Формирование кроны яблони

Главные способы формирования кроны яблони

Формирование кроны — основное мероприятие для ухода за яблонямиОдним из наиболее важных событий для ухода за фруктовыми деревьями, также и яблонями, считается формирование кроны. Исполнять процедуру особо важно в согласии с конкретным алгоритмом, дающим возможность создать конструкцию, создать правильную форму и нужный объем листвы фруктового дерева.

Необходимо знать

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется плодовым насаждениям фактически в течение всей жизни растения. Это обеспечивает дереву аккуратный внешний вид, более того, эта процедура содействует омоложению растения и продлению сроков плодоношения.

Необходимо помнить, что неграмотное проведение обрезки может нанести больший ущерб насаждениям, чем полное отсутствие формирования кроны яблони.

Есть несколько приемов формирования кроны яблонь и прочих молодых плодовых растений. Для выбора самого оптимального способа обрезки главное не забыть учесть не только возраст и сорт растения, но и вид прививки.

Почему нужно формировать крону

Каждый садовод знает, что грамотная обрезка может сделать лучше не только внешний вид дерева, но и его здоровье. Часто растения сами подают сигналы про то, что им нужна эта процедура.

Формирование кроны яблони в виде обрезки требуется плодовым насаждениям фактически в течение всей жизни растения

• Загущенность садовых насаждений будет причиной проявления болезней, среди них парша. Насыщенная листва кроны очень притягательна для самых разных патогенных микроорганизмов и вредителей. Деревья теряют привлекательность с внешней стороны, более того, уменьшается урожайность и в большей мере страдают качества вкуса плодов.
• Ветви яблони слабеют и теряют стабильность, что помогает обламыванию побегов под воздействием порывов ветра. В основном, основой этого являются невысокие температуры: ветви подмерзают и могут стать ломкими.

Применение специализированной техники и разнообразных способов обрезки дает возможность максимально разредить листву кроны и гарантировать хорошее проникновение солнца ко всем частям дерева. Яблоко, растущее на разреженной ветке, созревает намного быстрее и обладает прекрасными критериями качества.

Формирование хорошей конструкции важно и для того, чтобы растение смогло выдерживать ощутимую массу существенного количества плодов. Веточка яблони достаточно непрочная и может практически в любое время обломиться под весом наливающихся фруктов. Результатом обламывания веток на плодовых деревьях считается появление ран, которые могут загнивать и часто становятся основой заболеваний или гибели растения.

Формирование кроны яблони (видео)

Схемы и сроки формирования

Есть пару вариантов и схем формирования кроны яблони.

Ярусное разреженное формирование

Наиболее распространенный способ. Популярность метода вызвана самой большой естественностью силуэта дерева. Ветви отрезают в виде ярусов. Спецификой способа считается увеличение урожайности яблони и продление сроков плодоношения. Для применения этого способа расположение растений в садовых посадках должно быть с расстоянием как минимум несколько метров.

Веретенообразное формирование

Данный способ отличается быстротой и легкостью выполнения. Отделке или обрезке подлежит малый объем побегов. Очень важное — выполнить грамотную обрезку остова проводящей ветки. Основные отростки убираются с помощью секатора.

Ярусное разреженное формирование яблони — наиболее распространенный способ

Чашеобразное формирование

Подобная техника обрезки используется очень часто для формирования кроны плодовых растений, которые отличаются слабым ростом и недолгой длительностью жизни. Методика чуть-чуть аналогична с ярусным разреженным способом.

Формирование вертикальной пальметты

В основном такое формирование осуществляется на плодовых деревьях, размещенных вдоль периметра участка сада или вдоль части фасада строения. На полное формирование кроны данного типа тратится порядка четырех лет. В конце концов диаметр кроны выравнивается, что придаёт дереву аккуратный и красивый внешний вид.

Омолаживающее формирование

Данное мероприятие проходит для яблонь-долгожительниц, которые следует сберечь в плодоносящем состоянии подольше. В основном, методика применяется при невозможности заменить старое растение молодым саженцем. После проведения обрезки яблоня меняется до такой степени что не узнают.

Омолаживающее формирование применяется при невозможности заменить старое растение молодым саженцем

Характерности омолаживающей обрезки:

• Содействует восстановлению урожайности и дает возможность повысить сроки плодоношения при сохранении размеров и вкуса плодов.
• На первой стадии осуществляется укорачивание стволовой части растения на треть, а потом прореживанию подлежат особенно загущенные зоны кроны растения.
• Угол обрезки должен составлять порядка сорока пяти градусов.
• Обязательно необходимо удалять отростки, которые размещены под острым углом к стволовой части и предрасположены риску обламывания при обильном урожае.
• Омолаживание методом обрезки осуществляется весной, однако в состоянии покоя плодового растения.
• С самого начала вырезаются верхние ветви кроны растения, что упростит проникновение солнца на ветви внизу и увеличит их урожайность.

Правильная омолаживающая обрезка повышает кол-во формирующихся побегов с цветочными почками.

Чашеобразное формирование используется для формирования кроны плодовых растений, которые отличаются слабым ростом и недолгой длительностью жизни

Типичные ошибки

Поправить ошибки, которые совершены в процессе обрезки фруктовых деревьев, слишком трудно, а порой и невозможно. Самые популярные следующие нарушение:

Диаметр кроны уменьшается при помощи убирания не конкурирующего, а лидирующего, ключевого по силе роста побега. Особо важно прищипывать развивающиеся побеги, конкурирующие по силе роста с фаворитами. В последующем такие побеги весной убираются полностью.

Диаметр кроны возрастает, что связано с недостаточным удалением и разреживанием. К осеннему периоду первого года саженцы должны владеть четырьмя ключевыми скелетными побегами, их длина составляет порядка пятидесяти сантиметров.

Создать хорошую крону яблони можно за на протяжении нескольких лет

Полное невмешательство в развитие фруктового дерева также непозволительно. Это приводит к тому, что крона яблони становится чрезмерно объемной и насыщенный.

Вас также может заинтересует публикация, в которой мы рассказываем о болезнях и вредителях яблонь.

Рекомендации и советы

Создать хорошую крону плодового растения можно за на протяжении нескольких лет. Очень главным условием считается получение на первых годах культивирования яблони сильных годичных приростов. От их качества и величины зависит процесс и метод формирования кроны. Собственно из-за этой причины необходимо обратить собственное внимание для создания идеальных условий для роста яблони. Особо важно вносить удобрения, совершать поливы и вовремя удалять сорные растения.

Как правильно срезать яблоню (видео)

При формировании годичных приростов на уровне сорока сантиметров хорошее формирование кроны занимает как минимум несколько лет. Результатом станут здоровые и привлекательные насаждения в саду.

Обрезка посаженных саженцев яблони

Любой хозяин участка за городом мечтает, чтобы деревья для сада давали роскошный, великодушный урожай, а плоды радовали светлым цветом, ароматом и собственными размерами. Чтобы всего этого достичь на собственном дачном участке, необходимо помнить об обрезке. И если вы по сей день еще не проводили ее своими силами и не знаете, с чего начинать, с большим вниманием познакомьтесь с этой статьёй. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Характерности обрезки саженцев

Обрезка саженцев яблони выполняется двумя вариантами: погодным (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания нужно убрать часть плодоносной, многолетней либо же однолетней ветки. За счёт этого виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, помогать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет помогать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание — это кольцевое убирание побегов у их основания. Избавьтесь обязательно от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти несколько видов обрезки проводят одномоментно, вне зависимости от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это значимый и серьезный агротехнический метод. Проводить ее следует в конкретное время, самое подходящее — когда саженец находится в периоде покоя. Благодаря этому берите во внимание, что в каждом климатическом районе обрезку выполняют в очень разный период времени. Так, если вы живете в теплом южном районе, проводите ее осенью и зимой, а населению средней полосы лучше всего заняться такой процедурой в конце зимнего сезона.

Схема обрезки саженцев

Если вы проводите обрезку во время зимы, внимательно посмотрите на температуру. Она обязана быть не ниже -10 градусов по Цельсию. Еще идеально, если подождать периода оттепели. Если же срезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что потом может привести к развитию заболеваний. Да и древесина при существенных морозах становится очень хрупкой.

Летом проводят говоря иначе зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. В основном, такая обрезка не очень популярна и считается дополнительной.

Перед тем как приступать к процессу обрезки, внимание свое обратите на возраст фруктового дерева и характерности его сортов. Следует учесть также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья нужно срезать слабо и очень редко как, к примеру, карликовые. Если этим пренебречь и срезать сильно, то это будет помогать сильному и быстрому росту новых побегов. И в финишном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца нужно провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их нужно кронировать — сделать срез однолеток. Его высота зависит от роста подвоя. Это в реднем примерно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают больше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба лучше всего провести убирание листьев (ошмыгивание) В случае если саженцы посажены двухлетками, потребуется уменьшить скелетные ветви на внешние почки. В результате мы добьемся увеличения фруктового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а находящиеся снизу — на 1/3 и даже меньше.

Если срезать саженцы, которые неверно сформировались (имеют однобокую крону), ветви нужно уменьшить на боковые почки, которые будут направлены собственно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Необходимо обратить свое внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветви будет существенно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветки также могут помогать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Это говорит о том, что острые углы при формировании молодых фруктовых деревьев, нужно повышать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из древесины либо же применяют оттяжки.

И уже на следующий год после посадки скелетные ветви можно срезать, переводя на внешнюю сторону.

Берите во внимание и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все зависит от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. К примеру если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который станет находиться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть достаточно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сумеете своими силами и основное правильно создать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки находятся вышеуказанной высоты, то в дальнейшем, когда оно станет рослым, собирать урожай с него будет не легко.

Однолетняя яблоня, высаженная у вас в саду, нуждается в правильном формировании ствола. Благодаря этому спустя год, весною нужно провести обрезание верхушки на шип. Выполняют это, исходя из правил, а конкретно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, на всякий случай оставляют 2 почки, размещенные выше. В последующем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый крепкий и крепкий появившийся верхний побег. Так выйдет новая вершинка. Не забывайте про второй, более слабый росток. Его стоит вырезать. Также не требуется будет и шип, его убирают на следующий год.

Идеально, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть меньше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в начале находящиеся снизу почки. В результате проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в последующем ветки первого порядка.

Схема формирования кроны яблони

Все зависит от количества веток в мутовке, зависит развитие вершинки.

Если снизу размещается только лишь одна ветка, а иных нет — это довольно плохо и лучше отказаться от приобретения такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то случится угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветви на 3-4 год следует полностью удалить. При этом лучше всего, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветви будут провисать и плохо расти. В случае если угол меньше 40 градусов — такие ветви от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать прекрасного урожая. Потребуется постараться, чтобы она плодоносила. И начать лучше всего с обрезания и формирования кроны. Процедуры приходится проводить, пока яблоня молодая и ветви у нее тонкие. Если своевременно это не сделать – вы будете часто поражаться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши деревья для сада будут привлекательными, выносливыми и урожайными.

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

Данный материал покажет, как правильно создать крону у саженца яблони

Как формировать яблоню

Квалифицированные садоводы выполняют обрезку яблони в первые годы ее жизни. Это дает возможность добиться раннего урожая и оберечь древесину от потенциальных разломов. Выучится правильно формировать яблоню очень просто. Для начала освойте самые обыкновенные садоводческие методы. Потом продолжайте тщательно работать с деревами, осваивая необычные «шпалеры» и «кордоны».

Вам понадобится

1. Секатор
2. Садовая пила
3. Тряпичная веревка
4. Крепкий шпагат
5. Садовый нож
6. Гвозди 45 мм
7. Молоток

Инструкция

• Начните формировать «скелет» двухлетнего саженца яблони весною, пока не открылись почки. Необходимо заложить штамб (часть ствола от шейки корня до первой скелетной ветви внизу кроны). Нужно убрать ветви, растущие ниже 50 см (у сильнорослых сортов) или 70-80 см (у слаборослых).
• Оставьте центральный побег-проводник – он обязан быть виден на молодом саженце. Отберите 3 главные («скелетные») ветки с каждой стороны ствола, отстоящих от него под угол от 45 до шестидесяти градусов. Расстояние между каждой скелетной веткой должно быть около 15 см.
• Сделайте короче проводник и ветки скелета яблони. В большинстве случаев центральному побегу садоводы дают возможность возвышаться над главными ветками на высоту около 20 см, скелетные же ветви отрезают на 1/3 начальной длины. Впрочем с большим вниманием познакомьтесь со спецификами определенного сорта: процесс укорачивания зависит от способности косточковой культуры быстрее или очень медленно образовывать побеги. Так, маловетвящиеся яблони (например «Китайка полосатая») делают короче вдвое; сильноветвящиеся («Осеннее полосатое» и проч.) – на треть.
• Не трогайте небольшие, слабо растущие, ветки – по истечению определенного времени они принесут вам большой урожай. А вот всем большим промежуточным ветвям необходимо осторожно дать практически горизонтальное положение, зафиксировав их тряпичными веревками. Так они должны расти до той поры, пока необходимый вам угол не стабилизируется. Если в промежутке кроны веток довольно много, часть их обрезать – оставьте побеги на 3-4 почки.
• Избавьтесь от ветвей-соперников — тех, которые такие же по собственной величине и силе роста. Сделайте короче каждую частично, а спустя несколько лет вырежьте их у самого основания разветвления («на кольцо»). По мере роста молодой яблони следите, чтобы у проводника не появлялось соперников. Только если главная ветвь поломается или будет плохо расти, ее понадобится поменять на более сильную конкурентку нижестоящего яруса кроны.
• Продолжайте каждый год обрезку чрезмерно подросших вертикальных побегов. Не нужно допустить формирование очень редкой (но и слишком загущенной!) яблоневой кроны. Должно появиться чем побольше цветочных почек. Когда ваше деревце станет около 4 метров в высоту, проводник нужно отогнуть и перевести на боковую ветвь. То же самое сделайте с другими ветками верха кроны – отогните к периферии. Зафиксировать их можно гвоздем (45 мм) в основании штамба и крепким шпагатом. В большинстве случаев целиком создать крону яблони получается через 5-6 лет. » > » gif;base64,R0lGODdhAQABAIAAAP///wAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=» data-src=»http://st03.kakprosto.ru/tumb/680/images/article/2011/6/7/1_52550285e85b552550285e85f4.jpg»>

Яблоня — формирование кроны стланца.

С момента посадки и всю жизнь приземное положение кроны яблони необходимо хранить при помощи ежегодного пригибания ветвей. Все побеги в последних числах Июня — начале июля переводят в горизонтальное положение: их крепят к земля шпильками или крючками, переплетают между собой, подводят под нижележащие ветви и т. д. Ветви плодоносящих деревьев под тяжестью урожая сами сгибаются. После сбора плодов стланец на зиму пригибают достаточно близко к земля при помощи жердей и кольев. Создать полную крону при помощи одного приема (пригибания) тяжело. Благодаря этому необходима формирующая обрезка. Начинают ее очень часто с первого года после посадки.
О полезности обрезки саженца яблони в течении года посадки есть противоречивые советы. В практической работе следует учесть следующее. У неразветвленной однолетки, оставленной без обрезки, боковые приросты появляются в ее верхушечной части, а почки ниже их остаются спящими и не прорастают. Для посадки поступают саженцы различной силы развития, с различной длиной проводника. Если однолетку с длинным приростом не уменьшить, то будущие скелетные ветки сформируются далеко от штамба. Главная часть такой кроны, лишенная обрастающих веток, непродуктивна, а оголенные места будут поражаться ожогами от солнца. Более того, размеры кроны становятся больше и не оправдуют занимаемой площади. Необходимо не забывать, что укорачивание побега вызывает прорастание почек, присутствующих недалеко от места среза. Их кол-во и сила развития зависят от сортовых свойств и степени укорачивания.

Примерно думают, что укорачивать неразветвленную однолетку необходимо на расстоянии 40 — 45 см от сгиба проводника. Срезать однолетки, не превышающие эту длину, нет надобности. При укорачивании пригнутого к земля проводника делают срез над боковой или верхней почкой. Проводник умеренной силы развития отрезают на боковую почку. Обрезка на верхнюю будет помогать более сильному росту проводника. На согнутом проводнике (плече) образовывают крону одноплечего стланца. Для формирования второго плеча применяют один из боковых побегов, находящийся около сгиба. Нежелательно применять для данной цели вертикально растущий побег на изгибе: здесь под тяжестью плеч разрывается ствол и дерево может умереть. Отобранный для второго плеча побег отгибают в диаметрально противоположную проводнику сторону и прикрепляют в строго горизонтальном положении крючками-шпильками.
На второй и 3-ий год после посадки при весенней обрезке деревьев подбирают скелетные ветки. На одном плече у взрослого стланца их может быть различное кол-во, однако в целях ограничения размеров кроны необходимо иметь не больше трех-четырех. В качестве скелетных ветвей можно оставить две соседние, направлены в различные от проводника стороны. Можно подбирать и одиночно которые находятся по проводнику. Предпочтение отдают веткам, отходящим с боковой стороны от проводника. Известно, что сильнее растут те ветви, основание которых расположено на верхней стороне стелющихся (горизонтальных) ветвей. Ветвь с вертикальным Основанием развивается сильнее других, она угнетает рост проводника и находящиеся на нем (дальнейшие) ветви. У определенных сортов для ослабления роста веток их приходится сильно срезать и придавливать.
Скелетные ветки должны находиться один от одного (по одной стороне проводника с учетом утолщения их в дальнейшем) на расстоянии не менее 30 — 40 см. В первые годы формирования скелетные ветки соподчиняют проводнику. После закладки скелетных ветвей держать соподчинение необязательно.
Ветки, находящиеся в промежутке между подобранными для скелетных (а у взрослых и на скелетных), понемногу преобразовывают в полускелетные. У взрослого дерева они обязаны быть существенно слабее скелетных, вдвое короче и покрыты обрастающими веточками. В начальный период формирования однолетние побеги, неподходящие для скелетных, делают короче сильнее. Укорачивание вызывает рост боковых отводов. При этом снизу укороченного побега появляются слабые ветки плодового типа, а ближе к верхушке — ростового. На следующий год эту разветвленную ветку сдерживают в росте — делают короче. Для этого ее срезают над нижним ответвлением (ростового типа). При сильном росте полускелетной ветви на следующий год поступают также.
Некоторые садоводы не образовывают полускелетные ветви. Все ветви, отходящие с боковой стороны от проводника, свободно растут. Со временем это приводит к скученности и переплетению толстых ветвей, находящиеся снизу ярусы веток получают мало света, вытягиваются, становятся оголенными и непродуктивными. При прореживании такой кроны приходится удалять огромное количество ветвей, что ослабляет дерево и уменьшает урожай. Правильно сформированная крона имеет один ярус скелетных ветвей, покрытых тонкими веточками обрастающей древесины.
Большое внимание уделяют вертикально растущим побегам, которые появляются на верхней стороне проводника и ключевых (скелетных) ветвей. За один сезон вертикальные приросты, оставленные без ухода, могут достичь длины более 1 метра. Через 2 года они превращаются в сильные трудносгибающиеся ветки. Они ослабляют рост проводника и скелетных ветвей. Плодоношение при этом передвигается на периферию кроны стланца.
В первые годы формирования стланца яблони при весенней обрезке вертикальные побеги полностью удалять нецелесообразно. Ствол и скелетные ветки обязаны быть защищенными от ожогов от солнца очень маленькими обрастающими веточками. Для этого отдельные из них делают короче, иные пригибают, а более сильные режут «на кольцо». При укорачивании вертикальных побегов оставляют пенечки до 10 — 15 см длины. На следующий год разветвленную вертикальную ветку отрезают на самый нижний боковой прирост, третью-четвертую часть которого тоже делают короче.
В дальнейшие годы вертикально растущие приросты переводят в горизонтальное положение при помощи отгиба с одновременным применением дополнительных приемов — завинчивания, надлома или пришпиливания к земля.
При переводе побегов в горизонтальное положение наиболее сильные из них можно прищипнуть или весною следующего года уменьшить. После отгиба побеги вовремя завершают рост и на второй год могут заложить плодовые почки. Порой почки около сгиба прорастают. В данном варианте возникшие приросты в травянистом состоянии выламывают.
Заместь завинчивания или надлома побег можно подвести под более сильную ветку. При сильном загущении кроны некоторые вертикально растущие приросты убирают летом. Выламывают их с Основанием (с пяточкой), пока они не одревеснели.
Каждый год формируемые молодые стланцы одинаково наполнены обрастающими ветками по всей кроне. Урожай располагается на молодой, наиболее продуктивной древесине одно-, 2-ух- и трехлетнего возраста. Со временем стланец разрастается, ветки наслаиваются одна на иную и крона загущается. Благодаря этому в период плодоношения при обрезке весною крону прореживают. Особенно предрасположены к загущению сорта с хорошей побегообразовательной способностью. Все ветви в кроне обязаны быть освещены. Чтобы это сделать во первых убирают неисправные, сухие, подмерзшие и малоценные. Высоту стланца уменьшают удалением ветвей, высоко размещенных от земли, и укорачиванием нижних, пребывавших в затенении. В последующем за счёт появляющихся молодых побегов оновляют и образовывают полную крону. На деревьях с редкими кронами побеги делают короче систематично. Без данного приема плохо ветвятся многие сорта. Большинство стелющихся сортов отлично реагируют на умеренная укорачивание в комбинировании с прореживанием кроны.
Плодовые образования не долговечные, и благодаря этому со временем плодоношение передвигается на периферию стланца, что отражается на продуктивности, так как главная часть кроны остается без урожая. Для сохранения продуктивной кроны после нескольких хороших урожаев стланцы отрезают на многолетнюю древесину. Омолаживание повторяют спустя каждые четыре-пять лет. Делают короче концевые части скелетных и полускелетных ветвей. Обрезку проводят на боковую ветвь, которая расположилась на 2-ух — трехлетней древесине (порой и более постарше) с прекрасным приростом. Постоянная и умеренная обрезка в комбинировании с пригибанием ветвей стланца обеспечивает высокие и стойкие урожаи в течении многих десятков лет.

как правильно формировать молодую яблоню?

Для того, чтобы рассказать, как правильно создать яблоню, нужно знать корнесобственная она у вас или привитая. И если привита, то на какой подвой — карлик, полукарлик, среднерослы (дусен) или рослый. Без этого все рассказы ни о чем, так как любой из таких видов вырабатывается по собственному. Во всяком случае много интересного и полезного вы найдете в книге Николая Курдюмова «Формировка заместь обрезки». Если не найдете книгу — взгляните ее у него на ресурсе. Мы стали формировать сад по его рекомендациям и ежегодно собираем очень большой урожай. Фото формировки и урожая в моем мире.

Ольга Веденина

Формирование кроны яблони молодых деревьев.

В первые 4-ре года закладывается база кроны дерева. В данный этап необходима формирование кроны яблони. Строго конкретного порядка расположения скелетных ветвей по стволу нет, необходимо максимально применить характерности естественного сложения кроны яблони.

Нужно выполнять некоторые правила обрезки, добиваясь создания небольшой кроны. Это можно достигнуть обязательно правильным соотношением силы роста центрального проводника и скелетных ветвей. Центральный проводник должен доминировать по силе развития над скелетными ветками. Если какая-либо скелетная ветвь растет в одном уровне с проводником, то ее сильно делают короче, соподчиняют проводнику.

В качестве центрального проводника подбирают наиболее развитую вертикально растущую ветвь и обрезкой соподчиняют ей другие. Если по истечению определенного времени проводник по какой-нибудь причине ослабнет, то его заменяют другой вертикально произрастающей ветвью.

Не следует в качестве скелетных оставлять ветки с острыми углами (менее 45°) отхождения от ствола. Они образовывают непрочную связь со стволом, а это приводит к разломам. Негодны скелетные ветки и с наиболее тупыми углами, так как они рано свисают, отстают в развитии и проникают в разряд полускелетных.

Формирование кроны яблони обрезкой меняют направление ветки в желательную сторону. В большинстве случаев обрезку ведут на наружную почку, чтобы дать больший Наклон ветки от вертикального положения. Если же ветвь пониклая, то режут на верхнюю почку и ветвь при росте приподымается.

Непременным требованием формирования кроны яблони считается хорошая освещенность всех частей кроны. Каждой ветки необходимо оставлять пространство для ее развития. Если в конкретном объеме, где может уместиться лишь одна ветвь, практически растут две, то одну из них следует подавить обрезкой, а в последствии удалить полностью.

Пока молодое дерево быстро растет, обрезку необходимо делать каждый год. В данном варианте достаточно бывает слабого укорачивания отдельных побегов или убирания сравнительно тонких ветвей. Такая обрезка мало нарушает натуральное сложение кроны, не ослабляет роста и не останавливает начала плодоношения. При нерегулярной обрезке приходится удалять много ветвей, наносить большие раны, ослабляя деревья. После сильной обрезки появляются волчки и вновь требуется сильная обрезка.