Выращивание винограда в Сибири
Сибирский виноград
А почему бы и нет! И не только, а вообще в районах, классически именуемых Северными. Для опытных и целеустремленных садоводов (а наши читатели собственно такие) нет ничего невозможного, благодаря их стараниям в очень суровом климате зреет сладкий, сочный виноград!
Ростов — Барнаул
Как говорил М.А. Лисавенко, врач сельскохозяйственных наук, академик, основоположник алтайского садоводства: «И в Сибири будут яблони зеленеть». Сейчас у нас растят не только яблони даже лучше южных сортов, но и груши, сливы, абрикосы и самые разнообразные ягодники. Большим вниманием пользуется виноград.
У нас в Барнауле уже большинство садоводов им занимаются. Я выращиваю виноград на протяжении нескольких лет, и приобрел большой навык. Некоторые сорта уже приспособились в наших условиях — у меня в наличии более 15.
Провожу проверки, как будут себя вести новые сорта в наших условиях. Из Ростовской области я выписал новые ранние сорта, и некоторые уже начали плодоносить на второй год.
За одно лето я вырастил полноценные кусты винограда — данным опытом и хочу с вами поделиться. Этого достичь довольно просто.
Острым ножиком или секатором режем черенки по 2-3 почки. Только не перепутайте, где верх, а где низ. От нижней почки необходимо отойти 5 мм и отрезать. От верхней почки — 40-50 мм. Снизу черенка сделать бороздование тупым ножиком или остальным предметом длиной приблизительно 10-15 мм — для лучшего корнеобразования, приблизительно 3 бороздки.
Перед этим черенки вымачивают сутки в стимуляторе роста для лучшего корнеобразовния.
Берется литровая банка (можно отрезать от пластиковой), наливается вода, лучше всего снеговая или дождевая. Водный уровень — 3-4 см высотой, в воду опускаются черенки.
Полную банку наливать не надо чтобы не было гниения черенков. Воду менять приблизительно через 3-4 дня.
Банку с черенками поставить на подоконник. Чтобы почки не высохли, сверху закрыть целлофаном или бутылкой из платика и, иногда проветривая, приучить к окружающему воздуху, потом совсем убрать. Корни должны появиться первыми, потом листики.
Банка должна стоять дном на чем-то теплом, а верх — как бы в холоде. Недели через 2-3 появятся корешки.
Как только длина корешков достигнет 20-30 мм, их можно садить в стаканы или банки с землёй. Землю перемешать с перегноем, вниз насыпать песок, в дне сделать отверстия, чтобы корни не загнили. Позже можно посадить в почву на постоянное место.
Навык с ведрами
Но я в качестве эксперимента поступил по-иному Все лето виноград у меня рос в ведрах, на зиму я перенес его в подвал, а весною, когда угроза морозов миновала, высадил на постоянное место.
Это я сделал для сохранения молодых саженцев от мороза. Весною, до распускания почек, виноград необходимо побрызгать 3%-ным раствором железного купороса — от грибковых заболеваний. В течение лета обрабатывать от одиума — это разновидность мучнистой росы, очень небезопасное заболевание. Все сорта предрасположены данной болезни в большей или малой степени. Препараты от заболеваний есть в точках продажи.
Укрытие винограда на зиму
Пару слов про то, как я укрываю виноград на зиму. Изготовил щиты из досок, они обязаны быть без щелей, длина и высота свободная.
У меня высота щитов 40 см, длина 1,5 м. Ставят они подобным образом: с обеих сторон виноградного ряда устанавливаем щиты, сверху по краешкам забиваем бруски, а сверху щитов налаживаем пленку, тряпье и т.п. для тепла.
Во время зимы подобную конструкцию заметет снегом, и кустам в середине тепло! Не забывайте только покласть в подобную конструкцию отраву для мышей.
Весною долго не держим виноград закрытым чтобы не было выпревания: днем можно частично открывать, а на ночь закрывать — оберегать от морозов. В нынешнем году два новых первых сорта уже дали грозди.
Это Рошфор и Супер Экстра, довольно крупные и вкусные. Рошфор красный, Сулер Экстра зеленый.
Эти рекомендации, я думаю, смогут помочь начинающим виноградарям. Желаю всем успеха!
Автор Н.Л.Шмыков Барнаулл
Сегодня ампелотерапия — лечение виноградом — очень востребована: потому что в косточках красного винограда найден очень сильный антиоксидант. При помощи ампелотерапии лечат многие болезни дыхательных органов (хронические бронхиты, легкие формы туберкулеза), сосудисто-сердечной системы и почек.
Органические кислоты винограда выводят из организма соли, мочевину и мочевую кислоту. Правда, при подобном лечении вы подвергаете себя риску набрать вес, благодаря этому в начале курса нужно посетить доктора.
Ссылка по теме: Выращивание винограда на Урале
Приготовление вина из собственного винограда
Виноградное вино не влечет алкогольной зависимости — наоборот, остановит водку.
Предлагаю собственный рецепт. Ягоды я не мою, измельчаю и ставлю на брожение на 3-4 дня. Мезгу отделяю от сока через марлю, сложенную в 2 слоя. Сок сливаю в бутыль, а в отжатую мезгу добавляю сырую воду (лучше всего кремниевую) и опять ставлю на брожение (с добавкой сахара). Через пару дней снова повторяю.
И так три раза. Потом отжимаю последнюю порцию сока и сливаю в бутыль. В минимальном количестве этой жидкости, чуть-чуть подогретой, развожу сахар и соединяю со всем содержимым в бутыли.
Сахар кладу по вкусу, но чтобы вино вышло не слаще чая. Вставив пробку-трубочку, оставляю на брожение. Второй конец трубки опускаю в банке с водой. Брожение продолжается 2-4 месяца. Сливаю вино с осадка, по вкусу добавляю сахар и разливаю в емкости.
Решение проблемы выращивания винограда в условиях климата Сибири
Рано наступающие осенние заморозки губительно оказывали влияние на свежую поросль, что являлось основой ослабления растений, которое переставало плодоносить и очень легко вымерзало В первые же зиму. selok.ru
Выращивание винограда в Сибири Моя технология
Холодильники попались на глаза. И это стало причиной решению применить их, ведь выращивание винограда в Сибири без укрытий на зиму невозможно. Это мы попробовали при выращивании на высоте. Корень или розга выживет, а ветки погибнут.
Претворение в жизнь.
Решили, что необходимо обрезать тыльную стенку холодильника. Это можно создать угловой шлифмашиной. Довольно удобно. Стенку с расположенным на ней агрегатом срезали. Удался ящик. Если его покласть на землю, то он превратится в ларь.
Видно, что ларь вкопан в землю. Крышка убрана. Ею закроем ларь осенью.
Это комфортно, потому что в сам холодильник посадить саженец невозможно, даже, если в него насыпать земли, из-за того что грунта для корней не хватит.
А корень должен уйти в землю глубоко, до той глубины, где почва не мерзнет. Исключительно при этом условии возможно выращивание винограда в Сибири, в Алтайском крае и во всех холодных регионах, где морозы бывают и -50 градусов.
Сам ларь мы сочли хорошим: отлично и просто закрывать на зиму, не нужны дополнительные материалы, нет необходимости приобретать доски.
Выкопали маленькую яму по размеру ларя, убрали часть глины. Мы живём в местности, где почвенный слой не большой, всего сантиметров 15-20, а далее самородная глина. Она может тянуться вглубь на десятки метров. Потому сняли маленькой слой глины и насыпали заместь нее гравий.
Для чего? Так подумалось, что на Кавказе навряд ли где отыщутся глубочайшие черноземы, а вот камней и гальки достаточно. Одновременно это будет и водоотвод. Хотя бы для тех корней, что окажутся недалеко от поверхности.
Вкопали ларь таким образом, чтобы торчало приблизительно сантиметров 20 из земли. Если бы мы вкопали так всего один ларь, а то все сразу, а это семь штук. Семь!
Оказалось, что это было ошибкой. Ведь росточек оказался ниже поверхности грунта, и стены ларя-холодильника закрывали от него солнце. Первый год саженцы откровенно говоря чахли, они дали слабенькие ветки, которые умудрились вызреть. Что было очень необычайно. Достаточно темновато и холодновато.
Но с другого года расположение ларя в земля уже никакой роли не играло, ведь ветви-лозы поднимали на опоры.
Первый год про обрезку и хоть какое-нибудь формирование речь совсем не шла, думалось, что погибнут. Потому выросли не одна-две ветки, а целый веер. Вырезать перед во время зимы было жалко: хотелось, чтобы хоть одна веточка удержалась в жизни. Оказалось, что замерзших не было.
Фотографии практически одинаковые, но лари различные. Видно, что обрезка тоже различная.
Так и повелось, что появлением лозы, как это принято при выращивании винограда в Сибири, мы не занимались. Однако, не делаем этого и нынче. Мы не знаем, что такое рукава.
Обрезка и укрывание на зиму.
Разумеется, обрезкой мы занимаемся, однако не так, как все. Ежегодно мы оставляем несколько побегов, с них постоянно убираем пасынки. А прочие ветви просто срезаем. В первую очередь казалось это работой, требующей очень большого напряжения сил. Хотя и занимаемся выращиванием винограда в Сибири, точнее в Алтайском крае, а поросли и пасынков (кстати, мы так и не знаем, как эти ветви правильно называются) вырастает много. Если их не убирать, то выйдет не куст винограда, а веник.
Написала веник и сама поразилась как точно данное слово. Я как-то пожаловалась приятельнице, что мне мало времени на подробную обрезку кустов, а она предложила предельно простой метод. Теперь, когда мы топим баню, то паримся не березовыми вениками, а виноградными. Уж поверьте, что это абсолютно не хуже. Зато срезка лишних веток с лозы выходит достаточно мощная и, что очень важное, постояннная. Мы делаемся вредителями, которые уничтожают зелень.
На зиму укрываем только те ветки, которые все лето пасынковали.
Что Сибирь, что Алтай не любят выращивания по южной технологии. Мы никогда не слыхали, чтобы в нашей местности саженцы винограда высаживали в почву в осеннее время, как это выполняют с саженцами яблонь или смородины. Или прикапывали их на зиму. Однако кто сможет воспретить эксперименты? Выращивание винограда в Сибири – это возможности акклиматизирования лозы в самых различных технологических условиях.
Желаете выяснить, что было дальше? Читайте следующую публикацию!
Виноград в Сибири — Семена Алтайского края
22 Декабря 2013
Сложилось давнее убеждение, не лишенное оснований, что возделывать виноград в условиях Сибири — деньги на ветер. Причины назывались многие, в особенности: виноград вымерзал В первые же зиму, либо возвратные заморозки портили весною распускающиеся почки и побеги. Ранние осенние заморозки портили весь летний еще слабый еще прирост, отчего растение слабло, не плодоносило и снова же легко вымерзало в следующую малоснежную зиму. Плохую услугу в укреплении убеждения, что Виноград и Сибирь несочетаются, сыграла и неопытность садоводов в разведении и уходе за виноградом, заимствовании «южной» агротехники, оказавшейся неподходящей в суровых природных условиях Сибири.
В Киевской Руси говорят — не было бы счастья, да несчастья помогло. Когда казалось, что все попытки бесплодны, вдруг начали возникать первые хорошие результаты. Разумеется, они получились не вдруг. Им предшествовал практически 40-летний навык окультуривания винограда, выработки новых нестандартных приемов, выделяющихся от принятых южных агротехник.
Первые результаты были получены в Алтайском крае в с. Белокурихе, когда знаменитый агроном Недин Валерий Константинович вырастил виноградник в 2 га на горном склоне Церковки. Потом успехи были достигнуты в г. Бийске, где получилось не только получить полноценные гроздья, но получать очень качественный виноград разных цветов вкуса и размеров ягод в зависимости от сорта. До того времени получилось добиться урожайности взрослого куста в 5-10 килограммов, что и для юга не плохой результат.
Успех в Бийске был достигнут лишь благодаря разработке сибирской агротехники и селекции винограда в открытом грунте и проведению крупномасштабных организационных мероприятий по распространению позитивного навыка.
1.Закладка виноградника.
Отличные почвы для виноградника – легкие, отлично прогреваемые. На участках с тяжёлой почвой вносят под посадку гравий, песок, перегной. Отлично получается виноград на южных и юго-западных склонах, а еще на ровных отлично освещенных и защищенных от ветров севера участках. На северных склонах необходимо применять климат, складной вблизи южных строений.
Виноградные растение неприхотливо и может расти на сравнительно бедных почвах, на которых иные породы (яблоня, груша) не растут. Это можно объяснить способностью корневой системы проникать глубоко в грунт. Негодны для закладки глинистые изасоленные почвы с близким залеганием вод которые находятся в грунте.
Лучший срок посадки – май-июнь. Зимостойкие сорта можно садить осенью. Для закладки виноградника применяют разный материал для посадки- это 1 и 2-летние, а еще вегетирующие саженцы. Материал для посадки с закрытой системой корня имеет главное преимущество перед иным, т.к. растение высаживается весною на постоянное место с комом земли и благодаря этому система корня не травмируется. Саженцы быстро приживаются, а вегетируещие побеги почти не прекращают рост. Этот способ позволяет садоводу получить существенный забег в развитии растений (3-4 месяца).
Глубина посадки саженцев зависит от развития саженцев, зимостойкости сорта, типа почвы. При закладке зимостойких сортов на черноземных почвах посадочные ямы делать совсем не нужно, потому как такие почвы достаточно плодородны.
На зиму в этом случае лозу рекомендуется ложить в укрывные канавки, выполненные в междурядье. И, наоборот, на бедных песчаных или почвах где присутствует глина нужно изготовление канав и заправка их полным удобрением в умеренных дозах. Впрочем садоводы районов севера садят виноград в канавы, тем более если культивируют дорогие сорта европейского типа с очень низкой зимостойкостью.
2. Сорта, подходящие для выращивания в условиях Сибири.
В Сибири наиболее удачно себя зарекомендовали сверхранние, ранние и среднеранние сорта, с созреванием ягод с конца августа до середины сентября: Агрус, Кодрянка, Тимур, Красавица.
При воплощении агротехники и прививке на зимостойкие подвои, укрытии пленкой в прохладную погоду весною и осенью, можно растить такие идеальные сорта, как Румэнэ, Супер Экстра, Донские Зори, Айдар.
Сильнорослые зимостойкие сорта применяются также в целях озеленения.
3. Уход за молодыми насаждениями.
После посадки в первую очередь необходимо притенить растение и поливать 1 раз на протяжении недели. Во второй половине августа поливы прекращают.
Формировки куста. В зоне укрывного виноградства самой оптимальной оказалась невысокая веерная формировка без штамба с 4-6 рукавами длиной от 30 до 60 см. Длина рукава зависит от зимостойкости роста, схемы посадки растений и освещенности.
Ультра-ранние сорта на южных склонах можно формировать по типу вертикальной шпалеры (беседочная, арочная, штамбовая формировка.
В течении года посадки вырастает 1 или 2 побега. Летом прищипывают пасынки над 2-ым листом, а вторичные – у самого основания. Ключевой побег чеканят в августе. Это тормозит рост и убыстряет вызревание древесины.
Весною второго года выполняют первую обрезку на сучки, оставляя по 2-3 глазка или 3-4, если отлично перезимуют. Из них в течение лета разовьются сильные побеги для формирования рукавов.
Рукав – это отрезок лозы диаметром не тоньше карандаша. Чем суровее условия перезимовки, тем короче рукава. В рукавах сосредоточены залежи питательных веществ. Для формировки рукавов весною во время распускания почек, отступая от основания каждой лозы 30-60 см, выламывают глазки. Данный прием именуется «ослепление». На концах рукавов оставляют по 3 глазка для формирования плодового звена. Другую часть лозы режут. У сильного растения можно за один год вывести 4 рукава. Но, очень часто всего, это выполняют постепенно за на протяжении нескольких лет, по мере отрастания лозы нужного диаметра. При этом побеги подрезают на рукава, а слабые – на 2-3 почки.
Все лето рукава должны оставаться подвязанными в наклонном положении, из-за того что так их легче будет придавливать к земля, укрывая на зиму. Подвязанные вертикально, они часто вымерзают или отламываются во время пригибания.
За лето из оставшихся глазков вырастает по 3 побега. Из них на 3-й год формируем плодовое звено. Оно состоит из сучка замещения (2-3 почки) и побега плодоношения (от 6 до 12 почек).
Если куст отлично прижился и удачно перезимовал, то начинающему садоводу необязательно спешить с формировкой. Первые 2 года дают возможность кусту свободно расти, лишь осенью убирают невызревшие побеги.
4. Уход за плодоносящими насаждениями.
На 3-4 год виноградный куст вступает в плодоношение. Плодоносящие кусты отрезают каждый год. Причем нужно исполнять главные правила обрезки. Чтобы сделать меньше вредное действие ран, все срезы должны находиться с одной стороны рукава, лучше всего с внутренней. Если срезы нанесены вкруговую, нарушается ток питательных веществ, что приводит к усыханию рукавов.
В условиях Сибири обрезку выполняют в 2 приема: осенью – подготовительная обрезка или же просто чеканка невызревшей лозы, а весною – финальная обрезка.
Осенью режут все отплодовосившие лозы до сучка замещения. На сучку замещения оставляют два сильных побега, 3-ий, более слабый, режут весною. Оставшиеся на сучке две лозы осенью делают короче до 1,5 м или на длину вызревшей древесины. Весною выполняют финальную обрезку во время распускания почек. Нижнюю лозу режут снова кратко – это новый сучок, верхнюю – длинно, — это новая плодоносящая розга. И так ежегодно.
Нагрузку на куст регулируют летней обрезкой.
5. Зеленая обрезка винограда.
Зеленая обрезка в себя включает: обломку, прищипку, пасынкование, прореживание гроздей, убирание листьев и чеканку.
Обломка. Как только волчковые и порослевые побеги на старой древесине (голове и рукавах) достигнут 15-20 см, их убирают. Оставляют лишь те, которые понадобятся для замены старых рукавов.
На плодовых звеньях лишние побеги убирают поздно, когда отлично обозначатся все соцветия. Если на побеге возник усик – значит это безуспешный побег, его убирают. Обязательно убирают «двойники» и «тройники». Это побеги, растущие из одной почки. Убирают безуспешный и менее урожайный побег. Если оба бесплодные, то убирают внутренний или более слабый.
На сучке замещения выламывают побег, размещенный также на внутренней стороне сучка. Оставляют при этом нижний, внешний побег. «Двойников» не оставляют даже при недогрузке куста. Не следует задерживаться с обломкой. При позднем ее проведении растение зря расходует на удаляемые позднее побеги много питательных веществ. Также, при выламывании наносятся большие раны.
Прищипывание плодоносящих побегов на 1 см проводят в начале цветения с целью регулирования роста и для борьбы с осыпанием завязи. Прищипнутые побеги на время прекращают рост, что помогает притоку питательных веществ к соцветиям и слаборослым побегам. Подобным образом, возникают большие грозди, а побеги разглаживаются по силе роста. Прищипывание увеличивает урожай на 15-20 %.
Плодоносящие побеги на сучках замещения не прищипывают.
Пасынкование проводят за лето пару раз. Первое пасынкование выполняют параллельно с обломкой или прищипкой. Второе проводят через 15-20 дней после прищипывания плодоносящих побегов. При этом верхний пасынок на побеге оставляют, так как он должен продолжать рост побега. Другие пасынки прищипывают над 2-3 листом. Выламывать пасынки нельзя, особенно большие, чтобы не повредить зимующие глазки и обезопасить их от преждевременного распускания осенью.
Впрочем, на кустах, надземная часть которых стала жертвой холодов, наоборот, вызывают рост пасынков. Для этого побеги, развившиеся из зимующих или спящих почек, при достижении 20-25 см длины прищипывают, и развившиеся пасынки помогают восстановлению куста.
Чеканка – это убирание верхушки побегов с целью увеличения урожайности, увеличения качества ягод и отличного созревания лозы. При чеканке убирается вершина побегов от 15 до 30-40 см. Чем крупнее грозди и севернее территория возделывания винограда, тем больше листьев нужно оставлять над гроздью.
Чеканку нужно проводить при затухании роста ключевых побегов (это период с третьей декады августа по 5 сентября). О затухании роста можно судить по верхушкам побегов: при интенсивном росте они изогнуты вниз (чеканку рано начинать), при слабеньком – выпрямляются. При энергичном росте побегов чеканка может вызвать обратную реакцию, т.е. вызвать крепкий рост пасынков, развитие пасынковых почек второго порядка.
При чеканке убирают 5-8 верхних междоузлий до первого настоящего листа. Таким образом предупреждают поражение молодого прироста болезнями. Сорта раннего срока развития чеканят существенно до недавнего времени, чем поздние.
6. Укрытие на зиму
Есть два ключевых способа укрытия винограда на зиму.
Укрытие землёй – самый устаревший и ненадежный способ, так как вызывает выпревание глазков в декабре и весною.
При траншейном способе куст укрывают досками или дугами, а поверх изолируют рулонным кровельным материалом или при помощи пленки. На это «перекрытие» насыпают опилки, хвою, лапник, торф слоем 25-30 см или кладут мешки с соломой, травой или стружкой.
Молодые кусты 1-го и 2-го года жизни укрывают на зиму до недавнего времени плодоносящих, еще до наступления холодов, убивающих листы. В данное время розга еще отлично гнется. Ее сгибают кольцом и кладут на днище посадочной ямы. Яму укрывают досками, а наверх слоем 25 см укладывают материал для укрытия: опилки, лапник, хвою, солому. От промокания сверху укладывают пленку или рулонный кровельный материал. Толщина снега должна быть не менее 30 см при уменьшении температуры до 40 ? С.
7. Выявление винограда и защита его от морозов весною
Основой плохой перезимовки часто бывает позже снятие укрытий. Чтобы виноград не подопрел, пленку и рулонный кровельный материал снимают в середине апреля, когда растает снег.
После того, как растает снег, приступают к раскрытию виноградника. В первую очередь снимают только слой находящийся сверху материала для теплоизоляции, что убыстряет оттаивания почвы.
От возвратных морозов кусты укрывают пленкой, застекленными рамами или лапником.
В середине апреля виноградник открывают, проветривают и до распускания почек отделывают 3-5% медным или металлическим купоросом. Виноград раннего срока развития после раскрытия поднимают на первую проволоку шпалеры и привязуют. Как только начнут распускаться почки, кусты укрывают пленочным тоннелем, а во время опасных морозов (до -5-8 ?С) – дополнительно материалом для теплоизоляции (мешковиной, рогожей, матами)
8. Защита винограда от вредителей и заболеваний
Главная мера защиты – это профилактика болезней.
Агротехнические меры:
— выбор устойчивых к болезням сортов;
— сбор и сжигание осыпавшихся листьев;
— почву под кустами сыпят деревянной золой;
— избегают загущения кустов, избыточных поливов и внесения больших доз азотных удобрений;
— вовремя проводят чеканку побегов.
Главные болезни:
Милдью (обманчивая мучнистая роса). Меры борьбы: опрыскивание кустов 1% бордосской жидкостью (100 г на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят при длине побегов 25-30 см, второе – перед цветением, дальше в зависимости от погодных условий.
Оидиум (мучнистая роса). Очаги постоянного развития заболевания отделывают 1 раз при появлении первых листочков либо тиовитом (30-50 г на 10 л воды), либо 0,5% марганцовочным раствором. Второй раз – перед цветением препаратами серы (1% коллоидная, 0,5% суспензия или молотая сера – 10-15 г на один куст). 3-ий раз после цветения, потом каждые 14 дней. Кусты вне очагов заражения – 2-3 обработки сразу же после нахождения признаков заболевания.
Серая гниль. Убирать находящиеся снизу листы, прореживать побеги и листы вокруг гроздей. При заболевании обработать эупареном или беномилом. За 30-35 дней до сбора урожая обработку остановить.
Филлоксера – небезопасный вредитель винограда. Признак поражения кустов вредителем – вздутия на корнях. Меры защиты – соблюдение карантинных мероприятий и прививка на филлоксероустойчивые подвой.
