Посев капусты на рассаду. Выращивание рассады капусты.
Выращиванием рассады овощных культур сейчас невозможно не увлечься: возникшее в продаже торфяные таблетки, торфо-перегнойные стаканы, агроволокно, маленькие теплицы и др. открывают перед желающими очень большие возможности в плане выращивания и реализации рассады для получения дохода. Впрочем рядовые владельцы дач и огородники чаще преследуют обычные цели — управление всхожести семян и сроков их посева, самостоятельный контроль за здоровым развитием рассады и временем ее высадки в открытый грунт для получения первых урожаев и продления общего периода их сбора и т.п. Капуста среди ключевых выращиваемых через рассаду культур примечательна тем, что имеет самый растянутый период плодоношения (начав с ультраскороспелых и завершая поздними сортами) и хорошо переносит пониженные температуры (+4 — +6 °C), однако она же считается и самой требовательной к освещенности и режиму температур, что в бытовых условиях может создавать конкретные трудности.
Вообще процесс выращивания рассады капусты как правило имеет вариации и зависит от определенных факторов, ни одним из них пренебрегать нельзя: семена каких сортов есть, куда они будет посеяны, будет ли проводиться пикировка, есть ли в распоряжении огородника парник (теплица) и т.п.
Предпосадочная подготовка семян считается общим важным требованием полностью для всех случаев. Во-первых, необходимо отобрать самые большие (диаметром около 2 мм) семена и поместить их на пару минут в раствор поваренной соли (3 — 5%-й), после этого плотные, осевшие на днище, трижды вымыть под водой из крана и слегка высушить. Второе, для обеззараживания от потенциальных внешних и внутренних заболеваний (бактериоза, ложной мучнистой росы, килы и др.) отобранные семена следует прогреть в течение 20 — 25 мин. при температуре 50 – 60 °C в горячей воде (в термосе), остудить 1 мин. в холодной и высушить. Потом с целью улучшения интенсивности роста их лучше всего на 12 часов замочить в растворе микроэлементов (стимуляторов роста) домашней температуры (20 – 25 °C). В продающиеся смеси которые уже готовы к применению («Идеал» и др.) входят, в основном, несколько компонентов — марганцовокислый калий, борная кислота, молибденовокислый аммоний, медный купорос и т.п. — однако для замачивания разрешено использовать и некоторые составляющие (к примеру, по 0,5 г молибдата и борной кислоты на 1 л воды) или вообще подготовить вытяжную систему из золы (в течение 2 дней настоять 2% раствор деревянной золы). Промытые и просушенные после подобного замачивания семена можно считать готовыми к посеву, хотя для ускорения возникновения всходов их можно также и прорастить. Для этого их на 5 — 6 часов необходимо смочить в питьевой воде, положить в небольшое ситечко или тряпочку (слоем не больше 4 см) и перенести в притененное тёплое (18 – 20 °C) место. В течение 1 — 2-х дней семена следует иногда помешивать, чтобы они не слежались, и обрызгивать, чтобы не пересохли, а на День третий с самим началом энергичного прорастания — слегка высушить и сеять. Необходимо обратить свое внимание: отделанные от заболеваний и просушенные семена до посева какое то время можно сохранять (отдельно от необделанных) в сухом теплом месте, а уже проросшие при неблагоприятных для посева условиях (не готов парник, погода не дает возможность) сохранять необходимо непросушенными и только в прохладе — в отсеке внизу холодильника. Однако в идеале, разумеется, лучше всего заблаговременно намечать и приемлемо сочетать процесс обработки и сроки посева семян.
Освещение. В основном, при комфортной температуре всходы капусты дружно появляются на 3 — 4-й день и фактически тут же нуждаются в качественном освещении, так как из-за его минуса вытягиваются и слабеют. Общая длительность светового дня для рассады должна составлять 12 — 14 часов (минимум 6 часов под светлым солнцем), благодаря этому в случае дефицита природного освещения нужно организовывать досвечивание люминесцентными лампами. Если же обеспечить дополнительное освещение нет возможности, необходимо разумно применять «имеющееся в наличии» солнечное: посев семян проводить после установки достаточной длительности светового дня, емкости с посевами в первую очередь располагать на южных подоконниках и ставить световозвращающие экраны (белая бумага, фольга). Сеять капусту до недавнего времени середины марта во многих случаях не имеет смысла, так как улучшение освещенности на подоконниках, в основном, приходится собственно на данное время.
Расчет сроков посева. Если учесть то, что возраст готовой полноценной рассады цветной, ранней и поздней белокочанной капусты должен составлять 45 — 50 дней (от возникновения всходов), а для среднеспелой белокочанной и брокколи — 35 — 40 дней, то сроки посева легко высчитать, отнимая данное время от намеченных сроков высадки ее в открытый грунт. В бытовых условиях средние сроки посева семян примерно приходятся для цветной, раннеспелой и поздней белокочанной капусты на последнюю декаду марта — первую декаду апреля, а для брокколи, среднеспелой и среднепоздней белокочанной — на первую — вторую декаду апреля. Фактический навык подтверждает тот факт, что при более позднем посеве рассада капусты растет гораздо быстрее, благодаря этому для продления периода плодоношения культуры семена первых сортов (а еще брокколи и цветной капусты) можно сеять в пару сроков спустя каждые 10 — 15 дней до конца мая. Напротив, чрезмерно ранний посев семян ведет не только к ненужным хлопотам (досвечивание, приостановка роста и др.), но и к высадке переросшей рассады (старше 40 — 50 дней), которая очень часто болеет и долго приживается.
Режим температур. В условиях обыкновенной квартиры поддерживать идеальную для выращивания рассады капусты температуру очень тяжело. До возникновения всходов ее необходимо поддерживать в границах 20 – 23 °C, потом ее на 7 дней следует уменьшить до 8 – 10 °C, чтобы не допустить быстрое вытягивание рассады, а потом установить до начала закалки постоянный режим температур — 12 – 14 °C днем и 8 – 10 °C ночью. Если рассада выращивается с пикировкой, то после такой процедуры дневную температуру на 2 — 3 дня следует увеличить до 17 – 18 °C, а потом опять уменьшить. Конечно, в обыкновенных бытовых условиях поддерживать такую свежесть на подоконниках не всегда удается, хотя при позднем посеве на какое-то время может помочь необычный парничок — приклеенная к части сверху окна пленка из полиэтилена. Ею отделяют емкости с посевами на ночь, что позволяет и уменьшить температуру, и увеличить влажность, впрочем чтобы не было перегрева по утру ее необходимо обязательно снимать. Если же в распоряжении огородника есть холодная остекленная лоджия (балкон) или закрытая терраса в приватном доме, то выращивание рассады капусты гораздо упрощается. Необходимо обратить свое внимание: режим температур для рассады цветной капусты должен быть в среднем на 6 – 8 °C больше, чем для брокколи и белокочанной, так как в другом случае она будет формировать рыхлые и очень маленькие головки.
Идеальная загущенность посевов. В основном, в условиях квартиры в городе места для выращивания любой рассады сильно не хватает, и многие огородники пытаются «поместить» намного больше растений на единицу площади. Это, к несчастью, часто приводит к отрицательным результатам: рассада растет слабой, вытянутой, часто болеет «черной ножкой» и просит к себе много внимания. Чтобы предупредить заболевание растений, поливы можно проводить слабым марганцовочным раствором, но вообще лучше всего тут же проводить посев с учетом самой лучшей загущенности. Самый обыкновенный способ — посев семян в некоторые стаканы (торфо-перегнойные, пластиковые) диаметром 8×8 см. Это позволяет растить рассаду без пикировки и приостановления роста, садить ее, не нарушая корневую систему, и получать урожай на 5 — 15 дней до недавнего времени, но минусом подобного варианта можно назвать то, что посевы (точнее стаканы) тут же много занимают места. Большинство огородников чаще прибегают к безгоршечному способу посадки в общие емкости (ящики), из которых растения позднее пикируют сразу в почву (в парники или теплицы) или в некоторые стаканы. Данный способ дает возможность не только беречь лишнее место на подоконниках: после пикировки сеянцы образовывают намного мощную разветвленную корневую систему и в последующем значительно лучше переносят пересадку; рост пикированной рассады задерживается минимум на 7 дней, что позволяет позднее садить ее в почву. Если рассада выращивается в бытовых условиях с использованием пикировки (в большинстве случаев ранние сорта), семена сеют в бороздки на расстояние 2 — 3 см одно от иного, а между бороздками оставляют не менее 3 см. Без пикировки, в основном, растят рассаду среднеспелых и поздних сортов капусты, семена которых сеют очень разреженно сразу в почву (в парники) или ящики в бороздки с междурядьями шириной 10 см и расстоянием между семенами не менее 7 — 8 см (по схеме 7xсемь сантиметров).
Почва и емкости для посева. Приемлемо составлять почвенную смесь для капусты из пролитой марганцовкой огородной земли (30%), торфа или перегноя (30%) и песка (40%), к которым добавить можно золу и суперфосфат (на ведро смеси 2 и 1 столовые ложки исходя из этого). Огородную землю необходимо сделать с осени, но лучше всего также обеспечить ей «природное» замораживание-размораживание для частичной дезинфекции. Можно применять и готовые питательные почвосмеси для рассады, однако их тоже следует обеззараживать марганцовкой или «ХОМом» после наполнения емкостей. Для выращивания рассады капусты с пикировкой применяют очень маленькие ящички (глубина 5 — 7 см), днище которых настилают применяя пленку с дренажными дырочками, а при выращивании без пикировки — более глубокие (8 — 10 см) ящики и стаканы высотой и диаметром не меньше 7 см. При посеве семена капусты в большинстве случаев углубляют на 0,5 — 1 см и слегка увлажняют из разбрызгивателя дерн после процедуры. Всходы при комфортной температуре показываются быстро и уже в возрасте 2-х недель густо растущие сеянцы (ростки с 2-мя семядолями и одним листиком) необходимо пикировать.
Полив подрастающей рассады проводят по мере подсыхания почвы и в первую очередь проветривают помещение. Избыточное переувлажнение грунта в комбинировании с поливом прохладной (ниже 22 – 24 °C) водой или застоем воздуха может быстро привести к заболеванию капусты «черной ножкой». Перед транспортировкой на длинные расстояния (на дачу) полив рассады проводить не рекомендуется, так как отлично налитые сочные листья быстрее могут поломаться из-за неосторожных прикосновений; лучше провести его тут же после прибытия на место. В большинстве случаев ограничение полива разрешено использовать и для приостановления роста рассады, однако для капусты лучше совмещать его с уменьшением температуры.
Пикировку сеянцев капусты лучше всего проводить в первую очередь через 2 часа после полива. Сеянцы бережно вынимают за листики, делают короче очень длинные корни на треть и высаживают в заблаговременно приготовленную на новом месте (в стаканах, в парниках) влажную землю. Для правильного проведения пикировки выполняют отверстие в почве и, не загибая корни, углубляют сеянцы до семядолей, после этого слегка прижимают почву, особенно к нижней части корешка. После процедуры растения опрыскивают, первые 3 — 4 дня притеняют от яркого солнечного света и не очень активно проветривают. Для пикировки (посева) капусты в почву парники заблаговременно набивают конским навозом, сверху которого сыпят слой (15 — 16 см) смешанных в одинаковых частях торфяной и дерновой земли. Пересадку сеянцев (посев семян) в такие парники, в основном, проводят в последних числах Марта — апреле, когда солнце уже обеспечивает достаточное тепло и искусственно нагревать навоз нет надобности. При относительно малой температуре рассада в подобных парниках растет очень медленно, но ее качество и приживаемость растений после пересадки существенно постоянно совершенствуются. После пикировки сеянцев (посева семян) парники укрывают рамами и рогожками (матами), притеняя от солнечных лучей в первый день, а в последующем регулируют укрытие в зависимости от погодных условий. Пикированным в стаканы сеянцам для лучшего приживания пару дней увеличивают дневную температуру и устраивают притенение, а потом возрождают прежние условия содержания.
Подкормка. Первые 2 — 3 недели после пикировки сеянцы смотрятся слабыми, но потом активно трогаются в рост. Если до процедуры они были вытянутыми и в фазе 2-ух реальных листочков растут дальше слабо, рассаде нужно сделать подкормку — провести опрыскивание по листьям раствором комплексных удобрений с микроэлементами (0,5 чайной ложки на 1 л воды) или полить раствором аммиачной селитры (20 г на 10 л воды). Второй раз обрызгивать рассаду питательным раствором хлористого калия, мочевины и суперфосфата (по 1 столовой ложечке на 10 — 12 л воды) рекомендуется уже в период закалки.
Закалку рассады, которая включает привыкание не только к невысоким температурам, но и к прямому солнцу, начинают за 2 — 3 недели до ее высадки на постоянное место. Эти сроки примерно совпадают с временем, когда дневная температура окружающей среды ставится на отметках не ниже 7 – 8 °C. Закалку домашней рассады капусты необходимо начать с вынесения сеянцев на балкон (во двор), а высаженной в парниках — со снятия рам (пленки) на пару минут. Если погода позволяет, время такого проветривания и солнечных ванн необходимо каждодневно понемногу повышать, чтобы за семь дней до возможной высадки рассаду можно было оставлять на чистом воздухе и днем, и ночью. Заметьте: при низкой температуре капуста растет очень медленно, крепче, и не так страдает от минуса освещения, что можно выгодно применить при выращивании капусты без досвечивания. Впрочем спешить с высадкой выращенной в бытовых условиях рассады (особенно первых сортов) в открытый грунт настойчиво не рекомендуется: если температура окружающей среды очень долго не будет увеличиваться до 10 – 12 °C, то через 30 дней после высадки растения заместь кочанов сформируют стрелки с семенами и урожай, исходя из этого, затеряется.
Готовая к высадке на постоянное место закаленная рассада должна быть темно-зеленой, коренастой, с пятью — шестью листьями. За семь дней до высадки ее полив слегка ограничивают, однако за два часа до процедуры хорошо поливают. При правильном расчете сроков посева семян первая посадка рассады как правило прийдется на конец мая, а дальше — в зависимости от планирования и готовности растений.
Анализируя сказанное выше, можно создать выводы:
— выращивание сортов капусты с различными сроками развития и использование к ним посевов без пикировки и с пикировкой позволяет огороднику при благоприятных условиях погоды увеличить сроки получения урожаев с начала лета до середины осени;
— при выращивании рассады капусты акцент необходимо делать не на кол-во, а на качество — сильные здоровые растения даже в минимальном количестве способны дать настоящий урожай;
— если четкий режим освещения-температуры в бытовых условиях создать не выйдет, сеять капусту лучше всего позднее и лучше всего сразу же в открытый грунт (в парник, под пленку и т.п.).
Выращивание капусты – сорта, рассада, подкормки, борьба с вредителями
Не могу сказать, что знаю все о капусте. Нет, разумеется. Но кое-какими секретами выращивания капусты белокочанной могу поделиться. Ежегодно ее выращиваю. В первые годы собственного огородничества боялась. Все мне казалось, что не справлюсь. Ведь выращивание капусты — это не легко. Самые первые проблемы у меня появились на стадии выбора сорта. Потом понадобилось искать информацию, спрашивать у более опытных огородников об удобрениях и подкормках. А уж про неудачные моменты борьбы с вредителями и помнить не хочется. Теперь все позади. Капуста растет, радует меня и моих близких.
Сорта, гибриды капусты
Сортов, гибридов капусты белокочанной довольно много. По срокам развития они разделяются на раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые. Раннеспелые и среднеранние сорта в большинстве случаев растят для летнего употребления (салаты, супы, борщи, вторые блюда). Среднепоздние сорта можно квасить. В свежем виде они отлично хранятся до новогодних праздников. Поздние сорта капусты хорошо хранятся до нового урожая.
Мне весьма нравятся голландские гибриды. В большинстве случаев я сажаю ранние или среднеранние сорта – они успевают уйти от июльской жары.
Капуста Парел F1
В прошедшем сезоне выращивала ранние гибриды Нозоми F1 и Парел F1. Влюбилась в оба сорта, можно сказать, с первого взгляда. Огромные листы, большие сочные кочаны – самый приятный нежный вкус. Отлично себя зарекомендовали такие сорта, как Казачок F1 — ранний, созревает за 45-55 дней, Амтрак F1 — позднеспелый гибрид, кочаны весом до трех килограмм — чрезвычайно вкусный, сочный, сладкий, отлично хранится до нового урожая.
Проклюнулись семена Нозоми F1, Парел F1
Характерности выращивания рассады капусты
Растят капусту белокочанную рассадным способом. Из среднепоздних сортов дают достойный урожай сорта Агрессор-F1, Краснодарская 1, Брауншвейгская (одна из лучших для квашения), Можарская, Презент, Еленовская, Столичная, Судья 146 из поздних – Амагер 611, Харьковская зимняя, Белоснежка, Лика, Украинская осень, Бирючекутская 13, Сахарная голова.
После возникновения всходов на первой стадии освещение рассады должно быть достаточным. Ненужно допускать, чтобы она вытянулась. Для грядущего урожая капусты особо важно, чтобы расстояние от поверхности земли до семядольных листочков было не больше 2,5-3 см. Намного длиннее стебель ослабит рассаду. А чтобы этого не случилось, режим температур содержания капустной рассады не менее важен, так как она практически не переносит большую домашнюю температуру. Попытайтесь тут же после возникновения всходов вынести рассаду в пространство помещения, где ночью +6-8°С, а днем +10°С на 5-7 дней. В данное время поливать необходимо лишь по надобности.
Пикируют рассаду капусты, когда появятся 2-3 реальных листика. Капустная рассада очень не любит пикировку, благодаря этому за один день до этого опрыскайте ее препаратом Эпин-Экстра или НВ-101 (дозировку смотрите в инструкции). Дня через два опрыскивание повторите. Этим вы поможете снять неблагоприятное воздействие стресса на растения. Но наиболее целесообразно рассаду растить в торфяных таблетках или кассетных ящиках.
Белокочанная капуста лучше растет, даёт неплохие урожаи, если ее предшественниками были тыквы, кабачки, лук, фасоль, горох, томаты, перцы, баклажаны. Не рекомендуется еще раз садить капусту на все то же самое место. Наиболее целесообразно это сделать не до недавнего времени, чем через 4 года. Этим вы предупредите заболевания, защитите капустные растения от вредителей, которые зимуют в почве.
Подкормки капусты
Навык подсказывает, что идеальным средством увеличения урожая являются подкормки. Для капусты подходящее число подкормок в течении сезона – три:
- через 1,5-2 недели после высадки в открытый грунт – раствором навоза (1 часть навоза на 5 частей воды) – 1 ведро раствора разделяют приблизительно на 10 кустов капусты;
- начало завинчивания листьев в кочаны – в раствор навоза (1 часть навоза на 5 частей воды) добавляют 1-2 столовые ложки золы – 1 ведро раствора разделяют на 5 корней капусты;
- по прошествии трех недель подкармливают первым раствором – 1 ведро на 10 растений.
Если вы приметили, что листья капусты имеют бледную окраску, то в раствор прибавьте мочевину (15 граммов на ведро жидкости).
Особо важно подкармливать рассаду, да и сами растения удобрениями на минеральной основе, в составе которых есть бор и молибден. Прекрасно подходит для этого Фертика Люкс (до недавнего времени она называлась Кемира Люкс).
Капуста относится к тем овощным культурам, которые собственным видом могут посоветовать огороднику, чего же им не хватает в уходе, а чем мы ее перекормили.
При нехватке азота находящиеся снизу листья становятся желтовато-зеленоватыми, порой такой цвет местами переходит в розоватый, а уж потом эти листья начинают высыхать. Кочан перестает расти, остается очень маленьким.
Если растению не хватает калия, то листы становятся морщинистыми, сильно волнистыми. Находящиеся снизу листы с краев начинают светлеть, потом желтеть, в конце концов, буреть.
В случае дефицита кальция у молодых растений появляются белесые пятна, а по краешкам листьев появляются белые полосочки. У взрослых растений начинают закручиваться края листьев. Если своевременно не помочь растению (а сделать это нужно гораздо до недавнего времени, чем капуста созреет), то точка роста кочана отмирает, он свободно отрывается от крепежного места.
При нехватке магния или марганца находящиеся снизу листы растения становятся светлее, а в промежутке между прожилинами возникает мраморность, хотя конкретно около жилок и сами жилки остаются зелеными. Листы при этом сочные, ломкие. Кстати, нехватка в почве собственно таких элементов достаточно явление частое в абсолютно любом регионе выращивания. И собственно капуста очень часто страдает от этого.
Нехватка бора и молибдена проявляется на размере кочанов, по мимо того при этом могут завязываться небольшие кочанчики между листами, которые будут отбирать питательные вещества у ключевой головки. Растения могут пойти в цвет, не образовывая при этом кочанов. Кочерыжка у кочанов имеет пустоты (такая капуста не будет сберегаться) – не хватает бора в почве.
Минус фосфора виден по тусклости листьев, они становятся темно-зелеными с сильным пурпурным оттенком. Кочан достаточно долго не завязуется.
В процессе формирования головки находящиеся снизу листья убирают, при этом в кочан идет больше питательных веществ. Почву после дождей, полива в первую очередь рыхлят. Сорняки своевременно нужно истреблять, хотя капуста сама хорошо справится с ними, однако уже когда разрослась вширь. Участок должен отлично продуваться ветром. Окучивание – один из главных агроприемов при выращивании капусты, так как оно создаёт условия для возникновения дополнительных боковых корней, а это приток дополнительного питания кочанов.
Первое время капусту нужно чаще поливать, так как в начале развития образуется мощная розетка листьев. Нехватка воды очень проявляется не только на урожайности, но видна зрительно – в первую очередь на листах возникает сизый налет, потом они слегка розовеют, а краешки листьев начинают загибаться. Излишек воды также вредит растениям – рост кочанов задерживается, больших головок при этом получить не получится.
Нельзя допустить пересыхания почвы в период завязывания и формирования кочанов. Это уже потом можно уменьшить число поливов, а за 15-20 дней до уборки урожая вообще нужно их остановить. Это период интенсивного роста кочанов, поливы в данное время приведут к их трещине. Постарайтесь растить сорта, которые не трескают при избытке влаги.
Есть интересный и остроумный способ предупредить растрескивание кочанов. В большинстве случаев это происходит при ненормированных поливах или постоянных дождях. Способ делает меньше поступление влаги в головку капусты — растрескивание заканчивается. Поверните кочан одновременно с системой корня на пол оборота. Часть корней оборвется — поступление избыточной влажности прервется. Растрескивание остановится. Это не будет мешать дозреванию и уплотнению головки капусты.
Для поздних сортов не страшны легкие заморозки. Они перенесут температурное уменьшение до -6С. Однако если эта капуста необходима для продолжительного хранения, то лучше убрать ее с поля до наступления вечерних морозов.
На хранение оставляют самые плотные кочаны. Все листья с них не обрывают – оставляют 2-3 зеленых наружных листа. Корневой стебель, кочерыжку, тоже не всю срезают – оставляют 2-4 см.
Борьба с вредителями капусты
У капусты много вредителей. Чтобы при их уничтожении меньше пользоваться химическими средствами, лучше всего на грядках садить растения, заманивающие насекомых, которые уничтожают вредителей. Это такие растения, как укроп, морковь. Укроп рекомендую высевать два раза за период развития капусты. Первый раз параллельно с высадкой рассады , а второй раз – недели через две. Полезно между грядками капусты посеять сельдерей. Он отпугивает капустную муху. С ней можно тоже справиться при помощи табачной пыли. В большинстве случаев табачную пыль перемешивают (1:1) с землёй или песком, а потом насыпают вокруг растений.
Крестоцветные блошки – очередной злой вредитель капусты. От него поможет периодичное опыление капустных растений деревянной золой или опрыскивание зольным раствором (1 стакан золы, 100-150 г, на ведро воды).
Зольно-мыльный раствор, настой корней одуванчика отпугнет капустную тлю. Процедуру опрыскивания повторяют каждые 1,5-2 недели.
Чтобы на вашу капусту не посягали слизни, рассыпьте порошок пищевой горчицы, черного молотого перца, крупномолотой яичной скорлупы на земля вокруг кочанов.
Капуста под спанбондом №17
Но вредитель сейчас стабильный к выживанию пошёл. Не ежегодно мне помогают бабушкины средства. Достаточно хорошо проявил себя препарат Кинмикс против капустных белянки, совки, моли. Обрабатываю тут же дней через 5 после высадки рассады вечером, т.к. препарат опасен для пчел. Инструкция рекомендует повторить обработку спустя каждые 20 дней, но я обрабатываю 1 раз. А потом накрываю грядку самым тонким спанбондом марки СУФ -17. Порой даже поливаю через него, не приподымая. Дождь и солнце он пропускает отлично, а всяких мошек-блошек не позволяет к капусте. Разумеется, материал для укрытия оберегает растения от резких колебаний влаги, но замечено, что поливать при этом реже не приходится – влага при укрытии также быстро выветривается, как без него. Возможно это связано с толщиной укрывного материала – он ведь самый тонкий из всех, что есть. Спанбондом приличный участок с капустой укрыть сложновато, но я сажаю 10-12 корней, благодаря этому сложностей не появляется. Края спанбонда нужно хорошенько присыпать землёй.
Однако тут должна поделиться одним секретом. Собственно, я уже о нем упоминала – капусту нельзя садить на одном и том же месте. Не поможет спанбонд от мошек-блошек, если вы посадите ее там же, где она росла в прошедшем сезоне. Они потому что в земля зимуют — найдут вашу капусту легко.
Бархатцы будут защищать капусту от вредителей
Расскажу еще об одном способе защиты капусты белокочанной от вредителей. Хочу в нынешнем году попробовать его. Суть такого способа — в посеве между рядами капустки рослых бархатцев (у нас их называют чернобривцами). Между рядами капустной рассады два рядка цветочков. Бархатцы подрастут значительно выше капусты, укроют ее от жаркого солнечного света, в почве лучше сохраняется влага, мошек-блошек не будет – не любят они такие цветочки.
Выращивание капусты без рассады
Получить достойный урожай капусты можно, если вы даже опоздали посеять ее на рассаду. Молодые растения, выращенные до конкретного времени в бытовых условиях, плохо приживаются, благодаря этому посеянные сразу в открытый грунт догоняют их по росту и развитию.
В зависимости от региона сроки посадки в открытый грунт выделяются, благодаря этому нужно ориентироваться только на погоду. Как исключительно на улице установится плюсовая температура, а угроза вечерних морозов будет исключена, начните посев капусты в лунки, подготовленные с осени. Не забудьте, что почва должна быть удобрена, к примеру, мочевиной, суперфосфатом или остальным органическим удобрением.
Перед посевом сухие семена необходимо загрузить в горячую воду (50оС) на 5 минут. После на 1 минуту в холодную. Чтобы сделать легче процесс посева, слегка подсушите семена, разложив их на марле.
Если у вас рыхлая почва, положите на днище лунки бумажные салфетки — они будут мешать углублению семян после полива, что уменьшит время всходов капусты. Берите во внимание, что сеять глубже, чем на 1 см, нежелательно.
После посева капусты в открытый грунт полейте почву, лунки укройте целлофановой пленкой. Ожидайте всходов через три дня. Открывать посадки в это временя не надо, однако если стоит очень жаркая погода, поднимите один край пленки днем, а вечерами прикройте.
После всходов капусты нужно провести подкормку. Примените любое системное удобрение в строгом согласии с руководством. Потом вы увидите, как растения быстро пойдут в рост и догонят те, что были выращены при помощи рассады.
Как вырастить рассаду капусты в бытовых условиях
Выращивание рассады капусты белокочанной
Капусту растят рассадой, чтобы сделать быстрее созревание. Рассада одного и того же возраста, выращенная в различные календарные сроки, резко отличается. Улучшение температурного и светового режимов убыстряет скорость увеличения, и при более раннем посеве развитие рассады может идти очень медленно, если условия роста будут хуже. Благодаря этому, рассчитывая время посева на рассаду капусты, нужно учитывать возможность создания идеальных условий для ее развития.
Для максимально раннего получения урожая ранние сорта белокочанной капусты могут быть посеяны в теплице или комнате (с досвечиванием) 25 февраля —5 марта; в дальнейшем их можно будет посадить в середине апреля под временное укрытие (под пленку). Если для рассады будут сделаны выгодные условия роста, то урожай можно будет получить уже в мае. Для выращивания в открытом грунте без укрытия ранние сорта белокочанной капусты можно начинать сеять 10—15 марта с высадкой на постоянное место в последних числах Апреля — начале мая.
Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов можно растить в парнике с солнечным обогревом или рассаднике под пленкой, подготовленных к возможно более раннему посеву. Посев поздних сортов ведут с 1 по 10 апреля, среднеспелых — с 10 по 20 апреля.
Семена перед посевом обрабатывают в растворе марганцовокислого калия или проводят дезинфекцию горячей водой с температурой около 45—50°С в течение 20—30 минут с дальнейшим быстрым охлаждением в холодной воде. Для увеличения урожайности и стойкости к болезням и вредителям семена перед посевом отделывают биологическим активатором роста и развития — Агат-25, Эль-1, Альбит, Циркон.
Оптимальный способ получения здоровой рассады — выращивание в кассетах (горшочках) объемом 65 см3 (4,5×4,5×3 см). Выращенная в кассетах рассада легче переносит пересадку, мало болеет.
Семена высевают на глубину 0,5—1 см, посевы сразу поливают. Для выращивания рассады капусты поддерживают температуру днем 15—18°С, ночью — 8—10°С.
Для увеличения ростовой, антистрессовой активности, а еще стойкости к болезням через 10 дней после посева и за 5 дней до высадки рассады на постоянное место почву отделывают 0,015% раствором гумата натрия.
Рассаду подкармливают 2 раза: в фазе 2-ух- трех реальных листьев и за 3—5 дней до высадки в почву. Для подкормок в 10 л воды разводят 15 г мочевины, 30 г суперфосфата и 30 г хлористого калия. На одно растение применяют 0,15 л В первые подкормку и 0,5 л во вторую. Опрыскивание капусты в фазе б—8 листьев препаратом Силк приводит к увеличению урожая, повышению содержания Сахаров и витамина С.
За 7—10 дней до высадки рассады в открытый грунт ее закаляют, т.е. могут выдержать в намного суровых условиях: увеличивают вентиляцию, уменьшают температуру, уменьшают поливы.
К моменту высадки рассада должна быть закаленной, высотой 18—20 см, с 4—5 отлично развитыми листами (это возраст 35—45 дней).
При нарушении режима выращивания (плохое проветривание, загущенность растений, сильные температурные перепады и переувлажнение почвы) может возникнуть пероноспороз (обманчивая мучнистая роса). Она вырисовывается на семядолях и листьях рассады в виде серо-жёлтых маслянистых пятен, покрытых снизу пластинки мучнистым налетом. Для борьбы с пероноспорозом капусту опыляют деревянной золой (50 г на 1 кв. м) с интервалом в 5—7 дней. Но в первую очередь нужно обеспечить прекрасные условия содержания растений.
Рассада капусты часто поражается черной ножкой. Болезнь сберегается и скапливается в почве, развивается при избыточной воздушной влажности, резких температурных изменениях почвы и загущенной посадке, отсутствии проветривания. При появлении симптомов черной ножки (корневая шейка и стебель чернеют, утончаются) растения нужно полить 0,05% раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды — малинового цвета). К отделанным растениям подсыпают прокаленный песок слоем до 2 см. Стойки (относительно) к черной ножке сорта Белорусская 385, Столичная поздняя 15, Амагер, Презент 2500, Кубаночка, Надежда, Малахит Fi.
Для борьбы с земляной блохой нужно опылять рассаду табачной пылью.
Посадка рассады
На невысоких заболачиваемых местах капусту нужно садить на грядах шириной 100 см и высотой 18—25 см. На участках, где нет опасности переувлажнения, капусту растят на гладкой поверхности. Выращивание на нешироких грядках хорошо сказывается на количестве и качестве урожая.
Капусте необходимо отводить очень светлое место. Даже маленькое затенение приводит к замедлению развития и понижению качества — падению содержания витаминов, накоплению нитратов.
Сроки посадки капусты белокочанной в открытый грунт
Капуста — растение холодостойкое, может переносить уменьшения температуры до 5°С, но исключительно очень краткосрочно. Благодаря этому садить рассаду капусты на постоянное место можно начинать с середины апреля под пленку с укрытием от морозов нетканым укрывным материалом. Укрытие посадок изделием из текстиля увеличивает температуру на 1,2—5,1°С, убыстряет получение экологично ценной продукции на 7—10 дней, повышает урожай в 2,3—5,4 раза. При этом не происходит вытягивания рассады, так как геотексиль легче пропускает воздух. Укрытие изделием из текстиля и тем более пленкой нужно снимать вовремя, в майские дни не должно быть перегревания, которое приводит к вытягиванию рассады, искривлению стеблей.
В поле без укрытия рассаду ранней и позднеспелой капусты в средней полосе начинают садить во второй половине апреля (в зависимости от положения участка и от погодных условий) и завершают между 5 и 20 мая. Среднеспелые сорта можно садить в эти же сроки, однако если мало времени, то рассаду средних сортов можно посадить и позднее.
При уменьшении площади питания капусты замедляется рост, сокращается количество витаминов в кочанах. Экономия площади может повернуться получением менее конкурентоспособной продукции и уменьшением урожая.
Ранняя капуста лучше получается, если выращивается на нешироких грядках по 1—2 ряда на расстоянии 70 см между рядами и 30—35 см в ряду. Для среднеспелых сортов расстояние между рядами 70—80 см и в ряду 50—70 см (в зависимости от размера кочана), для позднеспелых сортов расстояние между рядами не менее 70 см, в ряду 80—90 см. Уменьшать расстояния не стоит — полученные кочаны будут плохо сберегаться, становится больше возможность болезни.
