Кирпич из песка и цемента собственными руками

Прямое безобжиговое прессование кирпичей, плиток и стройблоков — экологично полностью чистое производство. Подобным путем можно получить материалы для строительства разных назначений: стройблок, кирпич, дорожный камень (тротуарную плитку), черепицу, отделочную и плитку тротуарную. Качество изделий зависит исключительно от качества изготовления пуансона и матрицы: поверхность может удаваться глянцевая, крепость — все зависит от количества и качества связующего, вводимого в смесь,— до 600 кГ/см2.

Получение материалов с довольно большой прочностью тут не рассматривается ввиду их неэкономичности и трудности технологии производства. Во время строительства одно-двухэтажных сооружений и зданий в полной мере достаточно прочности кирпича марки МЗО. Расчеты показывают, что марка М20 должна держать на себе столб кладки (в теории) до 80 м высоты, но с учетом неоднородности прочности кладки, стойкости и запаса прочности, принято вполне неопасным строительство строений до 2-ух этажей при укладывании стен толщиной 45 см. Во время строительства трехэтажных строений нужно расширить толщину стен цокольного этажа до 66 см.

Требованием прямого безобжигового прессования изделий для строительных работ является очень мало влаги и большое подготовительное обжатие. Полная природная сушка завершается после семи дней. При минимально нужном количестве влаги в смеси, с применением связующего цемента и предварительном обжатии до пяти килограмм/см2, изделия которые уже готовы могут к самопрогреванию, из-за чего сушка проходит наиболее интенсивнее, и уже спустя сутки изделие созревает для применения его в кладке.

Расход вяжущих материалов (цемент, известь) во время получения материалов для строительства методом прямого прессования полусухой смеси вдвое меньше, чем при вибрационной формовке, а во многих случаях можно обойтись и без них. (При вибрационной формовке смесь бетона обязана иметь большое количество воды, иначе окажется недостаточной ее подвижность. Впрочем чрезмерное кол-во воды понижает конечную крепость изделий.)

Известны несколько видов блоков с применением как связующее цемента:

1. Изделия из бетона. Их можно сделать по самому экономному (в отношении цемента) рецепту для прямого прессования по советы фирмы «Интерблок», завоевавшей востребовательность собственной «сухой кладкой». Для этого необходимо перемешать 10 частей очень маленького ебн астей плеска и часть цемента М400. Такие з е и будут готовы к укладке спустя сутки сушки при плюсовой температуре. Крепость — 30 кГ/см2. Их можно применять в нулевом цикле: для фундамента, цокольной части, укладывания дорог, изготовления бордюров и т. п.

2. Песчано-цементная плитка (блок). Ее можно сделать, смешав 10 частей песка, 1/3 части цемента. Кол-во цемента (он берется марки МЗТЮ — М400) зависит исключительно от нужной конечной прочности и его марки. Для производства слоя для защиты лучше всего держаться соотношения 2:2.

Бесцементные грунтовые блоки (терраблоки). Их производят из грунтов с содержанием глины в них не больше 10 —15%. Негодны для производства терраблоков— слой растительности и заиленные грунты. При применении тощих (с незначительным содержанием глины) грунтов в них добавляют глину. Приготовленная смесь обязана иметь такую влажность, чтобы сжатая в кулаке горсть смеси схватывалась в комок, однако не пачкала рук. При применении жирных (с высоким содержанием глины) грунтов в них добавляют песок, золу, шлак.

Пригодность используемого грунта формируют по-разному. Если, к примеру, откосы и стены канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не сыпятся, такой грунт подходит для строительства стен или изготовления блоков для стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это говорит о пригодности грунта.

Грунт можно испытывать и так. Берут ведро без дна, устанавливают на ровный пол или идеальную прочную подкладку. В ведро насыпают грунт слоями по 10 — 12 см, причем любой слой трамбуют до той поры, пока трамбовка не станет отека кивать. Наполнив аналогичным образом ведро грунтом, его поднимают и опрокидывают на идеальную доску. Получившийся конус предохраняют от дождя, ветра и солнечного света втече-ние 8— 12 суток. Если после чего конус, падая с метровой высоты, не разобьется, зто свидетельствует о хорошем качестве грунта. Появление трещин говорит про то, что грунт жирный. Если блок рассыпается — грунт тощий.

Не нужно беспокоиться— все легко корректируется. К жирному грунту добавляют тощий или песок, золу, шлак, костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощему грунту добавляют глину. Немного небольших камней, щебня и органических примесей (до 30%) не уменьшает качества блоков. Для облегчения грунта и снижения его теплопроводимости можно добавлять теплоизолятор— волокнистые добавки. Кол-во материала для утепления зависит от содержания частиц глины в грунте.

Можно использовать и макропористые грунты, но в первую очередь добавляя в них до 40% очень маленького шлака или до 15% извести-пушонки (следуетучитывать, что при добавлении извести первоначальная крепость материала через 20 — 30 лет увеличивается с 15 до 100 — 120 кГ/см2).

Терраблоки, изготовляемые по указанным выше советам, должны пройти естественную сушку. Через 14 дней такой сушки их крепость станет более 15 — 20 кГ/плита из пенополистирола2, но остается чув-ствительность к действию влаги. Блоки такого типа лучше применять в перегородках.

Для увеличения прочности и устойчивости к влиянию влаги в сырьевую смесь можно вводить добавки: 3 — 8% низкомарочного цемента или 15— 20% извести-пушонки, или 70—90% кГ/м3торфяной крошки на 1 м3 грунта. Торфяная крошка повышает водостойкость на порядок, при этом крепость блоков меньше не становится.

Добавка цемента в смесь может дать прирост прочности сразу втрое. При добавлении цементов грунтомассу нужно применять не позже чем спустя час после ее приготовления.

Наиболее подходящие результаты (в экономии вяжущих материалов) при применении прямого прессования дают добавки в сырьевую цементная смесь низкомарочного 2— 4% или извести 5 — 7%. Нужно понимать, что применение низкомарочного цемента при прибавлении смесей намного лучше по экономическим и соображениям в техническом плане.

При применении цемента марки М300 и выше лучше всего уменьшить его марку до М150 и ниже путем разбавки его шлаковой пылью, печной золой или песком при равномерном распределении его в смеси. Шлаковую пыль лучше всего взять от электрофильтров— она обладает малыми связующими характеристиками и может вполне заменить цемент; при этом достаточно добавлять его в 2 — 3 раза больше, чем низкомарочного цемента.

Наличие воды. При технологии прямого прессования приготовленная смесь обязана иметь вдажнреть 6—8% не обращая внимания на ее состав сжатый комокая в кулаке не боятся грязи и не рассыпается. При большей влаги смесь перемешивается с более сухой того же состава, с дальнейшим перемешиванием до гомогенного состояния. Вода не добавляется: влаги достаточно в глине, грунте.

Историческая справка. Всем известный в два этажа дворец в г. Гатчине Ленинградской области, которому 180 лет, пережил гражданскую и Великую Отечественную войны с бомбежками и артобстрелами, не получив ни одной трещины. Он возводился из монолитной грунтовой массы, состав которой можно применять в процессе изготовления терраблоков (состав в % по объему): гравий крупностью 3— 7 мм — 4%, песок— 58, пыль (очень маленькая земля) — 20, глина — 18. Примеси органики не добавлялись. Добавлялась известь— до 5% от всей массы.

Саманные блоки. Их приготавливают точно также грунтовым и можно применять все советы, которые связаны с изготовлением терраблоков, тем более по использованию добавок цемента или извести. Отличие от терраблоков исключительно по составу исходной смеси.

Саман приготавливают из глины, песка с примесью из волокна добавок (соломенной сечки, костры, мха, стружки, камышовой мелочи и др.). Состав самана зависит от жирности глины: на 1 — 2 части очень жирной глины — 1 часть песка и (на 1 м3 массы) 15 —18 кг из волокна добавок, на 3 —4 части глины средней жирности — 1 часть песка и 11 — 14 кг из волокна добавок. Исправление жирности глины можно делать и за счёт изменения количества песка.

Для приготовления самана в первую очередь перемешивают глину с песком до получения равномерной массы. Соломенную сечку заранее мочат водой. Добавляя ее в массу, все хорошо перемешивают. Качество глины увеличивается, если ее заготовить осенью и положить на открытом месте валом высотой до 1 м. Напитавшись водой осенью, глина в зимний период мерзнет, вспучивается и разрыхляется. Свежевскрытая глина обладает тоже высокими качествами. Чтобы глина, приготовленная впрок, не усыхала, ее лучше закрывать камышовыми или другими матами или соломой, иногда поливая маты водой.

«Саман-сэндвич» и «терра-сэндвич». Они выделяются от обыкновенных блоков тем, что имеют защитный отделочный слой большей механической прочности и устойчивости к влиянию влаги, чем ключевой. Слой защиты с добавками красящих наполнителей как правило имеет также высокие качества декоративного характера: можно получать блоки с слоем защиты всех желаемых цветов. На слой защиты можно наносить и орнаменты печатной технологией. Укладка из цветных блоков и блоков с печатными орнаментами создаёт отпечаток неповторимости постройки.

Оборудование для прямого прессования — мини-пресс (рис. 1). Ключевые узлы его: М — матрица — неподвижная деталь; собой представляет короб сделанный из металла без дна и крышки; П — пуансон— подвижное днище формы; перемещением пуансона вверх или вниз управляет оператор; пуансон передает усилие обжатия на смесь; К — крышка снимающаяся; прикрывая матрицу сверху, она может фиксироваться защелками. На рис. 2 показана очередность операций формовки блоков «саман-сзндвич» и «терра-сэндвич».

В исходном положении матрица открыта (крышка снята), а пуансон находится ну в крайнем нижнем положении. Выполняется кладка штампа-печати (расположение печати см. на рис. 2,а), который делается из листовой резины достаточной толщины (3 — 5 мм); приблизительные виды рисунка штампа приведены на рис. 3.

Закладывается песчано-цементная или известково-песчаная смесь слоя для защиты объемом до 2,0 л и равняется древесной лопаточкой одинаково толщиной слоя 1,5 — 2,0 см по всему дну и чуть больше в углы (рис. 2,6).

На интеллектуальный слой ложится главная масса (грунтовая или саманная), уминаемая по всей территории и очень тщательно вуглах (рис. 2,в).
После наполнения объема матрицы закрывают крышку, которая крепится при помощи защелок (рис. 2,г).

Выполняется подъем пуансона до верхнего его положения (рис. 2,д). Смесь сжимается при этом до предельного давления (до максимально развиваемого прессом усилия).

Пуансон чуть-чуть опускается (рис. 2.е). Крышку расфиксируют и снимают.

Пуансон подымается до самого верхнего положения (рис. 2,ж). При этом подымается наверх готовый, отформованный отделочный или стеновой блок. Готовый блок, лежащий на пуансоне, охватывается, а потом стягивается правой и левой прижимными пластинами П1 и П2 (рис. 2,з и 4 а) подона для съема и переноски плитки, которые сжимают рукой (кисть охватывает детали ПЗ и П4 подона). В подобном виде блок может переноситься на значительные расстояния к месту сушки, складирования или кладки. Поддон высвобождает готовый блок, если развести прижимные пластины (если потянуть деталь П4 от детали ПЗ подона).

Резиновые штампы-печати (см. рис. 3), если необходимо сделать большую серию однотипных блоков, можно клеить к пуансону клеем «Момент» или ему аналогичным. Если штамп собой представляет сложный рисунок с небольшими деталями, данные детали приклеивают на целый лист по размеру пуансона. Для облегчения съема готового изделия контуры резиновых деталей штампа должны содержать уклоны (края резиновых деталей вырезаются с уклонами). Смазка штампов не требуется. Если резиновые штампы (печати) липнут к изделию, это говорит о том, что исходное сырье имеет очень высокую влажность. В процессе изготовления обычных блоков операции но и б (см. рис. 4) могут отсутствовать.

В процессе изготовления более тонких изделий типа черепицы на пуансон заранее кладут вкладыш со штампом-печатью достаточной толщины (брусок размерами 200x400x90 мм). На крышке закрепляют обратный штамп-печать. Изделие вынимают со вкладышем, с ним переносят, и после работ по укладке на «созревание» вкладыш может опять неоднократно применяться.

Улучшение декоративности слоя для защиты. Отделку блоков можно делать конкретно при формовке блоков отделочной кафельной и глазурованной плиткой или ее кусочками, кусочками стекла, мрамора, гранита, металла или пластмассы. Для прочной связи мозаики с главным слоем применяют цементно-пес-чаную смесь как переходный слой или в качестве главной массы.

Разноцветные слои защиты прекраснее всего делать на основе цветных цементов или с добавкой красящих веществ, не подверженных вымыванию водой и выцветанию на солнечных лучах. Известково-песча-ную смесь необходимо применять без красителей, так как известь, в основном, разлагает красители.

Получение углового блока (с 2-мя защитными сторонами, который предназначен для кладки углов, оконных и входных проемов). После работ по укладке слоя для защиты на плоскости пуансона к боковой стенке матрицы прижимают (рукой) короб-противень (рис. 4,6) с защитной смесью, а после работ по укладке ключевой грунтовой смеси и ее уплотнения короб-противень вынимают и устанавливают крышку. Операции 2,и и 2,к включаются между 2,6 и 2,в (см. рис. 2).

Предлагаемая производственная технология блоков и плиток очень гибка и открывает довольно широкие возможности искусства во время их изготовления. Она дает возможность приобрести широкое многообразие оформления строения внутри и снаружи, причем са-1 средствами.

Похожие новости

Комментарии (0)

Бетонный кирпич: приготовление раствора, форм. Применяемые инструменты

В наше время очень часто люди предпочитают строить дома за городом, чем обустраивать квартиры в высотных домах. Востребовательность связана с очень различными факторами, начиная от свободы решений по расположению комнат до многообразия материалов для строительства.

В доказательстве к последнему мы побеседуем о бетонном кирпиче – материале, который можно выполнить своими руками, сэкономив при этом до 20-30 % от общих расходов.

Блоки из бетона – качественный каркас вашему дому

Что такое кирпич из цемента

Нужно согласится, довольно необычно слышать про то, что кирпичи начали делать из бетона, ведь ассоциации со словом кирпич чаще – глиняный, силикатный, обожженный и иные. Что же такое этот стройматериал, который называют еще «домашним»?

Начать можно с того, что это блок из бетона, в процессе производства которого не применяются большие температуры. Обжиг заменяется традиционным прессованием, дающим возможность достигнуть хорошего результата. Центральная роль ложится на качество применяемых материалов и правильную геометрию формы для кирпича.

Из чего изготавливают блоки из бетона:

• Цемент. Он может быть двух вариантов: портландцемент и белый. Первый собой представляет вещество для вязки, позволяющее схватываться иным компонентам, второй – в ответе за внешний материал. Также доказали, что цемент белого цвета уменьшает вероятность образования трещин на поверхности кирпича.
• Настоящий песок.

К сведению! Чистота песка – залог хорошего блока. Применение второразрядного сырья приводит к ослаблению изделия, к его осыпанию.

• Заполнитель. Не скажешь, что лучше подойдет для бетонного кирпича, но выбор материала дает возможность подумать: шлак, керамзитовый песок, гравий, гипс, опилки, перлитовый песок и многое иное. Например, можно применять бой бетона и бой кирпича, этот «мусор от строительства» (также именуемый вторичного типа щебнем) позволяет еще раз использовать разрушенные материалы.

От качества заполнителя будет зависеть не только качество изделия, но и его внешний вид

Характерность! Гранулы заполнителя не должны быть больше 10 мм в диаметре, в другом случае блоки получаются «хрупкие», с большим количеством пустых мест в стенках.

Положительные качества бетонного кирпича

А теперь давайте побеседуем о том, чем же кирпич из бетона заманивает все больше и много внимания наших потребителей:

• Возможность держать очень большие нагрузки, которые для других материалов являются критическими: от 8МПа до 15 Мпа.
• Крепость блока (в зависимости от используемых заполнителей) колеблется от 900 кг/м3 до 1300 кг/м3.
• Бетонные кирпичи смело можно назвать энергоэффективными, дающими возможность экономить не только на материалах для строительства, но и на отоплении в зимнее время года.
• Что же касается взаимных действий с водой, то блок из бетона, хотя и не самый стабильный, но все таки хороший для регионов с высокой влагой. Его поглощение воды в районе 5 % .
• Можно подчеркнуть и долговечность (при воплощении всех правил при изготовлении материала) кирпича, она может достигать метки в 190-210 циклов .
• К плюсам приписывают легкость в монтаже, это связано и с небольшим весом изделия, и со схватываемостью материала с раствором из цемента.
• Цена, пожалуй, еще 1 нюанс, который можно отнести к плюсам такого изделия. Хотя кто-то говорит, что время, которое потрачено на самостоятельное изготовление стройматериала, не возмещается.

Приготовление раствора

В этом разделе рассмотрим состав и соотношение элементов, которые применяются для создания блоков бетона:

• В первую очередь в емкость сыпется заполнитель (например, угольный шлак), по соотношению 7:2 от всего объема.
• После добавляют мытый большой песок, не больше чем 2 к 1.

Емкость под раствор подойдёт любая, основное – чтобы была чистая, до этого в ней не месили раствор цемента

• Теперь досыпается «твёрдый» заполнитель (подойдёт маленький гравий), в количестве 5:1.
• Сыпется цемент марки не ниже 400 немножко побольше чем 4 к 3.
• Завершающий элемент – вода.

Примечание! Кол-во воды необходимо определить по состоянию раствора, если смесь вышла похожей на жидкую сметану, то лучше добавить сухих элементов. В конце концов должен выйдет раствор, который рассыпается при падении, но скапливается в комок при сжатии.

Описанная выше инструкция приготовления раствора может несущественно разниться от той, что в большинстве случаев указывается на упаковке сухих смесей.

Не забудьте про то, что в раствор добавить можно чуть-чуть водного ингибитора, около 5-7 грамм на один блок. Это даст возможность увеличить стойкость материала к воздействиям атмосферы, уменьшить вероятность возникновения трещины при резких температурных перепадах. Хотя, такие добавки обойдутся дорого, благодаря этому кому-то окажутся не по карману.

Один из видов жидкого водного ингибитора

Ключевые инструменты для процесса производства

Мы не станем говорить про то, что вам понадобится дрель с насадкой миксером для вымешивания раствора или емкость, где будет замешиваться цемент, перейдем конкретно к самому основному.

Дрель подойдёт любая, разумеется, лучше с изменяющимися оборотами

• Во-первых, вам необходимы будут заливочные формы, собственно в них будут сохнуть бетонные кирпичи. От численности форм зависит кол-во готовых изделий, которые вы сумеете сделать своими руками. Про то, как сделать их собственными руками, мы расскажем немного позднее.
• Второе, потребуется вибростол, дающий возможность одинаково разделить раствор по всей форме. Если вам кажется, что приобретать его необязательно, посчитайте кол-во дней, когда он будет задействован и умножьте на цена аренды в течении дня. Если даже приобретение в аренду вибростола будет выгоднее на пару тысяч, необходимо задуматься о плюсах покупки. Оборудование можно будет реализовать и вернуть себе большую половину потраченных денег.
• Третье, нужен свободный стеллаж в проветриваемом помещении, так как заготовки нельзя сохранять один на одном и на улице.

Сохранять кирпичи можно и на улице под выступом крыши, защищая изделия от прямых лучей солнца

Важно! Сохнут блоки около 5-7 дней, однако это не означает, что они готовы к применению. Лучше выждать 1-2 недели, чтобы раствор полностью отвердел, температура при этом не должна спускаться ниже 20 градусов, как и влажность не менее 70 %.

Изготовление форм

Вам для этого понадобится:

• Лист металла толщиной 3 мм.
• Полнотелая трубка из стали диаметром от 50 до 70 мм.
• Электросварочный аппарат.
• Ножовка по металлу (угловая шлифмашина).

Сам процесс можно поделить на пару этапов:

• В первую очередь, режуться листы согласно заданным размерам. Прекраснее всего ориентироваться под двойной белый кирпич М 150: экономия материалов для строительства за счёт размеров и легкость при установке.
• Теперь следует отрезать трубку длиной немного поменьше, чем толщина блока.
• Применяя электросварочный аппарат прикрепить 2-3 отрезка трубки к дну будущей формы.

Во время сварки применяйте средства защиты: маску, перчатки и одежду, во избежание ожогов

• Сварить четырехугольную форму, производя все работу с лицевой стороны изделия, чтобы внутренности были гладкими и не деформировали заготовки.

К сведению! Замена металла на иной материал, например, на Дсп или фанеру решительно воспрещена. Во-первых, дерево поглощает влагу, что слишком высушивает раствор, второе, такая формы уже после 2-3 заготовок будет деформирована, нарушится геометрия.

Приготовление бетонного кирпича

В этом разделе мы ознакомим вас с процессом изготовления блоков бетона дома.

• Начинают работы с приготовления пространства для работы, следует найти идеальную площадку, на которой уместится вибростол, бетононьерка и материалы для кирпичей.
• Также отведите какое-нибудь пространство под помещение склада, где будут сберегаться заготовки.

Примечание! Как мы уже рассказывали, сушить бетонные кирпичи лучше чуть длительнее недели, чтобы они приобрели очень высокую прочность. Условия для этого, также были указаны прежде, в настоящий момент, маленькая поправка – заготовок можно извлекать из формы не до недавнего времени чем через 6 часов (с добавками водного ингибитора).

• Согласно разделу про то, как сделать раствор, перемешать все компоненты в бетоньерке и подождать получения гомогенной смеси.
• Заполнить форму раствором.
• Включить вибростол и уложить на него форму.
• Подождать пока раствор чуть-чуть осядет и доложить не хватающее кол-во.
• Обождать не больше 1 минуты и выключить станок.
• Снять форму и отложить ее в сторонку, для сушки.

Съемного типа отверстия снизу формы смогут помочь вас без боли достать заготовку

Так нужно сделать с каждой формой, в зависимости от того сколько их у вас. Если вибростол позволяет, то на нем можно располагать одновременно несколько форм.

Подождите пару часов, достаньте заготовку из формы и повторите описанные выше действия. Собственно так, без ненужных ухищрений, можно сделать блок из бетона или сырцовый кирпич у себя на участке за городом.

Существует еще один вариант, как выполнить кирпич из бетона собственными руками – приобрести указанный на фото станок с формой и вмонтированным вибратором

Материал для отделки из бетона

Впрочем кирпич это не все, что можно создать собственными силами, применяя все те же инструменты, например, важным материалом считается отделочная бетонная кирпичная плитка. Компоненты для приготовления применяются все те же, вот только формы придется либо приобретать, либо делать самому.

Форм реализуется довольно много, благодаря этому не факт, что вы свой выбор остановите на «кирпиче»

Другой вариант довольно кропотлив и трудозатратен, так как потребуется сварить прямоугольную или квадратную форму с много поперечных бортов, копирующих кладку из кирпича. а еще взять во внимание толщину шва и неровности краев у глиняных блоков.

Необходимо не забывать, что кирпич строительный потому и называют строительным, что он предназначается для строительства построек разной площади и высотности. В то время как кирпич из бетона все же более позволителен для невысоких строений, построек для хозяйственных нужд или ограждений. Хотя применение очень хорошего сырья позволяет обжаловать преимущества обоженного материала.

В представленном видео в данной заметке вы сможете найти дополнительную информацию по этой теме (узнайте также вес и размеры огнеупорного кирпича ).

Производство кирпича дома

Кирпич считается великолепным стройматериалом, который используется уже пару тысячелетий. Он собой представляет камень правильной геометрической формы, получаемый благодаря обжигу или безобжиговым методом. При этом используются разные сорта глины и ее смесей. Следствием высокотемпературного режима при обжиге считается красный цвет изделия. Безопасный в экологическом плане материал может понадобиться при строительстве своего загородного дома, коттеджа, гаражей, построек для хозяйственных нужд, ограждений с необычными арками для въезда автомашин, бань, печей, мангалов и т. д.

Кирпич вот уже не одно века является одним из прекрасных материалов для строительства. Сегодня существует очень много его разновидностей и форм.

В связи с увеличением индивидуального и строительства на даче распространено изготовление кирпича собственными руками, так как оно не подразумевает особенных финансовых затрат.

Для того чтобы сделать данные изделия, придется проводить работу поэтапно. Они включают добычу глины в карьере, приготовление глиняного теста, формирование форм, их заполнение, сушку заготовок. Рассмотрим детально каждый этап.

Добыча сырья в карьере

Место глиняного карьера лучше подбирать недалеко от предположительного места изготовления кирпича.

Для производства 1000 штук кирпичей нужно приблизительно 2,5 кубометра сырья. Применяемые инструменты – кусторезы, кирки, ломы, штыковые и лопаты совкового типа, вилы с нередкими зубцами, тачки для перевозки сырья к месту складирования. Месторождение подбирают недалеко от того места, где планируется изготовление кирпича. Прекраснее всего делать это на сухом месте, не подверженном затоплению гидрометеорами, грунтовыми и снеговыми водами.

Работы по подготовке предполагают убирание всего неподходящего для изготовления покрова. Расчистку обросших кустарниками и маленькими деревьями площадей делают при помощи кусторезов. После чего занимаются устройством путей для подъезда. Для удобной добычи и вывоза сырья роют канаву. В течении определенного времени ее углубляют до основания разрабатываемого слоя, обеспечивая хороший въезд в карьер.

Плотные и замороженные слои разрабатываются кирками и ломами. Более доступные для добычи рыхлые прослойки – заостренными или полукруглыми штыковыми лопатами. Добытый материал погружается на тачки при помощи лопат совкового типа, а если он липнет к лопате, используют вилы с нередкими зубцами. Тачку можно перевозить до места складирования сырья по плоской поверхности, которая вырабатывается при помощи досок, уложенных на грунт. Материал кладут конусообразно, высота не должна быть больше 1 м. Прекраснее всего создать несколько похожих навалов со средним диаметром основания 1-1,5 м.

Приготовление глиняного теста

Правильная структура глиняного теста считается главным залогом хорошего кирпича, который можно создать и дома.

Глина, доставленная из карьера, неоднородна по собственной структуре. Она бывает жирной и нежирной. Для получения хорошего кирпича сырье нужно приготовить и испытать. При подготовительных операциях из него убирают камни и иные включения. Самыми неуместными являются комочки известняка. В процессе обжига, если такой неоходим, они превращаются в известь-кипелку. При попадании на нее воды известь начинает погашаться, образовывая недостатки на изделиях. Приготовленный материал проверяют на жирность. Для пробы берут столько сырья, сколько помещается в полулитровой банке, помещают в мисочку, добавляют немного воды. После выполняют разминку теста ручным способом.

Когда глина впитает всю воду и станет приставать к рукам, тесто готово. Получив густое тесто, из него скатывают шарик 40-50 мм и лепешку 100 мм в диаметрах. Эти действия выполняют для каждой пробы сырья. Шарики и лепешки сушат в течении 2-3 суток. Если в результате на лепешках возникают трещины, значит глина чрезмерно жирная и нужна корректировка состава. Тогда, когда трещины не появились, а глиняный шарик, брошенный с высоты, равной 1 м, не рассыпался и не треснул, жирность глины можно считать самой лучшей.

Высушенный глиняный шарик – один из способ определения самой лучшей структуры глиняного теста.

При этом необходимо отметить, что брошенные шарики из жирной глины при падении треснут. Если она нежирная, шарики рассыплются. В данном случае жирность стоит исправить, смешав два вида вместе или в каждый вид добавлять песок поэтапно, всегда проверяя качество глины. Такая работа происходит до тех пор, пока не выйдет необходимой концентрации и нормальной структуры сырья. Идеальная структура глиняного теста считается основной составляющей того, как выполнить кирпич дома высокого качества.

Изготовление форм для сушки

Нужным материалом являются доски 20-25 мм толщиной и фанерные листы. На фанерный лист доски ложатся и укрепляются так, чтобы вышло много похожих по размеру ячеек. Учитывая то что сырье при сушке оседает до 15 %, формы должны содержать размеры, большие размеров стандарта изделий (250?120?65 мм) на 15 %. Детали оснастки фиксируют длинными гвоздиками. Для хорошего сцепления глиняного теста с формами в них предусматриваются конусообразные выступы, создающие пустоты в кирпичах. Выступы лучше выполнить в фанере, которая будет служить снимающейся крышкой. Стоит сказать, что от численности форм зависит продуктивность.

Форма-поддон на 2 кирпича-сырца.

Поверхность внутри форм заранее мочат водой, присыпают цементом для того, чтобы упростить процесс вынимания кирпичей-заготовок. Глиняное тесто с влагой 20-25 % распределяют по ячейкам и встряхивают. Из-за этого глина заполняет углы в формах. Остатки убираются пластинами из металла. После форма закрывается крышкой. После какого она открывается. Заготовки вынимаются из форм и помещаются на стеллажи для просушки на воздухе.

Разгрузка полуфабрикатов из форм

В процессе сушки влага из полуфабрикатов передвигается от слоев внутри к наружным, происходит парообразование ее с поверхности. Силы поверхностного натяжения увеличивают внешние глиняные прослойки и уменьшают внутренние. Нормальный процесс сушки проводят под выступом крыши. Полуфабрикаты выгружают на стеллаж или выровненную грунтовую поверхность, заранее насыпав подстилающий слой толщиной 1-2 см из сухого песка, соломы.

Назначение подстилающего слоя заключается в том, чтобы предупредить приставание заготовок к плоскости, обеспечить их одинаковую сушку на нижней плоскости и возможность комфортно сдвигать, перемещать полуфабрикаты если понадобится. В зонах климата с климатом умеренных широт можно задействовать сушку на чистом воздухе. На случай осадков запасаются съемной водоустойчивой пленкой. Процесс сушки продолжается 8-10 дней. При этом выветривается приблизительно 80-85 % влаги, имеющейся в заготовке. А прочие 15% убираются при обжиге.

Заготовки кирпичей вынимаются из форм и оставляются воздухе для просушки.

После завершения процесса сушки вынимают их форм получившийся кирпич-сырец и приступают к кладочным работам. Нужно сделать оговорку, что кирпич-сырец не используется при работах которые связаны с облицовкой, а исключительно при внутренних. Необходимо не забывать, что изделие имеет невысокую водоустойчивость.

Стены, которые из него строятся, нужно предохранять от влияния влаги. Для этой цели в кладке нужно старательно перевязать швы. Проемы окон и дверей предполагают на расстоянии 1,5 м от угла помещения. Свес крыши, создающий выступ крыши над поверхностями стен и защищающий их от промокания при осадках, обязан иметь длину не менее 600 мм. Когда стенка, возведенная из кирпича-сырца, полностью просохла, ее следует обложить сайдингом или красным обожженным кирпичом с привлекательными ровными поверхностями.

Кирпич для отделки делают в печах периодического действия благодаря обжигу.Технология обжига происходит в напольной печи периодического или временного действия поэтапно.

Устройство печи периодического действия

Площадка под печь подбирается если есть возможность на возвышеном месте, недоступном для осадочных и подземных вод. Ее чистят от слоя растительности, после занимаются горизонтальной планировкой и трамбовкой. Очень маленькая печь рассчитана продуктивность 1500 шт. готовых изделий. Ее ширина – 1,6 м, длина – 2 м, высота укладки -от 160 до 185 см. Стены печи строят из кирпича-сырца толщиной в один кирпич.

Перекрытие строят на каркасе из металла, если каждый кирпичный ряд свода ляжет на две стальной полосы или стержни, которые устанавливаются сваркой, образовывая раму. Над укладкой кирпичей свод в середине обязан иметь высоту не менее 35 см. Топочная камера или очаг собой представляет сквозной коридор шириной 50 см, высотой 40 см. По всей его длине делаются на высоте 25 см уступы на двух стенках. Туда потом помещают колосняки при угольном топливе.

При использовании дров в качестве топлива колосняковые решётки можно не ставить. Также в камере сгорания предусматривается маленькая квадратная створка 40?40 см. Свод оборудуют дымовыми каналами с сечением 25?28 см. При малокалорийном топливе (торфе, буром угле) предполагают отверстия 25?15 см с крышками, служащими для топливоподачи. Кирпичная труба для дыма строится до пяти метров в высоту с внутренним сечением 40?40 см.

Ее устанавливают около печи, позади нее, соединяя с дымовым каналом. Его размещают в задней стене. В середине стены оставляют отверстия для просмотра, их потом укладывают кирпичами, замазывают глиной. Для укладывания боковых и задней стенок, свода, трубы, углов передней стены пользуются классическим глинопесчаным раствором. Без раствора делают укладку части передней стены, которую будут демонтировать для разделывания садка.

Обжиг кирпича-сырца в печи

После заделки кирпичом стенка обмазывается глиной. Отлично высушенный сырец ложится в печь. Процесс укладки ведут таким образом, чтобы В первые трех рядах просветы между ними были 15 мм. Это можно отнести к полуфабрикатам, размещенным у самой топочной камеры. По мере убирания от нее просветы делают больше до 25 мм. Укладку рядов выполняют «решёткой», «елкой», способы можно использовать по очереди. Только одно требование заключается в том, чтобы каждый сырец, помещенный в печь, полностью охватывался дымовыми газами. Между кирпичем садка и стенками печи рассчитано расстояние до 25 мм. После работ по укладке заготовок начинается процесс их обжига. Печь топят соломой, хворостом, дровами.

Схема печи и укладки кирпича-сырца для обжига дровами.

Начальная стадия обжига – очень ответственная. Заготовки сушатся, топить нужно сдержанно, применяя низкокалорийное горючее. Когда из продукта будет удалена внутренняя влага, просушку завершают. Кол-во влаги формируют по конденсату на верхних рядах. В большинстве случаев сушка течет 10-12 часов. После убирания внутренней влаги начинают процесс подогрева, топят печь наиболее интенсивнее. Кирпич понемногу приобретает темно-красный цвет. Длительность подогрева – до 9 часов.

После чего начинают топить таким образом, чтобы огонь выходил наружу, делая больше топливоподачу. Когда вверху печи показывается пламя, находящиеся снизу ряды приобретают жёлтый, а верхние – неброский красный оттенки. Печь оставляют остывать. При этом камеру сгорания укладывают кирпичом, обмазывают глиной, верхнюю часть посыпают сухой землёй или кирпичной пылью слоем в 10-15 см. Через 6 часов открывают дверку камеры сгорания для проветривания и полного остывания печи. Когда печь остыла, передняя ее стенка разбирается, разделывается садка, начав с верхних рядов. После изъятия готового продукта его перебирают. Качественный кирпич кладут штабелями. Изделия, которые не полностью прошли процесс обжига, применяют в конструкциях с наименьшей несущей нагрузкой.

Схема многотопочной печи и усадки кирпича-сырца для
обжига углем.

Преимущество производства кирпича дома заключается в том, что не требуется больших издержек на инновационные средства механизации, а применяются лишь подручные инструменты и материалы. Итог всей работы – великолепный качественный кирпич.

3 роки тому