Выращивание кабачков с использованием распространенных технологий
Условия произрастания
Востребовательность кабачков в средних широтах поясняется легкостью их выращивания в условиях нашего климата. Довольно знать некоторые вкусы и характерности этой культуры, чтобы даже начинающий огородник смог получит достойный урожай.
| 1 | Освещенность | Кабачки лучше растут на отлично освещенных, прогреваемых солнцем местах. Наиболее прекрасные в данном отношении южные и юго-восточные стороны участка. | Степень затененности проявляется на количестве соцветий, а это означает и на объеме урожая. |
| 2 | Полив | Система корня растений нуждается в обильных поливах не всегда. Важно обеспечить хорошую увлажненность почвы при посеве семян и высадке рассады. Также во время массового цветения — только раз в течении недели по ведру воды на 1 кв.м. грядки. И, что очень важно, при завязывании плодов, когда норма полива возрастает вдвое. | Кабачки рекомендуется поливать в ранние утренние часы, чтобы в течение будущего дня испарения создавали атмосферу влаги. При этом в периоды полива необходимо избегать попадания капель воды на листы.В период развития кабачков полив можно уменьшить, чтобы не допустить возможное загнивание плодов. |
| 3 | Почва | Чернозем и легкий глинистый грунт с необходимым числом удобрений на органической основе – лучший грунт для успешного произрастания кабачков.Прежде чем садить кабачки на почвах где есть песок, нужно внести большое количество магниевых удобрений. | Глинистые, мокрые торфяные и кислые почвы не приводят к успешным результатам, а в местах с близким уровнем вод которые находятся в грунте выращивание культуры может быть только во время использования высоких грядок.Излишний полив и водозастой у корней может привести к развитию заболеваний грибкового характера и гибели растения. |
| 4 | Удобрения | Осенью, готовя грядку для кабачков, вносят на каждый метр квадратный почвы около пяти килограмм удобрений на органической основе (перепревшего навоза, перегноя, компоста), суперфосфата 30 г и сульфата калия 20 г. Весною, перед самым посевом, рекомендуется добавить не больше 15 г аммиачной селитры на каждый метр квадратный грядки.Во время плодоношения растение можно подкармливать разведенным настоем птичьего помета, коровяка, а еще раствором тех же фосфорно-калиевых мин. удобрений. | Решительно неприемлем для кабачков хлор, потому перед использованием комплексных удобрений, тщательно изучите их состав.Прежде чем удобрять кабачки, в первую очередь пролейте почву питьевой водой. |
| 5 | Предшественники | Прежде чем посадить кабачки, вспомните прошлогоднее расположение культур.Так грядки с зеленью (укропом, салатом, петрушкой, шпинатом и др.), с морковью, капустой и картофелем, а еще грядки с семейством пасленовых – томатом, перцем, баклажаном, и большинством сидератов станут прекрасными предшественниками кабачком. | Тыквенные, произраставшие в прошедшем сезоне, не только применяли присущие в почве полезные вещества, но и могли оставить рассадники болезней, свойственных этому семейству. Благодаря этому после тыкв, кабачков, огурцов и патиссонов сеять кабачки не стоит. |
| 6 | Заболевания | Антракноз, мучнистая роса, белая гниль – грибковые болезни поражающее все части растения и ведущее к загниванию плодов. Активно развивается при очень высокой влажности воздуха. Корневая гниль появляется очень часто из-за переувлажнения почвы и поливе холодной водичкой. | Профилактика болезней – соблюдение севооборота, контроль влаги почвы, убирание зараженных экземпляров, обработка противогрибковыми препаратами. |
| 7 | Вредители | Главными вредителями кабачков являются паутинный клещ, ростковые мухи и бахчевая тля. | Бороться с вредителями можно опрыскиваниями или механическим сбором насекомых. Помимо препаратов на основе химии, в качестве отпугивающего средства применяют настой перца, чеснока, листьев одуванчика, цветы календулы и др.Эффектной защитой кабачков от вредителей станут посеянные рядом с ними кустики бархатцев или ноготков. |
Востребованные и новые сорта
В зависимости от того, в какое время вы желаете получить кабачки, выращивание и уход за ними отличается. Более ранние сорта, особенно высеянные в теплицах, дадут урожай уже в первых числах Июня, а посаженные в открытые грядки сорта более очень длинного периода развития обеспечивают вас плодами во второй половине лета.
Ранние и скороспелые:
- Аполлон F1 — 38-41 день, холодостойкий, теневыносливый, крупноплодный.
- Белый — 35-40 дней, стоек к заболеваниям, чрезвычайно вкусный.
- Негритенок — 38-40 дней, оригинальный черно-зеленый окрас, универсальное применение.
- Зебра – 38 дней, холодостойкий, очень урожайный, декоративная покраска плодов, универсальное применение.
Среднего срока развития:
- Грибовские 37 – 45057 дней, самый распространенный сорт благодаря большой урожайности, стойкости к заболеваниям, сравнительно продолжительному периоду времени хранения плодов.
- Хелена – 41-57 дней, кустовой, красочные ярко-оранжевые плоды с замечательным вкусом.
- Деликатес – 55-60 дней, урожайный, длинные и узкие плоды прекрасно подходят для консервирования.
- Карузо – 57 дней, вид «спагетти», с распадающимися волокнами зрелых плодов, плетистый.
Еще существуют множество великолепных и успешных в выращивании сортов, однако для того, чтобы очень долго иметь молодые плоды кабачков, рекомендуется не только правильно выбирать сорта по срокам развития, но и проводить посев поэтапно с перерывом в 14 дней.
Способы выращивания кабачков
В самых различных зонах климата методы и технология выращивания кабачков могут разниться. Любой из таких способов имеет как собственные положительные качества, так и определенные проблемы. Квалифицированные огородники не останавливаются на каком-нибудь одном из них и во многих случаях применяют несколько вариантов, что даёт шансов больше получать достойный урожай кабачков на протяжении целого сезона.
- Выращивание в закрытом грунте
Принимая к сведению ненадежную весеннюю погоду, когда тёплые дни чередуются заморозками или холодными северными ветрами, не всегда есть возможность рассчитывать на ранний урожай кабачков. Прекрасным выходом в подобной ситуации сможет стать посев семян в теплицу или парник. В зависимости от средней за сутки температуры первые кабачки высевают уже в последних числах Апреля. Выполняя сортовые правила расположения растений, при выращивании в закрытом грунте, рекомендуется несколько расширить расстояния, чтобы в дальнейшем сформировавшемуся кустику хватало освещения и питания. Допустимые ночные заморозки значительно охлаждают температуру воздуха в неотапливаемых теплицах. Для защиты молодых растений необходимо установить дуги и накрыть их пленкой на основе полиэтилена или агроволокном, устроив подобным образом дополнительную тепличку. Очередной очень удачный вариант установить «личный» мини-парничок – это накрыть любое растение обрезанной 5-литровой пластиковой бутылью. Создаваемый подобным образом климат успешно хранит тепло и оптимальную влагу. Главное, при наступлении тёплых солнечных деньков помнить снимать дополнительное утепление и проветривать растения.
Выращивание кабачков в теплице подразумевает постоянный контроль влаги почвы, так как в закрытом грунте увеличивается опасность развития заболеваний грибкового характера. Благодаря этому полив проводиться если для этого есть необходимость, а в начале цветения рекомендуется даже определённое воздержание, способствующее большему образовании цветочных почек женского типа.
Если нет теплице или парника, то ранние овощи можно получить, используя рассадный способ выращивания. По паре семечек высевают в единоразовые 0,5-литровые стаканы или обрезанные бутылки из платика, наполненные на две трети подготовленным с осени грунтом (или можно применять покупную почвенную смесь для рассады). Для создания парникового эффекта емкости накрывают стеклом или обвязывают пленкой на основе полиэтилена. До возникновения росточков стаканы оставляют вблизи теплового источника (можно рядом с отопительным радиатором), а потом их размещают на подоконниках южных или юго-западных окон. Вскоре укрытие удаляют и продолжают ухаживать за подрастающим кабачкам. При «вытягивании» растения, рекомендуется насыпать землю в стакан, для чего и было оставлено место. Понемногу рассаду начинают закалять, вынося ее днем на балкон или крытую террасу, а к концу мая, когда минет угроза возвратных заморозков весной, кабачки высаживают на грядки. Для лучшей приживаемости в первый день рекомендуется днем слегка затенять молодые растения, а на ночь накрывать их куском агроволокна.
В наше время многие огородники практикуют способ выращивания овощей на компостных кучах. Самые лучшие результаты даёт такой посев тыквенных, а тем более кабачков. Ухищрение состоит в том, что температура перепревающей органической массы значительно больше, чем на поверхности грунта, несомненна и высокая питательность этой смеси, а частое смачивание выполняет компост прекрасным местом произрастания. Благодаря этому брошенные в этот субстрат семена прорастают быстро и все для успешного роста кабачков есть. Только одним требованием считается своевременный и богатый полив, так как очень высокая температура гниения и летнее солнце быстро пересушивают поверхность компостной кучи, что может привести к гибели растений.
А помимо прекрасного урожая, выращенного в подобных условиях, вы получаете натуральное украшение не очень красивого вида компостной кучи и ее скорейшее развития вследствие постоянного увлажнения.
Получить отличные кабачки выращиванием в открытом грунт получается не всегда. Как вариант можно попробовать достичь урожая посевом их в мешки. Такой способ схож с методам выращивания на компостной куче. В мешки из полиэтилена закладывается по очереди сорная трава, земля, опилки, тонкие ветки и т.д., другими словами тоже, что в большинстве случаев складируется на компост и все содержание тщательно проливается водой. Дальше мешки завязываются и монтируются вдоль забора по стороне с юга участка или укладываются на бок. После какого содержание мешков начинает подгнивать и оседать. Настала пора сделать отверстия, добавлять определенное количество плодородной земли и посеять или посадить рассаду кабачков. Дальше уход заключается только в своевременном и щедром поливе. Никаких подкормок, в основном, не потребуется, зато в результате вы получаете не только замечательный урожай кабачков, но и по окончании сезона у вас будет целый мешок хорошего, настоящего перегноя.
УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ПОЧВЫ — Сад и огород — Дикий Владелец дачи
Чтобы неошибиться во время использования удобрений, выясните, каково содержание фосфора, калия и кальция в почве вашего огорода
Каждый рассудительный огородник не преминет сделать анализ почвы. Такие услуги жителям оказывают многие почвоведческие станции.
Пробы почвы берутся из самых разнообразных мест участка. На площади 100 кв. м выполняется 5—6 проб. Маленькой лопаткой или специализированным инструментом набираем землю из верхнего полезного слоя (до глубины 20 см), потом перемешиваем все пробы, берем из смеси 50—100 г почвы и отсылаем на анализ. При очень гомогенной почве пробы можно брать с площади 200—300 кв. м. Делать это наиболее целесообразно осенью. Естественно, перед забором почвы на анализ не следует вносить в нее удобрений. Изыскание почвы необходимо проводить иногда, 1 раз в 2 года.
Органические удобрения совершенствуют структуру почвы, стимулируют происходящие в ней процессы, регулируют водный баланс и делают больше плодородие
От содержания в почве органических веществ зависит результативность применения мин. удобрений. Потому что в перегное развиваются бактерии и грибы, преобразующие питательные вещества в усвояемые растениями, формы. Перегной делает лучше аэрацию (изобилие воздухом) почвы и повышает ее теплоемкость. Чем больше в почве перегноя, тем она плодороднее.
К удобрениям на основе органики относятся: навоз, навозная жижа, торф, коровяк, фекалий, компосты, остатки растительности.
Органические удобрения следует вносить 1 раз в 2 года в расчете 300 кг навоза или 600 кг компоста на 100 кв. м.
Навоз вносят в грунт осенью, неглубоко прикапывая
Данное правило требуется соблюдать очень внимательно во время использования свежего навоза. За зиму он слегка разложится, дав пищу полезным бактериям.
Это, впрочем, случится лишь втом случае, если он заделан не очень глубоко. При слишком глубокой заделке процессы гниения будут идти иначе — без образования и развития полезной микрофлоры.
Полуразложившийся навоз можно вносить весною или летом (под пожнивные культуры). Наиболее оптимально применять его как древесную щепу.
Сам по себе навоз не удовлетворит потребности растений в элементах питания
Навоз прекрасно делает лучше структуру почвы и считается источником перегноя. Но содержание макро- и микроэлементов питания растений в нем невелико. В среднем в сухой массе навоза содержится 0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,6% калия и 0,3% кальция. Благодаря этому помимо навоза в грунт в первую очередь необходимо вносить удобрения на минеральной основе.
Торф — хорошее органическое удобрение. Тем более если его правильно использовать
Если достать навоз невозможно, в качестве заменителя можно внести весною в грунт торф. Его разбрасывают, не заделывая в землю, на перекопанные с осени гряды, потом рыхлят культиватором.
В обогащенном торфом приповерхностном слое растения быстро образовывают сильную, разветвленную корневую систему. Если во время посевных работ торфа еще нет, можно использовать его и позже — для мульчирования междурядий.
Золу в качестве удобрения следует применять исключительно деревянную!
Угольная зола не принесёт пользы, а быстрее повредит овощам. Допускается вносить в грунт сажу, но ее действие на растения даже в наше время не выяснено.
Навозную жижу и фекалии не следует выливать конкретно на грядку. Ими заправляют компостные кучи
В составе навозной жижи и фекалий находятся детали, которые могут быть вредными для растений. Вот почему не рекомендуется подкармливать ими растения конкретно на грядке, лучше вылить эти вещества на компост.
Вносить такие удобрения прямо на грядку можно только поздней осенью или во время зимы, причем почва должна со всей серьезностью промерзать. В другом случае сгладится рельеф перекопанной почвы, пропадут комочки и почва как следует не промерзнет.
Птичий, козий и кроличий помет можно применять исключительно после компостирования
Эти органические удобрения не следует вносить конкретно в грунт. Однако из них получаются замечательные компосты. На дне компостной кучи выкладывают 10—20-сантиметровый слой листьев, торфа или глинистой земли, который задержит все вымываемые из компостной кучи дождями ценные вещества. Раз в полгода укладывают новую компост. К практически готовому компосту не следует добавлять свежие порции.
Компостные кучи следует устраивать только в затененных местах
Органические отходы в компостной куче быстро разлагаются исключительно при наличии необходимого количества влаги, так как бактерии, «перерабатывающие» органические вещества, существуют лишь в мокрой обстановке. Под влиянием прямых лучей солнца отходы высыхают, и жизнедеятельность полезных бактерий заканчивается. Если на участке нет подходящего затененного места для устройства компостной кучи, необходимо посадить рядом с ней подсолнечник или тыкву (следуя при этом рекомендациям 40 и 282). Можно тоже устроить кучу в тени дома или сарая.
Чтобы компост содержал максимум питательных компонентов, его необходимо правильно подготовить
В первую очередь под каждую вновь закладываемую компост стелем слой лиственной земли.
Она впитает ценные «соки», вымываемые из верхних слоев кучи дождями (кстати, в сухую погоду не забудьте постоянно поливать компост!).
На земляном «фундаменте» послойно ложим, хорошенько увлажняя, разные органические отходы. Если почва участка кислая, добавляем в компост углекислый кальций в расчете 2—3 кг удобрения на 1 куб. м. Сформированную компост обкладываем землёй, это ускорит процессы гниения. Через 5—6 недель перелопачиваем компост (см. рисунок), если понадобится увлажняем кучу. Нужно будет хорошо постараться: через 2, 4 и 6 месяцев опять перелопачиваем компост. Не забудьте постоянно поливать кучу.
Лучше всего применять для данной цели навозную жижу. При условиях правильного содержания кучи компост будет готов к потреблению спустя год.
Только не ложите в компост останки больных растений!
Возбудители заболеваний не гибнут даже при полном разложении остатков растительности. С готовым компостом они опять проникают в грунт и заражают растения. Вот почему непродуктивные части больных растений следует сжигать. Собственно тогда можно быть уверенным, что болезнетворные грибы и бактерии погибнут. Стебли и корневища зараженной килой капусты, пациенты клубни и стебли картофеля, томатные кусты бросайте в костер! Если по какимлибо причинам нельзя разжечь огонь, захороните останки зараженных растений в глубокой яме.
Сорняки, на которых уже созрели семена, компостируйте в индивидуальной куче
Потому как семена сорняков хранят всхожесть в течение 3—5 лет, то, будучи внесенными на грядку одновременно с компостом спустя год, они хорошо прорастут и засорят огород. Чтобы это не допустить, следует компостировать сорняки с вызревшими семенами в индивидуальной куче, которую необходимо перелопатить как минимум 4-ре раза в течение лета. При этом семена, оказывающиеся сверху кучи, всегда прорастают. Проросшие сорняки выпалывайте мотыгой. Перелопачивайте кучу столько раз, сколько потребуется, пока на ней не перестанут расти сорняки. Это, несомненно, востребует труда, но наградой вам будет настоящий и свободный от сорняков компост.
Не сажайте на компостной куче тыкву, кабачки и тому аналогичные растения!
Тыкву нередко применяют для затенения компостной кучи. Тыква же, посаженная на самой куче, обеднит компост и снизит его ценность, потому что ей требуется много питательных веществ. Правильнее посадить тыкву вокруг компостной кучи и направить побеги в необходимом направлении. Большие листы полностью укроют кучу от солнца. Иногда контролируйте, не возникли ли на стеблях, лежащих на куче, дополнительные корни и в случае необходимости обрезайте их.
Хорошим «зонтиком» для компостной кучи будет и густо посаженный вокруг нее подсолнечник.
Укрывание грядок пленкой и мульчирование. Укрывание грядок пленкой и мульчирование в некоторой степени заменяют органические подкормки и очень полезно влияют на состояние почвы и растений.
Благодаря мульчированию в почве лучше сберегается влага, что способствует активизации деятельности почвенных микроорганизмов. Промульчированная почва длительнее хранит рыхлость после обработки, в результате становиться лучше аэрация полезного слоя, что весьма полезно для растений. Слой древесные щепы мешает возникновению сорняков. Мульчирование приобретает особенно приоритетное значение при возделывании взыскательных культур, например, как капуста цветная, томаты, баклажаны, перед. В качестве древесные щепы можно применять отлично перегнивший навоз, лиственную землю, торф, мелкоиссеченную солому. Почву мульчируют сразу же после посева или посадки растений. Древесную щепу расстилают слоем в 5—6 см и хорошо поливают.
Зеленые удобрения — еще один вариант обогатить почву веществами на основе органики
Если у вас не хватает навоза, то для пожнивной культуры или культуры-уплотнителя можно возделывать растения именно на зеленые удобрения.
Под эти цели сеют горчицу, люпин или смесь ржи и озимой вики. Высевают эти культуры в большинстве случаев в последних числах Июля — начале августа, а поздней осенью перекапывают, смесь ржи и озимой вики перекапывают следующей весною. Зеленые удобрения необходимо растить где только возможно, применяя любой свободный клочок земли.
Если в почве вашего участка много дождевых червей, значит, она богата перегноем
Дождевые черви — прекрасные помощники овощевода. Они рыхлят, проветривают почву, проделывая в ней ходы, и обогащают ее переработанными в собственном организме веществами на основе органики и кальцием.
Хорошие урожаи могут быть только тогда, когда почва имеет все нужные растениям вещества
Важные элементы питания растений — азот, фосфор, калий и кальций.
Азот растения применяют как правило для образования зеленой массы, вот почему в нем так нуждаются капуста и листовые овощи.
фосфор убыстряет образование цветков и завязей, благодаря этому он так нужен томатам, огурцам и иным овощам, продуктивной частью которых являются плоды.
Калий играет исключительно существенную роль в развитии всего растения, обеспечивает быстрый рост, увеличивает стойкость к болезням. Нужен растениям и кальций. Он делает лучше свойства почвы, связует и остановит кислоты. Особенное место среди компонентов питания занимает магний. В большей или малой степени его применяют все овощи. Он входит в состав хлорофилла, от него зависит биологическая масса растений. Вот почему при внесении мин. удобрений следует предпочтение лучше отдавать тем, которые содержат и магний.
Только комплекс питательных веществ может полностью выполнить требования растений.
Особо важно исполнять правильное соотношение компонентов. Как минус, так и излишек тех либо других веществ вреден.
Питательные вещества, которые применяются растениями в малых количествах, называются микроэлементами. Значение их огромно
Помимо вышеперечисленных важных элементов питания, растения нуждаются в боре, хлоре, железе, меди, марганце, молибдене, сере, цинке и т.д. Они нужны растению в мелких количествах и включаются в состав множества комплексных мин. удобрений, вырабатываемых промышленностью.
Различным овощам нужно различное кол-во азота
Если та или другая культура требовательна к азоту, то перед посевом (или сразу же после него) необходимо внести стартовую дозу удобрения (5 г N на 1 кв. м) и 1,2 раза подкормить растения в процессе вегетации.
Установлено, что норма 5 г N на 1 кв. м приемлема — приличное количество азота растения все равно не усвоят. Удобрение разбрасываем в междурядьях или вокруг растения, потом с помощью мотыги присыпаем землёй. Лучше всего потом полить грядку, чтобы удобрения частично растворились и растение скорее получило нужный ему азот.
Еще более полезен для овощей (хотя и просит больших трудозатрат огородника) полив 0,2—0,3% раствором азотного удобрения. Следите, чтобы раствор не попал на листья! На всякий пожарный случай после подкормки оросите растение питьевой водой.
Во время использования удобрений с высоким содержанием азота (к примеру, мочевины) тщательно отмеряйте нужную норму, которая как правило указана на упаковке. Не забывайте, что переизбыток азота также вреден, как и его минус.
Кол-во вносимых в грунт калийных и удобрений на основе фосфора зависит от варианта овощей и содержания в почве питательных компонентов
О наличии калия и фосфора можно судить по результатам химических анализов. Если нет возможности провести анализ, припомните, сколько и каких удобрений вы вносили в последнее время. В данном варианте перед осенней или весенней перекопкой вносим калий в количестве не более чем 20 г К на кв. м. Если необходимость возделываемых культур превосходит это количество, часть которая осталась даём в виде подкормки одновременно с азотными удобрениями. При подборе фосфорных и калийных удобрений внимательно посмотрите на содержание в них хлора. Идеально, если данного компонента в составе удобрений не будет совсем. Многие растения его не переносят.
Комплексные удобрения прекрасны для применения в условиях маленьких участков
Они содержат два или три ключевых элемента питания в пропорции, оптимальном для многих овощных культур. Пользуясь комплексными удобрениями, Вы можете не бояться передозировки того либо другого питательного элемента. Некоторые овощи, более того, просят дополнительного внесения азотных или удобрений на основе фосфора.
Почва как правило имеет кислую, нейтральную или щелочную реакцию
При нейтральной или близкой к нейтральной реакции рН составляет 6,5—7,4, при слабокислой —4,6—6,4, очень кислой — менее 4,5 при слабощелочной — 7,5—8,0, щелочной —8,0—8,5.
Большинство видов овощей предпочитает нейтральные почвы
Это белокачанная и капуста цветная, морковь, свекла, валерница небольшая, козелец, сельдерей, спаржа, лук.
Они дадут достойный урожай лишь на почвах с нейтральной реакцией. Собственно, все овощи наиболее целесообразно растут собственно на такой почве. Менее восприимчивы к кислотности почвы фасоль, горох, листовая капуста, огурчики, кочанный салат, тыква, редис, редька, ревень, брюссельская капуста, шпинат, томаты, которые могут хорошо плодоносить и на слабокислых почвах.
О кислотности почвы можно судить по тому, какие сорняки растут на участке
Если это щавель, горец, звездчатка, фиалка трехцветная, хвощ, коровяк и ромашка полевая, знайте: немедленно требуется известкование.
Известкование проводят постоянно, 1 раз в 2 года
Для снижения кислотности почвы 1 раз в 2 года вносить по 150 гуглекислого кальция на 1 кв. м.
Выполняют это во время осенней перекопки. Нужно следить за тем, чтобы удобрение не было на поверхности, а одинаково перемешивалось с землёй.
Если известкование проходит весною, удобрение одинаково рассыпают на всем участке и перемешивают с землей при рыхлении гряд. Нельзя вносить известковые удобрения параллельно с навозом — это ведет к потере азота. Вот почему их вносят поперемено.
В зависимости от структуры почвы используют либо гашеную, либо негашеную известь
Удобрения, содержащие гашеную известь, могут применяться на любых почвах. Негашеную же известь используют исключительно на тяжёлых почвах.
Потому как негашеная известь очень гигроскопична и очень разогревается при поглощении воды, слаживать ее можно только в открытых местах.
Наиболее целесообразно приобретать негашенную известь осенью тут же раскидывать и заделывать в грунт.
(600 советов овощеводам)
15 кг с куста кабачков. Выращивание кабачков и тыквы на компостной куче
Как растить кабачки на дачном участке. Высокая урожайность кабачков и тыквы на компостной куче. Неприхотливость в уходе и ранняя созреваемость. Выращиваем тыкву на дачном участке
Выращивание первых кабачков.
Ранние кабачки.
Заманчиво получить кабачки в начале лета, когда они особенно популярны. Для выращивания первых кабачков необходимо сделать три условия:
- вырастить раннюю рассаду и рано посадить ее,
- растить кабачки на компостной гряде,
- и самое основное, обезопасить молодые кабачки от заморозков весной.
| Фото 1.Кабачок цукини, выращивание в ранние сроки. |
Рассада кабачков.
Так как у нас задача стоит получить ранние кабачки, то выращивание рассады производим дома, из-за того что в весенних парниках и теплицах в данное время еще довольно прохладно. Семена кабачков я высеваю в стаканы, приблизительно за 20 дней до высадки на гряду. На Среднем Урале семена кабачков высеваются в последнюю неделю апреля. Главное — не дать рассаде сильно перерасти. Чтобы это сделать требуется яркий свет и холодная температура ночью.
Лучше растить кабачки цукини. Сорта следует подбирать самые ранние.
Выращивание рассады первых кабачков в бытовых условиях не наиболее простая задача, она неминуемо вытягивается. Благодаря этому необходимо так вырастить ее, чтобы при перевозке переросшая рассада не поломалась, а при пересадке корни кабачка меньше травмировались, так они плохое ее переносят и неминуемо болеют какое то время после нее.
Семена кабачков в первую очередь проращиваются, и для посева берутся те семена, которые проросли первыми. Семена необходимо брать с запасом. Я высеваю по три семечка в высокие картонные стаканы из-под лимонада объемом 0,33 литра или литровые картонные пакеты их под молока. Стаканы заполняю землёй частично, сажу по три семечка. Если взойдут все три, оставляю два очень сильных ростка. Высокие борты стакана не дают поломаться перерастающей рассаде, а при высадке кабачков в почву стакан можно осторожно разрезать, не повреждив ком земли.
В лунку на гряду высаживаю оба растения. К моменту посадки кустики кабачков имеют уже 2-3 реальных листа. Спустя семь дней, когда рассада оправится от пересадки, оставляю одно самое сильное растение. Второе прищипываю. Такой отбор нужен, так как ранние кабачки, можно получить лишь от самого сильного растения.
Кабачки на компостных грядах.
Растить ранние кабачки можно лишь на компостной гряде. В почве они будут формироваться существенно очень медленно. Гряда выполняется из сухих прошлогодних остатков растительности. Хорошо применять прошлогоднюю картофельную ботву. Можно заправить в компостную гряду полу перепревший прошлогодний компост.
Гряду необходимо разместить в любом солнечном месте огорода или сада. Выгодно размешать возле посадок смородины, калины, слив, молодых фруктовых деревьев и т.п. Компостная гряда, пролежавшая сезон возле данных посадок, прекрасно зарядит землю питательными веществами. За лето вокруг нее разведется большое количество червей. Для хорошей проницаемости воздуха ее можно создать на фашинах из связок сухих стеблей бурьяна, спаржи, топинамбура, кукурузы и т.п., так как из-за растущих кустов кабачков перетряхнуть гряду летом не получится.
Урожайность кабачков на подобной гряде в пару раз больше, чем при выращивании кабачков на земля. Компост, разлагаясь, выделяет тепло и огромное количество углекислого газа, что теплолюбивым кабачкам исключительно на пользу. Кусты развиваются быстрее, и урожай выходит до недавнего времени. Никаких подкормок минеральными или органическими удобрениями при выращивании кабачков на компостной гряде в течении сезона не потребуется. Это существенно экономит ваше время, снимает с вас груз обязанностей и дает возможность получить совсем экологично чистую продукцию. Вообще, по моей точке зрения, при грамотной организации всех процессов на огороде, никакие подкормки, в основном, не требуются, не обращая внимания на бесчисленные рекомендации из многих источников. Если у вас не получается вырастить замечательный урожай без подкормок, значит что-то на вашем огороде организовано ошибочно.
Когда гряда сформирована, в середине ее выполняют лунки, в которые насыпается земля или смесь земли и компоста. Приблизительно с ведро-полтора земляной смеси в одну лунку. В эти земляные лунки и высаживается рассада кабачков.
Защита кабачков от морозов.
Так как кабачки высаживаются на компостную гряду в очень ранние сроки, то рассаду следует защитить от морозов, которые неминуемы сейчас.
Легче всего сделать это можно, поместив возле куста тепловой аккумулятор из большого числа воды и укрывая рассаду на ночь пленкой.
Тепловой аккумулятор — это расставленные вокруг лунки с высаженной рассадой три емкости с водой. Это могут быть 3-5 литровые банки и или 5 литровые пластиковые бутыли. Емкости с водой расставляются достаточно близко до центра куста, причем, две банки ставят со стороны севера куста, одна с южной. Так куст лучше светится утренним солнцем.
Специализированное пленочное укрытие для кабачков строить не надо. Летом оно не нужно будет, так как даже в Нечерноземной полосе и на Урале летнего тепла для роста кабачков в полной мере достаточно. Пленка необходима только, чтобы укрыть молодые растения кабачков от весенних и потенциальных летних морозов. Как только угроза морозов минует, надобность в пленочном укрытии отпадет, и нет смысла расходовать усилия на строительство капитальных конструкций. Пленка подойдёт любая, к примеру старая с парников.
Так как рассада еще небольшая и емкости с водой намного выше ее, то они, емкости и будут служить опорой для пленки, не давая ей повредить кусты кабачков. По краешкам пленка просто прижимается тяжёлыми брусками к краешку гряды, к земля, а лучше к положенным на время по краешку гряды брусьям.
Вода в емкостях вокруг кабачков запасает огромное количество тепла в течение дня, которое она отдает ночью, повышая температуру вокруг куста, отчего кабачки развиваются намного быстрее. Днем, если пленка не снята, емкости с водой охлаждают территорию вокруг куста кабачка, не давая ему перегреться под жарким майским или июньским солнцем.
Тепло, отдаваемое водой ночью, оберегает кусты кабачков от непродолжительных утренних морозов, которые неминуемо уничтожили бы рассаду, расти она без подобной защиты.
До того времени, когда минует угроза утренних морозов, на Среднем Урале это в большинстве случаев 5-10 июня, кусты кабачков, выращенные во временном пленочном укрытии возле бутылей с водой, уже имеют пять-шесть реальных больших листьев и бутоны. Кабачки уже прекрасно прижились и теперь, когда наступило тепло, хорошо растут, применяя каждый погожий день. Выращивание кабачков рядом с тепловыми аккумуляторами под непостоянным пленочным укрытием на компостной куче позволяет практически на месяц обгонать этим кабачкам собственных собратьев, которые еще в данное время только высаживаются и будут неделю болеть после высадки в почву.
Первые кабачки получается получить на Среднем Урале к 10-15 июня. Куст рано посаженый, растет до самой осени, успевая дать больше 2-ух десятков плодов, в то время как грунтовые кабачки первый урожай дадут только в июле и за лето успеют дать всего с десяток плодов.
Чтобы первые цветы кабачков гарантированно дали завязи, их лучше опылить ручным способом, не полагая на пчел. Также лучше для получения первых кабачков выращивание различных сортов раннего срока развития. Некоторые сорта, а тем более гибриды, сначала дают исключительно женские цветы и опылить их никак не получается из-за отсутствия мужских цветов. При выращивании различных сортов кабачков, вероятность одновременного получения мужских и женских цветков выше..
Трех-четырех кустов мне хватает, чтобы обеспечить ранними кабачками собственную семью и угостить близких людей и знакомых прежде, как кабачки появятся у них на участках.
Страховочный посев кабачков семенами.
В момент высадки на компостную гряду рассады кабачков и после того как произошла установка емкостей с водой возле высаживаемой рассады, в эту же лунку, ближе к краешкам, между емкостей, я дополнительно высеваю семена кабачков.
Эти семена кабачков спустя семь дней — полторы дадут всходы, которые будут страховать ключевую рассаду кабачков на случай, если ее все же поразит заморозком. Я выращиваю страховочную рассаду кабачков из семян ежегодно, хотя ни разу кабачки, защищенные емкостями с водой, у меня заморозками не поражались и страховочные всходы кабачков оказывались неиспользуемыми.
После того, как угроза морозов минует, эту рассаду я применяю для высадки в открытый грунт.
Исаков Андрей (Chad), Февраль 2010..
