Профессиональное армирование фундамента по рекомендациям опытным специалистов
Основные правила вязки арматуры и ключевые СНиП
Прежде чем вы начнете расшивать арматурой или проволокой ваш грядущий фундамент, необходимо приблизительно расчитать нагрузку на него, чтобы определиться, прут какого сечения понадобится. Наверняка знать не надо, так как обычно берут с запасом. Например, при строительстве временной конструкции из металла с весом стен до 400 кг/1 м 2 , можно применять арматуру диаметром 8 миллиметров. При строительстве гаража из стенового камня со стенками до 3 метров в высоту применяют прут с сечением 12 миллиметров. Если же вы строите в два этажа загородный дом, то расшивать уже придется более серьезным металлом – диаметр 14-18 миллиметров.
Разумеется, можно отдать данный проект для расчетов профессионалам с большим опытом, которые дают возможность экономит и подберут допустимое минимальное значение, однако если пару тысяч рублей не играют особой роли – берите с запасом. Часто появляется желание достроить этаж с мансардой или сделать многоярусную тяжёлую крышу – основа должна быть в первую очередь готово к такому «повороту событий». Есть несколько СНиП, которые регулируют изготовление этой конструкции. Рассмотрим их детальнее.
- СНиП 7.3.4 говорит, что расстояние мимнимум между 2-мя вертикальными стержнями обязано быть как минимум, чем сечение самого усиления, а лучше в 2-3 раза больше. Максимальное значение не указывается, так как оно подбирается уже лично для любого проекта, зависит от способа кладки, наличия уплотнителя, цементной марки, качества заполнителя и прочих моментов.
- СНиП 7.3.6. Расстояние между 2-мя параллельными продольными стержнями должно быть не больше 40 сантиметров. Чем больше нагрузка на основу, тем меньше будет это расстояние. Расстояние мимнимум для фундамента ленточного типа – 10 сантиметров при диаметре арматурин в 14 мм.
- СНиП 7.3.7 изменяет шаг поперечной арматуры. Необходимо принимать значение не больше половины рабочей высоты сечения, но, ни за что, оно не должно быть больше 30 сантиметров.
Придерживаясь таких СНиП, армирование у вас выйдет по «книжным нормативам». Но есть несколько правил, которые были разработаны специально строителями чтобы процесс сделать легче установки фундамента. Эти советы испытаны временем и позволят значительно увеличить физико-механические свойства вашего строения, а еще немножко сэкономить на покупке материалов.
- Нельзя сваривать между собой арматуру. Нагревание металла значительно ухудшает его свойства, а вот качественные соединения там вообще ни к чему – они держатся за счёт бетона, а не металла, который вы будете наплавлять часами.
- Арматура подвергается коррозии, благодаря этому необходимо углубить ее с каждой стороны в бетон, чтобы она служила несколько десятков лет. По обоим бокам металл должен «уйти» в бетон на 8 сантиметров как минимум, снизу на 10, сверху на 10.
- Нельзя на углах делать перекрестные соединения, пруты не должны пересекаться перпендикулярно, лучше взять и выгнуть металл нужной формы, чтобы следующий стык был не ближе чем 100 сантиметров от угла. На них всегда попадает самая чрезмерная нагрузка, а соединение на коротком отрезке участка не даст необходимую надёжность.
- Углы должны дополнительно усиливаться поперечинами и вертикалями. Довольно часто в народе просто делают расшивку «крестиком», считая, что масса будет опираться, из за чего то, собственно на сам стержень. Однако данная вязка арматуры для основания просто неприемлима, ведь у вас получаются 2 отдельных блока, которые не будут иметь между собой никакой связи. Толку от такого действия ровно 0.0%. Необходимы П-образные и Г-образные усиления на углах и на первых от них поперечинах.
Мы разобрали важные правила, как выполнить хорошее армирование фундамента, схема к которому размещается ниже. Теперь переходите к поэтапному возведению такой конструкции и демонтировать все тонкости более детально.
Подробная инструкция как выполнить каркас из арматуры для фундамента собственными руками
Подготовка котлована и расшивка – процесс серьезный. Армирование играет одну из довольно значительных ролей тут. Для того чтобы все сделать правильно, конструкция была максимально прочной и связанной, нужно выполнить все согласно нижеследующей инструкции.
Прежде чем вязать арматуру для фундамента, необходимо приготовить для нее место. В первую очередь вырываем яму нужной величины, преимущественно 40 сантиметров шириной (для дома) и глубиной от 90 сантиметров, в зависимости от веса будущей конструкции и свойств почвы. Дальше устанавливаем в углах брусья сделанные из дерева 50х50 мм, к которым забиваем продолговатые доски. Поднимаем фундамент и переводим его медленно в цоколь.
Важно: если даже у вас практически ровная яма пониже уровня земли, все равно необходимо ставить дощатую опалубку, причем из ровных реек. Это выполняется для того, чтобы элементы с армировкой были на одинаковом расстоянии от внешней стороны бетона – это принципиальный момент, который следует принимать во внимание. Опалубка крепится по наружной стороне землёй или песком с водой, а по внутренней – древесными распорками (длина должна быть одинаковой).
В первую очередь необходимо выставить вертикали, к которым будут привязываться горизонтальные арматурные пояса, а потом уже поперечины. Предположим, что фундамент станет иметь 4 угла – самая простая конструкция. Тогда в каждом углу необходимо отойти по 6 сантиметров от внешней и внутренней стены, после этого подчеркнуть место и забить прут, поровнять по отвесу.
В основном, это 2 параллельные прямые, которые приматываются обыкновенной проволокой для вязания. Важно: нельзя приваривать их к вертикалям и поперечинам, так как высокая температура значительно ухудшит их физико-механические свойства.
Сделать это можно ручным способом или с помощью специализированных вязальных пистолетов, которые значительно упростят работу. Шаг поперечин должен быть не менее 40 сантиметров, прекраснее всего – 60-65 см. Не забывайте, что сильно насыщенная сетка не считается гарантией большой прочности. Нам необходимо лишь дать бетону гибкость и убрать опасности просадки.
В первую очередь укрепляем углы Г-образными и П-образными элементами, делаем косые распорки между нижней обвязкой и верхними параллельными элементами. Стороны можно дополнить косыми между параллелями, установить продолговатые ветви от верхнего угла одного края, до нижнего с иного края.
Заливаем бетон на каркас
Только что мы поняли, как укреплять фундамент, теперь рассмотрим, как необходимо заливать бетон, чтобы не изменить целостность и увеличить прочность системы. В первую очередь нужно сделать замечательную основу. Для этого под первым поясом обвязки сыпем 5 сантиметров кирпича битого или стенового камня. Дальше заливаем жидким раствором, чтобы он отлично проник во все щели, обеспечил самую большую надёжность подошвы.
Важно: нельзя заливать фундамент и цоколь «волнами», особенно на стыке армировки – трещина пойдёт собственно по этой линии. Если необходимо сделать операцию за 2 раза, тогда «разрыв» лучше делать посередине фундамента. Если например его высота 150 сантиметров, то на уровне 75 см можно создать перерыв. Дальше заливать необходимо все монолитным слоем, и именно так.
Металл заливают как минимум на 8-10 сантиметров, чтобы он не был около края, иначе фундамент будет разваливаться при среднестатистической нагрузке. На общую надёжность это не влияет, а вот цоколь потеряет собственный внешний вид – края будут разламываться.
3 miesiące temu
