Уход за садовой ежевикой – это просто
В августе приятно увидеть у себя саду куст диких зарослей с вкусненькими ароматными черными ягодами. Первые кусты ежевики возникли в Америке в 30-х годах. Садовая ежевика подобна ягодам малины, но ее ветки покрыты колючими шипами. Хотя уже развели сорта кустарников без шипов.
Ягоды ежевики содержат большое количество витаминов и никотиновой кислоты. Цветет ежевика небольшими белесыми цветками. Плоды ежевики до развития переходят от в зеленом цвете к красному, а когда доспевают — становятся сочного черного. Спелые ягоды весят 6-7 граммов. Ягоды отлично созревают и на солнечных лучах, и в мало затемненных местах. Кустарники стойки к засухам. Плоды этой ягоды обладают противовоспалительным и жаропонижающим свойством.
Виды ежевики
Самое большое количество самых разных видов сортов ежевики встречаются на западе. Самые лучшие из 300 сортов создали британцы. Гибридов разводится нынче достаточно много.
Зимние сорта кустарника выделяются длинными прямыми стебельками. Менее переносящие зиму сорта — росяника. Она выделяется более вьющимися побегами, которые могут создать непроходимые заросли. Но пряморослую ежевику больше любят садоводы. Вообще, кусты ежевики не просят особенного грунта и отлично разрастаются в самых разных местах. Еще есть полустелящиеся сорта, которые ползут на опоры или расходятся по земля.
Развод ежевики
В отличии от иных кустарников, ежевику высаживают не осенью, а весною: в апреле или в первых числах Мая. Кустарник лучше садить в местах, защищенных от порывов ветра. Так как ветер мешает запылению цветков и ломает, ранит листья и ягоды ежевики. Сорта без шипов приносят плоды ежегодно и меньше болеют.
Ростки для разведения лучше взять в питомниках. В грунт перед посадкой необходимо добавить минеральные и органические вещества. В вырытую яму насыпают полведра навоза коровы, 100 грамм суперфосфата и 40 грамм калийного удобрения.
До посадки кустарника в землю необходимо удалить повреждённые пагоны и поставить в воду на 12 часов. Можно садить ежевику в ряд. Для этого сделайте ямки через 1-1,5 метра. Ежевика колючий кустарник, и если посадить кусты достаточно близко друг к другу, собирать ягоды будет некомфортно. Ямы обязаны быть глубже, чем длина корней. Затрамбуйте землю около саженца после посадки, однако не поливайте его. Удобнее ежевику садить около забора.
Шпалерным методом растить ежевику наиболее сподручно для садоводов. Побеги поднимаются, а одинаковое воздействие лучей солнца содействует быстрому созреванию плода. Ягоды ежевики отрастают на двухлетних веточках, которые потом отмирают. Сухие и неразвитые ветви отрезают и сжигают, в расчете на 1м2 оставляют 12-15 здоровых побегов, а снова отросшие побеги убирают.
Уход за ростом кустарника
Надлежащий уход за кустами ежевики — здоровые ягоды и большой урожай. Кустарники ежевики не любят твёрдую почву и сорняки. Для большего урожая отрезают верхушку побега. Так возрастает кол-во боковых разветвлений. При большем количестве обрезаний возрастает размер ягод.
Первый год развития ежевика не зацветет и не даст урожая. Для идеального выращивания пряморослой ежевики необходима своевременно выполненная пинцировка молодых побегов. После достижения высоты 100 — 120 см, верхушки необходимо срезать на десять сантиметров. А когда вырастут боковые ветки, главные опять делают короче на 50 см. Подобным образом, кустарник выглядит плотно, но урожай меньше не становится. Стоит подвязывать побеги, которые вырастают и удалять слабые и неиспользуемые.
После того, как ежевика зацветет, необходимо удобрить почву. Она прибавит полезности и питательных веществ. Но не переусердствуйте с подкормкой, чтобы не привести кустарник к болезням. Во время цветения и развития плодов очень важно увлажнять почву и пропалывать сорняки.
Иногда грунт необходимо разрыхлять и поливать. Нужные удобрения требуется залаживать раз в году. Для этого подойдёт торф, коровий навоз, пепел, а помет птиц можно добавлять постоянно. Куст ежевики на одном месте может расти до пятнадцати лет.
Осенью необходимо срезать слабые ветви и те, которые вытянулись. Не обращая внимания на то, что ежевика стойкая к морозам, молодые побеги необходимо оберегать. Поздней осенью кусты укрывают на зиму, чтобы они не замерзли. Для этого ветви бережно наклоняют к земля и фиксируют, а еще накрывают теплоизолятором, садовыми листами или веточками ели.
Хранение и применение
Самая вкусная ежевика в свежем виде. Еще её можно замораживать, а еще применять для приготовления джемов, варенья или компотов на зиму. Или добавлять как начинку при выпечке пирогов и рулетов.
Эти ягоды мало мучаются от вредителей и заболеваний. Но малинные жуки нападают и на ежевику. Своевременно собирайте спелые плоды.
Доставляйте необходимый уход кустам ежевики у себя саду и вот тогда будете наслаждаться вкусненькими витаминными ягодами целый год.
Ежевика садовая – уход и выращивание.
Садовая ежевика может украсить любой сад. Растить ее как садовую культуру начали еще в 30-е годы в Америке. Уход за ежевикой в большинстве случаев похож на уход за малиной, но ежевика считается бесспорным лидером по содержанию никотиновой кислоты и полного комплекса иных витаминов. Плоды ежевики обладают противовоспалительными и жаропонижающими качествами. Помимо витаминизированных плодов цветущие ежевичные кусты служат эффектным украшением сада.
Ежевика собой представляет небольшой кустарник, который даёт ароматные, сладостные ягоды. Садоводы выделяют зимостойкие сорта (пряморослая с длинными стебельками) и менее зимостойкие (росяника). Росяника — это вьющаяся ежевика с ползучими побегами, которая способна создавать непроходимые заросли. Она менее востребована среди садоводов, чем пряморослая.
Выращивание ежевики
Для выращивания ежевики в саду прекраснее всего подбирать сорта без шипов, так как они могут плодоносить каждый год, и меньше предрасположены разным болезням. Ежевика считается засухоустойчивым растением, благодаря этому садить ее можно в солнечном месте, защищенном от ветра. К почве специальных требований она не предъявляет, благодаря этому отлично растет в самых разных местах. Сегодня садоводы используют шпалерный метод выращивания ежевики. Благодаря поднятым побегам сохраняется место в саду, и одинаковое распределение лучей солнца помогает быстрому созреванию ягод по всей территории куста.
Высадку ежевики наиболее целесообразно делать ранней весною или осенью. В южной местности в большинстве случаев высаживают осенью, а в остальных регионах весна — самое подходящее время. Ежевику как правило высаживают маленькими участками вдоль заборов. Материал для посадки лучше всего взять в питомниках и заранее удобрить его минеральными и веществами на основе органики. При посадке необходимо учесть, что ежевичные кусты разрастаются, благодаря этому саженцы лучше располагать на расстоянии 80 — 90 см один от одного. Ежевику нужно поливать и иногда рыхлить почву. Для хорошего развития растения необходимо 1 раз в год завозить удобрения (навоз, торф, золу), а для постоянной подкормки можно применять помет птиц. Такая подкормка существенно увеличивает урожайность садовой ежевики. Побеги, которые отплодоносили лучше удалять, а те, которые выросли следует своевременно подвязать к шпалере. Весной новые разветвления на кустах подвергают обрезке до 30 — 40 см.
Одним из главных методов правильного выращивания пряморослой ежевики считается актуальная прищипка молодых побегов. Отрезают побег по достижении им 1 метра, срезая верхнюю часть растения на 5 см.
Уход за садовой ежевикой
В начальный год выращивания почву, где растет ежевичный куст, нужно регулярно пропалывать, рыхлить и поливать. Данное растение особенно любит влагу во время завязи побегов. Нужно сказать, что ежевика очень требовательна к тёплому режиму температур. Если ежевика менее морозоустойчивая, то потребуется на зиму укрыть корни опилками, торфом и присыпать снегом.
В отличии от малины, ежевика может легче перенести засуху, из-за того что система корня ежевичных кустов размещается глубже. Впрочем активизировать поливные работы важно в период развития плодов.
Процесс опыления цветков пчелами затрудняет внезапный ветер. Также порывистый ветер приносит вред листам, веткам и ягодам, обламывая и травмируя их. Подобным образом, нужно побеспокоится, чтобы ежевика росла в защищенных от ветра местах.
Получение питательных веществ считается залогом прекрасного урожая ежевики, благодаря этому подкормка должна стоять в первых рядах. Но необходимо учесть, что избыток конкретного удобрения может плохо отразиться на позитивных результатах. К примеру, злоупотребление азотом повышает риск болезни растения серой гнилью. Ежевика любит почву богатую гумусом (перегноем), благодаря этому, чем больше слой компоста, тем лучше сберегается влага в почве. Компостом считается отлично перегнившее удобрение. Для того чтобы подготовить успешный компост для садовой ежевики, нужно применять разные отходы органического и растительного происхождения (трава, ботва овощей, опилки, торф, ил и т.д.). Ежевику не следует поливать химикатами, так как вредителями она почти не поражается.
После снятия плодов с ежевичных кустов, старые побеги следует полностью обрезать для того, чтобы омолодить растение. Но молодые побеги на зиму следует прятать матами из соломы или еловым лапником.
Садовая ежевика — посадка и уход за растением
Выбор места для посадки
Прямостоячая ежевика совсем нетребовательна и растет даже там, где малина капризничает. Единственное, чего ежевика не переносит решительно, – засушливая почва. Прекрасным будет отлично освещенное место, закрытое от ветров забором или каким-то строением, с водопроницаемой почвой и с мощным слоем перегноя. Можно садить и на почвах где есть песок, но потребуется инвестировать больше труда в уход за растением: хорошо поливать и чаще вносить удобрения. В то же время лишняя влажность может убить ежевику, благодаря этому подземные воды в месте посадки не должны подходить ближе к поверхности грунта, чем на метр-полтора.
Подготовка саженцев ежевики
Легче приживаются молодые саженцы с мощной и здоровой системой корня. Корни не обязаны быть сухими, иначе саженец хотя и укоренится, но расти будет медленнее. Следите, чтобы на коре саженца не было морщин — это признак того, что саженец выкопан немало времени назад и уже успел высохнуть.
Для контроля живучести саженца оторвите маленький кусочек коры – слой находящийся снизу должен быть зеленым, коричневый значит, что саженец не подходит к применению. Форма саженца не играет роли – он может быть как прямым, так и слегка изогнутым.
Наземную часть здоровых саженцев отрезают, оставляя около 20 см. Если есть признаки болезни, верхнюю часть срезают полностью, фактически у самой поверхности грунта. Корневую шейку у саженца необходимо слегка заглубить, а после посадки отлично полить и замульчировать почву.
Как правильно посадить ежевику весною?
Схема высадки. Наиболее благоприятна для посадки ежевики ранняя весна, осенняя посадка может привести к вымерзанию саженцев во время зимы. Куманику высаживают рядами с расстоянием между ними около 1,8-2 м, между растениями в ряду могут выдержать дистанцию 0,8-1 м. Если предполагается веерная формировка растения с раздельным расположением плодоносящих и растущих побегов, расстояния делают больше до 2,5-3,5 в ряду и до 2-2,5 между рядами. Для посадки ежевики выкапывают ямки размерами 40 х 40 х 40 см. В каждую вносят:
- перепревший навоз или компост (приблизительно 5-6 кг),
- суперфосфат (от 100 до 150 г),
- калийные удобрения (40-50 г).
Все перемешивают с выкопанной землёй. В дальнейшем не раньше чем через 2-3 года вносят только азотные удобрения, потом каждый год полный набор: до восьми килограмм перегноя или компоста, до 100г суперфосфата и до 30 г калийной добавки под куст. Устройство шпалер. Для правильного формирования растениям необходима опора. Подходят древесные или монолитно бетонные столбы и трубы у которых диаметр 8-12 см, которые располагают один от одного на расстоянии от 5 до 15 м. Бревна выполненные из дерева лучше всего выдерживать заранее в растворе медного купороса.
Опоры углубляют в землю на 50-60 см. Между этими столбами натягивают проволоку 3-4 мм сечением. Высота растяжки проволки 50, 100, 150 см. В последующем вновь возникшие побеги привязуют к шпалерам то в одном направлении, то в противоположном на следующий год. Подобным образом, на одной стороне оказываются плодоносящие побеги, на — другой растущие. Ежевика при правильной посадке и уходе Вам подарит роскошный урожай полезнейших ягод. Ведь по собственным химическим особенностям, наличию витаминов, микроэлементов, сахарозы, фруктозы и глюкозы она заметно превосходит собственную ближайшую родственницу, малину. При этом ежевика намного неприхотливее в уходе, более плодовита, меньше болеет и повреждается вредителями.
Ежевика садовая — востребованные сорта, посадка и уход в саду с фото
Мы привыкли думать о ежевике, как о диком растении, которое достаточно быстро и безудержно разрастается и имеет колючие стебли. Благодаря этому многие огородники не хотят с ней связываться. Но не все знают, что есть бесшипные и смешанные сорта ежевики, с которой при выращивании не появляется многих проблем, как при уходе за другой ягодой.
Сорта ежевики
Прежде чем говорить про выращивание и уход за ежевикой весною, рассмотрим детальней, что это за ягода, какие есть её виды и самые популярные сорта.
Итак, ежевика бывает двух вариантов:
- Кустистая (куманика) – имеет колючие стебли, которые растут в полулежащем положении. Ягоды её сине-фиолетовые и блестящие, не большие и сладостные. Созревает она в августе. В природе растет на опушках и в низинных сосновых лесах.
- Ожина (сизая) – имеет прямостоячие побеги с налетом белого цвета и маленькими шипами. Плоды черные, небольшие, сильно напоминающие малину. На вкус они кислые и сочные. А созревают – в середине августа. Ожина предпочитает влажные почвы, растет на лугах, берегах речек.
Дикая ежевика нетребовательна, а вот культивированные сорта чуть-чуть капризней. Зато эти гибриды намного красивее и урожайны.
Ежевика фото сорта Агавам
Выведенный в Америке, этот сорт ежевики имеет высокие сильные побеги, растущие аркой, а еще много очень маленьких шипов. Ягоды его практически черные, средние (весом в 3 грамма), со сладко-кислым вкусом и великолепным малиновым ароматом. Дозревают – в середине августа. Урожайность Агавама замечательная (4кг с куста). Еще он имеет стойкий иммунитет к стеблевому раку, а еще антракнозу и ржавчине.
Ежевика сорта Дарроу отличается хорошей урожайностью и устойчивостью к морозам. Её большой крепкий куст имеет прямостоящие побеги. Плоды её, с глянцевой кожурой и вытянутой формой, весят более трех грамм. На вкус они кисловатые.
Логанберри
Урожайность данного вида довольно высокая: с одного растения можно сорвать около пяти килограмм плодов, а поздние – еще крупнее (дают до десяти килограмм) и чрезвычайно вкусные. Созревают они с конца лета и до начала холодов. Этот декоративный полукустарник очень великолепен. Он имеет дугообразную форму и может достигать 2 метра по длине. Один минус этой ежевики – непереносимость холодов.
Этот ремонтантный вид очень долго плодоносит и цветет. Его крепкий куст очень оригинален собственными красно-ребристыми побегами и большой численностью шипов. Ягоды Тейлора вкусные и довольно большие (около 4 грамм). К несчастью, зиму он переносит плохо, благодаря этому нуждается в укрытии.
Изобильная
Данный сорт, выведенный И.В.Мичуриным, поздний, выделяется стелющимися побегами и довольно большими загнутыми шипами. Плоды его большие (до 10г), черные, продолговатые и сладко-кислые. Урожайность – до трех килограмм с куста. Изобильная, очень практически не переносит холод, благодаря этому прятать её на зиму необходимо обязательно.
Ежевика фото сорта Изобильная
Очередной вид ежевики, выведенный Иваном Мичуриным. Выделяется мощностью куста и гибкими, стелющимися, как у арбуза, побегами, а еще плотными большими (до 10г) малиновыми плодами, со сладким вкусом и нежной сочной мякотью. Самая большая урожайность его – 11-12 кг. Техас недостаточно устойчив к морозам, но отлично транспортабелен.
Черноплодная
Этот сорт имеет очень и очень мощные кусты (до 2 метров высотой), со средним количеством светло-красных шипов. Его период плодоношения начинается с конца лета и длится до начала осени. Средней величины плоды имеют шарообразную форму и черный блестящий цвет. На вкус они сочные, сладостные и выделяются нестандартным ароматом. Урожайность Черноплодной – около 2кг. Зимостойкость средняя.
Ежевика посадка и уход
Правильно подобранное место для посадки ежевики – уже пол успеха. Так как прекрасное развитие различных сортов в большинстве случаев зависит от того, на подходящем ли участке они растут. Ежевика в данном плане, как и в большинстве остальных, не очень требовательна в уходе. Как правило, она растет везде. Но всё-таки есть некоторые более предпочтительные места, в которых она будет формироваться быстрее, а ягоды её будут слаще:
- солнечные участки;
- суглинистые дренированные земли, имеющие усредненный уровень кислотности;
- отлично защищенные от ветра места;
- участки, на которых нет застоя воды.
Приготовление почвы
Совершая уход за ежевикой готовить землю начинают за несколько недель до посадки. Выполняют это так:
- в яму сыпят компост или навоз (6 кг), суперфосфат (100-150 г), сернокислый калий (50 г), золу (300 г);
- туки отлично перемешивают со грунтовым слоем, заполнив яму на две трети;
- поливают и оставляют таким образом, чтобы земля в яме осела.
Если вы сажаете ежевику в неподготовленную почву, не бойтесь. Главное, позднее предъявить ей надлежащий уход.
Посадка в почву
Посадочный процесс ежевики в землю предельно простой и легок даже для начинающих садоводов. Делать это лучше весною, так как посаженные осенью растения могут не перенести суровую зиму. Самый комфортный способ – посадка ежевики саженцами.
- Делаем посадочную яму полметра вглубь и ширь.
- Сыпем туда минеральных и удобрений на органической основе: суперфосфат (100г), перегной (6кг) и калийные удобрения (50г).
- Перемешиваем это все лопатой, добавляем чуть-чуть грунта (на две третьих), снятого при копании (чтобы корень не контактировал с удобрениями);
- Тщательно расправляем корни и размещаем саженец в яме;
- Сверху засыпаем останками грунта, следя, чтобы почка не заглубилась больше, чем на три метра;
- Отлично трамбуем грунт, ликвидируя прослойки воздуха;
- Отрезаем наземную часть саженца на 30-40см;
- Поливаем растение (5 л воды на куст) и мульчируем пятисантиметровым слоем перегноя, торфа, опилок или компоста.
Ежевика садовая посадка и уход за которой не просит больших познаний, как и любая иная культура нуждается в подкормке и удобрении. Однако если вы отлично удобрили грунт при высадке, то первые пару лет вам волнуется не о чем. Разве что можете внести чуть-чуть азотного тука (30 г аммиачной селитры или 15 г мочевины на куст).
По проишествии данных 2-ух лет каждую весенюю пору и осень нужно подкармливать растение.
- Весною вносят 40-60 г аммиачной селитры на куст. Землю отлично рыхлят и рассыпают пятисантиметровый слой древесные щепы;
- Осенью – 30 г сернокислотного калия и 100 г суперфосфата – сверху древесные щепы. Сверху все компостируют или вносят около восьми кг перегноя. Землю перекапывают вилами на шесть-десять сантиметров.
Не забудьте, что подкормка проходит исключительно после полива.
Ежевика садовая: подвязка и обрезка
Выращивание ежевики состоит в рыхлении грунта, уничтожении сорняков и постоянных обильных поливах (следите, чтобы земля не пересыхала).
Для того чтобы за ежевикой было удобней ухаживать, применяют подвязку стеблей к опоре. В её роли как правило выступают шпалеры, арки, иные конструкции. Выбор опоры зависит от собственной фантазии и сорта растения.
Подвязки на шпалеры выполняют так:
- Закапывают столбы по 2 метра высотой вдоль посадки;
- Между ними в 4-ре ряда натягивают проволоку;
- Ряд снизу – на 80см от почвы, каждый следующий – через 40см;
- Отрастающие побеги подвязывают в виде веера. Если они плохо отгибаются – не нужно использовать излишнюю силу;
- Осенью ветви, которые отплодоносили, отрезают и отвязывают. На их место подвязывают новые побеги. Перед этим их тоже делают короче на одну треть;
- Для того чтобы ежевика не очень росла вверх, а пускала боковые ростки. В ноябре у молодых побегов отщипывают верхушки и пришпиливают их к почве при помощи крючков, вбитых в землю. Также это поможет не позволить перемерзания;
- Сверху их укрывают соломой или опилками;
- После зимы молодые побеги поднимают на шпалеры, а старые – режут.
Также как и удобрять, срезать ежевику в первые 2 года не надо. Выполняют это разве что при появлении соцветий. Их отрезают, чтобы растение формировало крепкие ветви и корневую систему, а не тратило силы на плодоношение.
На следующий год стебли растения отрезают до 1,5-2 метров для комфорта ухода и сбора плодов. Также отрезают примерзшие стебли, не трогая живые почки.
В июне кусты прореживают. При этом режут молодые побеги, оставляя около десяти очень сильных. Верхушки молодняка делают короче на 7-10 см.
Ежевика – очень оригинальная, не простая и весьма полезная ягода с тонким вкусом и чуть терпким ароматом. Отвар из листьев очень хорошо утоляет жажду, также его используют для лечения болезней простудного характера. Зная все нюансы ухода за ежевикой, можно вырастить её у себя на участке и персонально удостовериться, что все её характерности и характеристики нисколько не преувеличены.
Уход за ежевикой — пять «золотых» правил
Величина и качество урожая ежевики в большинстве случаев зависит от уровня агротехники. Обеспечив растениям хороший уход, а еще выбрав сорта по срокам развития можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября.
1.Берите во внимание Характерности СОРТОВ Различных ГРУПП
Сейчас известно более 300 современных сортов ежевики, очень часто являющихся очень непростыми межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на обширные группы.
КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим свойствам очень близка к малине. Очень часто она содержит мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, отличается высокой зимоморозостойкостью. Образовывает большое количество корневых отпрысков, которыми и размножается.
СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, хорошо покрытые сильными шипами, что существенно затрудняет ее выращивание. Одновременно с тем она более урожайна: ягоды довольно крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не даёт и размножается верхушками побегов замещения.
У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно большие, массой 4-6 г. Даёт немного корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.
Ряд сортов собой представляет МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, появившиеся в результате скрещивания данных растений между собой. Эти все сорта отличаются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних 2-ух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а еще МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ выделяются невысокой зимостойкостью, на севере их нужно прятать на зиму. Для этого в октябре, перед приходом осенних морозов, стебли снимают со шпалеры, убирают и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Потом кладут их на землю или связывают в пучки и при помощи крюков пригибают к земля, потом укрывают соломой, растительными останками или землёй.
2.Правильно РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК
При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она является очень неприхотливой ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, отлично защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и маленькое затенение, но при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позднее.
Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на очень разнообразных типах почв, но наиболее большой урожай даёт на почвах с большим содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((кроме пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.
КОГДА И КАК Лучше Садить
В центральном регионе России ежевику можно садить как весною, так и в летнюю пору. Впрочем предпочтителен ранневесенний срок посадки, дающий возможность избежать предпологаемого вымерзания растений во время зимы. В большинстве случаев ежевику размещают в один ряд вдоль контуры участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано дальше.
За 15-20 дней до посадки в посадочную яму (размером 40хсорок на сорок сантиметров) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то нужно добавить и известь. Внесенные удобрения перемешивают с плодородным почвенным слоем таким образом, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела.
При посадке саженцы сыпят оставшейся почвой с черноземом без удобрений и следят, чтобы относительная корневая шейка (место перехода части которая находится над землей в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Потом растения поливают в расчете 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев отрезают на высоте20-30 см от поверхности грунта.
3.Постоянно ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ
Ежегодное отмирание не менее половины части которая находится над землей ежевики приводит к существенному выносу питательных веществ из почвы, благодаря этому важно систематично вносить удобрения под эту культуру.
При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения в расчете 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Дальше каждый год весною на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью сверху древесные щепы 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Необходимо не забывать, что удобрения на минеральной основе вносят исключительно после растительного полива.
4.Примените ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.
Большинство сортов ежевики просит при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры годятся трубы, древесные или монолитно бетонные столбы сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м один от одного, в зависимости от будущего количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.
Есть множество способов расположения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые популярные из них.
ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА
Наиболее обыкновенный способ — веерное формирование, при котором по отдельности размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями могут выдержать 2-3,5 м. Используется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки возникшие молодые побеги привязуют к шпалере наклонно исключительно в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а возникающие новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в обратную сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги отрезают, и все повторяется в первую очередь.
ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ
Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стебельками более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весною стебли ежевики, оставленные для плодоношения, одинаково распределяют исключительно в одну или две разные стороны. Доводят их до верхней проволки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, дальше спускают к средней, а потом опять поднимают к верхней, дальше снова к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер режут у поверхности грунта, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА
Для более интенсивного применения площади земли при возделывании РОСЯНИКИ используют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду могут выдержать 1,5 м, что дает возможность увеличить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, практически вертикально и очень близко один к иному. Ранней весною стебли отрезают на высоте 1,5-1,7 м. Возникающие новые побеги этого года на время размещают также на шпалере по двум сторонам от плодоносящих стеблей. Дальше поступают также, как и при предыдущем способе.
ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ
КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры забивают колышек из дерева высотой 2 м. Весною поднимают пригнутые на зиму стебли, подбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Подобранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в другом случае при больших порывах ветра стебли могут поломаться. Вершина оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не больше, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.
5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ
Весною кусты ежевики нужно успеть открыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. Обязательно убирают зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, неисправные и слаборазвитые побеги. Потом отрезают подсохшие верхушки, а очень длинные побеги делают короче согласно принятой системы формировки. Потом побеги подвязывают к шпалере.
Для КУМАНИКИ в первую очередь применяют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года убирание верхушек побегов при достижении стебельками высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что способствует пробуждению боковых почек, появлению боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весною после распускания почек делают вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов делают короче на 40-50 см, что выполняет куст небольшим.
У многих сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а главная территория плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Благодаря этому для комфорта культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя вариантами.
В первом варианте молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них возникли боковые побеги до 35 см по длине, а в 3-ий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Подобным образом, получаются сильно разветвленные кусты.
В другом варианте при появлении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их делают короче, оставляя 4-5 почек, а весною отрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто срезать, без риска существенно сделать меньше урожай.
Журнал «Настоящий хозяин» №5 2008
| 04:57 Ежевика садовая уход. Посадка ежевики. |
