употребляют плоды кабачков технической спелости: 18-25 см по длине и 6-10 в толщину. В основном, кабачки могут достигать фазы технической спелости через 50-60 дней после всходов. Усредненный урожай с одного растения — 15- 18 плодов.
Сборы плодов кабачков проводят с интервалом 5-7 дней. Давать переходить кабачкам не следует, т.к. плоды-переростки задерживают рост и развитие следующих завязей. Срезают плоды кабачков острым ножиком одновременно с частью плодоножки. В прохладном помещении собранные кабачки можно хранить до 10 дней, не теряя собственных качества вкуса.
Последние раз плоды кабачков собирают в сентябре, перед приходом морозов.
Для получения более раннего урожая кабачков, их можно растить в обогреваемых теплицах или парниках.
2. Выращивание кабачков в обогреваемых теплицах
Выращивание рассады кабачков
Сроки высадки семян кабачков на рассаду: середина февраля.
Досвечивание: рекомендуется.
Рекомендованная температура: Семена кабачков начинают прорастать уже при температуре больше 10*С, но рекомендуется — 25-27*С. Для нормального роста и развития рассады кабачков нужно 20-25*С днем и 18-20*С ночью.
Пикировка семян кабачков: не потребуется
Важно.
Рассаду кабачков сразу растят в горшках (оптимальный диаметр — 10 см), чтобы не было повреждений корневой системы при высадке. В один горшок можно садить по 2-3 семечка, оставляя после всходов одно, самое крепкое растение.
При этом, во время посадки семечка кабачка горшок сыпят землёй исключительно на половину. Через 10-12 дней после посева, когда замедляется рост подсемядольного стебля (в первый день оно особенно сильно вытягивается из-за минуса света), в горшочки подсыпают влажную землю, скручивая при этом стебель штопором, таким образом, чтобы из земли показывались лишь семядольные листья. Данный прием именуется кольцеванием рассады кабачка.
В период выращивания рассады рекомендуется провести две подкормки комплексными минеральными или органо-минеральными удобрениями с интервалом 10-12 дней.
Также, приходится следить за тем, чтобы растения кабачков не соприкасались листами и, по мере роста рассады — раздвигать горшки.
Высаживание кабачков в теплицу
Сроки высадки рассады кабачков в теплицу: конец марта (применяют 30-35-дневную горшечную рассаду). Готовая к высадке рассада кабачка имеет две-три пары реальных листочков.
Схема посадки: на гряде в 1-2 ряда таким образом, чтобы площадь питания одного растения кабачка была около 1 кв.м.
Важно.
Для выращивания кабачков в защищенном грунте в основном, применяют парники и теплицы на био-топливе.
Для этого, перед посадкой рассады кабачков в теплице, на месте грядок, выкапывают ямы глубиной 60-80 см и наполняют их горячим навозом таким образом, чтобы до отметки почвы оставалось 10-15см. Потом, в местах посадки рассады в навозе выполняют ямки диаметром 40-50 см и глубиной 15-20 см, которые наполняют смесью земли, торфа и перегноя (в соотношении 5:3:2) Той же смесью земли, торфа и перегноя сыпят и всю яму до отметки земли. Дополнительно (в расчете на одну ямку) вносят деревянную золу (400 г), суперфосфат (100 г) и аммиачную селитру (80 г).
Рассаду кабачка высаживают в лунки, заранее пролитые водой, заглубляя до семядольных листочков. Если рассада выращивалась в пластиковом горшке — растение вынимают бережно, стремясь не повредить ком. Если в торфяном горшке — высаживают в лунку одновременно с горшком.
Внимание! После высадки рассады кабачков температура в теплице (или парнике) не должна спускаться ниже 12*С. Если понадобится, примените дополнительный обогрев теплицы (или укрытия для парников). При проветривании парника также нужно следить за температурой.
Выращивание кабачков и уход
Полив.
Первые 2-3 недели растения поливают кабачков нечасто, но хорошо и в первую очередь водой домашней температуры. С середины апреля (когда придут тёплые дни) поливают чаще, но в тоже время и проветривая чаще, чтобы уменьшить риск заболеваний грибкового характера.
Удобрения и подкормки.
Растения кабачка в теплице подкармливают постоянно каждые 10-12 дней, чередуя органические и минеральные подкормки.
Для органических подкормок — 1-1,5 литра навозной жижи и 20 г нитрофоски на 10 л воды. Расход подкормки: 1 л/растение.
Для минеральных подкормок — — 20-30 г комплексного удобрения и 30-40 г деревянной золы на 10 л воды. Расход подкормки: 1 л/растение
Формирование куста.
В отличие от тыквы, кабачки не прищипывают, но во время начала цветения из середины куста убирают 2-3 больших листа. Это делает легче доступ к цветам для опыления, обеспечивает больший приток солнца к завязям и предохраняет развития гнили.
Заболевания и вредители.
См.раздел выращивание кабачков в открытом грунте.
Получение товарной продукции.
Самое основное, при выращивании кабачков в теплице необходимо обязательно рассчитать возможность опыления растений. Для этого в теплицах требуется присутствие форточек, которые должны иногда открываться, для того чтобы насекомые-опылители могли залететь в теплицу. Если форточек нет или если опыления не происходит, то необходимо самим провести искусственное опыление: перенести пыльцу с мужского цветка на рыльце пестика женского цветка.
В пищу употребляют плоды кабачков технической спелости: 18-25 см по длине и 6-10 в толщину. В основном, плодоношение начинается через 40-50 дней после посадки.
Сборы плодов кабачков проводят с интервалом 5-7 дней. Давать переходить кабачкам не следует, т.к. плоды-переростки задерживают рост и развитие следующих завязей. Срезают плоды кабачков острым ножиком одновременно с частью плодоножки. В прохладном помещении собранные кабачки можно хранить до 10 дней, не теряя собственных качества вкуса.
Последние раз плоды кабачков в теплицах собирают в августе.
