Цоколь – это довольно «проблемная» часть дома, объединяющая подземную часть (фундамент) с фасадными стенами. Условия, в которых находится цоколь во время всего эксплуатационного периода, не назовешь обычными: сверху на него давят стены, перекрытия и крыша, снизу – пучение грунта во время его обмерзания, а с боков то дожди, то ветер, то снег.
Под влиянием таких нагрузок цокольную поверхность загрязняется, замокает, деформируется, сыпется, покрывается трещинами и т.д. Поэтому особо важно выбрать для него материал и отделку так, чтобы они смогли сопротивляться влиянию агрессивной среды.
Главная и довольно важная проблема цоколя – его замокание. Во время дождя на него попадает влага, которая просачивается во внутрь сквозь швы или гигроскопический материал; зимой около дома собираются сугробы, которые потом начинают таять, и снова вода просачивается во внутрь. В межсезонье, когда погода неустойчивая, вода внутри цоколя то тает, то замерзает, расширяясь при этом и разрушая материал. В наших широтах такое очень популярное явление, нужно вспомнить зимние месяцы, когда через день то оттепель, то мороз, то снег, то дождь. В этих условиях плохо изготовленный цоколь не будет держаться и 10-15 лет, что для жилого дома абсолютно не срок.
Как защитить цоколь дома от воздействия агрессивных факторов?
Для этого существует два варианта:
- максимально изолировать цоколь от попадания на него влаги с каждой стороны;
- выбрать предпочтительный материал (прочный, немаркий, не пропускающий влагу).
Для «лица» цоколя необходимо применять материал, очень прочный, чем материал стен дома. Лучше всего подходит коричневый фасадный кирпич с присыпкой клинкерам (марка 250), серый гранитный камень в конфигурации с красным гранитом, кирпич фагот драный (американец), а еще кислотоупорный кирпич. Последний имеет несколько положительных качеств: хорошая стоимость, долговечность, прочность, влагоустойчивость. Он выкладывается в полный шов и расшивается полукруглой расшивкой. Полученный именно так шов не только прекрасно смотрится со стороны, но и является очень прочным и герметичным.
Цвет материала для цоколя
Акцентированное внимание необходимо уделять цвету материала для цоколя – он обязан быть немарким. Это не тот случай, когда оттенок стоит выбирать под тон занавесей или кирпича стен дома. Здесь важно здесь – незаметность грязи и пыли на поверхности. Подходящим вариантом считается цоколь темно-серого оттенка. Не следует выбирать светлые тона, к примеру, жёлтый, оранжевый, белый, тем более, если материал имеет рваную поверхность (фагот американец). В данном случае на неровностях отделки будет накапливаться пыль, болото и грязь, хорошо заметные на светлом фоне. Если вы считаете, что, сделав отмостку и отделив при ее помощи дом от чистого грунта, грязь не попадет на цоколь, то Вы заблуждаетесь. Ветер разносит пыль на всем участке, а в дождь накопленная на отмостке пыль будет попадать на дом, смешавшись с брызгами капель. Конечно, если Вы запланировали постоянно мыть отмостку и цоколь, можно себе позволить светлую отделку, но кому необходимы эти лишние заботы? Некоторые застройщики борются с грязью нанесением на цоколь специализированных пропиток, к примеру, например как Церезит СТ17. Они увеличивают влагоустойчивость материалов, но с пылью и грязью, к большому сожалению, не справляются. Так что лучше всего сразу сделать цоколь немарким, чем наблюдать, как на нем собирается пыль, появляются потеки и т.д.
Гидроизоляция цоколя
Немаловажную роль в строительстве цоколя играет гидроизоляция. Даже наиболее влагоустойчивые материалы для отделки не смогут полностью защитить его от проникновения влаги, ведь любая отделка имеет швы, которые далеко не герметичные. Раствор из цемента и песка поглощает влажность, а под влиянием минусовой температуры она становится шире и разрушает материал. Вода может попасть во внутреннюю кладку, подняться вверх к стенам, благодаря чему основа дома будет замокать, изменяться, на поверхности будут проступать потеки.
Чтобы лучше понять, в каких местах надо делать гидроизоляцию, необходимо разобраться, откуда же может взяться влага? Первый источник – осадки в виде снега и дождя, отсюда же и сугробы с лужами. Второй источник – верховодки. При неглубоком залегании вода может проникнуть в фундамент и по нему подняться к цоколю, а далее и к стенам дома. Кирпичи и фундаментные блоки, цоколя и стен отлично поглощают влагу, что дает возможность ей подниматься и распространяться по всему их объему.
Чтобы защитить цоколь от осадков, на самом деле, вполне достаточно подобрать надежные и влагоустойчивые материалы для отделки, к примеру, гранит, кирпич фагот или клинкерам М350. Для защиты от верховодок обязательно необходимо делать горизонтальные слои гидроизоляции.
Первый слой гидроизоляции, который состоит из 2-ух слоев рулонного кровельного материала или одного слоя акваизола, делается на высоте чуть выше отмостки (70-150 мм от поверхности покрытия). Данный слой можно и не делать, поскольку он предназначается для построек, которые применяются в агрессивных условиях с высокой влагой.
Второй слой гидроизоляции необходимо делать всегда. Он стелится по верхней части цоколя и тоже, как и первый слой, делается из 2-ух слоев рулонного кровельного материала или одного слоя акваизола. Данный слой, Находясь на стыке цоколя и стен, избавляет от попадания влаги на кладку стен, если вдруг цоколь впитал ее при осадках или из фундамента при отсутствии первого слоя.
При хорошем уровне залегания верховодок кроме отсечной гидроизоляции применяется еще и вертикальная. Она собой представляет наклеивание или обмазывание специализированными составами внутренней вертикальной поверхности цоколя, которая соприкасается конкретно с грунтом. Делается такая гидроизоляция нечасто.
Карниз цоколя, как защита от промокания
Кроме природных факторов, оказывают большое влияние на замокание цоколя, есть и остальные, в частности это особенности конструкции. Часто застройщики стремятся сделать фасад дома намного объемнее и красивым, не смотря на то, какие результаты могут потянуть за собой те либо другие конструктивные детали. Рассмотрим один из подобных элементов – карниз по цоколю. Делается он почти всегда, очерчивая границу между поверхностью стены и цоколем. Для его изготовления стоит выбирать довольно прочный и материал стойкий к влаге – обычно это лицевой кирпич, который укладывают на ребро.
Рассмотрим пример, который иллюстрирует влияние карниза на замокание цоколя. Для карниза, как и для цоколя, применяется кирпич фагот, только фигурный – со скошенным углом, уложенный на ребро. Сверху по карнизу устанавливаются пилястры, которые из-за скошенного угла задвигаются во внутрь примерно на 60 мм. За пилястрами на карниз ложится стеновая кладка, другими словами она тоже сдвигается во внутрь на 60 мм. Таким образом, выходит, что стены заглублены относительно цоколя на 120 мм. Зрительно подобное решение выглядит красиво, создавая объемный эффект, но достаточно большие выступы собирают в себе влагу во время дождя, которая не вытекает наружу, а впитывается в швы кладки, и проступая в виде потеков на лицевой кладке цоколя. Зимой выступы покрываются снегом, который потом, снова-таки тает, приводя к замоканию. Температурные перепады увеличивают влагу, которая деформирует материал. Проще говоря, этот цоколь хотя и красивый, но не надежный.
Как сделать карниз правильно?
Для начала необходимо сделать меньше все возможные выступы, на которых может накапливаться влага. Их величина не должна превышать 40-60 мм. Выступающие части карниза должны быть выполнены из фигурного кирпича с круглым или скошенным углом, чтобы вода, угодившая на выступ, сразу из него текла, не застаиваясь. Для верности поверхность карниза можно обработать водоотталкивающей пропиткой церезит СТ17 или аналогичным средством. Правда, пропитка имеет конкретный промежуток времени действия, а под воздействием ветра и осадков может потерять собственные защитные характеристики, так что надеется исключительно на нее не стоит.
Большинство застройщиков, особенно хозяева магазинов, предпочитают отделывать цоколь плиткой или материал из плит (доломитом, песчаником и т.д.). Скажем сразу, делать этого не стоит, если Вы не запланировали каждые 5 лет менять «лицо» цоколя. Никакие подготовительные подготовки основы в виде грунтовки или сетки, а еще клеевые смеси не смогут защитить плитку от быстрого разрушения и осыпания. В качестве доказательства можно приглядеться к бесчисленным примерам, которых немало в любом городе. Повторимся, что это касается как правило не жилых домов, а конкретно помещений магазинов или организаций – почему-то собственно на их фасада красуется плитка.
Чего же плитку продолжают применять, не обращая внимания на ее недолговечность? В действительности плиточная облицовка тоже послужит более 5 лет, однако для этого необходимо строго соблюдать ряд требований при ее монтаже:
- цоколь обязан иметь 100%-ю защиту от влаги в виде правильно уложенной гидроизоляции;
- материал для цоколя (бетон или кирпич) должен быть правильно подобранным;
- четкое выполнение технологических условий плиточной укладки, заделки швов.
Причина разрушения облицовки плиткой – замокание цоколя. В жарких странах, где нет зимы, а дожди – редкость, такая отделка как правило простоит долгое время. В нашем же климате необходимо побеспокоиться о том, чтобы полностью закрыть доступ воды к цоколю.
Как сделать цоколь дома прочным? Устройство ж/б пояса
И еще один важный фактор относительно цоколя, а если быть точным относительно его несущей способности. Чтобы он был очень прочным, необходимо сделать ж/б пояс по его периметру. Очень простой способ изготовления пояса – его заливка в зазор между забутовочной кладкой, которая играет при этом роль опалубки. Производственная технология следующая. Для начала выкладывается внешняя кладка. Забутовочная кладка выкладывается, не доходя по высоте до лицевой на 3-4 ряда. Эта кладка послужит основой для ж/б пояса. 3-4 ряда лицевой кладки сыграют роль опалубки. С другой стороны опалубку можно сделать из забутовочного кирпича, уложенного на ребро, если толщина позволяет стены. Вместо кирпича можно применять доской, что даст возможность получить довольно широкий пояс. Обычно параметры ж/б пояса составляют: по высоте 210-280 мм, по ширине 250 мм.
В получившуюся опалубку ложится армированная сетка из ребристых прутьев диаметром 10-12 мм. Сетка вяжется из 2-ух, реже трех прутьев. Между собой они закрепляются поперечной арматурой диаметром 6-8 мм на расстоянии около 230 мм (чтобы уместились в опалубку). Расстояние между поперечными прутьями – 0,3-0,4 м. В результате должна выйти сетка, по виду напоминает стремянку (если она изготавливалась из 2-ух прутьев).
Сетка ложится в опалубку, опираясь на сколы кирпича, чтобы расстояние от нее до дна опалубки было около 5 см. Это предстоит проделать, чтобы при заливке бетона сетка полностью погрузилась в смесь бетонную, не выглядывая наружу.
Дальше в опалубку с уложенной в нее сеткой льется бетон. Чтобы приготовить бетон перемешивается цемент марки 400, песок и щебень в соотношениях 1:2: (4-5).
Если понадобится ж/б пояс можно в дополнение усилить, заменив сетку из арматуры каркасом из арматуры (две сетки, размещенные вверху и внизу пояса), сделав больше количество жил арматуры или их диаметр, применив очень высокую бетонную марку, заменив щебень из известняка щебнем из гранита.
В результате снаружи получается кладка, сделанная из облицовочного кирпича, а за ней по периметру постройки ж/б пояс, залитый поверх забутовочной кладки. Такой пояс дает возможность равномерно распределять нагрузку на цоколь от вышестоящих конструкций, а еще воспринимает на себя боковую нагрузку от морозного пучения грунта.
Итак, подведем итоги. Чтобы цоколь дома, как его основа и опора, был долговечным и прочным, необходимо придерживаться нехитрых правил:
