Груша Ноябрьская описание и характеристика сорта, достоинства и недостатки, особенности посадки и
Груша Ноябрьская с Дальнего Востока — оптимальный вариант для холодного климата!
Садоводы, кроме тех, которым посчастливилось жить в тёплых южных регионах, вынуждены считаться с климатом, выбирая для собственного земельного участка находящегося в личном пользовании зимостойкие деревья, выживающие при любых капризах погоды и стабильно дающие в не очень подходящих для плодово-ягодных культур условиях хорошие урожаи. Селекционеры выводят все новые сорта, отвечающие заданным требованиям. Для выращивания в «зоне рискованного земледелия» замечательным решением может стать груша Ноябрьская.
Описание сорта
Груша Ноябрьская выведена на Дальнем Востоке в первой половине 50-ых годов двадцатого века и выделяется зимостойкостью. В настоящий момент её растят со стороны юга Хабаровского края, Приморье и более холодных регионах. Однако это не означает, что данный гибрид нельзя садить в регионах с намного лучшим для садоводства климатом. Наоборот, там размеры плодов получаются значительно больше.
Деревья Ноябрьской рослые, их крона округлая или широкопирамидальная. Плодовые завязи появляются на кольчатках и коротких прутиках. Побеги слегка коленчатые, зеленовато-бордового цвета. Листья некрупные, плотные, тёмно-зелёные сверху и белесые с изнанки.
Груша сорта Ноябрьская некрупная, зато плодов на дереве достаточно много
Плоды Ноябрьской маленькие, вес их примерно всего 65–75 г, но в благоприятных условиях климата южных регионов могут вызревать груши массой 200 г и более. Цвет кожицы по большей части зелёный с меньшим румянцем. При полной спелости оттенок меняется на неброский жёлтый. Форма груш яйцевидная, с некоторой неравнобокостью, поверхность ребристая. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая на вкус, с лёгкой маслянистостью и сильным ароматом. Содержание сахаров довольно высокое — около 10–11%.
Необходимо знать, что есть ещё один сорт с похожим наименованием — Ноябрьская красотка, или Ксена, выведенная в Молдавии. Она содержит абсолютно иные характеристики, делающие её полностью неподходящей к выращиванию на севере, благодаря этому при приобретении необходимо обязательно уточнить, что собственно вы приобретаете.
Плоды Ноябрьской практически до полного развития имеют зелёный цвет
Плюсы и минусы
Ноябрьская имеет ряд бесспорных хороших качеств:
- скороплодность (первые груши снимают на 3–4 год);
- постоянные и очень большие урожаи (до 60 кг с 1 дерева);
- практически полный иммунитет к парше и иным грибковым заболеваниям, а еще к ожогам;
- замечательная устойчивость к морозам и самого дерева, и корневой системы;
- очень высокая ветроустойчивость плодов — не сыпятся даже при сильных резких порывах;
- хорошая лёжкость груш — можно хранить до апреля.
Минусов у этого сорта практически нет. К ним можно отнести:
- самобесплодность (рядом с Ноябрьской необходимо садить сорта-опылители — Конференция, Вильямс летний, Любимица Клаппа);
- отсутствие красивого вида у плодов и их очень маленькие размеры.
Процедура посадки и подготовка к ней
Хотя Ноябрьская выведена для суровых условий Дальнего Востока, она, как и каждая груша, предпочитает солнечные, сухие, защищённые от ветра места. Если у вас на участке почвенные воды залегают рядом с поверхностью, подбирайте для саженца возвышенность или насыпайте холм своими силами.
Остерегайтесь садить грушевое дерево неподалеку от рябины и можжевельника — есть у них некоторые общие болезни. Хороший символ — наличие на участке клёна. Он и груша прекрасно растут в одной и той же почве. Осока и хвощ неподалеку от подобранного места — основание, чтобы перенести будущую посадочную яму подальше.
Садить Ноябрьскую осенью можно на юге России или в средней полосе, если у вас есть уверенность, что зима наступит в точном согласии с календарём. При более холодном климате или ежегодных капризах погоды процедуру лучше всего проводить весною. Но тем не менее, яму следует заготовлять с осени или хотя бы за несколько недель до назначенного дня, если посадка предполагается на данное время года. Размеры должны давать свободное расположение для разрастающихся корней. В большинстве случаев глубина составляет 1 м, диаметр — 70–80 см.
В яму вносится перегной или перепревший навоз вперемешку с верхним слоем (15–20 см) плодородной земли, 100–150 г суперфосфата и 60–70 г калийных удобрений. На дне из этой массы необходимо создать низкий холмик. Такая заправка обеспечит рост и развитие молодого деревца в ближайшие 2 года.
От правильности посадки зависит скорость вступления в плодоношение
Процедура посадки поэтапно:
- Забейте в днище ямы кол, чуть-чуть отступив от середины.
- Установите саженец на холмик из питательной почвенной смеси таким образом, чтобы корневая шейка осталась выше земляного уровня на 5–6 см. Бережно расправьте корни, следя, чтобы они не загибались вверх.
- Не спеша засыпайте яму землёй, одновременно немного покачивая саженец, для одинакового наполнения пространства между корнями. Прекраснее всего делать данную операцию вдвоём.
- Осторожно уплотните землю вокруг саженца, ставя ногу носком к стволу.
- Не очень туго привяжите деревце к колу, таким образом, чтобы не лишить его возможности оседать с землей.
- Сформируйте неглубокую лунку, отступив от ствола 40–50 см, и проведите первый полив (2–3 ведра воды).
- Мульчируйте землю вокруг деревца опилками или торфом.
Видео: как правильно посадить грушу
Уход за деревом
Для нормального роста и развития дерева необходимо постоянно рыхлить землю, вносить удобрения, удалять сорняки, бороться с вредителями и болезнями.
Груши не переносят очень большой влаги, но и сухую почву тоже не любят. Благодаря этому важно поддерживать субстрат все время в немного влажном состоянии. В начальный год после высадки саженец поливают приблизительно раз на протяжении недели, в зависимости от погодных условий. Взрослым деревам нужно 5–6 поливов в течении сезона. Рекомендуется после процедуры рыхлить почву и мульчировать приствольный круг для обогащения грунта кислородом и сохранения влаги.
Если есть наличие возможности грушу поливают методом орошения
Полив не следует проводить Днём, когда солнце светит в полную силу. Прекрасный вариант — дождевание, моделирующее естественные осадки. Если нет подобной возможности, рекомендуется лить воду во временные кольцевые борозды.
Уход за почвой
Хороший уход за почвой обеспечивает хорошую аэрацию и сохранение влаги, что помогает лучшему питанию дерева и развитию корневой системы. Весною, как только грунт высохнет после снеготаяния, необходимо провести рыхление, чтобы разрушить твёрдую корку.
Обработка почвы должна делается на маленькую глубину, чтобы не нанести ущерба корневой системе (тем более это страшно для взрослых деревьев). Корешки толщиной меньше 8 мм очень быстро восстанавливаются.
В приствольных кругах почву вскапывают у самого дерева на 8 см, а на периферии кроны — на 10–12 см. В междурядьях разрешается рыхление на глубину 20–25 см.
При перекопке лопата ставится ребром к стволу, другими словами двигаемся по радиусу, чтобы не повреждать ключевые корни.
Капичникова Н.Г.
Яблоня, груша. М.: Издательский дом МСП, 2005
Вообще, рыхлить грунт лучше при помощи вил, а лопатой пользоваться исключительно для осеннего вскапывания, сопровождающегося внесением питательных веществ и выпалыванием сорных растений. Внимание свое обратите на то, что в данном случае процедура считается частью подготовки к зимовке, благодаря этому земляные комочки не нужно измельчать — они будут лучше собирать влагу.
Одной из основных процедур в процессе выращивания фруктового дерева считается обрезка, которая может быть формировочной, санитарной и прореживающей.
Груши, в отличии от яблонь, очень часто возникают сами и не очень сильно загущаются. Благодаря этому они не нуждаются в ежегодной обрезке и радикальном укорачивании ветвей. В холодных регионах рекомендуется минимально вмешиваться в натуральный рост дерева, иначе отодвигается первое плодоношение. Если всё-таки Вы желаете дать груше желаемую конфигурацию, можно остановиться на разреженно-ярусной схеме или свободной пальметте.
При использовании первого метода крона, как видно из названия, сформировывается ярусами по 3–4 скелетных ветки, которые делаются понемногу на протяжении определенного времени. Все плохо размещенные побеги, нарушающие конфигурацию, убираются до точки роста. При втором методе создают проводник и несколько одиночных маточных веток.
В первый раз грушу отрезают сразу же после высадки, чтобы начать моделировать крону дерева. В качестве маточных ветвей подбирают наиболее сильные побеги, находящиеся на приблизительно равном расстоянии один от одного вокруг ствола.
От квалифицированного расположения ключевых ветвей различных порядков зависит лёгкость ухода за деревом и его урожайность
Ежегодно лишний подрост и конкурентные ветки убирают. Центральный проводник и ключевые побеги делают короче на четверть или треть их длины. После процедуры первый должен быть выше других на 25–30 см. Такая обрезка активирует закладывание плодовых почек.
Формирование кроны дерева занимает пару лет
Процедуру следует проводить либо до начала сокодвижения, либо после листопада. Лучше всего весною формировать крону, а осенью — удалять пациенты и засохшие ветки. При обнаружении опасных болезней необходимо немедленно освободится от всех «подозрительных» побегов. Не забывайте, что обрезка для дерева — стресс, благодаря этому нельзя убирать очень много ветвей сразу.
После процедуры не обязано остаться пеньков, так как они мешают заживлению ран. Срезы необходимо покрывать садовым варом, смесью глины с коровяком или краской на масляной основе на настоящей олифе.
Обрезку нельзя проводить перед самыми холодами (и особенно при минусовых температурах) — необходимо, чтобы у груши было мало времени до наступления холодов для заживления ран.
Такая форма дает возможность даже выскорослым деревьям расти и плодоносить в суровых условиях климата
Деревья Ноябрьской рослые, благодаря этому для облегчения ухода за ней можно советовать снижение штамба или убирание центрального проводника, когда на растении уже существует несколько ярусов маточных ветвей.
Если гибрид выращивается в суровых условиях климата северных регионов, грушу создают стелющейся. Для этого есть особые схемы — тарелочно-кустовидная, арктическая и иные. Легче всего создать красноярский двуплечий стланец. При данном варианте однолетние саженцы отгибают на высоте 10–20 см. Центральный проводник направляют в одну сторону, иную сильную ветвь — в противоположную. Аналогичным образом, возникают «плечи», на которых побеги размещаются через 30–40 см. Вертикально растущие ветки прищипывают. Поздней осенью все побеги если есть возможность прижимают к земля. В малоснежных районах, когда установятся холода, их укрывают хворостом, лапником, камышом.
Видео: как правильно срезать фруктовое дерево
Подготовка к зиме
Хотя Ноябрьская и считается очень устойчивой к морозам, молодые деревья все таки стоит поберечь и мульчировать приствольный круг опилками или торфом (толщина слоя 25–30 см). Это обезопасит корни от обмерзания.
Мульчирование на зиму предохраняет корневую систему дерева от замерзания
Также в ожидании зимы необходимо обезопасить кору и побеги дерева от голодных грызунов. Для этого обвяжите ствол и находящиеся снизу ветви чем-нибудь колючим и несъедобным (стекловатой, стеклотканью, камышом, мешковиной с дегтярной обмазкой, хвойными ветками).
Взрослые груши раз в 2–3 года чистят железной щёткой от отмершей коры, чтобы исключить кладки яиц вредителей, а еще возбудителей заболеваний. То, что снялось из древесины, сжигают.
Внесение удобрений
Если вы отлично заправили посадочную яму удобрениями, подкормки можно начинать на 3 год после высадки. Ранней весною внесите 25–30 г азотсодержащих химикатов и 1,5–2 ведра органики (перепревший навоз, компост, перегной), почву как следует вскопайте (с «перевалом»). Начав с 4 года к перечисленным выше подкормкам добавьте фосфорные (30 г на 1 дерево) и калийные (20 г на 1 дерево) удобрения.
Так как последние содержат токсичное для растений вещество — хлор, будет хорошо заместо покупных химикатов применить привычную золу. Для этого собирайте её сразу же после образования, просеивайте и храните до применения в закрытых ёмкостях или под крышей, чтобы не попадала вода.
Груша реагирует увеличением урожайности и на удобрения на минеральной основе, и на настоящую органику
Летом (после цветения) нужно провести внекорневую подкормку азотом, опрыскав листы раствором мочевины. Через 10–15 дней вносят органику, поливая дерево разведённой в водной массе навозной жижей или куриным помётом (10 л на 1 м 2 приствольного круга).
Для обеспечения полноты применения питательных веществ корнями, необходимо в следующие 2 года постоянно делать рыхление почвы в приствольном круге (глубина обработки 8–10 см). Удобрения вносят с периодичностью 2–3 года.
Вносить удобрения бесполезно, если приствольный круг зарос сорняками. Значительная часть питательных веществ, микро- и макроэлементов достанется не груше, а им.
Подкормки в сухом виде высыпают в канавки глубиной 45–50 см и аналогичный ширины, которые прокапываются по периферии приствольного круга с обеих сторон. На 1 метр кубический вынутой почвы можно вносить 6–8 вёдер перегноя, 15–20 вёдер торфа (или 8–10 вёдер компоста), а еще фосфорные (примерно один килограмм суперфосфата) и калийные (150–200 г калийных солей) удобрения. На следующий год канавы создают по двум обратным сторонам дерева.
Внесение удобрений можно реализовать и за один год, если вырыть кольцевую бороздку. В данном случае периодичность подкормок — каждые 4–5 лет, а так как дерево разрастается, то следующие канавки кладут дальше от ствола. На супесчаных почвах на дне рекомендуется делать прослойку из глины с торфом или компоста для удержания влаги и питательных компонентов.
Видео: внесение подкормок под грушевое дерево
Защита от заболеваний и вредителей
К большинству заболеваний грибкового характера груша Ноябрьская достаточно стойкая. Но есть некоторые очень опасные вирусы и бактерии, которыми может инфицироваться и этот сорт.
Таблица: заболевания груши: как узнать проблематику и бороться с ней
| Заболевание | Признаки поражения | Способы лечения |
| Чёрный рак («антонов огонь») | На листах, побегах появляются тёмно-красные пятна, которые потом чернеют. Кора отмирает и отпадает кусками. |
|
| Цитоспороз | Страдают ствол и ветки. Картина похожа на предыдущее заболевание, но красный цвет сберегается, не меняясь на чёрный. Поражённая кора «мочалится», однако не отсоединяется, понемногу отмирает и древесина. |
|
Галерея фотографий: обычные для груши Ноябрьская заболевания
Ноябрьскую «любит» много вредителей. Помимо повреждающей сами груши плодожорки следует бояться за листы, бутоны, побеги, на которые нападают тля и медяница. Последняя также провоцирует развитие на дереве сажистого гриба.
Таблица: вредители груши и борьба с ними
| Вредитель | Признаки поражения | Способы борьбы |
| Грушевая плодожорка | На плодах заметны тёмные пятна там, где внедрилась гусеница. |
|
| Грушевая медяница или листоблошка | Листы и бутоны сморщиваются, падают. Плоды изменяются, теряют вкус. |
|
| Зелёная тля | Листы и молодые побеги сворачиваются, засыхают. Черешки и плодоножки изменяются. |
|
Галерея фотографий: вредители, с которыми нужно будет бороться при выращивании груши Ноябрьская
Сбор урожая и его применение
Груши сорта Ноябрьская созревают в последних числах Сентября, употреблять их можно не прежде чем спустя месяц.
Сбор урожая начинают со сбора падалицы. Потом снимают плоды из древесины, двигаясь снизу вверх и от периферии до центра. Чтобы не повредить фрукты, только не тяните грушу на себя. Осторожно берите её в руку, нажмите указательным пальцем на конец плодоножки и поднимите вверх. Не нужно допустить падения плодов. Собранные груши сразу удалите в прохладное место, только не оставляйте на солнечных лучах. Храните при температуре 1–3 о С.
В идеальных условиях Ноябрьскую можно сохранить до января, а в морозилке — и до апреля. Разморозка совсем не влияет на качество плодов — в течение 3–4 дней они остаются свежими и вкусненькими.
Если сохранять урожай негде, можно подготовить варенье, повидло, пюре, соки, сухофрукты и цукаты. Любые заготовки и полуфабрикаты получаются великолепно вкусненькими.
Сухофрукты из груши будут прекрасным сырьём для зимних компотов
Отзывы садоводов о груше Ноябрьской неоднозначны.
Про Ксену: я её не пробовал, но видел — прекрасная. У знакомого в Белоруссии прежней во время зимы подмёрзла. А старая Ноябрьская — у меня ничем не отделывается, не обрезается, груши маленькие, вкус простой, хорошо лежит.
дени
http://www.sadiba.com.ua/forum/showthread.php?p=496030
Сорта груш Ноябрьская существует два. Есть Ноябрьская дальневосточной селекции. Плоды кислые и очень маленькие. И иная Ноябрьская из Молдовы, ещё этот сорт называют Ксена. Вот это тот великолепный сорт, который все хвалят.
Люд-Мила, Киев
http://kievgarden.org.ua/viewtopic.php?p=361957
Ноябрьская на самом деле довольно поздняя. Зато очень вкусная. Меня угощала знакомая, у которой сад под Чеховым — так они сладостные, практически как южные. Правда, собственных мы ещё не пробовали…
маугленок
http://conf.7ya.ru/fulltext-thread.aspx?cnf=Dacha&trd=1474
По желанию урожай до весенней поры сберечь — то садите Ноябрьскую. Она терпко-сладкая, её срывают в сентябре, и удаляют на хранение. А есть можно с ноября–декабря, когда груша дозреет.
Kirill Kitaev
http://houseinform.ru/forum/kakoy_sort_grushi_luchshe
Груша Ноябрьская, может, и не обладает высокими товарными качествами плодов, не способна похвалиться их размерами и красивым внешним видом, зато подарит радость садоводам северных регионов благодаря собственной устойчивости к морозам и несложности. Сорт прекрасно хранится и просто прекрасен в самых разных заготовках на зиму.
8 miesięcy temu
