Посадка и выращивание винограда на Урале
Виноград всегда считался южным жителем, очень требовательным к теплу. В условиях короткого уральского и сибирского лета он не был перспективной аграрной культурой. Но в последние десятилетия селекционеры вывели новые сорта, которые могут без вреда переносить крепкие морозы. Эти сорта обрели свою популярность у энтузиастов-виноградарей Урала и Сибири.
Урал размещён в 2-ух климатических поясах: умеренном и субарктическом. Зимние температуры в регионе колеблются от -16 ?С на Южном Урале до -24 ?С в Приполярье. Лето тут короткое, оно может быть сухим и жарким, но может быть дождливым и холодным. Благодаря подобной неустойчивости климата Урал относится к зоне рискованного земледелия. Однако при воплощении агротехнических правил и тут можно получать неплохие урожаи солнечной ягоды.
Выбор сорта винограда для выращивания на Урале
Успех посадки и выращивания винограда на Урале будет зависеть не только от правильной агротехники, но и от выбора сорта. Сорта выбирать необходимо только районированные, зимостойкие. Необходимо твердо понимать разницу между устойчивостью к морозам и зимостойкостью. К несчастью, даже производственники материала для посадки порой допускают вольности в применении данных терминов. Устойчивость к морозам сорта – его способность без повреждений переносить непродолжительные заморозки. Зимостойкость – способность без потерь доживать до весенней поры при существенных зимних понижениях температуры. Чем выше зимостойкость сортов винограда, тем севернее его можно растить.
По сроку развития для Урала нужно подбирать ранние сорта винограда (90-110 дней) и среднеранние (115-130 дней). Самыми лучшими в уральских условиях климата себя проявили следующие сорта:
- Памяти Домбровской – ранний (90-100 дней). Грозди до 400 г, ягоды черные, без косточек.
- Памяти Шатилова – ранний (100 дней), очень зимостойкий. Ягоды светлые.
- Мускат розовый ранний – 110 дней, ягоды розовые, ароматные. Гроздь до 700 г.
- Самохвалович – ранний (110 дней). Гроздь до 200 г, плотная. Ягоды ароматные, розовато-зеленые.
- Татьяна или Красота Севера – ранний (110 дней). Гроздь до 600 г, ягоды янтарно-жёлтые.
- Алешенькин или Алеша – среднеранний (115 дней). Гроздь до 700 г, ягоды светлые, янтарные.
- Негритенок – среднеранний (125 дней). Гроздь до 600 г, ягоды коричневые, вкусные.
- Лидия – среднеранний (125 дней). Гроздь до 200 г, ягоды жёлто-розовые, ароматные.
- Мускат белый Шатилова – среднеранний (130 дней). Грозди увеличиваются до 1 кг, ягоды светло-жёлтые, ароматные. Очень урожайный сорт.
Квалифицированные виноградари в Уральском регионе рекомендуют начинать с сортов «Памяти Шатилова», «Памяти Домбровской», «Алешенькин». Эти сорта наиболее непритязательны, простые в эксплуатации и зимостойки.
Посадка и выращивание
Посадку саженцев наиболее целесообразно делать во второй половине июне –июле, когда минует угроза морозов и почва прогреется до +15 ?С. Для посадки необходимо подобрать самое солнечное место на участке, откуда солнце не уходит на протяжении всего дня. На месте посадки винограда почва должна быть рыхлой, питательной, влаго- и воздухопроницаемой.
На каждый куст предполагают территорию питания не менее 1 м2. Одиночные кусты можно посадить в ямы размером 1 Х 1 Х 1 м. Если предполагается посадка кустов в ряд – нужно приготовить канаву по 1 м в глубину и ширину. Длина ее рассчитывается по количеству кустов: не менее 1 м на любое растение. Самое лучшее расположение канавы – с северной стороны на юг. На дне ямы или канавы нужно устроить водоотвод: положить 20-30 см больших камней, булыжника. На них насыпать слой 10-15 см керамзитобетона или щебня мелкой фракции. Часть которая осталась ямы заполнить смесью из песка (или вермикулита), зрелого перегноя и садовой земли. В данную смесь добавить можно фосфорные и калийные удобрения, деревянную золу.
Посадочную яму приготавливают за 2 месяца до высадки саженцев, приблизительно в марте-апреле. Яму необходимо пару раз полить, чтобы грунт в ней осел и уплотнился. Грунт должен на 20 см не доходить до краев. На следующий год яму нужно будет добавлять почвой доверху и при этом окучить виноград на высоту 30 см. Кусты, растущие в траншее, следует окучить на манер картошки – гребнем. Подобный прием даст возможность накоплять тепло в почве вокруг кустов.
Для саженца в середине подготовленной ямы выкапывают небольшую ямку, поливают ее водой и сажают виноград. Землю вокруг саженца уплотняют. Поливают по мере подсыхания почвы, однако не достаточно обильно. Когда саженец тронется в рост, поливы прекращают – винограду хватит той воды, что есть в почве. Всего за лето необходимо произвести 2-3 обильных полива.
Не следует применять для посадки винограда стационарного типа теплицы, потому как для удачной зимовки растению требуется снежное укрытие.
В первый, а порой во второй, год саженцы винограда не отрезают. Они должны набрать корневую массу и нарастить 1-2 лозы длиной не менее метра. Для этого у саженца подбирают самые сильные побеги, а прочие выламывают по мере возникновения. Можно до осени оставить один дополнительный побег – запасной. Осенью самую слабую лозу убирают.
Если на черенке был оставлен всего один побег, то на нем ближе к основе необходимо оставлять крепкий пасынок и прищипывать его одновременно с основной лозой. На следующий год этот пасынок догонит лозу в росте. На растении всегда необходимо оставлять один мужской побег – для опыления.
Обработка винограда летом в себя включает полив, пасынкование, чеканку (прищипывание верхушек лоз), мульчирование почвы. Полив необходимо делать под корень высоким количеством воды, чтобы почва отлично пропиталась. Не стоит поливать виноград сверху листвы, тем более в жару. Возле кустов достаточно хорошо посеять сидераты, отросшую скошенную траву можно оставлять здесь же для мульчирования почвы – это сильно любит виноград. В июле работы на винограднике обязаны быть направлены на защиту растений от грибковых заболеваний. В начале месяца нужно сделать подкормку комплексным удобрением.
Виноград всегда образовывает намного больше почек и плодовых кистей, чем может «прокормить». Если им всем позволить вызреть, то куст быстро ослабнет и ягоды на нем станут очень маленькими. А за уральское короткое лето они просто не вызреют в срок. Благодаря этому часть кистей с винограда нужно удалять. В большинстве случаев оставляют по 3-4 завязи на лозу. Если две кисти выросли рядом – убирают намного меньшую и слабую. Либо можно позволить всем кистям опылиться и завязаться, и только затем удалить слабые и редкие грозди.
Во время развития ягод их необходимо тщательно осматривать и удалять повреждённые и пациенты. В сентябре с плодовой лозы нужно понемногу удалять листы, чтобы открыть ягоды солнцу. Не стоит обрывать все листы разом – это способно привести к ожогу от солнца грозди и лозы.
По мере отрастания лоз и развития ягод, виноград крепят на опоре. Это может быть шест с перекладинами, шпалера, альтанка.
Обрезка винограда
Обрезка виноградных лоз нужна для увеличения урожайности, а еще для лучшей подготовке к зиме. Обрезку выполняют в течение всего сезона (выламывание пасынков) и осенью. Осеннюю обрезку выполняют после сбора урожая, с приходом первых морозов.
Многие начинающие виноградари спрашивают: как подрезать виноград летом? Летняя обрезка в себя включает:
- Обрезку подсохших за зиму кончиков лоз;
- Убирание слабых и редких завязей.
- Частое убирание пасынков и слабых ростков.
- Чеканку(прищипывание) с середины июля по конец августа.
- Осветление кроны в сентябре – убирание части листьев. Убираются листы, затеняющие зреющие кисти, находящиеся снизу, а еще старые и пациенты листы.
При помощи осенней обрезки образовывают плодовые лозы (рукава) и побеги замещения. Для уральского региона наиболее приемлемой считается штамбовая веерная обрезка на 4-ре рукава. На штамбе вырабатывается 4-ре лозы с плодовой зоной и побегами (сучками) замещения у самого основания.
Первый раз лозы и оставленный пасынок (если он есть) отрезают на длину 4-6 почек, удаляя все пасынки, усики, листы. Потом лозы в горизонтальном положении пришпиливают над землёй для укрывания на зиму.
На второй год из оставленных почек разовьются новые побеги. Из них оставляют 4 очень сильных (по 2 на любой лозе), а прочие убирают. К осени из данных побегов разовьются молодые лозы, которые в дальнейшем году уже смогут обрадовать первым урожаем.
Самая продуктивная часть плодовой лозы приходится на ее середину. Об этом необходимо не забывать, делая осеннюю короткую обрезку, и оставлять на них по 8-10 почек. Весною у самого основания каждой такой лозы остается оставить крепкий побег, какой за лето разовьется и станет побегом замещения для отплодоносившей лозы. Лозы после 3-4 лет плодоношения осенью режут, оставляя маленькой пенек, и замещают их оставленными молодыми сучками. Подобным образом, 3-4- летние лозы винограда могут расти на развитых корнях, насчитывающих по два-три десяти лет.
Вы можете увидеть процедуру обрезки винограда осенью на видео:
Укрытие винограда на зиму
Укрытие винограда на зиму – дело важное. От качества укрытия зависит сохранность кустов и урожай на грядущий год. Прятать виноград чрезмерно ране нельзя, из-за того что при потеплениях на почках может появиться плесень и погубить их. Прятать виноград стоит тогда, когда температура окружающей среды опустится до -5 ?С и замерзнет дерн. На южном Урале это в большинстве случаев середина ноября. Почки винограда, особенно районированных сортов, смогут выдержать мороз до -20 ?С, и благодаря этому спокойно доживут до данного периода.
Лозы нельзя ложить прямиком на землю, иначе по весне они могут вымокнуть при оттаивании почвы. Наиболее целесообразно положить их на решетку из дерева или на слой сухой сосновой хвои. Сверху их нужно закрыть сосновым или еловым лапником, изделием из текстиля несколькими слоями, брезентом. Если кусты маленькие, тогда можно применить следующий способ укрытия: лозы свернуть в кольцо, положить на слой сухой хвои и сверху накрыть ящиком из дерева или ведром. Сверху ящик забросать лапником или толстым слоем соломы.
Самый верхний укрывной слой – пленка, рулонный кровельный материал или асбестоцементный волнистый кровельный лист. Потом остается ждать снега. Уральская зима может подарить снег как в избытке, так и в минусе. Во всяком случае, к моменту наступления крепких морозов толщина снега на виноградном укрытии должна быть не менее 40 см. Этот уровень снега даст возможность всю зиму удерживать в укрытии стабильную температуру. Если снега мало, то его лучше именно нагрести его на виноградник.
Весною, тут же после стаивания снега, укрытие нужно открыть, чтобы гарантировать приток чистого воздуха к лозам. Виноградным почкам до начала сокодвижения не страшны заморозки, но от ожогов от солнца их следует закрывать изделием из текстиля или лапником.
С самим началом сокодвижения виноград нужно опять закрывать, особенно на ночь. Переполненные соком лозы могут умереть, если мороз превратит их в лед. Укрытие необходимо полностью снять только после завершения возвратных морозов. К этому моменту новые побеги на лозах успевают отрасти на 15-20 см. При укреплении лоз на шпалерах часть молодых побегов может быть обломлена. Благодаря этому при осенней короткой обрезке нужно оставлять на 2-3 почки больше – для страховки.
Не взирая на холодную зиму и короткое лето, Урал сегодня – вполне хорошее место для выращивания винограда. Усилиями поклонников солнечной ягоды в регионе получается получать очень большие урожаи.
Методы выращивания винограда на Урале — видео
Виноград на Урале – посадка и уход
Черенки винограда и их посадка на Урале
В феврале доставать черенки винограда, чтобы своевременно их прорастить и получить к маю крепкий материал для посадки.
В 2011 г. в одном из дачных журнало (Моя великолепная дача) я поделился собственным секретом выращивания саженцев. Много писем пришло в мой адрес, где садоводы спврашивают: как дальше растить саженцы винограда, как формировать виноградный куст, срезать и так дальше?
Хочу начать с того, что любой садовод сначала должен определиться, сколько кустов ему нужно, учтя возможности участка, а еще разобраться с местом, чтобы свет весь день падал на саженцы винограда.
Выкопайте канаву глубиной 40 см и шириной 40 см, длина все зависит от количества саженцев. Расстояние между ними 1,5-2 м. На днище канавы положите щебень (большой), гальку, бой кирпича слоем 15-20 см, а сверху засыпьте землёй из огорода. Никаких подкормок.
Нужно взять саженцы и бережно уложите их в траншейку, проделанную в земля, под угол 45° таким образом, чтобы корни оказались на севере, а вершина — на юге. В последствии лозы потянутся собственно на юг.
Засыпьте доверху землёй, затрамбуйте и хорошо полейте. Если вы будете садить в первых числах Мая, то помните о возвратных заморозках. Благодаря этому имейте рядом пленку, чтобы своевременно обезопасить саженцы.
2 раза на протяжении недели хорошо поливайте, в зависимости от погоды. Виноград не малина, влагу особо не любит. Ничего не обрезайте в начальный год, пускай растут лозы и вырабатывается куст.
Кусты можно формировать в 2 или 4-ре крыла.
Это сорта: Мускат розовый и Кардинал, Мадлен. Эти сорта лучше плодоносят при невысокой обрезке. Магарача ранняя, ЗП F1 (это мой свой сорт), Шасла белая, Алешенькин и Анастасия — эти сорта лучше пустить вверх, они любят простор, и я их формирую на шпалеры, альтанки. Нагрузку регулирую до подъема на шпалеры. При этом способе стараюсь на высоте 1,5 м все боковые побеги удалить, и выходит, что все кисти находятся вверху над головой.
Для того, чтобы осенью было проще укладывать лозы, каждый год оставляю от корней молодую лозу на замену, а одну старую отплодоносившую, четырехлетнюю, вырезаю, подобным образом и происходит омолаживание куста. Корневой системе уже 25-27 лет, а поверх кажется, что кустам 4-5 лет.
Очень важным считается и то, что на каждом кусте нужно оставлять одну мужскую лозу. Так как он самоопыляемый, в каждом кусте есть и женские, и мужские лозы. У мужской лозы междоузлия гораздо длиннее, чем у женской.
Если пренебречь этой основной деталью, то и в кисти окажется меньшей ягод, и виноград будет мельчать ежегодно.
Как только появятся первые проталины в огороде, откройте лозы, просушите, чтобы не возникла плесень, и опять закройте до тепла.
Виноград для Сибири и Урала
Выведены сорта винограда для Сибири и Урала
Они довольно удачно выращиваются и плодоносят даже в подобном суровом климате, морозостойки и болезням. Такой виноград может конкурировать с самыми разными южными сортами.
Для условий климата Сибири и Урала разработаны сорта, которые обладают ранним созреванием плодов, хорошей зимостойкостью и не длинным вегетационным временем.
Очень важным параметром служит характерность позднего распускания почек и прекрасное плодоношение на побегах, которые заменяют почки, что со своей стороны обеспечивает стойкость к заморозкам весною.
Зимостойкие сорта могут выдержать крепкие морозы
Нынче выведены такие сорта винограда, которые считаются не только морозоустойчивыми, но и зимостойкости. Кое-кто считает, что эти два показателя являются равносильными, но это не так.
К первым относятся сорта, которые могут выдержать короткое температурное уменьшение. Зимостойкие сорта способны выжить в крепкие морозы, не сопреть под большими сугробами снега и ледяным настом, а еще не умереть от зимних иссушающих ветров и т.д.
Правила посадки винограда
Саженцы для посадки обязаны быть 1-ого года вегетации длиной 30 см. Их помещают в ведро, корни сыпят грунтом с перегноем. В подобном виде оставляют до осени в саду, основное не забыть про уход.
В октябре подросшую лозу следует обкрутить вокруг ведра и поместить в подвал, где температура должна быть около ноля. В марте саженцы винограда ставят на окно на южной стороне. Прикапывать можно только в июне. Обрезается виноград осенью.
Созревание винограда происходит в августе. Собирать его необходимо уже в начале или конце сентября, в зависимости от сорта, который вы вырастили.
Какой сорт винограда можно вырастить на Урале? А собственно в Пермском крае.
Вера Кстенина ( Тюленева)
Самый хорошиий и большой и сладкий АЛЕШИНЬКИН сорт
костя власов
http://www.greeninfo.ru/fruits/vitis_vinifera.html/Forum/-/tID/1170
Садить виноград наиболее целесообразно на южном склоне или возле южной стенки дома корнями на север, кроной на юг.
Формирование кустов винограда.
Чтобы понимать, как формировать куст винограда, нужно знать его строение. Куст состоит из подземного штамба, разрастающегося из черенка и находящегося в почве, надземного штамба — вертикального ствола куста (в районах неукрывного виноградарства) , головы куста — надземного ствола, от них отходят многолетние ветки (рукава) , и одногодичных лоз с развивающимися на них побегами.
Все типы формировок можно поделить на 2 группы: штамбовые и бесштамбовые. Штамбовые формировки используют там, где виноградные кусты на зиму не укрывают; для районов укрывного виноградарства годятся бесштамбовые формировки, комфортные для укрытия.
Бесштамбовые формировки разделяют на чашевидные, веерные и кордонные. Так как во множестве виноградарских районов нашего государства кусты винограда на зиму укрывают, самое большое распространение получили бесштамбовые формировки, особенно многорукавная веерная.
Веерная формировка.
Для нее отличительно наличие четырех рукавов, размещенных по 2 на любой стороне куста. На рукавах образовывают плодовые звенья, которые состоят из сучка замещения и плодоносящей лозы (стрелки, дуги или плети) .
Выводят формировку так. На 2-й год после посадки на кусте оставляют 2 лозы, которые отрезают на 2- 3 глазка. Летом при обломке побегов оставляют 4 нижних сильных побега, а прочие убирают. Оставшиеся в последующем отплодоносившие лозы винограда каждый год убирают, а из побегов, подросших на сучках замещения, образовывают новые плодовые звенья — нижний побег отрезают на следующий сучок замещения, а верхний — на плодоношение, причем в зависимости от мощности куста отрезают то короче, то длиннее. Нужно понимать, что на сучок замещения нужно разрезать побег, идущий в сторону от рукава. Если нижний побег на сучке замещения растет по направлению рукава, то его режут еще при проведении обломки зеленых побегов. Соблюдение данного правила позволяет при обрезке отплодоносивших виноградных лоз наносить раны только с одной стороны рукава, не нарушая ключевых проводящих путей в тканях рукава, по которой поступают из корней к побегам и гроздям питательные вещества и влага.
Если в первые годы куст растет слабо, то в первую очередь образовывают не 4, а 2 рукава, а потом другие.
Веерная многорукавная формировка.
В зависимости от силы роста молодого куста в первые годы оставляют 4-6 сильных побегов, кратко их обрезая. Эти побеги винограда необходимы для создания основы рукавов.
На 2-3-й год 2-4 сильных побега в середине куста отрезают на 6-8 глазков и подвязывают наклонно. Быстрым способом можно формировать и весь молодой виноградный куст. При хорошем росте кустов на 2-й, а при слабеньком росте на 3-й год после посадки из развившихся на кратко обрезанных лозах побегов оставляют 4, а прочие выламывают. При формировании куста по веерной системе оставленные побеги прищипывают над 2- 3 листом, а при формировании по многорукавной веерной системе — на высоте 40-60 см (крайние побеги прищипывают выше) , чтобы вызвать развитие пасынков. Из всех развившихся пасынков на каждом побеге оставляют по 2 верхних, из которых в следующем году образовывают плодовые звенья.
я читала публикации в журнале «Огород для здоровья», выращивали виноград рядом с Краснокамском и в Нытве. Сорт помню только Памяти Дамковской, нужно смотреть, чтобы очень ранние были. Поищите лекции Ощепкова (это он в Нытве выращивает) , как раз технология для нашего региона.
