Болгарский перец: описание, сорта и фото болгарского перца
Ботаническое наименование – Капсикум.
Латинское наименование — Capsicum annuum var. annuum L.
Семейство – Паслёновые.
Род — Capsicum.
Предшественники – огурчики, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры.
Освещение — светолюбивое растение.
Полив – влаголюбивое растение.
Почва — высокоплодородные структурные почвы.
Посадка – семенами.
Болгарский перец считается старейшим овощем. У него длинная и оригинальная история, которая исчисляет более 9 тысяч лет. Многие столетия сладкий овощ выращивался в самых солнечных и тёплых уголках земли. С самого начала он применялся как лечебное средство. С его помощью лечили астму, малокровие и головокружение. И лишь через некоторое время люди его начали применять в пищу.
Почему перец именуется болгарский
Родиной перца считается Америка, однако в нашей стране этот овощ привычно называют болгарским. Из Америки он попал в страны Европы. Потом через Португалию попал в Турцию, а оттуда в Болгарию. Болгары сами его называют сладким перцем. В конце Семнадцатого века болгары доставили сладкий перец на юг России, в Украину и в Молдову. Вот почему перец именуется болгарский.
Семена и листы болгарского перца
Семена болгарского перца достаточно большие. Очень часто плоской формы. Тоже могут быть слегка выгнутыми. В большинстве случаев бледно – жёлтого цвета. Ещё они бывают белесыми и чуть коричневатыми. Если семена хранились в выгодных условиях, то их всхожесть сберегается до четырех лет. Прорастают они при большой температуре. От +15°C. Самые лучшие результаты наблюдаются при температуре +20. 25°C.
Листы болгарского перца обычные. Покраска меняется от светло – зелёного до мрачно – зелёного. Могут быть одиночными или которые собраны в розетки. Их черенки очень длинные. Размер и кол-во листьев зависит от возраста растений и от условий его выращивания. К примеру, растение, которое выращивается в открытом грунте, имеет листья длиной до 10 см. Тот же самый гибрид в теплице как правило имеет листья размером 15 – 18 см. Листы достаточно нежные и хрупкие, благодаря этому при уходе за растением и во время сбора урожая, нужно выполнять осторожность.
Сорта и виды сладкого перца
Виды болгарского перца по оттенку плода: красный, зелёный, оранжевый, жёлтый, черный болгарский перец.
Можно выделить следующие сорта болгарского перца:
Атлантик F1.Гибрид пригодный для открытого и закрытого грунта. Плоды больших размеров, гладкие, прямоугольно-вытянутые. Цвет от зелёного до красного.
Болгарский-79. Среднеспелый, высокоурожайный. Имеет хорошие качества вкуса. Плоды большие, имеют пирамидальную форму. При полном созревании имеют красный цвет.
Едино F1. Высокоурожайный и раннеспелый сорт. Высота растений достигает 65 см. Плоды с толстыми стенками, кубовидные. Очень вкусные, в красном цвете. Длиной 12 см.
Виктория. Среднеспелый. Высота растений достигает 50 см. Плоды конусовидные, средних размеров, сладостные, имеют толстые стены. Ярко-красного цвета.
Кардинал F1. Раннеспелый. Высота растений 100 см. С момента возникновения всходов и до наступления технической спелости проходит 80 – 90 дней. Большие кубовидные плоды, фиолетового цвета.
Ариес F1. Среднеспелый. Рослое растение. Большие призмовидные плоды массой до 310 г. Покраска темно-красная.
Латино F1. Раннеспелый. Высота растений до 1м. Плоды имеют кубовидную форму, массой до 200г. Цвет ярко-красный. Стены толщиной до 1 см.
Винни-Пух. Скороспелый. Для получения лучшего результата следует растить в защищённом грунте. Растения маленькие, плоды конусовидные, в красном цвете, вершина заостренная. Масса 50 – 70 г.
Конь черного цвета. Раннеспелый. Черный болгарский перец. Подойдет для открытого и закрытого грунта. Плоды кубовидные с прекрасными вкусовыми качествами. Массой до 250 г. Стены толстые и сочные. Стоек к болезням и даёт стабильный урожай.
Индало F1. Среднеранний. Растения высотой более 1м. Большие ярко-жёлтые плоды кубовидной формы с толстыми стенками.
Оранжевое чудо F1. Раннеспелый. Большие кубовидные плоды оранжевого цвета.
Детально рассмотреть гибриды и сорта можно на фото болгарского перца:
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Главные заболевания и вредители болгарского перца
Чтобы вырастить роскошный и качественный урожай болгарского перца, необходимо знать основные принципы ухода за ним. Следует регулярно смотреть его грядки на наличие признаков заболеваний и присутствие вредителе.
Распространенная проблема, которая связана с выращиванием овоща в открытом грунте – это его увядание. Основой увядания может быть грибковое заболевание вертициллез. Заболевание как правило имеет три формы – бурую, карликовую и зелёную. Бурая форма вырисовывается в том, что листья меняют собственный натуральный цвет на бурый.
Растение начинает несколько отставать в собственном росте, потом погибает. При карликовой форме заболевания осыпаются завязи, посадки также отстают в росте, листы осыпаются. Зелёная форма часто сопровождает бурую. Развитое растение теряет собственные листья, и через пять дней полностью засыхает.
Чтобы болезнь не развивалась, нужно избавиться от всех остатков растительности и садить те сорта, которые не боятся грибка.
Самые популярные вредители болгарского перца – это паутинный клещ и тля. На случай, когда растение поражает тля, необходимо применять инсектицидные препараты. Меры борьбы с паутинным клещом – опрыскивание посадок раствором из лука, чеснока, жидкого мыла и одуванчика.
Овощи могут быть поражены голыми слизнями. Во избежание их возникновения, нужно содержать грядки в чистоте. Если они появились, то посадки необходимо опылить известью или табачной пылью.
Заболевания перца и методы защиты
Как свидетельствует статистика, от вредителей и заболеваний растений огородники теряют порядка трети урожая. Благодаря этому во время выращивания тех либо других овощей или фруктов большую роль выделяют защите растений от заболеваний.
Заболевания перца и методы защиты особенно интересны садоводам-любителям, так как этот капризный овощ если и даёт плоды, то во время развития они могут бездна, ровно как и все растение. Ну а о пользе перца знают фактически все — это роскошный источник глюкозы, белка, токоферолов, С, В1, Р1, ВЗ, провитамина А, каротина и минеральных солей.
Очень часто перец во время выращивания поражается грибками, бактериями, вирусными и даже микроплазменными болезнями. Благодаря этому заболевания перца и методы защиты от них в самой разной степени изучаются всеми садоводами, любой из них знает, что лучше не допустить заболевание, чем лечить.
Самое регулярное болезни перца — черная ножка, которая поражает корневую систему, размягчает ее и растение увядает. Для устранения данной болезни семена нужно протравливать еще до высадки в почву на рассаду. Если растения выращиваются в парниках, то они тоже должны пройти дезинфекцию.
Сухая пятнистость очень регулярное заболевание перца и прочих овощей в жарких регионах, где иногда падает дождь. Его возбудители — несовершенный гриб Alternana solani, который убивается во время протравливания семян перед посадкой или обработкой химикатами во время вегетации.
Похожим заболеванием считается белая пятнистость, меры борьбы с которой аналогичные на мероприятия против предыдущего болезни.
Заболеваний перца, как и прочих разновидностей пасленовых, довольно много, и против любой из них имеются собственные меры предосторожности, основной из которых считается протравливание семян еще до посева на рассаду. Вот лишь с химикатами лучше всего быть очень аккуратными.
Заболевания перцев в теплице и борьба с ними
Дабы получить достойный урожай перцев, необходимо не только своевременно поливать и подкармливать растения. Заболевания перцев в теплице – очень популярное явление. Нужно уметь узнавать заболевания на ранней стадии и принимать меры по их устранению.
Серая гниль
Наиболее популярное заболевание перцев в тепличных условиях. Болезнь серой гнили попадает в растение через повреждения от механических факторов, очень часто порезы корней, возникшие в результате высадки рассады. Источник этой инфекции – останки растений в почве. Как видно на фото, болезнь вырисовывается в виде серых, а потом бурых пятен.
Почему подвергаются гниению перцы в теплице? Все дело в очень высокой влажности, вероятность которой на открытом грунте намного меньше. Чтобы не было поражения перцев серой гнилью высаживайте растения свободно, выдерживая интервалы, устройте хорошую вентиляцию теплицы, проверяйте уровень влаги. Повреждённые части растений немедленно убирайте, а осенью контролируйте почву на наличие остатков растительности.
Мелкая плитка перца
Данное заболевание вызывает вирус табачной мозаики (ВТМ). ВТМ подается семенами перца, а еще от растения к растению в процессе ухода. Симптомы заболевания – мозаичные, морщинистые литья, растение отстает в росте, становятся меньше размеры плодов.
Что сделать для устранения мозаики перца? Тщательно готовить семена. Можно применять метод прогревания (при температуре 70° в течение трех дней).
Полезной будет обработка семян перед посадкой раствором гидроксида натрия (2%) или фосфата натрия (10%).
Фузариозное увядание
Болезнь переносится из остатков растительности в почве через корни в середину стебля. Растение вянет понемногу, увядание становится заметным лишь через пару дней после заражения. В первую очередь желтеют верхние листья, потом участок плода вокруг плодоножки темнеет и сохнет.
Болезнь может сохраняться в почве до многих лет, благодаря этому важно тщательно удалять остатки растительности. Распространению заболевания помогают очень высокая влажность и большие температуры, значит приходится следить за данными показателями в теплице.
Паразитов класса насекомые
Персиковая тля – самый многоядный вид тли, впрочем предпочтение она отдает собственно перцу. Тля на перце в теплице встречается очень часто, так как прекрасные условия у них похожи – тепло и большая влажность. В продаже есть много инсектицидных препаратов для борьбы с тлей, однако воспользуйтесь народными методами. К примеру, обрызгать растения раствором на мыльной основе или посадить рядом с перцем пиретрум. Это растение семейства ромашковых содействует уничтожению тли.
Чтобы не допустить заболевания различных сортов перцев в теплице, нужно тщательно подобрать семена и рассаду, наблюдать за влажностью и температурой воздуха, своевременно убирать зараженные растения или их части, тщательно удалять остатки растительности из почвы по завершении сезона.
Перец овощной. © Eric Hunt
По содержанию витамина С сладкий перец (особенно красный и жёлтый) превосходит лимон и даже чёрную смородину! Причём, более всего аскорбиновой кислоты содержится около плодоножки, другими словами в той части плода, которую мы срезаем во время чистки.
В перце аскорбиновая кислота комбинируется с очень приличным количеством витамина Р (рутина). Такое содружество содействует укреплению сосудов кровообращения и уменьшению проницаемости их стенок.
В перце есть провитамин А: повседневное потребление 30-40г плодов активизирует рост волос, делает лучше зрение, состояние кожи и слизистых оболочек организма.
Богат витаминами В1, В2, В6 и РР, благодаря этому людям страдающим депрессией, сахарным диабетом, отёками, дерматитом, а еще при ухудшении памяти, бессоннице, упадке сил необходимо обязательно включать болгарский перец в своё меню.
Перец овощной. © Matti Paavonen
Подготовка грядки
Под перец выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурчики, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя садить перец там, где в прошедшем сезоне росли картофель, томаты, физалис, табак, а еще перец и баклажаны.
Гряды обязаны быть довольно плодородные, отлично дренированные и владеть влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м? добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, помимо перегноя и торфа, в грунт добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.
На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы в расчете на 1 м?. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро деревянных опилок.
Помимо всего этого вносят на 1 м2 грядки стакан деревянной золы, по 1 ст. ложечке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляют. Почву перекапывают на полную глубину штыковой лопаты. Гряды выполняют высотой до 25-30 см, у которых ширина до 90-100 см (длина если хотите). После перекопки поверхность равняют, поливают горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), в расчете 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м?. Потом делают посадку.
Перец высаживают на расстоянии 40-45 см один от одного с расстоянием между рядами 50-60 см.
Можно садить квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку по 2 растения, ; или 70х70 см, при этом высаживают перец по 3 растения.
Сажают перец под вечер. Растения углубляют в грунт до первой пары реальных листочков.
Во время выращивания болгарского перца нужно учитывать, что листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, благодаря этому при посадке не забывайте сразу поставить колья к каждому растению для последующей подвязки.
После высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, выполненные из проволки, высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой. Открывают пленку собственно тогда, когда установится тёплая пагода, это приблизительно с 15 июня. Хорошо на ночь, даже летом, грядку закрывать. Приятные результаты получаются, если пленку совсем не снимают с грядок, а исключительно порой приподнимают с южной или западной стороны.
При выращивания болгарского перца имейте в виду, что после посадки в течение 10-12 дней растения болеют и потихоньку растут, так приживается система корня. Чтобы оказать им помощь, следует делать не очень глубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корневой системе), а с поливом нужно подождать, но таким образом, чтобы не было подсыхания почвы.
Перец овощной, растение. © H. Zell
Поливают перец до цветения раз на протяжении недели в расчете 10-12 л на 1 м? методом орошения из лейки. Если погода стоит жаркая, кол-во поливов делают больше до 2-ух. Когда цветут и плодоношения растения поливают под корень 1-2 раза на протяжении недели по 10-12 л на 1 м?, в зависимости от погодных условий.
Многие огородники прибывают на участок исключительно по выходным дням, в этом случае грядки поливают в расчете 15 л на 1 м?.
Поливочная вода должна быть всегда тёплой (25° С). Только не поливают холодной водичкой, иначе растения перестают расти, а периоды цветения и плодоношения оттягиваются.
За лето перцу выполняют от 3 до 5 корневых подкормок с интервалом в 10-12 дней.
Подкормка когда цветут
В 10-ведерную бочку (100 л) развести 1 кг сухого удобрения «Плодородие», отлично размешать и полить по 1 л раствора на 1 растение.
- Этническая подкормка: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек деревянной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Спустя семь дней выходит хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Раствор который остался применяют на прочие культуры.
Перец овощной. © Judgefloro
Подкормка во время плодоношения
Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и тщательно перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», отлично размешивают и поливают по 1 л на растение. Через 12 дней после этой подкормки выполняют иную подкормку.
Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, пол ведра птичьего помета и высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и тщательно перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м? или в бочку льют 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м?.
Все корневые подкормки выполняются по мокрой почве, т. е. за 2-3 дня до подкормки нужно полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25-30° С. Когда цветут и плодоношения растений помимо жидких подкормок почву посыпают деревянной золой по 1-2 стакана на 1 м? грядки.
Формирование перца
Для образования небольшого куста с отлично развитыми боковыми побегами нужно убрать верхушку основного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а прочие убирают. На оставленных побегах будет развиваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов, а на растениях баклажанов-16-20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.
Вообще пасыноквание – основной этап в выращивании болгарского перца. В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, мероприятие обязательное, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.
Получение своих семян. Для получения семян перца берут созревшие красные или ярко-жёлтые плоды (в зависимости от сорта), надрезают их по кругу около чашечки, а потом вынимают за плодоножку семянос с семенами. Пару дней семяносы сушат (3-4 дня) при температуре 25-30°С, и потом семена разделяют. Их кладут в бумажный пакет и хранят в теплом сухом месте 5-6 лет.Семена хранят до 5 лет в бумажном пакетике в теплом сухом месте.
Перец овощной. © Forest & Kim Starr
Сорта болгарского перца для открытого грунта средней полосы
Сладкий перец высаживают отдельно от горького, потому как они могут переопыляться, и в данном варианте сладкий перец будет горчить.
‘Князь Серебряный‘ – сорт раннего срока развития. Высота растения 45–68 см. Советуется для пленочных теплиц и открытого грунта. На рассаду сеют в последних числах Февраля – начале марта, в теплицу высаживают в середине мая. В открытый грунт можно садить после последних морозов, при температуре почвы не менее +10 °С. Плоды конусовидные, гладкие, в технической спелости – жёлтые, в биологической – красные. Толщина стенок 5–6,5 мм, средняя масса 85–95 г. Урожайность одного растения 2,2–2,6 кг. Стоек к комплексу заболеваний.
‘Геракл‘ – сорт среднеспелый, растение компактное, штамбовое, высотой 40–60 см. Советуется для пленочных теплиц и открытого грунта. На рассаду сеют в последних числах Февраля, в теплицу высаживают в середине мая, в открытый грунт – после последних морозов (температура почвы не менее +10 °С). Плоды кубовидные, гладкие, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – красные, масса от 120–140 г до 200 г. Толщина стенок 4,5–5,0 мм. Урожайность одного растения 2,5–3,0 кг. Стоек к комплексу заболеваний.
‘Арсенал‘ – сорт среднеспелый, высотой 36–70 см. Может расти как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте. На рассаду высевают в последних числах Февраля, в середине мая высаживают в теплицу, а после последних морозов – в открытый грунт. Положение плода на растении пониклое. Плоды конусовидные, в технической спелости светло-зеленые, в биологической – красные, массой 85–120 г. Толщина стенок 4–5 мм. Урожайность одного растения 2,3–2,7 кг.
‘Воловье ухо‘ – растение высотой 65–80 см среднего срока развития. На рассаду сеют в последних числах Февраля – начале марта, а в теплицу высаживают во второй декаде мая. В открытый грунт сажают после последних морозов, при температуре почвы не менее +10 °С. Плоды удлиненно-конусовидные, гладкие, в технической спелости темно-зеленые, в биологической – красные, средняя масса 115–140 г, порой может достигать 220 г. Толщина стенок 5,0–5,5 мм. Урожайность одного растения 2,4–2,8 кг. Плоды можно хранить долгое время.
Заболевания и вредители
Тля – наиболее небезопасный вредитель перца, который наносит этим культурам очень большой вред. Тля возникает на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.
- Меры борьбы с данным вредителем перца: обработка растений быстро разлагающимися инсектицидными препаратами (к примеру, малатионом или кельтаном) в расчете 1 ст. ложка на 10 л воды. Опрыскивают до и после цветения. Во время плодоношения обрабатывать нельзя. Из бабушкиных средств используют следующий раствор: в 10-литровое ведро высылают 1 стакан деревянной золы или 1 стакан табачной пыли, потом заливают горячей водой и оставляют на день. Перед опрыскиванием раствор нужно отлично размешать, процедить и добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивают растение утром, лучше – из опрыскивателя.
Паутинный клещ.
Паутинный клещещё один популярный вредитель перца, высасывает сок снизу листьев.
- Меры борьбы с данным вредителем перца: сделать раствор, для которого берут по стакану пропущенного при помощи мясорубки чеснока или лука и листьев одуванчика, ст. ложку жидкого мыла разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в любой фазе развития.
Слизни голые.
Эти вредители перца не только поедают листья, но и повреждают плоды, которые потом загнивают.
- Меры борьбы с этими вредителями перца: поддерживать в чистоте посадки, бороздки вокруг грядки с посадками опылить свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли. При поливе постарайтесь не лить воду в бороздки. В жаркую, солнечную погоду днем следует делать рыхление на глубину 3-5 см. Рыхление почвы сопровождается опылением молотым горьким перцем (черным или красным), в расчете 1 чайная ложечка на 1-2 м2, или сухой горчицей (1 чайная ложечка на 1 м?).
От всех вредителей перца, вышеперечисленных, очень эффективен препарат «Стрела» (на 10 л насылают 50 г порошка, отлично размешивают, процеживают и опрыскивают). Раствор совсем не вреден для человека.
Черная ножка.
Черная ножкаособенно сильно вырисовывается при большой влажности почвы и воздуха, а еще при малой температуре. При данной болезни повреждается прикорневой стебелек, он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады из-за причины загущенности посевов.
- Меры борьбы: настроить температуру и поливы. На случай появления данной болезни почву нужно подсушить, прорыхлить и обсыпать деревянной золой или пылью размельченных коксов.
Болезнь увядания вырисовывается в сбрасывании листьев. Основой могут быть грибные заболевания: фузариум, склероциния. Если разрезать кусочек стебля около корневой шейки, то заметны побуревшие сосудистые пучки.
- Меры борьбы: пациенты увядшие растения убирают и сжигают, почву рыхлят, поливают нечасто и только по утру. На следующей год на это место перец и баклажаны не сажают.
Порой на плодах перца появляются сиреневые оттенки. Это не болезнь, а нарушение режима температур, когда температура окружающей среды падает ниже 12°С. При этом в первую очередь укрытие растений пленкой на основе полиэтилена или укрывным материалом «лутрасилом».
От черной ножки увядания опрыскивают бактериальным препаратом «Заслон». Берут 3 колпачка на 1 л воды. Опрыскивают сдержанно (не нужно ополаскивать растения).
Ценные рекомендации, которые, также, смогут помочь в борьбе с вредителями перца.
Недостаточно полное опыление цветков может служить причиной возникновения оригинальных (кривых) плодов. Чтобы не допустить это, нужно применить искусственное доопыление цветущих растений. Другими словами, в жаркую, солнечную тихую погоду выполняют не тяжелое встряхивание растений.
Сладкий и горький перцы, как уже говорилось, высаживаются на постоянное место отдельно один от одного, т. е. на различные грядки, так как они могут переопыляться, и плоды сладкого перца будут иметь горечь.
Минус влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев перца.
На участках открытого типа следует защитить посадки перца от ветра с помощью кулис насаждений из рослых культур, которые заблаговременно высаживаются рассадой вокруг грядки (это свекла, бобы, мангольд, лук-порей), но наиболее целесообразно они плодоносят под пленкой.
Перец не только теплолюбивы и водотребовательны, но и очень любят свет. Благодаря этому затенение вызывает отставание роста и цветения растений.
Так как система корня перца, располагается в дерне, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться непременным окучиванием.
Свежий навоз не добавляют на грядку перед посадкой перца, так как растения при этом дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут создать плоды.
Молодая рассада перца, высаженная на грядку, не выдержит невысокой плюсовой температуры (2-3°С), а осенние плодоносящие растения могут выдержать заморозки до – 3С. Это дает возможность держать растения перца в тепличке или на грядке до самой поздней осени.
Перец – характерности ухода, посадки и выращивания
В природе насчитывают более 2 000 видов перцев, а их отчизна — Главная Америка. В данной статье я расскажу про сладкий перец, который называют еще болгарским. «Мексиканец» попал в страны Европы в пятнадцатом веке и кружными путями, через Испанию, Турцию, Иран, в конце концов проник в наши края. Тут он всерьез прижился, не обращая внимания на теплолюбивость и капризный характер — ведь плюсов у перца хоть отбавляй! Он не только богат яркими расцветками, придающими блюду праздничный вид, не только вкусен и сочен, но и считается неоценимым кладезем витаминов. По данной части с ним сравнится редкостный овощ или фрукт.
Но дабы получить достойный урожай, нужно будет хорошо потрудиться. Этот «южанин» любит тёплую погоду, благодаря этому в средних широтах растят его в основном рассадой и в теплицах.
Перец — растение короткого дня, другими словами если световой день продолжается менее 12 часов, перец до недавнего времени начинает переходить к плодоношению и, что играет большую роль, даёт более стабильные и большие урожаи.
Выращивание рассады перца
Если нет у вас теплицы, то семена перца нужно высевать в феврале, чтобы до момента пересадки в мае растения были в возрасте 90-100 дней.
Перец практически не переносит пикировку, поэтому постарайтесь сразу сеять семена в частные торфяные горшочки диаметром около 8-10 см. Применить большие горшки бессмысленно из-за медленного развития корневой системы перца.
Субстрат для выращивания перца рассадным способом должен быть легкий и рыхлый и состоять из 2 частей перегноя, смешанного с 1 частью песка и 1 частью земли. На 1 кг этой смеси нужно добавить ст. ложку золы.
Семенам перца нужна предпосадочная обработка — их необходимо держать до набухания, в течении пяти часов, в водной массе, температура которой около 50 °С. Потом их стоит поместить для наклевывания во влажную ткань на 2-3 дня, температура в помещении около 20 °С. Проведя такую несложную предпосадочную подготовку семян перца, вы получите всходы уже буквально через день после посева.
Посеянные семена перца нужно хорошенько полить, а сразу же после этого накрыть их пленкой на основе полиэтилена либо стеклом. До возникновения всходов они как правило находиться в любом теплом (около 22°C) месте, освещение при этом не имеет значение, можно и в темноте.
После возникновения всходов комфортная температура для выращивания рассады перца днем около 26-28 °С, ночью около 10-15 °С. Не стоит баловать рассаду перца лишними поливами, это может лишь повредить ей — вызвать заболевание черной ножкой. Но постарайтесь не позволить и пересыхания субстрата. Вода для полива рассады перца должна быть тёплой — около 30 °С, от слишком холодной рассада будет хилой, заболеет и даже может умереть. Не забудьте наблюдать и за воздухом в помещении, где выращивается рассада, он обязан быть не очень сухим. Спрыскивайте растения, а само помещение хорошенько проветривайте, помня оберегать растения от сквозняков.
Рассада перца просит добавочного освещения, так, в течении февраля месяца ее следует освещать с 7 часов утра до 9 вечера.
Перед высадкой рассада нуждается в закаливании, поэтапному приучению к солнечным лучам, более невысоким температурам, ветру и дождю. Для этого растение выносят на чистый воздух, постепенно делая больше время его нахождения там. Во время закаливания нужно следить за атмосферными условиями, ненужно допускать чтобы рассада перца попала под заморозок либо низкую температуру — для перца это ниже 13 °С.
Посадка перца
Отличные предшественники для перца: лук, огурчики, тыква, капуста после сидератов, кабачок и морковь. Плохие предшественники для перца: картофель, перец, помидоры, физалис и баклажан.
Для выращивания перца наиболее целесообразно подойдут легкие почвы. Почву под перец лучше подготовить заблаговременно — за год, внеся под предка перца 5 кг удобрений на органической основе на кв. метр, а осенью по 50 г калийных и удобрений на основе фосфора под глубокую перекопку. Весною на участок — в грунтовый слой находящийся сверху, вносим 40 г аммиачной селитры. За пять дней перед тем как пересаживать рассаду перца на постоянное место, займитесь обеззараживанием почвы, делать это нужно при помощи раствора — на ведро воды добавляем ст. ложку медного купороса.
Высаживают рассаду перца в открытый грунт в последних числах Мая — середине июня, по схеме 40хсорок сантиметров. В пленочную неотапливаемую теплицу рассаду перца высаживают в первых числах Апреля, а в туннельные укрытия — в последних числах Мая.
Помещать в саженцы в лунки постарайтесь на аналогичную глубину, на которой растения росли в рассадном ящике, не обнажая корни перца и не прикапывая его прикорневую шейку. Перец не любит холодного грунта, и если у вас есть желание получить серьезный урожай, организуйте ему высокие грядки, которые следует поднять на 25-55 сантиметров.
Помните, перец сильно подвергается переопылению, благодаря этому если вы сажаете у себя на участке несколько сортов перца, постарайтесь разместить их на максимальном удалении один от одного и если есть возможность разделяйте их между собой при помощи посадок рослых помидоров, кукурузы и подсолнечника.
Растить перец высадкой семян в открытый грунт нецелесообразно даже на юге. Сеять придется все равно поздно, когда почва прогреется, растение будет формироваться очень медленно, первые плоды поспеют позднее, да и срок плодоношения перца окажется значительно короче.
Уход за перцем
Уход за перцем состоит из своевременных поливов, подвязок, прополок и подкормок. Первую подкормку рассады перца нужно провести в фазе 1-2 реальных листиков, зачем в 1 л воды перемешивают 0,5 г аммиачной селитры, 1 г калийных удобрений и 3 г суперфосфата. Вторая подкормка по прошествии двух недель после первой, дозу мин. удобрений для нее нужно увеличить.
Продуктивны подкормки рассады перца специализированным настоем крапивы, для приготовления которого нужно взять 1 часть крапивы и 10 частей воды — настаиваем 2 дня. Последнюю подкормку необходимо провести за 2 дня до того, как вы намерены посадить рассаду на постоянное место, при этом дозу калийных удобрений увеличиваем до 7 г на 1 л воды. В течении сезона необходимо произвести около 3-4 подкормок перца куриным пометом — 1:10, чередуя такие подкормки с внекорневыми, для которых необходимо применить удобрения на минеральной основе, к примеру нитрофоску (столовая ложка на ведро воды).
В случае дефицита калия листья перца сворачиваются и на них возникает засыхающая кайма. Но с калием следует быть осторожным — перец не переносит множество хлористого калия. Если растению недостает азота, его листы становятся матовыми и, приобретая сероватый оттенок, понемногу мельчают. Когда недостает фосфора, нижняя сторона листочков перца становится насыщенно фиолетовой, а сами листы прижимаются ближе к стволу растения и поднимаются вверх. Если недостает магния, листики приобретают мраморную окраску, а избыток в почве азота приводит к сбрасыванию завязей и цветков перца.
В жаркую и влажную погоду обязательно следует проводить пасынкование (убирание боковых побегов), тем более это касается нижних пасынков, и наоборот, если стоит жаркая, но сухая погода, растения не пасынкуют, потому как листовая масса прекрасно предохраняет от испарения влажность почвы. Квалифицированные овощеводы рекомендуют удалять центральный цветок на растении, растущий из первого разветвления, это поможет повышению урожая.
В период вегетации перцы нужно пару раз срезать, стремясь укорачивать очень длинные побеги и достичь отсутствия затененных ветвей. В первую очередь убирайте все отростки перца ниже главной развилки его стебля, а еще ветви в середине кроны. Обрезку следует производить раз в десять дней и после сбора плодов. Параллельно с обрезкой делают и обработку почвы.
Попытайтесь привлечь в огород насекомых-опылителей, для этого когда цветут спрыскивайте растения сахарным раствором: на литр горячей воды 100 г сахара и 2 г борной кислоты. Замечательный результат дают подкормки перца жидкими органическими удобрениями.
Полезно мульчировать перец перепревшей соломой — слой около 10 см, из-за чего можно уменьшить частоту поливов, сведя их до раза в 9-10 дней.
Значимый уход за растениями перца заключается и в подвязке растений. Делать подвязку нужно после окучивания и мульчирования.
Вредители и заболевания перца
Самые популярные заболевания перца: фитофтороз, белая гниль, макроспориоз, вершинная гниль, септориоз, черная ножка. Более других перцу причиняют вред слизни, белокрылка, совка, тля, колорадский жук и медведка. Для защиты перца от повреждения медведкой за час до высадки его рассады заранее выполненные лунки стоит наполнить водой. Высадив рассаду перца, снова распылителем побрызгать посадки. В течении сезона 3 раза растения перца нужно опылять при помощи деревянной золы — лучше по росе. Это также поможет обезопасить их от вредителей.
Если вы увидите на рассаде перца тлю, Обработайте перец при помощи сыворотки — полтора литра на ведро воды. В результате проведения этой процедуры припудрите растения просеянной деревянной золой.
Сорта перца
Перед тем как садить перец, нужно сделать выбор сорта, и здесь все будет зависеть не только от ваших предпочтений вкуса, но и от назначения будущих плодов. Так, если вы намерены принимать перцы преимущественно в свежем виде, предпочтение лучше отдать более толстостенным и крупноплодным сортам, к примеру Калифорнийское чудо, Гладиатор, Винни-Пух или Презент Молдовы. Если же главное назначение — консервация, то нужно выбрать мелкоплодные сорта, которые относятся к «сибирской» серии: Торговец, Ермак, Виктория и др.
Ермак — один из очень скороспелых сортов перца, плоды созревают рано и дружно. После первого урожая перец сорта Ермак опять зацветает и даёт замечательный второй урожай. Довольно крупные плоды, масса которых доходит до 250 г. Урожайность сорта — 12-15 кг/кв. м.
Гладиатор — среднепоздний голландский сорт с большими ярко-жёлтыми плодами, вкусненькими, с толстой мякотью. Толщина стенок плодов доходит до 13 мм, вес отдельных экземпляров может достигать 380-400 г, а урожайность 10-12 кг/кв. м.
Медаль — раннеспелый сорт, выделяющийся растянутым плодоношением. Он регулярно цветет и образовывает новые завязи. Плоды сорта Медаль достаточно большие — до 150 г, в биологической спелости красные по оттенку, с толщиной стены около 8-13 мм. Урожайность сорта может достигать 16 кг/кв. м.
Йова — один из самых скороспелых российских сортов, начав с возникновения всходов и до момента технической спелости проходит около 95-100 дней. Очень урожайный, сочный и толстостенный. Урожайность до 14 кг с м2, а масса некоторых его плодов превосходит 250 г. Не требователен и даёт отличные урожаи даже на тяжёлых почвах.
Калифорнийское чудо — сорт среднеранний, масса плода до 400 г, а толщина стены до 12 мм.
Черный кардинал — относится к поздним итальянским сортам, имеет необычайно привлекательные черно-фиолетовые плоды (в технической спелости) переходящие в красный (в биологической спелости). С 1 кв. м до десяти килограмм урожая.
Виктория — сорт среднеранний, плоды по массе сравнительно небольшие — до 110 гр, конусовидные, слаборебристые, длиной около 7-13 см, толщина стенок 7-8 мм. Урожайность 9-10 кг/кв. м.
Марина, Некрасовское
Таня, благодарю за детальный рассказ об этой великолепной культуре! Однако не необходимо согласится с тем, что перец практически не переносит пикировку, хоть везде про это и пишут! У меня приживаемость растений после пикировки стопроцентная, никаких сложностей. Кстати, и заглубляю я их, наперекор всем советам; если рассада чуть-чуть вытянулась — по самые семядольные листы. Отличные, крепкие растения получаются, плодоносят в условиях Средней полосы в открытом грунте. И насчет схемы посадки — навык (причем не только мой, но и друзей-огородников) говорит про то, что перцы предпочитают уплотненную посадку, в тесноте они лучше плодоносят. Ну, не буквально, разумеется — место для развития им все-таки стоит. Но 40 см — много!
Это, разумеется, только мои наблюдения. Я знаю, что многие растят четко по советам, и у них перец тоже прекрасно плодоносит. Но все же не могут не поделиться :))
А из сортов у меня в фаворитах два: Черный конь и Маркони. Сею и иные, но эти просто люблю за оригинальность.
Черный конь даёт достойный урожай, рано начинает плодоносить и необычно смотрится на кусте. А у Маркони достаточно длинные тонкостенные плоды. Мне из-за чего то сильно нравится их вкус, хотя мякоти там чуть-чуть.
Людмила Шубан, Караганда
Искала у нас Конь черного цвета и Чёрный кардинал! Пока не нашла! Зато взяла Биг Папу и ещё чёрно-фиолетовый сорт, наименование не помню! Может ещё чёрных привезут, жду!
Благодарю Марина, что поделились секретами.)) Попробую в нынешнем году часть посадок чуть-чуть уплотнить и сравню результат — может и у меня они будут только лучше плодоносить, хотя и так все очень хорошо ))
А насчет приживаемости после пикировки, то на самом деле, перцы у меня приживаются плохо — в первую очередь вянут, потом еле отходят, но стабильно, недели две болеют и, как последствие отстают в развитии(( А вот перцы посаженные сразу в торфяных стаканчиках очень хорошо себя ощущают сразу же после пересадки, начинают до недавнего времени плодоносить и дают более стабильные урожаи.))
Самые красивые у вас Марина перчики.:) Черный конь я тоже сажаю, тоже уважаю его за раньше плодоношение и необычность — больно уж великолепен. А вот Маркони садить не приходилось — нужно попробовать.) Самым любимым моим сортом перца, пожалуй, считается Гладиатор — просто поражает собственными плодами, они у него не только намного выше, чем у других сортов, но и очень-очень вкусные.)))
Марина, Некрасовское
Таня, вполне может быть так, что с пикировкой дело все в возрасте сеянцев, хотя тоже не факт: в большинстве случаев пикирую еще в фазе семядолей, но приходилось и позднее. У меня приятельница в нынешнем году пикировала перцы уже с первой парой реальных листьев; видела я эти перцы: они даже не увидели пересадки)) В действительности, порой тяжело даже понять, почему все то же самое действие приносит различные результаты, приходится просто констатировать факт 🙂
А семян Маркони я из-за чего то уже года два не могу отыскать в продаже(( Гладиатора нужно попробовать посеять, мне понравилось)) Таня, а он у Вас в теплице растет? В большинстве случаев в нашем климате крупноплодные и толстостенные перцы без укрытия просто не вызревают, Вы как их выращиваете?
Марина Садовникова, Петербург
Марина, добрый день, правильно ли я поняла, что перец вы пикируете совсем небольшими — в фазе семядольных листьев? В каком возрасте от всходов? Почему это считаете правильным? Я набираюсь навыка — выращивала всю рассаду, помимо перца, в нынешнем году рискнула посеять перец. Замачивала в эпине, взошел дружно неделю назад. Вот изучаю — когда его лучше пикировать! И стоит ли удобрять? Чем и когда? Благодарю!
Марина, Некрасовское
Марина, я убеждена, что в данном вопросе особо важно провести свои эксперименты и определить то, что персонально Вы для себя посчитаете правильным и хорошим. Мы здесь, принимаясь обговаривать, как лучше что-то растить, нередко обнаруживаем, что мнения расходятся — однако при этом все с урожаем, и все довольны)))
Я стараюсь пикировать перец совсем небольшим по двум причинам: во-первых, по моим наблюдениям, он так легче переносит процедуру (у меня редко бывает выпавших после пикировки сеянцев), а второе, я с самого начала сею густо в ящик — когда всходы растут, им становится тесно.
К какому-либо определенному возрасту не подгадываю. И год на год не приходится, и всходят семена не всегда одинаково… Вот в нынешнем году, к примеру, из 5 посеянных сортов один уже дал всходы, а прочие еще признаков жизни не подают. Однако не исключаю, что пикировать в конце концов я их все равно буду одновременно — просто так удобнее.
Удобрять — совсем не удобряю рассаду. В покупном грунте ей в полной мере достаточно питания до высадки в почву, с моей точки зрения. Правда, в последние года 3-4 применяю экстракт Гуми, который добавляется в воду для полива или опрыскивания растений. Но все же это не столько питание для рассады, сколько своего рода «витаминки» — для увеличения стрессоустойчивости, укрепления растюшек. Как-то так))
Марина Садовникова, Петербург
Марина, благодарю за ответ! Я вчера перец успешно распикировала, частично и семядольными листиками, частично с небольшими реальными, стоит молодцом, думаю, что все прошло успешно. У меня с перцем, вообще-то, то же самое — пара сортов взошли сразу и дружно, пара всходила долго и единичными тростиночками, а прочие даже в наше время не подают признаков жизни. Вчера ради эксперимента посеяла ещё пару сортов перца заместь невзошедших, поздновато разумеется, вся надежда на то, что сорта скороспелые. Да, я всю рассаду (уже выросшую) удобряю гуматами, а за один день перед высадкой в теплицу поливаю эпином. Удачи!
Марина, Некрасовское
Марина, не поздно еще! Я в большинстве случаев сею в последних числах Марта — и с урожаем. Ну, попозже, может, созреют — так это не страшно… В нынешнем году просто что-то заскучала по весне, вот и поторопилась с посевами)) Однако у меня тоже еще не все сорта посеяны, какие намечалось — раннеспелые еще на очереди. Это тоже эксперементальным путем сложилось: когда высаживала большую рассаду, она сильнее и длительнее болела, в конце концов выигрыш во времени — очень маленький, а забот с рассадой много, пока еще день короткий. В конце концов стала сеять позднее — небольшая рассада легче адаптируется, некоторые сорта переезжают в парник вообще без боли. Так что это даже к лучшему, что выйдет разновозрастная рассада — попробуете, сопоставьте, сделаете выводы, как Вам больше понравится.
