Формирование кроны яблони — характерности и видео
Каждый садовник знает, как важно формировать крону произрастающей яблони. Данная процедура гарантирует то, что любой листок будет каждодневно находиться под солнцем, как минимум, 3 часа. Достаточное пребывание яблони на свете солнца дает возможность получать энергию (питание) каждому листку. В другом случае энергии будет мало, и плоды обретут кислый вкус. Плюс ко всему, отсутствие обрезки приводит к тому, что дерево будет самым высоким и сбор урожая окажется трудным.
Характерности формирования кроны: как и когда
Когда следует проводить одну из самых основных процедур для ухода за яблоней? Изначально обрезку необходимо проводить правильно и постоянно, ведь в последствии могут появиться значительные затруднения. Формирование кроны гарантирует рост необходимого количества скелетных разветвлений и их грамотное расположение. В дальнейшем на каждом разветвлении будут возникать новые ветки с листьями, плодами, гарантируя прекрасное развитие дерева и возникновение шанса на удовольствие необычайно вкусненькими плодами.
Начинать обрезку следует спустя год после того, как вы посадили яблоню весною. Готовьтесь к тому, что молодые саженцы выделяются слабой системой корня в связи, с чем крону можно уменьшить исключительно на треть при высоте саженца высотой около 60 сантиметров, частично — при высоте от 60 сантиметров. Если же высота саженца менее 60 сантиметров, можно срезать только находящиеся снизу ветви. Нужно помнить, что ключевой проводник должен быть выше скелетных веток яблони на 40 — 50 см. Подготовьтесь к тому, что формирование потребуется проводить каждый год. Вы можете обеспечивать замечательный рост боковых ветвей, если будете срезать ветви кроны примерно на четверть длины прироста.
Какие цели могут быть достигнуты благодаря появлению кроны яблони?
- Отсутствие риска загущения кроны.
- Вы можете дать кроне четкую форму. В результате получается не допустить разрастание вверх или по сторонам.
- Риск уменьшения размеров плодов и ухудшения их качества вкуса.
Интересуясь, как следует проводить будущую процедуру, особо важно увидеть информативное видео, которое содержит ответы на все волнующие вопросы. От правильности проведения запланированной процедуры будут подчиняться следующие моменты: урожайность, период развития, приятный вид и приятный вкус плодов, риск болезни дерева. Чрезмерно насыщенная крона увеличивает риск развития заболеваний грибкового характера, обусловленный высоким уровнем влаги. К тому же огромное количество веток и завязей приводит к уменьшению размеров плодов. В определенных районах процедура дает возможность защитить древесину от невысоких температур.
Формы кроны яблони
В последнее время формирование может выполняться по следующим принципам:
- разреженно-ярусный
- чашевидный
- вертикальная пальметта
- веретеновидный.
Какие характерности имейте в виду?
Разреженно-ярусная крона
Этот вариант формирования считается одним из самых распространенных. Крона напоминает собственным видом природную форму. Ветви на стволе должны находиться ярусами. Яблони могут обрадовать долговечностью и продуктивностью, однако при этом деревья следует располагать на расстоянии 4-ре метра.
Формирование нужно начать с отмерки зоны штамба на однолетнем саженце. Берите во внимание то, что подвой может быть трехлетним, но привитый побег должен быть однолетним. Расстояние от грунта должно быть примерно 50 сантиметров. Над отмеренной зоной штамба вы должны наметить дополнительные 30 сантиметров, где будут находиться три основные ветви, которые относятся к первому ярусу. Ветки, растущие выше, следует обрезать.
Спустя год на штамбе, которая успела появиться, необходимо удалить все ветви. В первом ярусе можно оставить ветку на высоте 50 сантиметров и две иные (размещенные выше), однако при этом расстояние между ними должно быть 15 сантиметров. Одна ветвь должна идти в одну сторону, а две иные должны идти в противоположную сторону. Концы ветвей подрезайте в одном уровне. Побеспокойтесь о срезе побегов, появившихся на месте среза центрального ствола. Вы можете оставить ветки, если их длина меньше 30 сантиметров, так как они в первую очередь порадуют плодами.
На 3-ий год в 50 сантиметров от первого яруса можно оставить две скелетные ветки на расстоянии 15 см один от одного. Новые скелетные ветки потребуется уравнять между собой. Соперников нужно убрать. Прирост центрального проводника, превышающего завершение ключевых ветвей, нужно уменьшить.
Следующей весною можно заложить еще одну ветку.
Теперь вы можно считать, что формирование разреженно-ярусного типа яблони удачно окончено. Через 2 года нужно обрезать центральный проводник над верхней веткой, которая будет одиночной. Нужно помнить, что высота кроны не должна быть больше 2,5 метра.
Чашевидная крона
Такая крона замечательно подходит слаборослым яблоням. Принцип формирования напоминает разреженно-ярусный, но все же отличия есть.
Три ветки первого яруса обязаны быть направлены в разные стороны. Угол расхождения между ними должен составлять примерно 120 градусов. Любая из них должна быть обрезана в 40 сантиметров от центрального проводника, из-за чего будут получены парные разветвления. Центральный проводник должен быть укорочен над верхней веткой. При большом желании его можно уменьшить через 1 — 2 года для того, чтобы дать идеальную крепость остову.
Обязательно остерегайтесь зарастания центральной части кроны. Для этого необходимо обрезать ответвления ключевых ветвей.
Хотите увеличить эфективность яблони? Побеспокойтесь о сохранении коротких ветвей, которые в первую очередь порадуют вкусненькими плодами.
Вертикальная пальметта
Этот тип кроны яблони прекрасно подойдет для деревьев, которые выращиваются вдоль забора или стен домов, по границам участка земли. Для формирования потребуется около четырех лет. После данного периода дерево будет утешать вкусненькими плодами и урожайностью.
Скелетные ветки следует разместить на одном уровне. В результате крона будет плоской. В каждом ярусе, входящем в состав центрального проводника, потребуется оставить по две ветки, однако они должны расти в разные стороны один от одного. Расстояние между ярусами должно составлять 80 сантиметров.
Внимание нужно выделить побегам. Их потребуется перевести в наклонное положение. Позднее на них будут возникать плоды.
Главные ветки нуждаются в подтягивании, но исключительно если они отклонены от центрального проводника.
Ширина кроны может составлять 2 метра. Высоту можно настраивать, но она подчиняется от численности ярусов, о чем необходимо помнить при формировании.
Посмотрев видео, вы в первую очередь необходимо убедиться в том, что яблоню будет комфортно растить на ограниченной территории.
Веретеновидная крона
Данный способ формирования считается одним из очень простых. Обрезка веток яблони будет небольшим. Примите к сведению то, что центральный проводник должен быть обрезан правильно, а полускелетные ветви можно подрезать секатором. Для создания кроны потребуется около трех лет. Первые плоды можно получить на второй год. Яблони должны размещаться на расстоянии 2-х метров один от одного.
Непременным требованием считается наличие центрального проводника с полускелетными ветками, отходящими по сторонам. Обрабатывать можно однолетние саженцы.
В средней части потребуется сделать первый ярус. Полускелетные ветки должны различаться наклонным положением.
Через три года высота кроны будет достигать 2 — 2,5 метров. Теперь формирование можно заканчивать. Над одной горизонтальной веткой следует удалить центральный проводник, регулируя высоту яблони.
Взгляните видео для того, чтобы удачно провести уход за яблоней и обеспечивать ее урожайность, получение апетитных плодов.
Формирование кроны яблони: способы и сезонные характерности
Вы, наверняка, видели отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских фруктовых деревьев. На участке очень часто растет одно или два могучих дерева. Тогда как на коммерческих площадках растения маленькие и все, как под копирку, такой же формы.
Разумеется, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно потрудились профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он оказывает влияние и, самое основное, как правильно создать крону?
Для чего необходимо срезать и направлять ветви
Саду с молодыми деревцами яблони нужен регулярный уход и контроль за его жизненным циклом.
Одним из основных компонентов заботы за плодовыми посадками считается формирование кроны. С помощью конкретного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.
Необходимость в обрезке ветвей яблони испытуют всю жизнь. Так, для деревьев среднего и пенсионного возраста важно срезать крону для того, чтобы омолодить культуру.
Часто сгущенность дерева из-за того, что в морозы базовый ствол погибает и начинается активное развитие боковых отростков, по истечению определенного времени превращающихся в главные проводники.
К несчастью, неграмотная процедура наносит больше ущерб растению, чем помогает правильно формироваться.
Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды образовывают разнообразными способами, выбор которого предусматривает:
Целей придания конкретной формы молодым фруктовым деревьям несколько.
Главные из них:
- Сгущенность яблони вызывает возникновение некоторых болезней. Одно из них – парша. Из-за этой причины плоды теряют собственные качества вкуса и их внешний вид приходит в негодность.
- Слабые ветви теряют стабильность и могут поломаться от больших порывов ветра. От обмерзания яблонь с очень приличным количеством ветвей древесина ослабляется. Это отличительно для подобного сорта как Боровинка. По такой же причине встречается возникновение отхождения ключевых ветвей под острым углом. Эта проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.
- Специализированные техники и виды обрезки дают возможность максимально обеспечить проникновение природного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном свете солнца для быстрого роста и нормального развития, позволяющего как можно до недавнего времени получить плоды. В большинстве случаев плодоношение приходит на год или два до недавнего времени.
- Качество яблок также зависит от формы яблони. Заместь того чтобы расходовать залежи питательных веществ на ветви и листы, часть из обязательных элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, собирается конкретно в яблоках.
- Создать хорошую конструкцию нужно для того, чтобы непрочное дерево выдержало заметный вес большого числа яблок. Очень важен данный момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.
- В результате обламывания веток на дереве появляются раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени предрасположены морозам. Это приводит к появлению болезней и даже гибели яблонь.
- В насыщенный листве легче осесть вредителям, способным подпортить кору дерева.
- Удобная форма растения дает возможность очень качественно и без ненужных проблем собрать грядущий урожай. С высокой и разросшейся яблони это сделать более сложно.
Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не пренебрегайте таким основным элементом ухода как формирование ветвей яблони.
Ярусно-разряженная
Данный способ считается довольно востребованным и причина состоит в легкости техники формирования:
- По силуэту яблоня остается максимально естественной.
- Ветви на дереве принимают форму ярусов.
- Спецификой подобного варианта можно назвать очень высокую урожайность дерева и долголетие.
- На участке яблони располагают так, чтобы им было просторное, оставляя между соседними посадками интервал в три метра.
Приступать к конструированию данным вариантом необходимо после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Отметим, что однолетним считается растение, имеющее прививку, тогда как подвой как правило имеет возраст до 2-ух лет.
Над местом штамба отмечают еще 30 см. Здесь расположится первый порядок, который состоит из трех базовых побегов.
Через 10 месяцев отрезают отростки, появившиеся в штамбе. В ряду хранят побег на расстоянии 30 см, а далее – два, с дистанцией в 20. Принцип метода состоит в зеркальном расположении веток.
Оставить лучше ветви до размера 35 см, так как маленькие отростки дают намного качественные яблоки.
На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони завершено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен быть больше 2 метров.
Крона в виде веретена
Данный способ выделяется быстротой, из-за того что отделывается немного побегов. Важно при подобном методе правильно подрезать остов проводящей ветки.
Основные отростки можно убрать подручными инструментами, применяя, к примеру, секатор, так как ювелирность среза не считается в этом случае принципиально значительной.
Вырабатывается крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить отделаная яблоня сможет уже во второй сезон:
- Основное, чтобы успели появиться основные побеги. В большинстве случаев деревья с подобной формой высаживаются с дистанцией в 2 метра.
- Дерево с системой сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в самых различных направлениях.
- Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не содержащего еще отводов.
- Отрезают яблоню, оставляя большую половину остова.
- Когда на главном отростке прорастают первые ветви, в середине ствола формируют начальный ряд, отклоняя центральные части.
- На следующий сезон остов вновь отрезают.
- По завершении 3-го сезона создание «веретена» заканчивают.
- Растение вытягивается по прошествии этого времени до трехсот сантиметров.
- В конце концов стебель делают короче над любым отростком, размещенным не вертикально.
Удалять стебель не очень принципиально для некоторых видов яблоневых деревьев, так как образование их боковых отростков идет быстрее. В этом случае, если ствол отрастает в течении сезона на 50 см, его делают короче для симметричности роста новых ветвей.
Крона в виде чаши
Это техника обрезки применяется для растений, которые плохо растут и не выделяются долговечностью.
Способ создания структуры напоминает ярусно-разряженный вид, но имеет собственные характерности.
В первом ряду три ветви разводят в различные направления, следя за тем, чтобы угол развода составлял приблизительно 130 градусов. Ветвь делают короче, оставляя 45 см от ствола.
Задача подобного этапа – получить по два отростка.
Конкретно главный стебель делают короче над центральной веткой, располагающейся сверху. Такую процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.
Вертикальная пальметта
В большинстве случаев такой внешний вид придают фруктовым деревьям, растущим вдоль периметра участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева просит 4-ре года. Потом окультуренные посадки начинают приносить урожай.
При разработке пальметты:
- Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую на одном уровне, и находятся они на одной линии.
- Чтобы добиться подобного результата, на стволе в каждом ряду удаляют все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.
- Уровни возникают симметрично в вертикальном положении и имеют дистанцию 85 см.
- Отростки, возникающие на ключевых побегах и остове, сгибают. Собственно на них в дальнейшем созреют яблоки.
Основные ветви следует подтянуть в случае если они ощутимо отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.
При подобной форме дерево вырастает по длине по числу рядов. Настраивать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола каждый год. Прирост за 12 месяцев укорачивается на маленькое расстояние. В горизонтальном положении дерево разрастается приблизительно на двести сантиметров.
Обрезка пожилых яблонь для омоложения
Поразительная характерность яблони состоит в ее фактически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения со временем ощутимо уменьшается.
Яблоню-долгожитель хозяева хранят всеми методами, к одному их которых относится обрезка. Есть мнение, что рациональнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же имеется желание оставить пожилую яблоню, то выполняется это при помощи формирования ключевой конструкции веток.
Основной задачей обрезки в этом случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:
- Обрезка с целью омоложения также восстанавливает урожайность, продолжает срок плодоношения, сохраняя размер и вкус яблок.
- Эксперты рекомендуют обязательно уменьшить ствол на треть, а потом проредить особенно сгущенные зоны.
- Угол обрезки должен составлять 45 градусов. К обязательному удалению рекомендовано отростки, расположившиеся под острым углом к стволу, так как они чаще остальных могут поломаться под весом яблок.
- Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.
- Обязательно избавляются от верхних веток.
- Это выполняется для лучшей проводимости солнца к нижним частям, а, это означает, увеличивается их урожайность.
- Также становится больше возникновение побегов, на которых в последующем смогут завязаться цветочные почки.
Можно совершать омоложение летом. В первой половине лета, в сезон отдыха фруктового дерева проводят капитальную обрезку. Так, главные ветви делают короче на три четверти и прореживают участки самого большего сгущения.
После того как проведена операция нужно хорошо полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.
Характерности обрезки в разный период времени
Формирование кроны очень часто проходит весною.
- Выполняется это до распускания почек, в большинстве случаев в марте и апреле.
- В это момент дерево не потеряет много сока, так как активное его выделение еще не настало, а, это означает, раны на яблони быстрее просохнут и заживут.
Летом также проходит обрезка.
- Причиной тому считается возникновение большинства новых отростков, которые необходимо прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.
- Но, есть и соперники летней обрезки.
- Ключевой довод опытных садоводов – летом в листах яблонь скапливается самое большое кол-во полезных компонентов.
- Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.
- Благодаря этому эксперты советуют удалять лишь ветви, конкурирующие с проводником.
- Можно в данный этап избавиться от отростков, растущих вдоль остова.
Отрезают ветви осенью.
- Это абсолютно не отражается на количестве грядущего урожая.
- Тем более что осенний метод прекрасно готовит яблоню к зимовке, освобождая древесину от засохших, больших или неплодоносящих отводов.
Подобным образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и ключевых веток, растущих от него.
Понятно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками выполняется укорачивание.
Новички в состоянии сделать своими руками нужную обрезку. Для этого необходимо подобрать оптимальный метод и проанализировать основные рабочие принципы.
Больше информации можно выяснить из видео.
Что необходимо знать про обрезку молодых яблонь
К обрезке каждого сорта яблони необходимо подходить индивидуально, во внимание брать возраст, характерности строении ветвей и периодичность плодоношения. Так когда же и как срезать молодую яблоню? Ознакомимся с едиными правилами.
Обрезка молодых яблонь — значимый и очень сложный агротехнический прием. Конкретно от него зависит в дальнейшем внешний вид дерева и его урожайность. Крона должна быть правильно сформирована, что будет помогать высокой плодовитости и товарному виду плодов. Если обрезку не проводить либо же проводить несвоевременно — это приводит к перегрузке ветвей и их ломкости, плоды станут плохого качества, плодоношение периодичным, да и зимостойкость дерева существенно понизится.
Когда срезать?
Неважно от того, была ли посажена яблоня осенью или весною, обрезка ее будет носить аналогичный характер. Приступать лучше всего весною в начале Марта, пока почки еще не пробудились. Собственно в данный этап обрезка будет создающей и поможет правильному росту и высокой урожайности в дальнейшем.
Можно проводить обрезку и осенью, тогда она будет носить санитарно-профилактический характер. Приступить к ней можно лишь в конкретный промежуток времени: как только опадут листья. А окончить ее следует до первых холодов. Об этом нужно не забывать, ведь если обрезка будет проведена при низкой температуре, это отрицательно будет влиять на жизнедеятельность дерева, так как появившийся срез не успеет зарасти и подмерзнет.
Во время летней обрезки делают короче, в основном, побеги этого года. Она содействует зарождению фруктовых почек, в хорошую сторону оказывает влияние на размер и цвет плода.
Только не проводите обрезку во время зимы, это очень противопоказано. Ведь зима – время, когда все деревья находятся в состоянии покоя, все процессы деятельности замедляются и они не могут натянуть даже несущественную ранку. А беззащитный ствол – это ворота для самых разных заболеваний.
Обрезка однолетних яблонь
Для того чтобы помочь сформироваться боковым побегам неразветвленной яблони, которую посадили в этом году, следует ее правильно срезать, а конкретно удалить все боковые ответвления на расстоянии 1 метра от поверхности земли. Как только появятся боковые побеги, наступит время формирования кроны.
Если же однолетний саженец будет разветвленным, в данном варианте боковые побеги нужно убрать до 70 сантиметров от поверхности земли. Если побеги растут выше, отрезают только те, которые со стволом дерева образовывают острый угол. Это следует приготовить для того, чтобы в дальнейшем эти ветви не сгибались и не ломались от тяжести плодов. Если ситуация просит сберечь побеги, то нужно их оттянуть. Для этого воспользуйтесь растяжками. Лучше это делать летом, когда побеги очень податливые и гибкие. В случае если они размещены под угол, близким к 90 градусов, убирание происходит до третей или пятой почки от основания побега. Если побег имеет широкий угол, то в перспективе такая ветка обеспечит саженцу надежную и прочную крону.
Имеет большое значение и то, что яблоня с фактически горизонтальным расположением веток начнет до недавнего времени давать плоды. Если она растет быстро, то срезать необходимо и проводник, только длина его должна быть больше, чем длина боковых побегов, благодаря этому его иногда называют лидером. Если это не сделать, то каждый новый ярус веток будет размещаться на большом расстоянии от предыдущих. Лучше всего, чтобы лидирующий побег превышал боковые по высоте минимум на 20 сантиметров. На случай, когда проводник повреждён или недостаточно развит, заместь него применяют самую сильную из верхних веток. При помощи подвязки к лидеру ей нужно дать вертикальное расположение.
Если с проводником параллельно растет конкурирующий побег, его или отрезают либо же оттягивают практически на уровень горизонтали.
Подобным образом получают округлую, естественную и очень прочную крону.
Дальнейшие 3-5 лет яблоню лучше не тревожить и не склоняться к обрезке побегов. В другом случае можно вызвать задержку плодоношения. Однако если дерево имеет пациенты или надломленные побеги, то его нужно омолодить. Такие ветви отрезают у самого основания.
Одним из основных правил при обрезке однолетних саженцев, это соподчинение, когда ветви старшие по возрасту обязаны быть крепче тех, что растут на них, а совсем не иначе. Иначе сильные молодые побеги нужно уменьшить, чтобы замедлить рост. Впрочем однолетние побеги у молодого дерева не стоит подвергать сильной обрезке, ведь это вызовет возникновение насыщенный кроны и отдалит процесс плодоношения. Укорачивать необходимо только те побеги, которые могут достигать 70 сантиметров и обрезку проводить на наружную почку, так как собственно из нее в дальнейшем образуется побег, растущий наружу, а не в середину кроны. При этом внимательно посмотрите на сорт дерева и его предрасположенность к загущению. Если сорт яблони не предрасположен к насыщенный кроне, то его отрезают на внутреннюю почку.
Обрезка однолетних саженцев яблони (видео)
Данный материал покажет, как правильно срезать однолетние саженцы яблони.
Обрезка двухлетних яблонь
Такое дерево собой представляет ствол и немногочисленые отходящие побеги. При обрезке необходимо подобрать 4-5 очень сильных и крепких побега, которые имеют широкий угол. Трогать их не нужно, ведь это основные и главные ветви дерева. Все другие нужно уменьшить. Над самой развитой почкой нужно создать центральный проводник. Он должен возвышаться над скелетными ветками на 5 почек, быть сильным и вертикально растущим. Побеги отрезают так: ветви, размещающиеся внизу, обязаны быть длиннее (до 30 сантиметров), а верхние – короче. Удалению подлежат подобные по силе и скорости роста ветки, ведь это соперники. Чтобы оформилась крона, будет достаточно оставить 4 скелетные ветви. Они должны находиться одинаково около стволика и отступать от него на угол не менее 60 градусов. Так будет развиваться круглая и долговечная крона двухлетнего саженца. По мере того как яблоня будет расти, необходимо будет заложить еще пару скелетных веток. Первая должна быть на полметра выше от нижнего яруса. Все дальнейшие – выше, на 30-40 сантиметров друг от дружки. Нужно следить за тем, чтобы обрезка мешала пересечению ветвей и содействовала просторной кроне.
Обрезку любого однолетнего или двухлетнего саженца нужно поводить острым, лучше всего садовым ножиком, а не секатором. Все срезы не забудьте обрабатывать. Для этого примените садовый вар, также подойдёт краска на маслянной основе, только на олифовой основе.
Не забывайте, что срезать следует только здоровые и крепкие деревья. Слабые не смогут перенести такую процедуру. Их раны будут продолжительно заживать, и в конечном итоге, яблоня погибнет или не будет плодоносить.
Проводите обрезку правильно и насладитесь правильным видом собственного сада и урожаем с него.
Обрезка двухлетних саженцев яблони (видео)
Данный материал покажет, как правильно срезать двухлетние саженцы яблони.
Обрезка яблонь.ВИДЕО.Обрезка молодых яблонь. — Наш Сад
Посадка яблонь . Обрезка старых яблонь .
Обрезка — один из классических приемов ухода за фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками , популярных с давних пор . И даже в наше время обрезка остается одним из очень сложных приемов агротехники. Если вовремя не настраивать рост и плодоношение , деревья начинают перегружаться урожаем , качество плодов ухудшается , включается механизм периодичности плодоношения , зимостойкость деревьев уменьшается .
ЯБЛОНЯ МОЛОДАЯ . ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ЯБЛОНЬ .
Обрезка молодых яблонь нужна для формирования кроны яблони . Она определяет грядущий вид дерева яблони .
Крона яблони обязана иметь такую форму , которая будет гарантировать хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов .
Обрезка яблони после посадки .
Как правильно срезать яблони после посадки ?
Обрезка яблонь начинается весною первого года после посадки яблони . Дерево яблони , посаженное как осенью , так и весною , отрезают одинаково .
При этом саженцы яблони , посаженные осенью , отрезают весною до набухания почек .
Как бы бережно не производилась выкопка саженца , его система корня нарушиться . Для того чтобы повреждённые при пересадке корни могли гарантировать неуменьшенную надземную часть нужным для нормального роста количеством воды и питательных веществ и проходит послепосадочная обрезка яблони .
Первая послепосадочная обрезка яблони должна проводиться так , чтобы вовремя поправить неправильности в строении саженца и обеспечить в дальнейшем правильное формирование кроны яблони .
Обрезка однолетних саженцев яблони .
Однолетние саженцы яблони , в основном , еще не разветвлены и их отрезают на высоте 80-100 см от уровня почвы . Из образующихся боковых побегов позднее образовывают крону яблони .
Но бывают и однолетние саженцы с ответвлениями . В данном варианте убирают все побеги на высоте 50-70 см над землёй . Из растущих выше убирают побеги, которые образовывают со стволом острый угол . Такие ветви очень часто обламываются под тяжестью плодов . Однако если эти побеги остается оставить , то необходимо установить распорки и оттянуть их .
Те побеги , которые образовывают широкий угол отхождения , отрезают , оставляя приблизительно по три-пять почек , считая от основания побега . Широкие углы отхождения побегов предоставляют прочную крону . Дерево с ветками , раставленными практически в горизонтальном положении , до недавнего времени вступает в плодоношение .
Необходимо уменьшить и верхнюю часть стволика — проводник . При этом он обязан быть выше боковых побегов на 15-20 см .
Обрезка яблонь . Обрезка молодых яблонь .
ОБРЕЗКА ОДНО- И ДВУХЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ
Обрезка двухлетних саженцев яблони .
Очень часто яблони сажают двухлетними саженцами , которые имеют ствол и несколько отходящих от него боковых побегов . Их отрезают точно также однолетним с боковыми побегами .
У подобных саженцев оставляют три-пять наиболее сильных с широкими углами отхождения побегов , которые в дальнейшем станут скелетными ветками дерева . Другие побеги убирают . Оставленные побеги делают короче проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и в отношении к проводнику . Ниже размещенные побеги обязаны быть длиной до 30 см , выше — несколько короче , однако при этом нижний ярус не должен быть выше будущего . Отрезают и проводник , оставляя его при этом , приблизительно на 15-20 см выше всех побегов . Если одновременно с проводником растет откровенно конкурирующий побег , то его режут или оттягивают до горизонтали .
Обрезка молодых яблонь .
Формирование яблони .
В плодоводстве применяется пару десятков разных формировок . Фактически для всех пород дерева , исключая персик , необходима разреженно — ярусная крона .
Формировка имеет 1 — 2 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных сучьев первого порядка . В первом ярусе 2 — 3 скелетных ветки , которые можно выводить из соседних ( рядом размещенных ) почек ( рис. 1.) или с промежутками в 5 — 10 см ( рис. 2.) .
Обрезка яблонь . Обрезка молодых яблонь .
Второй ярус всегда состоит из 2-ух скелетных ветвей ( рис. 1 ) . У относительно слабо растущих и плохо ветвящихся сортов второй ярус как правило не укладывают , располагая над первым только одиночные скелетные ветки — от 2 до 4 ( рис. 2. ) .
В первые годы роста дерево яблоня просит формирующую обрезку . Цель ее — создать небольшую , отлично освещенную , содержательную обрастающими ветками и комфортную для ухода крону яблони .
В данный этап в первую очередь необходимо вырезать идущие в середину кроны , плохо размещенные и перекрещивающиеся , пациенты и надломленные ветви яблони.
При этом в течение первых трех-пяти лет обрезка яблонь должна быть небольшой , иначе задержится вступление их в плодоношение .
Обрезка яблонь весною на 3-ий год .
Яблоня весною на 3-ий год после посадки .
Как же правильно срезать яблони весною на 3-ий год после посадки ?
Весною 3-го года после посадки ствол яблони ( прирост продолжения центрального проводника ) подрезают в зоне закладки второго яруса . Место укорачивания должно быть на 10 — 15 см выше принятого межярусного промежутка .
Обрезка яблони на 3-ий год
Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядкаукорачиваются на 10 — 15 см ниже подрезанной верхушки центрального проводника . На данных ветвях уже можно отобрать ( в 30 — 50 см от их основания ) по одной скелетной ветки второго порядка . Последние делают короче так , чтобы они были на 10 — 15 см ниже подрезанных верхушек скелетных ветвей первого порядка . Весною убирают также соперники центрального проводника , проводников скелетных ветвей яблони , сильные ростовые приросты на верхней поверхности скелетных ветвей и в их основаниях . Плодовые образования типа кольчаток , копьец , плодовых прутиков , букетных и смешанных веточек , шпорцев при формировании кроны яблони не трогают . Они развиваются естественно . В то же время сдержанно развитые ростовые приросты ( 40 — 70 см ) ежегодной последовательной обрезкой понемногу преобразовывают в полускелетную и длинную обрастающую древесину.
Обрезка яблонь весною на четвертый год .
Яблоня весною на четвертый год после посадки .
Весенняя обрезка яблонь на четвёртый год после посадки подразумевает укорачивание прироста продолжения центрального проводника на 1/4 — 1/3 так , чтобы оставшаяся однолетняя часть имела длину 50 — 60 см .
Обрезка яблони на четвёртый год
На расстоянии 80 — 100 см ( сильнорослые яблони ) выделяют два отлично развитых прироста с углами отхождения 40 — 60° — второй ярус . Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядка двоих ярусов подрезают на 10 — 15 см ниже лидера . В первом ярусе у ветвей яблони , имеющих недостаточный Наклон , заранее выполняют обрезку на перевод . На скелетных ветвях первого порядка первого яруса выделяют по второй скелетной ветки второго порядка — через 30 — 50 см от первой , но с другой стороны . Завершения ветвей яблони второго порядка делают короче на 10 — 15 см ниже завершений скелетных ветвей первого порядка . При прореживании убирают слишком длинные ( более 70 — 80 см ) годичные приросты , растущие на верхней поверхности ключевых ветвей яблони и в развилках оснований сучьев , соперники проводников .
Другие ростовые приросты по технологии , вышеописанной , преобразовывают в полускелетные или длинные обрастающие ветки .
Обрезка яблонь весною на пятый год .
Яблоня весною на пятый год после посадки .
У яблони весною на пятый год после посадки фактически завершают формирование кроны .
На расстоянии 40 — 50 см от второго яруса на центральном проводнике яблони выделяют замечательный прирост с широким углом отхождения . Сам лидер делают короче на 1/3 — 1/4 , оставляя его однолетнюю часть длиной до 50 — 60 см.
Скелетные ветки первого порядка 1 и 2 ярусов , если нужно , переводят на внешние разветвления , чтобы сделать больше угол их наклона , а их проводники подрезают на 10 — 15 см ниже лидера .
В первом ярусе с интервалом 30 — 40 см можно заложить по третьей скелетной ветки второго порядка , а в другом — первую ( через 25 — 30 см от основания ) . Проводники скелетных разветвлений второго порядка подрезают на 10 — 15 см ниже скелетных ветвей первого .
Формирование полускелетной и обрастающей древесины , прореживание кроны яблони , летние операции проводят также , как и в предыдущую вегетацию . На следующий год выделяют еще одну одиночную ветвь ( в 40 — 50 см от первой ) и на этом построение скелета кроны яблони заканчивают .
Обрезка яблонь в период плодоношения .
При вступлении в плодоношение проходит преимущественно регулирующая ( поддерживающая ) обрезка яблони , назначение которой поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением растения .
Особенную заботу при этом необходимо выражать о систематическом пополнении кроны яблони новыми ветками , на которых вырабатывается урожай , и удалять загущающие ветви . В период плодоношения и усыхания годичные приросты становятся слабее , длина их не будет больше 15 см . В данном варианте требуется омолаживающая обрезка яблонь . Ее цель — не позволить завершение роста , реконструировать равновесие между ростом и плодоношением .
Обрезку необходимо начать с сильного прореживания кроны яблони — вырезать загущающие , идущие в середину кроны , перекрещивающиеся ветви яблони . Необходимо усвоить что целесообразно удалить 1 — 2 большие загущающие ветви , чем большое количество маленьких веточек .
Чтобы уменьшить крону яблони и сделать лучше ее освещенность , нужно вырезать лидер с разветвлениями на высоте 3 — 3,5 м .Верхние сучья необходимо срезать над боковыми разветвлениями , растущими наружу .
Обрезка яблонь во время зимы .
Молодые яблони в период формирования кроны наиболее целесообразно срезать ранней весною , за 3—4 недели до начала вегетации .
Взрослые плодоносящие деревья можно срезать когда будет угодно — во время зимы , весною до и после распускания почек , вплоть до конца цветения .
Обрезка яблонь во время зимы , несомненно, оптимальна в районах юга . В средней полосе она опасна , так же как и при сильных морозах в предверии обрезанные деревья могут подмерзнуть .
Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны . В данном варианте восстановление будет не такой сильной и меньше будет возникать волчков .
Омолаживание деревьев лучше проводить не позднее чем за З—4 недели до начала вегетации , так как тут важно увеличить рост .
Вырезку сухих , неисправных , загущающих ветвей у взрослых деревьев разрешено делать не зависимо от времени года .
Можно ли обойтись без обрезки фруктовых деревьев ?
Если не срезать фруктовые деревья , то крона у них будет увеличиваться намного быстрее , чем у постоянно обрезаемых , исходя из этого до недавнего времени создастся нужный объем для плодоношения , до недавнего времени появятся первые плоды , урожаи по годам будут увеличиваться быстрее .
Но через только лишь на протяжении нескольких лет состояние деревьев начнет резко ухудшаться .
У одних кроны будут весьма высокие , у прочих достаточно широкие , раскидистые . В середине кроны будет усиливаться оголение , на периферии — загущение . Ветки будут тонкими и длинными . Чтобы они не ломались под тяжестью урожая, придется устанавливать подпорки . Это осложнит уход за почвой в саду . Благодаря наличию углов с острыми концами будут часто отламываться ветки , а порой могут разламываться даже деревья .
Листовой полог и плодоношение переместятся на периферию . При большом диаметре и приличной высоте кроны плодоношение будет наблюдаться на расстоянии 0,8 — 1 м от периферии . Плоды будут очень маленькими , качество их резко ухудшится . В одни годы деревья будут перегружаться урожаем , в иные — проводить свой отдых .
Поэтому , фруктовым деревьям нужна обрезка .
