Расчет верхнего кухонного углового модуля

В прежней публикации, мы уже подошли очень плотно до расчетов деталей тумбочки углового типа.

Хочу кое-что узнать:

Я понимаю, что не все дружат с математикой, но хотят хорошо выучиться «учитывать» мебель.

По этому, если в предыдущем уроке для некоторых было что-нибудь не ясно с тем, как определить размер F, по которому будет рассчитываться ширина фасада (ну, там, разные треугольники, гипотенузы и иная ересь) – можете плюнуть на эти все расчеты.

Как я уже говорил, подавляющее большинство угловых коробов – правильные многоугольники, другими словами, у них размеры S и L – такие же.

А раз так, то просто запишите для себя формулу, которая имеет эти все величины.

Подставив в нее размеры короба (S и L), получите размер F.

Аналогичный принцип будет действителен и в дальнейших наших странствиях по «мрачным дебрям» проектировки мебели.

Итак, мы остановились на том, что F=v?2P?.

Но P=(S-L-16), так как толщина Дсп равна 16 миллиметров. Отсюда приобретаем:

F=v?2(S-L-16)? – эту формулу и необходимо усвоить.

В нашем случае, размеры короба S равны 550миллиметров, а ширина бока L равна 300 миллиметров. Значит, величина F высчитывается просто:

F=v?2(550-300-16)?= v?2(234)?= v?2(54756)= v?109512=330,9=331 (миллиметр).

Все, зная эту величину F, можно с точностью заявить, что короб такого размера делать можно (по причинам, описанным в прошлой публикации, относительно размеров фасадов).

Ну а теперь давайте продолжаем, и рассчитаем весь короб, после этого запишем его деталировку (мы ведь с вами занимаемся настоящими расчетами, а не теоретическим «словоблудием»).

Помнится, из предыдущей публикации, высота короба должна быть 800 миллиметров, а ширина боковых деталей (его боков) – 300 миллиметров. Значит, размеры боков мы уже знаем:

Бок – 800 на 300 (миллиметров).

Теперь рассчитаем верхний и нижний горизонты

Так как общий размер короба (S) равён 550 миллиметров, то размер самого горизонта меньше на толщину бока, которая, как мы знаем, равна толщине Дсп, которое мы будем задействовать.

А если по простому, то S1=S-16 (миллиметров).

Данного размера уже довольно, чтобы его «забить» в карту разрезания Дсп, и вырезать необходимые детали. Но потом данные детали еще необходимо будет обработать.

В нашем случае, S1=550-16=534 (миллиметра). Значит, заготовкой под горизонты будет квадрат со стороной S1=S-16 (миллиметров):

534 на 534 миллиметра.

Срез «под угол», выполняется просто. На детали отмечаются размеры, равные ширине бока (L), и с другой стороны – равные величине (K) и между ними выполняется косой рез.

Итак, толщину бока короба мы знаем, она равна 300 миллиметров. А вот срез для угла, в который станет ставиться короб, выполняется произвольно.

В большинстве случаев его берут не больше 100 миллиметров (К). Пускай у нас он будет равным 100 миллиметрам.

Все, с этим мы поняли.

На очереди – корпусная рейка

Ее высоту корпусной сосчитать довольно просто.

Так как она расположилась между горизонтами, а общая высота короба равна 800 миллиметров, то высота корпусной рейки (h), равна:

h=H-32 (миллиметра), где 32 мм – это толщина 2-ух горизонтов, нижнего и верхнего:

А вот сам профиль этой рейки, следует рассчитать. Как видно из рисунка, профилем корпусной рейки считается трапеция, причем равнобедренная.

Нам необходимо сосчитать, какой ширины она обязана быть (ДС).

Для этого, мы обязаны выяснить расстояние АВ. Здесь нам снова приходит на помощь обычная теорема Пифагора.

Треугольник АЛВ – равнобедренный, у него стороны АЛ=К и ЛВ=К, а К равно 100 миллиметрам. Значит, гипотенузу АВ можно определить, как квадратный корень из суммы квадратов его катетов:

Теперь, если в трапеции опустить высоту АЕ на основу ДС, то она будет равна толщине Дсп, другими словами 16 миллиметрам (ведь мы в этот фактор смотрим на корпусную рейку сверху).

И опять, треугольник АЕД у нас равнобедренный (ДЕ=АЕ=16 мм). А раз так, то ширина корпусной рейки (ДС) равна:

ДС=ДЕ+ЕЕ1+Е1С. Но ЕЕ1 равно АВ, а ДЕ=Е1С, благодаря этому можно записать:

ДС=v?2К?+32 – вот, формула расчета ширины корпусной рейки, исходя из избанной величины (К). Итак, подставляя наши данные, получаем:

Значит, размер нашей корпусной рейки (по ширине), будет равным 174 миллиметра. Но как только корпусная рейка будет вырезана, ее необходимо «зарезать» в рассмотренной проекции под угол 45 градусов.

Теперь последнее – полки

Они рассчитываются очень сложно, как в обыкновенных (прямых коробах).

Заготовкой для полок считаются те же квадраты, что и для горизонтов, или:

534 на 534 (миллиметра).

Но самое основное – это также, правильно выполнить разметку.

Итак, полка должна упираться в корпусную рейку, и чуть-чуть не доходить до передней грани короба. Иначе говоря полка, в нашем случае, это хороший многоугольник ДСФФ1П1П (ДП=СФ, ПП1=ФФ1).

Для того чтобы его правильно наметить, мы обязаны знать расстояние ДП (для этого необходимо узнать расстояние АД), и ПП1 (для этого мы просто зададим размер П1У=Ф1Т равным 10 миллиметров).

Итак, вернемся к расчету корпусной рейки.

Размер АД найдем, применяя теорему Пифагора, так как треугольник АЕД – прямоугольный и равнобедренный:

АД=23 миллиметра.

Значит ДП=S1-K-АД=534-100-23=411 (миллиметров)

ДП=СФ=S1-K-23 (миллиметров)

Ну и расстояние ПП1=ПУ-П1У=L-10=300-10=290 (миллиметров)

ПП1=ФФ1=L-10 (миллиметров).

Разумеется, расписывать ход этих всех расчетов очень долго. Но зная сам алгоритм, все это рассчитывается за 5 минут.

Теперь, перед тем как записать деталировку, я хочу подвести итог, и записать уже готовые формулы, которые можно применять для расчетов похожих коробов. Итак:

Конечно, все величины тут обозначены в миллиметрах, и формулы верны, когда для расчетов применяется Дсп толщиной 16 миллиметров.

Ну и сама деталировка:

Горизонт, полка – 534 на 534 (4 шт)

Бок – 800 на 300 (2шт)

Корпусная рейка – 768 на 174 (1шт)

Нам осталось высчитать две детали Двп для задней стены этого короба.

Но я предлагаю вам это сделать своими руками (сколько же можно выезжать на готовом, необходимо же и самим «пораскинуть мозгами»).

При этом методе расчета, на фасады, ставящиеся в вышерасмотренный короб, ставятся петли 45 градусов.

Если возникнут вопросы – задавайте из в комментариях к данному посту.

А я откланиваюсь, до следующей встречи.

блин, утверждали мне учи геометрию в школе. )

Если не учил – и не надо. Есть же готовые формулы, подставляй и считай.

Добрый день, Дмитрий.
Разрешите предложить Вам маленькое уточнение относительно размеров полок. Ваши рассуждения верны в случае если полки не будут кромиться, и будут жестко притянуты к корпусу. Если же они будут снимающимися, да еще и в, к примеру, abs 2мм, то это стоит предусмотреть – толщину кромки и толщину упорного кольца полкодержателя, а тогда нужно будет полки буквально заколачивать, чтобы они встали

Вы молодец, делитесь собственными познаниями – это большое дело

Юлия! Полки углового типа “кромятся” только по линии углового реза (П1Ф1), так что толщина кромки на размеры габаритов полки (относительно внутренних размеров короба) совсем не влияют. А относительно полкодержателей – так они в этом коробе ни к чему. Ведь полку извлечь из короба возможным не представляется (тем более, что по плану у нас их две). Так что разумеется полки в этом случае фиксируются жестко. А вам благодарю за уточнение!

Абсолютно не нужно стремиться извлечь полку. Иногда выполняется добавочная добавка для того, чтобы человек мог в последующем настраивать межполочное расстояние (и по нормам санитарии не обязано остаться необделанных торцов).

Юлия, по нормам санитарии не оставляйте открытыми торцы Дсп, их необходимо обязательно закатывать кромкой. Но в нашем случае, открытых торцов не будет, так как одни грани жестко фиксируются винтовыми крепежами к бокам (делая лучше жесткость короба), а на прочие грани набивается стенка находящаяся сзади из Двп. да, задний срез тоже жестко фиксируется к корпусной рейке.
Ну а передний торец (косой рез), разумеется закатан кромкой. Аналогичным образом, все грани полки закрытые.

Большое благодарю!Все просто супер!

Дмитрий определенные фирмы представляют фасады уже определнной ширины и благодаря этому размер F будет жестко задан. Благодаря этому придется планировать размер L.

Разумеется, учитывать короб можно (и необходимо) и в обратном порядке. Все фирмы выполняют фасады конкретного обычного ряда, и разумеется, необходимо стремиться подгонять собственное изделие под обычный ряд. Однако это, к несчастью не всегда удается. А за изготовление оригинальных размеров, просто идет наценка (у нас, к примеру, 20 процентов от всей цены).

Благодарю за науку.Продолжим обучение.

Cпасибо, довольно подробно и доступным языком все описано. То, что это верхний короб было отмечено в начале разговора, совсем ни к чему был весь диспут, я начинающий и мне довольно интересно мнение и той и обратной стороны. Вы, Юлия, тоже дали полезные советы, благодарю. Подалась я на курсы интерьерного дизайна и мебели, месяц проучилась, а подобных знаний не почерпнула.

Людмила, когда Вы начнете проектировать мебель корпусного типа для заказчиков, Вы очень быстро встретитесь с тем, что не-мебельный человек называет верхний модуль полкой, ящиком и т.п.; нижний модуль – тумбой, столом и т.п.; когда он задаёт вопросы, сколько в модуле будет полок, он не собственно полки имеет ввиду, а сколько у него будет практичных горизонтов. Много всего нового узнаете, уж поверьте, это будет как изучать заграничный язык. И если Ваша цель будет – контакт с заказчиком и правильный проект, то Вы быстро научитесь задавать уточняющие вопросы из серии “Что ты имела ввиду?” ))

один вопрос ,а как крепить крепления для навески шкафов ,в даннном случае

А это мы еще будем рассматривать.

Приветик!Очень познавательно!Мне понравилось!Благодарю!

как в школе ) прикольно )) спс

Пробежал по всей ветке, так и не отыскал толком, как расчитать ширину фасада для верхнего углового модуля? заблаговременно благодарю!
А так – очень познавательно!:))

Да, на самом деле, про это я не написал. Узнав величину F, необходимо отнять от нее 2 мм (не более). Это и будет ширина углового фасада.
Если дать зазоры на ширину больше, чем 2мм – то, при взгляде под конкретным углом на этот угловой модуль, “вылезут” заметные щели, которые
в первую очередь возникнут при регулировке фасада.

Ваши расчеты: полка – 534 на 534 (миллиметра).
и т.д и т. п. (см. выше)…
Значит ДП=S-K-АД=550-100-23=427 (миллиметров)
ДП=СФ=S-K-23 (миллиметров)

Из данных представлений, выходит, что в формуле S=534, а не 550. Иначе, она просто не уместится в короб. Необходимо проверить, пожалуйста, и если я не права, объясните, почему? Я в настоящий момент как раз высчитываю верхний угловой короб. У меня, правда ситуация сложнее, угол – 92 градуса, приходится повозиться. Буду ждать. Заблаговременно благодарю.

Ольга, я так понимаю, вы желаете понять расчет размеров полки в этом угловом коробе.
Тут с самого начала установлены размеры углового короба, как 550мм на 550мм (величина S). Однако это размеры габаритов короба, а чтобы выяснить размеры горизонтов и полок, необходимо от таких больших размеров отнять толщину боковых деталей, т.е. S-16.
Размеры деталей (заготовок) как горизонтов, так и полок – полностью такие же, так как они вписуются в пространство, расположенное между 2-ух боков этого короба, и между 2-ух стен (угла помещения). Отличие только в том, как данные детали срезать.

Благодарю за информацию, все правильно, но попробую дополнить,а вы оцените. В нашей конторе мы уменьшаем полки в отношении к горизонтам на 2 мм. и ложим их на полкодержатели которые могут меняться по высоте.Для домохозяйки это очевидный +.И еще , тыльную стойку не уменьшаем по высоте относительно боковых стоек, а полки подрезаем по заду как и горизонты.По мне это быстрее и проще. А до недавнего времени делали как у вас.Но все равно респект за грамотное разжевывание, в первую очередь распечатаю и повешу перед носом декоратора )

Рамиль, думаю, высота задней стойки – дело не значительное. А вот на счёт регулируемых полкодержателей – довольно интересно. Я, к примеру, подобных не видел. В публикации полки фиксируются жеско к бокам тумбочки для увеличения ее общей жесткости.

Размеры модуля 550,однако из них мы вычли по 16 мм,вышло 534 это размеры горизонтов,а для полок вы не вычитали толщину стенок по 16 мм.если горизонты кроятся из заготовок 534 на 534 также как и горизонты,то откуда взялся размер 550 в формуле ДП=S-K-АД=550-100-23=427 (миллиметров).Объясните,я просто не догоняю.У меня полки получились 534-100-23=411.

Рустам, благодарю что увидели (кстати, очень мало людей по-настоящему разбираются с подобными вещами)!
Там я совершил ошибку.
Исправил.

В Вашем случае это не ошибка,а просто не доглядели,столько работать с числами,всем пережёвывать как и почему.Я вообще новичок в данном деле,решил себе кухню сделать и у меня выходит,однако не без Вашей помощи.Благодоря Вам я многому выучился.Благодарю.

Рустам
Мне всегда достаточно приятно, когда кто-то благодаря моему блогу собственными силами сделал себе мебель!
Конкретно для этого я и создавал этот блог!
Хочу вам пожелать удачи!
Если что будет не ясно – пишите, не бойтесь….

Большое благодарю за такое детальное описание. Вот я уже 3 день сижу и по вашим разъяснениям все делаю. Мне только легче, я еще все это дело в программе “Kompas” черчу. Если бы не ваши подсказки, я бы значительно дольше все это делал.

Подскажите,пожалуйста, как розщитать размер фасада для тумбочки углового типа, если один внешний размер тумбочки S1 разнится от иного внешнего размера S2 Размеры L такие же.

Хорошо, разумеется, пытаться, чтобы в углу модуль был в виде правильного многоугольники (как показано в данной заметке). Если короб считается не правильным многоугольником (как вы говорите, S1 и S2 не равны), то в такой тумбе с одной стороны будет крепкий просвет между фасадом и боком.
Но если все же следует рассчитать такой короб, то все отличие в расчете будет в том, что в треугольник, из которого мы расчитываем фасад, не будет равнобедренным, т.е. не станет иметь одинаковые стороны (в нашем случае, ввиду имеется, стороны Р). Просто находим эти (различные) стороны, и расчитываем величину F из обыкновенной теоремы Пифогора.

Благодарю большое за ответ.
Скажите ещё какие допуски делать на фасад что бы щели между фасадом и корпусом не были большие и не было “вппритык” или брать ту величину F которая вышла по теореме Пифагора. Либо же, если тумбочка не классическая, то может померить размер под фасад после токо, как собирём корпус (по факту).

На тумбочки углового типа, я в большинстве случаев даю просвет по 1 мм. на сторону (F-2мм). Если давать больше – просвет будет большим.

Подскажите, пожалуйста, какой брать размер отлива с освещением над верхними модулями. и как пощитать козырёк над угловым модулем.

Я делаю отлив (карниз) таким, чтобы он выступал на 150 мм (примерно) над верхними ящичками. А относительно того, как высчитать карниз, я наверняка, напишу публикацию, так будет понятнее.

Благодарю за детальный расчет. Если судить по этим расчетам в этом рисунке должен быть фасад шириной 329 мм. Такого классического размера вроде не существует. Подскажите это вы просто например привели? Т.е. мне бы понять для фасада 396 мм Величина F должна быть равна 398мм. Я правильно понял?

Да, все правильно. Пример я, разумеется, привел просто, из головы, но как показала практика часто фасады на самом деле получаются не размеров стандарта (за них необходимо платить чуть дороже, у нас на Украине – на 20 процентов). Хотя, в совершенстве, необходимо подгонять под стандарт (доступнее выйдет, если разумеется, выйдет).

Благодарю за публикацию, сильно помогла. Однако в уроке не хватает (для полнейшего понимания) чертежа с 2-мя соседними модулями с установленными фасадами. Если не осложнит дополните пожалуйста. Зарание благодарю.

как выбрать петли на оригинальный шкаф угловой(верхний)

Взгляните публикации о петлях. Берется петля, примерно необходимого угла, и путем выбора установочной площадки, можно выйти фактически на любой оригинальный угол.

Добрый день Дмитрий! Благодарю за Ваши уроки! Узнал много тонкостей. Вопрос по угловому шкафу. В предоставленном варианте со скошенным углом выходит можно применять исключительно 2 выступа крыши. Этого вполне достаточно? Просто не могу сообразить как крепить 3-ий выступ крыши в углу.

Дмитрий, я не очень понял вопрос. Если речь идет о выступах крыши, на которых висит короб – то он фиксируется на 3 навесах (один выступ крыши практически в углу, фиксируется просто).

КАК? К чему? К боковым панелям понятно. Однако в углу к корпусной рейке ведь не прицепишь. Она же под угол

В угол ставится внешний (нерегулируемый) выступ крыши (ушко), который фиксируется 2-мя шурупами к верхнему горизонту. Однако этот выступ крыши фиксируется тогда, когда короб отрегулирован и выставлен регулируемыми выступами крыши.Фиксируется в большинстве случаев “внахаловку”. Хотя я не всегда пользуюсь аналогичным способом, и часто закрепляю угловой короб 2-мя регулируемыми выступами крыши.

Благодарю за объяснения. Все ясно. В инете еще отыскал, что если с двоих сторон есть соседние короба то 2-ух выступов крыши в полной мере достаточно.

Определенно, ведь если это кухонных угол – то все короба фиксируются между собой межсекционными стяжками. Аналогичным образом, выходит конструкция, в которой каждый короб закреплен к стенке, и они все закреплены между собой. На подобной конструкции можно без зазрения совести висеть своей тяжестью.

Мне не ясно почему у горизонтов отнимается 16мм а не 32мм

Благодаря тому, что по любому габаритному размеру (550 мм) находится лишь один бок, толщиной 16 мм.

Первое благодарю за труд,который вы здесь выкладываете!
У меня есть вопросы по тумбочке углового типа,если не трудно прокоментируйте их:
1)Габарит части угловой у Вас 550мм,кухня же будет не в “линиях”…В большинстве случаев столешница 600мм и верхняя секция 600*600 и в то время как угол завершается,пошли новые части…Я что то не понимаю наверняка?Вообщем вопрос такой:Почему секция собственно 550мм?И почему собственно этот вариант Вы подобрали для себя.

2)Как иметь в виду кромку АБС 2мм в угловой части?
К примеру:
Бок у меня 300мм,с кромкой 302мм.
Днище косое каких размеров должно быть?Большие стороны допустим 600*600
малые 300*300 в чистовом исполнении и еще накатаем АБС и выйдет заподлицо?Правильно?
Или в первую очередь катаем кромку,а потом запиливаем углы?
Т.е. не ясно как она ляжет…будет ли свес в 2мм и как брать диагональ от кромки до кромки либо же без ее учета…что то запутался.

3)Уже поднималась тема по поводу открытия фасада тумбочки углового типа и соседних фасадов толщиной более 20мм…К примеру в рамке из алюминия.

Проблем даже не в том,зацепиться за находящийся по соседству фасад либо нет…При полном открытии фасада он упрется в грань соседнего и будет повреждаться механически с каждым открытием.
Еще раз хочу целиком поставить точку в данном вопросе.
-Какие варианты есть?Наверняка все таки самый хороший вариант-увеличить бока угловой части на 6-10мм. И сосчитать корпус тумбочки углового типа.Правильно?
-Что делать если с правой стороны висит Фасад из алюминия,а слева от угловой части открытая секция.
Увеличиваем бока,но будет ступенька слева,т.к. нет фасадов.
С одно стороны только расширить?
Хочется не просто чтобы “прокатило”….А сделать,записать и затем еще раз сделать и быть уверенным что это правильное решение.
Благодарю!

Благодарю за хорошие вопросы.

Приведенный пример верхней тумбочки углового типа не являестся теоремой, а быстрее, примером, поняв который, можно рассчитывать короба любых размеров. Просто я думаю, что размеры 550 на 550 мм – наиболее идеальны (с точки зрения ширины фасады приведенного в примере короба), хотя, вы правы, что можно проектировать 600 на 600 мм, чтобы попасть в линии кухни. Тут каждый должен уже полключать собственные мозги, и подбирать тот вариант, который считает наиболее оптимальным.

На все кухонные короба (помимо тех деталей, которые видимы, к примеру, горизонты угловых модулей, которые имеют угловые открытые полки), я клею кромку ПВХ 0,5 мм, и, конечно, толщину этой кромки в расчетах не учитываю.

В третьем случае, делать ступеньку, я думаю не стоит. Существует выход – необходимо просто зафиксировать фасад из алюминия (толщиной 20мм) на короб с помощью внутреней петли.

Дмитрий, более интересный сайт.
Исправьте пожалуйста значение полученное при расчитывании ширины корпусной рейки
ДС=(v?2(100)?)+32==(v?2(10000))+32==(v?20000)+32=141,4+32=173,4=173 (миллиметра).
В оригинале (174). Или как показала практика лучше округлить в большую сторону?

Как показала практика, этот миллиметр не очень важна, так как Дсп все равно замечательно не раскроят. Однако если относительно расчетов – то, если после запятой (173,…) находятся цифры от 0 до 4-х включительно – то целая часть (173) остается неизменной. А если после запятой цифры от 5 до 9 – то целая часть возрастает на еденицу (174 – как предлагаете вы). Но еще раз подчеркну, в этом случае – это не принципиально.

Большое благодарю за ваш труд, сильно помогла заметка. Однако в формуле ДП=СФ=S-K-23 ошибка взамен S нужно S1, иначе полка не влезет в ящик. Исправьте пожалуйста.
Благодарю!