Выращивание и болезни помидор

Заболевания помидоров и их лечение – от А до Я о заболеваниях томатов

Грибковые заболевания томатов и их лечение

Очень популярными считаются грибковые болезни, которые возможно появятся при низкой температуре, из-за больших осадков, в связи с неправильным уходом за рассадой.

Борьба с болезнями томатов:

К самому известному грибковому заболеванию относят фитофтороз. Данная болезнь наиболее опасна для сортов помидоров позднего срока развития. Определить наличие фитофтороза очень просто: буреют листы, возникает светлый налет, растение скручивается и отмирает по истечению определенного времени. Для борьбы с фитофторозом используют фунгицидные препараты, включая «Ага-25», «Квадрис», «Тату». Если нет возможности воспользоваться ими, можно приготовить раствор своими силами: в литре воды растворяем 10 г поваренной соли.

• Выращивание томатов в открытом грунте
• Защита картофеля от заболеваний

Еще одной популярной болезнью считается серая гниль. Очень часто заболевание поражает растения, посаженные достаточно близко между собой. К ключевым сигналам заболевания относят возникновение светлых пятен на листах и стеблях рассады, а поверхность помидоров покрывается мицелием, напоминающим очень маленький пух. Если ваш огород поразила данная болезнь, воспользуйтесь для обработки препаратами Свитч либо Фундазол.

Поражает помидоры и антракноз, когда томаты покрываются небольшими пятнышками, чуть-чуть вдавленными в плод. Заметив их, понадобится приобрести препараты, в их состав входят медь или сера. К ним относят Купроксат, медный купорос и Фитоспорин.

Главное – вы должны хорошо познакомиться с руководством к любому из указанных препаратов, чтобы не перенасытить ими растения. Ведь это тоже может причинить вред томатам даже лучше заболеваний.

Бактериальные заболевания помидоров и их лечение

Есть разные бактериальные заболевания томатов и меры борьбы с ними. Лучше всего заблаговременно выяснить, какие болячки грозят вашему огороду, чтобы предупредить возникновение заболеваний. В обратном случае вам грозит потеря урожая, а заболевания могут перекинуться и на прочие культуры вашего огорода.

Бактериальный рак – болезнь, которая поражает растения очень часто из-за использования уже зараженных семян. Если ваш огород поразил бактериальный рак, на плодах будут возникать темные пятна, а кусты медленно станут вянуть и засыхать. Заметив эти признаки, необходимо немедленно принимать все нужные меры для защиты огорода. В первую очередь, болезнь легче предупредить, чем ее лечить, а поэтому профилактика заболеваний томатов в этом случае состоит в выборе и высадке здоровых семян. Используют при профилактических работах 0,2 % препарат Фитофлавин. Основное, чтобы защита помидоров от заболеваний проходила днем, а сама рассада должна быть сухой.

Еще существует одна малоприятная болячка, возникающая при проблемах с микроэлементами, например, в случае дефицита кальция в организме томатов – вершинная гниль. Заметить заболевание очень просто: возникновение маленьких пятен на плодах, которые по истечению определенного времени начинают темнеть. Если не начать борьбу, ваш урожай просто сгниет. Чтобы загородить собственные грядки от вершинной гнили, в первую очередь необходимо применить удобрения с содержанием кальция, а еще правильно вносить микроэлементы в грунт. Квалифицированные садоводы рекомендуют перед высадкой внести в грунт известь или мел. Если меры профилактики не помогли, необходимо обработать растения при помощи 1 % кальциевой селитры.

Защита и обработка томатов от заболеваний: профилактика

Как вы убедились, есть очень разные заболевания, и их лечение – процесс довольно не простой. Собственно потому значительно проще не допустить возникновение заразы на собственном огороде, чем бороться с ней. И садоводы обязаны знать главные меры профилактики по защите грядок от заболеваний. Так, к примеру, семена помидоров не следует садить вблизи картофеля, а еще на грядках, где вы раньше выращивали баклажаны и перец.

А уж если культуры чем-то болели, то на этом месте делать высадку любых садовых культур не рекомендуют в течении как минимум трех лет.

Постарайтесь не загущать посадки, убирайте находящиеся снизу листья, проводите борьбу с сорняками. Тоже очень важно умерено поливать растения, не переувлажняя их, ведь очень много влаги – одна их причин возникновения заболеваний грибкового характера. Чаще рыхлите почву, не усердствуйте с азотными подкормками и остерегайтесь использования в качестве удобрения свежего навоза. Нужно, чтобы посадка овощей проходила по всем правилам: правильно выбирайте семенной материал и заботьтесь о растениях.

Профилактическая защита помидоров от заболеваний:

• Перед высадкой Обработайте рассаду при помощи 0,5 % раствора бордосской жидкости, а по прошествии семи дней повторите работу.
• Помогает обработка хлорокисью меди (на 10-литровое ведро воды применяют 40 гр препарата), правда, выполнять работы необходимо как минимум за 20 дней до сбора урожая.
• Можно присыпать почву золой или подготовить зольный настой (200 г золы кипятят приблизительно 10 минут в литре воды, процеживают через марлю, после этого вливают жидкость в 10 л воды).

Заблаговременно принятые меры профилактики смогут помочь вам уменьшить уровень опасности возникновения не только заболеваний, но и самых разных вредителей у вас на участке. Главное, выполнить все работы вовремя, чтобы зараза опоздала попасть в растение.

Осенняя подготовка теплицы для помидоров, профилактика болезней

Что сделать, чтобы у вас в теплице постоянно не повторялись теже самые заболевания томатов.

При выращивании томатов в теплицы мы очень часто встречаемся ежегодно с одним и тем же набором заболеваний. У кого-то с частой периодичностью бушует кладоспориоз, у кого-то альтернариоз или фитофтороз… Не помогает ни смена сортов, ни внимательный уход. Уж происходит так, что человек привык, и думает что в августе без бурой пятнистости томатов и не может быть.

Если у вас тоже каждый год появляются теже самые болячки и вы совсем не можете от них избавиться, то оптимальным (но маловероятным) сценарием было бы отказаться на пару лет от выращивания томатов в той теплице. Но потому как в большинстве случаев второй теплицы нет, а если и есть — то она также само заражена, то рассмотрим методы так сказать «дезинфекции». Слово дезинфекция взял в кавычки, поскольку рекомендовать обсыпать все хлоркой я не буду.

Что можно создать, чтобы максимально уменьшить инфекционный фон в теплице?

1. Осенью, в сентябре, но совсем не позднее начала октября, стоит убрать кусты томатов из теплицы. Вырывать их с корнями или срезать на уровне почвы — предмет споров, но я бы лучше выдергивал. Все таки далеко не факт, что корни — здоровые, и что болячки на них не перезимуют в виде спор и кондий.

2. Необходимо убрать все остатки растительности — сорняки, древесную щепу. Наиболее целесообразно это все сжечь.

3. Убирать дерн — занятие утомительное и среднепродуктивное. Однако если кому-то хочется заняться физкультурой — то можно сделать и данную процедуру. Если у вас есть свежий грунт в замену старого — то хуже не будет.

4. Густо-прегусто засеять всю землю в теплице белой горчицей или редькой маслинечной. Эти крестоцветные растения в процессе вегетации выделяют вещества, смертельно действующие на возбудителей заболеваний грибкового характера. Такой агроприем — высевание белой горчицы — считается широко признанным и очень часто конечно разумеющимся, после сбора урожая, к примеру, картофеля, во многих Европейских фермерских хозяйствах.

5. Удялить все веревочки, особенно ХБ и льняные, которыми мы подвязывали помидоры. Это также относится к древесным палочкам и т.п.

6. Если вы накрываете теплицу пленкой и желаете пользоваться ею на грядущий год, то ее было бы хорошо почистить от земли. А на следующий сезон — переверните ее «мехом в середину».

7. Оставьте на зиму теплицу открытой, однако не засыпайте снег до февраля месяца, пускай грунт сильнее промерзнет.

Если осень тёплая, то после отрастания горчицы ее можно скосить и полить фитоспорином либо триходермином.

Туже операцию с посевом горчицы, лучше всего повторить и весною. Посев горчицы можно сочетать с посевом бобовых (вика, горох, люцерна), либо злаков (овес, рожь). подобные смеси не только обеззараживают почву, но и совершенствуют структуру почвы и обогащают ее питательными веществами.

Если у вас ежегодно повторяется один набор заболеваний в теплице, необходимо упомянуть также, что не следует брать землю со собственного участка, особенно возле теплицы, для выращивания рассады. Также пробуйте один год обойтись без полюбившихся, но болючих, сортов, и посадить стойкие к вашей заболевания гибриды. Если следовать таким простым советам, то в течении первого года инфекционный фон уменьшится практически до нуля, и на следующий год вы сумеете посадить снова любимые сорта заместь гибридов.

Споры грибков нечасто будут сохранены длительнее одного года, перед вами стоит задача — не дать им благоприятных для прорастания условий хотя бы этот один год. Не уплотняйте посадку. Один год можно потерпеть и не садить 80 кустов в тепличку 3 на 6 метров, а посадить туда 30 кустов. В загущенных посадках создается подходящая микроклиматическая ситуация для развития грибков (сырость, тень, застой воздуха). Проветривайте, убирайте находящиеся снизу листы и пасынки, с подобным расчетом, чтобы к началу сентября кусты томатов стояли практически «лысые».

Помидоры — Выращивание помидор

Выращивание помидор

Помидоры выращивание и уход

Форма у помидоров (томатов) бывает достаточно разнообразная, например: вишнивидные, сливовидные, грушивидные и имеют большую цветовую гамму. Плоды помидоров в себе содержат по мимо полезных органических веществ и витаминов, также огромное количество азотистых и пектиновых веществ, минеральных солей и сахара до 3%.

Из плодов помидоров можно готовить пасты, морсы, а еще солить и мариновать сами плоды. Томатным соком можно лечить достаточно много разных болезней. Помидоры могут работать лекарством при язвенных заболеваниях, полиавитаминозах, плоды помидоров способны растворять камни в печени, почках, желудочном пузыре, а еще в мочевых протоках. Стимулирующее действие помидорный сок оказывает на деятельность половых желёз. При заболеваниях системы сердца, гастроэнтерологических заболеваниях помидоры также крайне полезны.

Растение помидор выделяется устойчивостью к засухе, считается теплолюбивым, сильно любит хорошие удобренные глинистые грунты и супеси. Сортов помидоров большое количество, их кол-во просто поражает: Факел, Чудо рынка, Донецкий 3/2-1, Волгоградский 5/95, Талалихин, Ахтубинский, Сливовидный, Рубин, Раиса F1, Дельфин F1, , Сантьяго F1, Брикон F1, Камерон F1, Гейша F1, Томас F1 Лерика F1, Улисса F1 и сорта здешних популяций.

Приготовление почвы под посадку рассады

Готовить почву под высадку помидоров, нужно, в основном, осенью, а конкретно, почву необходимо глубоко вспахать, внести перегной и т.д. Весной вносить удобрения на минеральной основе следует сразу же после развития почвы, кол-во удобрения должно быть (на 100 м2 в кг): суперфосфата — 4-5, сернокислого аммония — 1,5-2,0 и калийной соли — 2,0-2,05. Некоторые квалифицированные огородники, вносят под сами помидоры печёную золу.

Семена помидоров можно закаливать до посадки их в землю, выполняется это так, в тот фактор, когда семена уже набухли, их необходимо проморозить, в течении 2-3 суток при температуре от 1 до 3-х градусов меньше нуля. После семена необходимо обработать соком алоэ и микроэлементами. Садить рассаду помидоров наиболее целесообразно в парниках, плёночных теплицах или в комнате. Посев семян в ящики наиболее целесообразно делать 10-12 марта, тогда время пикировки рассады будет приблизительно с 5 по 15 апреля. При пикировки нужно убрать маленькую часть стержневого корня. Посадочная схема 7хсемь сантиметров. Рассада помидоров готова к высадке в почву приблизительно с 5 по 15 мая.

Очень часто помидорную рассаду растят дома, пока она не достигнет 50-60-дневоного возраста. Но согласно заявлениям В. Давыдова, в 1973, дабы получить ранний урожай помидоров, сеянцы перед высадкой в почву обязаны быть в возрасте не менее 75-90-дней. Срок высадки рассады в почву первых сортов начинается с 20 по 30 апреля, рассаду среднепоздних сортов необходимо садить в почву с 10 по 20 мая.

Ранние сорта помидоров на грядках, сопках или грядках вертикальных, следует располагать, выполняя расстояние в междурядье 50-60 см (хозяйства свои), а расстояние в самих рядах должно быть 30-35 см (хозяйства свои). Садить рассаду в лунки необходимо глубже приблизительно на 2-3 см. Необходимо выделить, что для сортов среднепозднеспелых, между рядами и в самих рядах расстояние должно быть увеличено приблизительно на 10-15 см.

Полив и подкормки

Перед тем как начать садить рассаду томатов в почву, лунки нужно отлично полить, полив выполняется с расчётом 1 ведро воды на 8-10 лунок. После того, как рассада была высажена, вокруг растения нужно почву засыпать перегноем, если его не имеет можно сухой землёй. Через 2-3 дня после высадки, растения нужно опять полить и заменить погибшие растения на новые. Дальше уход за растеньями состоит исключительно из постоянного полива, рыхления и подкормок.

Всего подкормок рассады выполняется три, первая проводиться через несколько недель с момента высадки рассады в почву, вторая подкормка проводиться в начале плодоношения, последнею, третью подкормку проводят через приблизительно 2-3 недели, после второй. Подготовить специализированный питательный раствор для подкормки можно так: на 10 л аммофоски, 40-50 г калийной соли. Когда проходит подкормка вторая и третья, удобрения азотные уже не прибавляются. Не забывайте, что удалять пасынки необходимо вовремя. Сорта помидоров крупноплодных, нужно подвязывать к опорной шпалере. В высоту шест может случаться до 2-4 метров. Садить такие крупноплодные сорта, необходимо на сопках выполняя расстояние в междурядье 90-100 см.

В южной части России и в районах Нечерноземья, практикуется способ выращивания помидоров без рассады. А конкретно, до 25 апреля, выполняется посев семян в сопку, грядку, на примерную глубину 3-4 см. Отлично бы заделывать семена помидоров одновременно с семенами маячных культур, например как салат, редис или шпинат. Когда у растения находятся в фазе 2-3-х реальных листов, нужно провести первую прорывку, а когда растения в фазе 5-6 реальных листьев выполняется вторая, последняя прорывка, при которой оставляется расстояние меж растениями около 35-40 см

Защита томатов от заболеваний и вредителей

Есть ещё способ высадки помидоров разрезанными надвое растениями либо есть метод высадки вегетативными отпрысками и пасынками. При выращивании помидоров рослых, крупноплодных, применяется большой агрофон и шпалерная конструкция. Дабы обезопасить растение помидоров от заболеваний и вредителей, следует своевременно провести обязательный комплекс мероприятий. Чтобы обезопасить помидоры от белокрылки, тли, трипсов и бурого помидорного клеща, необходимо применить малатион 0,2-0,3-процентной концентрации или можно 20- 30 г препарата на 10 л воды. Достаточно продуктивными и перспективными инсектицидными препаратами применяющимися для борьбы с вредителями сосущими, являются фосфамид, рогор-БИ-58. Использовать данные препараты можно начинать за 30 дней перед тем как начнётся уборка урожая в 0,1-0,15-процентной концентрации (10-15 гдесять литров воды).

В ситуации если помидоры были сильно поражены пасленовой минирующей мухой, следует после уборки урожая, стоит убрать весь дерн и заменить его на другой. Если растение особенно сильно повреждено личинками мухи, их следует обработать малатионом или можно рогором-БИ-58, 0,2-процентным раствором, 20 г10 л воды.

Для борьбы с белокрылками, совками и жужелиц необходимо применить (КСП) новые препараты аплаунд (с.п.) в дозе 0,5-0,7 кг/га, базудин 600 EW, в.э. (это водная эмульсия) — 0,1 кг/га, или можно волатон 500 (50% к.э.) — 1,5 кг/га для борьбы с блошкой, листоедом;

Или золон, к.э., в борьбе с колорадским жуком и хлопчатниковой совки — 1,5-2,0 кг/га, проходит это приблизительно за 30 дней перед тем как будет проводиться уборка урожая;

Или каратэ Зеон 050 CS, м.к.с. (микрокапсульная суспензия) – для борьбы с жужелицей в дозе 0,25 кг/га, за 30 дней до уборки;

Или можно вполне моспилан, р.п.; циклон, к.э. или с.п. в дозе 0,20-0,22 кг/га в борьбе против трипсов и жужелиц, за семь дней до уборки урожая;

Или акробат МЦ, с.п., в борьбе с фитофторозом, сухой пятнистостью — 2,0 кг/га, за 20 дней до уборки урожая;

Или дитан М-45, с.п.- 1,2-1,6 кг/га против фитофтороза, макроспориоза, за 20 дней до уборки урожая;

Или купроксат, к.с. (экстракт суспензии) — 3-5 кг/га, приблизительно, за 8 дней перед тем как начнётся уборка урожая, против фитофтороза или макроспориоза; или квадрис 250 SC — 0,6 кг/га против фитофтороза, альтернариоза, бурой ржавчины (пятнистость) около 5 дней до уборки.

Довольно часто квалифицированные огородники советуют: актару 25 WG (в.г.) в дозе 0,6-0,8 г на 10 литров воды на 1 сотку; ивин (в.р.) — 1 ампула на 20л воды на 1 сотку чтобы протравить семена перед посевом; эмистим-С — 1 ампула на 10л воды на 1 сотку, применяется, когда растение находится в фазе бутонизации;

Или купроксат, к.с- 80 мл на 10 л воды на 1 сотку, применяется за 8 дней до начала уборки. Рассаду помидоров можно обрабатывать и превикуром 607 СЛ (в.р.) применяя в дозе 2-4 литра 0,15-процентной концентрации раствора на 1 м 2 рассады —в борьбе против корневых стеблевых гнилей или ридомилом ГОЛД МЦ 68 WG (в.р.) используется в дозе 25г на 5л воды на 1 сотку.

При выращивании томатов на сопках и вертикальных грядках, колонках в большинстве случаев бывает достаточно от 1 до 2-х обработок растений, как все вредители и заболевания успешно отступают от своих «чёрных дел».

Томаты — секреты успешного выращивания, посадки и ухода

Тяжело верить, что хотя томаты, они же помидоры, известны жителям стран Европы с середины 16 столетия, принимать в пищу их начали только в самом конце 18 столетия. До этого кустики томатов выращивались исключительно как декоративное растение, а плоды их считались токсичными. Еще в первой половине 70-ых годов восемнадцатого века руководства по садоводству предупреждали про то, что томаты сводят с ума тех, кто употребляет их в пищу. Возможно, они были не так уж далеки от истины: вкусный, сочный помидор на самом деле способен свести с ума истинного гурмана!

Томаты, или помидоры — это травянистые либо полукустарниковые, однолетние либо многолетние растения, принадлежащие к семейству пасленовых. У томата очень развитая система корня, а его семена хранят собственную всхожесть около девяти лет.

Выращивание рассады томатов

Для посева томатов нужно применять отдельную площадь: полимерные емкости, рассадные кассеты и т.п., которые перед посевом нуждаются в дезинфицировании. Перед тем как сеять рассаду, требуется обеспечить достаточное освещение, постоянные температуры и воздушную вентиляцию. Любые рассадные емкости должны содержать специализированные дренажные отверстия на дне, иначе растения будут предрасположены заболеванию черной ножкой.

Для посева рассады томатов можно применять любой многофункциональный посевной субстрат либо компост из смеси песка и торфа, взятых в одинаковых частях. Сеять семена томатов чрезмерно густо не стоит, иначе рассада будет тонкой и слабой — вытянется. Если вы сеете семена в теплицу, то посев необходимо делать рядами, это даст возможность вам применить освещение максимально.

Конкретно перед тем как произвести посев, субстрат следует внимательно смочить. Сами семена необходимо прогреть — это поможет их обеззараживанию, сделает лучше их посевные качества и поможет возникновению более быстрых, дружных всходов. Прогревать сухие полновесные семена томатов нужно переменными температурами: 48 часов — при температуре примерно +30 °С, потом еще 72 часа — при +50 °С. Семена сеять можно сухими либо заранее замоченными в 1% растворе перманганата калия. Опускаем семена в стакан с раствором и выдерживаем там примерно пол часа. Потом семена нужно вымыть в проточной воде около 10 минут. Сразу же после посева субстрат нужно накрыть пленкой либо 5-мм слоем вермикулита, это поможет поддерживать влажность почвы.

До возникновения первых всходов томатов необходимо держать температуру не выше +23 °С. А сразу же после их возникновения пленку с рассадных контейнеров следует снять. Дабы не подвергать еще совсем слабенькую рассаду излишнему испарению, пленку лучше снять вечером. В периоды полива рассады, который необходимо делать мелко распыляемой струёй, сильно заливать ее водой нельзя. Исполнять нужно и режим температур выращивания рассады. Так, как только появятся первые всходы, температуру следует уменьшить до +8-10 ночью и +10-15 днем — в течении 3 суток, закаляя подобным образом рассаду уже с самого начала ее возникновения. Закаливать рассаду нужно до самой ее пересадки в парник, однако не менее чем в течении 15 дней за все время ее роста.

Посадка томатов

Для культивирования помидоров лучше подбирать южные, юго-западные либо юго-восточные участки. Хорошие урожаи дают томаты, посаженные возле южной стены строений либо забора. Томаты можно успешно растить на одном и том же месте даже 2-3 года подряд, хотя тогда под посадки следует обязательно вносить органические удобрения. Отличные предшественники для томатов — это огурчики, капуста, кабачки и лук. Не рекомендуется растить томаты после перца, картофеля, баклажана и физалиса. На тех участках, где культивировались эти культуры, помидоры можно садить не до недавнего времени, чем через три года. В другом случае вы подвергнете растения опасности заболеть.

Почву под посадку помидор в открытый грунт нужно готовить еще с осени. Так, если кислотность почвы повышена, нужно внести под осеннюю перекопку на 1 кв. м: 0,5-0,9 кг извести, 5-7 кг удобрений на органической основе (можно взять компост, помет птиц, торф или навоз) и 40-60 г суперфосфата. Если же вы вносили большое количество удобрений — около десяти килограмм на кв. м, под предшествующую культуру, то участок, отведенный для выращивания помидоров, нужно только перекопать.

Весенняя обработка почвы для подготовки под помидоры должна включать внесение на 1 кв. м почвы 30-40 г суперфосфата, а еще 25-30 г калийных удобрений. Конкретно перед посадкой уже под последнее рыхление почвы нужно внести на 1 кв. м 15-20 г калийных и 30-40 г азотных удобрений.

Посадка в почву рассады помидоров

От своевременной и хорошей посадки закаленной рассады помидоров в почву в большинстве случаев зависит получение высокого урожая.

Садить помидоры нужно в первой декаде июня, и всего лишь после того, как минует опасность морозов — полностью установится оттепель. Как в гребнях, так и на гладкой поверхности растения следует располагать рядами, с расстоянием между ними в 30-40 см при расстоянии между рядами 30-50 см.

Перед посадкой томатов на участке следует приготовить лунки и хорошенько пролить их водой — 0,9-1 л на одну лунку. Постарайтесь покупать рассаду помидоров в течении пары часов до высадки, чтобы она не повяла – увядшая рассада укореняется очень плохо и болеет, отставая в развитии. У тех, кто выращивает рассаду своими силами, аналогичных проблем не будет, они имеют шанс садить на грядку рассаду сразу же после того, как вынимают со стаканов или подбирают из парника.

Садить рассаду нужно несколько глубже, чем она росла в парнике. Квалифицированные садоводы рекомендуют оборвать несколько нижних листов у растения и при посадке максимально углублять их — зарывать растение можно до половины стебля, а садить нужно чуть-чуть с уклоном на северо-запад. Корни рассады следует внимательно обжать землёй, не изгибая их при этом, таким образом, чтобы концы корней были направлены на днище лунки. Как только рассада помидоров высажена, растения нужно полить, а саму лунку необходимо присыпать сверху сухой землёй.

Отличные результаты даёт выращивание помидоров под обычными пленочными укрытиями и на утипленном грунте — паровых грядах, это дает возможность обеспечить более большие урожаи первых помидоров, а еще убыстряет созревание плодов.

Чтобы выполнить паровые гряды, нужно вырыть котлован с шириной около 60-ти см и с глубиной около 20-ти см. В середину гряд необходимо загрузить биологическое топливо, говоря по обычному — разогретый навоз (слоем около 5 см), а поверх закрыть землёй на 15 сантиметров. Рассаду на паровые гряды необходимо садить также, как и на открытый грунт, отличие только в том, что к посадке нужно приступать на 20 дней до недавнего времени, где то в середине мая месяца.

Очень часто используются и укрытия, осуществляемые из прозрачной пленки из полиэтилена, применение которой, тем более если их совмещать с паровыми грядами, даст вам возможность посадить рассаду помидоров уже в первых числах Мая и, как последствие, получить урожай помидоров еще в середине июля месяца. Каркасы, покрытые пленкой, необходимо установить над паровыми грядами сразу же после высадки рассады, оставив на весь период выращивания растений. Уход за растениями находящимися под пленкой аналогичный, как и в открытом грунте и состоит из своевременного рыхления, подкормок и формирования кустов.

Уход за томатами

Уход за томатами в первую очередь состоит в окучивании, рыхлении почвы, подкормках и поливах растения, а еще формировании куста и своевременной борьбе с болезнями и вредителями.

Почва в междурядьях и рядках с помидорами нуждается в рыхлении — примерно спустя каждые 10-12 дней, однако не реже, чем пару раз за лето. При рыхлении постарайтесь не позволять образования корки. Если вы культивируете помидоры на тяжёлых почвах, глубокое рыхление нужно в первые 10-15 дней после того как растения посажены.

Первый раз окучивать помидоры нужно через 9-11 дней после того, как была высажена рассада. Конкретно перед окучиванием необходимо произвести полив: окучивание помидоров мокрой землёй ускорит образование на стебле растения новых корней. Второе окучивание нужно произвести через 16-20 дней после первого.

Вовремя нужно и поливать помидоры. Так, сначала поливают в лунки, потребление воды — 0,7-0,9 л воды на одно растение. Оптимальным временем для полива считается вторая часть дня и плохая погода. Поливать помидоры обязательно следует во время цветения 1-ой и 2-ой кисти, обязательно перед рыхлением почвы и уже после внесения под них сухих мин. удобрений. В течении лета помидоры нужно пару раз подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

К воздушной влажности растения нетребовательны, однако если влажность слишком высокая, растения могут заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью.

Первая подкормка должна выполняться через 10-12 дней после посадки — смесью, которая состоит из минеральных и удобрений на органической основе. Так, на 10-литровое ведро раствора коровяка (на одну часть коровяка либо навозной жижи необходимо взять 8-9 частей воды) нужно добавить около 20 г суперфосфата. Одно ведро такого питательного раствора необходимо потратить на 10 растений. Вторая и третья подкормка (с интервалом в 2 недели) должна выполняться сухими удобрениями на минеральной основе сразу же после рыхления либо под окучивание. На участок в 1 кв. м площади нужно внести около 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 10 г аммиачной селитры.

В Северо-Западных районах, в процессе ухода за помидорами, немалое внимание следует уделить появлению куста растения — его быстрому пасынкованию, а еще прищипыванию верхушки стебля. Практика многих садоводов показала, что замечательный урожай зрелых помидоров в открытом грунте можно получить, если формировать куст растения в один стебель, оставляя 2-3 кисти.

Растения томатов нуждаются в подвязывании к кольям либо натянутой вдоль рядов специализированной веревке. Колья необходимо устанавливать со стороны севера с расстоянием 9–11 см от стебля. Растения нужно крепить к кольям в три приема: первый раз — сразу же после высадки рассады (недалеко от первого листа), второй и 3-ий — по мере роста растения — поднимаем шнур на уровень 2-ой и 3-ей кисти. Если для выращивания растения применяются шпалеры, нужно спустя каждые 4-ре метра забить колья, между которыми необходимо натянуть нить.

Вредители и заболевания томатов

Самые популярные болезни помидоров: фитофтороз, макроспориоз, стрик, септориоз, фитофтороз, столбур и вершинная гниль.

Вредители: проволочники, белокрылка, медведки, галловая нематода, совки.

Минус множества питательных веществ в растениях томатов, можно определить так:

• в случае дефицита азота меняется покраска стебля, листьев, а еще самих плодов томатов. Листы становятся более меленькими, желтоватыми по оттенку, жилки, находящиеся снизу листа становятся красно-голубоватыми, плоды становятся более твёрдыми и очень маленькими;
• если томатам недостает фосфора, листики растения заворачиваются в середину;
• в случае дефицита калия листы становятся курчавыми;
• минус кальция приводит к тому, что молодые листики сплошь покрываются жёлтыми пятнышками, а старые возрастают и меняют цвет до темно-зеленого. Часто в таких вариантах растения томатов подвержены вершинной гнили, практически всегда это происходит, когда увеличена влага воздуха;
• при серном голодании листики в первую очередь становятся по оттенку бледно-зелеными, после этого активно желтеют, а порой и краснеют. Вырисовывается серное голодание сначала на молодых листах, при этом побеги растений становятся чрезвычайно ломкими и хрупкими;
• минус бора приводит к почернению точки роста стебля, а плоды поражаются бурыми пятнами;
• если растениям томатов недостает молибдена, листья помидоров желтеют, понемногу закручиваясь вверх, и вся пластинка листов полностью поражается хлорозом;
• в случае нехватки железа томаты полностью останавливаются в росте. Их молоденькие листики поражаются хлорозом. В наиболее тяжёлых случаях листья растений полностью белеют.

Уборка томатов

За 20 дней до финальной уборки как бутоны, так и цветущие побеги растения нужно убрать, это поможет скорейшему дозреванию ключевой массы плодов. Уборку томатов следует производить выборочно, и в первую очередь необходимо снимать уродливые плоды. Чтобы сберечь помидоры на большее время, их придется убирать не красными, а бурыми, и лишь потом их укладывают на созревание. Помидоры нужно снимать с кустов до тех пор, пока температура окружающей среды ночью не опустится ниже 8 °C. Это вызвано тем, что при низкой температуре намного увеличивается риск болезней томатов.

Сорта и гибриды томатов

По зданию кустов томаты разделяют на нештамбовые, штамбовые и картофелевидные. Нештамбовые томаты выделяются более тонкими стебельками, полегающими в период плодоношения, а еще большими, слегка волнистыми листами. Штамбовые томаты выделяются небольшими кустами и, наоборот, имеют довольно толстый стебель, сильно волнистые листья, средние по размерам, с короткими черешками. Картофелевидные, иначе крупнолистные томаты встречается весьма нечасто, а называются они так, потому как имеют листья, напоминающие по форме картофельные.

В наше время есть более 70 сортов и гибридов помидоров, и это исключительно для культивирования в открытом грунте, а еще более 40 сортов для закрытого грунта. Самые популярные из них привожу ниже.

Раннеспелые сорта

Белый налив — один из очень урожайных сортов. Кусты сорта относительно невелики и не нуждаются в пасынковании. Плоды округловатые либо округло-плоские, мясистые, гладкие, чуть-чуть ребристый у плодоножки, массой доходят до 130 г. Окраску зрелые плоды имеют ярко-красную, а в незрелом состоянии – молочно-белую.

Грунтовый грибовский — сорт выделяющийся стойкостью как к болезням, так и невысоким температурам, засухоустойчив, однако при большой влажности очень подвергается фитофторозу. Даёт большие урожаи не только при выращивании через рассаду, но и посевом семян прямо в почву. Плоды сорта округловатые либо округло-плоские по форме, гладкие, средние по размерам, а массой доходят до 100 г.

Искорка — маленькие, средневетвистые томаты. Плоды имеют удлиненно-овальный, вес их доходит до 110 г, а вегетационный период – до 115 суток. Сорт один из самых высокоурожайных, с нежными плодами.

Среднеспелые и среднепоздние сорта

Эти сорта лучше подходят для выращивания в открытом грунте, плоды дозревают через 100–130 дней.

Новинка Приднестровья — среднепоздний и чрезвычайно урожайный сорт. Кусты имеет усредненную высоту и некрупные плоды весом до 60 г. Сами плоды оранжево-красные или красные, удлиненно-овальные по форме, гладкие, имеют толстую и довольно плотную оболочку. Стойки к поражению вершинной гнилью.

Факел — сорт очень высокоурожайный, выделяется дружным созреванием плодов. Кусты небольшие, среднерослые. Плоды не составит никакого труда разделить от плодоножки, округловатые и гладкие, красные по оттенку, массой доходят до 100 г.

Позднеспелые сорта

Позднеспелые сорта томатов лучше растить в районах юга страны, потому как период их вегетации может достигать 150 суток. Позднеспелые сорта по урожайности существенно превосходят ранние и среднеспелые.

Ермак — сорт низкорослых томатов с округло-овальными и красными по оттенку плодами, массой могут достигать 140 г и имеют грубую кожицу. Стоек к трещине, выделяется стабильными высокими урожаями и дружным созреванием. Плоды сорта долгое время будут сохранены на растениях.

Тортила — индетерминальный (рослый), нештамбовый гибрид. Наиболее целесообразно растить в теплице, плодоносят весь сезон. Имеет плоско-округлые по форме плоды весом до 100 г. Плоды сорта чрезвычайно стойки к вирусам, корневой гнили и бурой пятнистости.