Как формировать кроны яблони

Как формировать яблоню

Квалифицированные садоводы выполняют обрезку яблони в первые годы ее жизни. Это дает возможность добиться раннего урожая и оберечь древесину от потенциальных разломов. Выучится правильно формировать яблоню очень просто. Для начала освойте самые обыкновенные садоводческие методы. Потом продолжайте тщательно работать с деревьями, осваивая необычные «шпалеры» и «кордоны».

Вам понадобится

1. Секатор
2. Садовая пила
3. Тряпичная веревка
4. Крепкий шпагат
5. Садовый нож
6. Гвозди 45 мм
7. Молоток

Инструкция

• Начните формировать «скелет» двухлетнего саженца яблони весною, пока не открылись почки. Необходимо заложить штамб (часть ствола от шейки корня до первой скелетной ветви внизу кроны). Нужно убрать ветви, растущие ниже 50 см (у сильнорослых сортов) или 70-80 см (у слаборослых).
• Оставьте центральный побег-проводник – он обязан быть виден на молодом саженце. Отберите 3 главные («скелетные») ветки с каждой стороны ствола, отстоящих от него под угол от 45 до шестидесяти градусов. Расстояние между каждой скелетной веткой должно быть около 15 см.
• Сделайте короче проводник и ветки скелета яблони. В большинстве случаев центральному побегу садоводы дают возможность возвышаться над главными ветками на высоту около 20 см, скелетные же ветви отрезают на 1/3 начальной длины. Впрочем с большим вниманием познакомьтесь со спецификами определенного сорта: процесс укорачивания зависит от способности косточковой культуры быстрее или очень медленно образовывать побеги. Так, маловетвящиеся яблони (например «Китайка полосатая») делают короче вдвое; сильноветвящиеся («Осеннее полосатое» и проч.) – на треть.
• Не трогайте небольшие, слабо растущие, ветки – по истечению определенного времени они принесут вам большой урожай. А вот всем большим промежуточным ветвям необходимо осторожно дать практически горизонтальное положение, зафиксировав их тряпичными веревками. Так они должны расти до той поры, пока необходимый вам угол не стабилизируется. Если в промежутке кроны веток довольно много, часть их обрезать – оставьте побеги на 3-4 почки.
• Избавьтесь от ветвей-соперников — тех, которые такие же по собственной величине и силе роста. Сделайте короче каждую частично, а спустя несколько лет вырежьте их у самого основания разветвления («на кольцо»). По мере роста молодой яблони следите, чтобы у проводника не появлялось соперников. Только если главная ветвь поломается или будет плохо расти, ее понадобится поменять на более сильную конкурентку нижестоящего яруса кроны.
• Продолжайте каждый год обрезку чрезмерно подросших вертикальных побегов. Не нужно допустить формирование очень редкой (но и слишком загущенной!) яблоневой кроны. Должно появиться чем побольше цветочных почек. Когда ваше деревце станет около 4 метров в высоту, проводник нужно отогнуть и перевести на боковую ветвь. То же самое сделайте с другими ветками верха кроны – отогните к периферии. Зафиксировать их можно гвоздем (45 мм) в основании штамба и крепким шпагатом. В большинстве случаев целиком создать крону яблони получается через 5-6 лет. » > » gif;base64,R0lGODdhAQABAIAAAP///wAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=» data-src=»http://st03.kakprosto.ru/tumb/680/images/article/2011/6/7/1_52550285e85b552550285e85f4.jpg»>

Яблоня — формирование кроны стланца.

С момента посадки и всю жизнь приземное положение кроны яблони необходимо хранить при помощи ежегодного пригибания ветвей. Все побеги в последних числах Июня — начале июля переводят в горизонтальное положение: их крепят к земля шпильками или крючками, переплетают между собой, подводят под нижележащие ветви и т. д. Ветви плодоносящих деревьев под тяжестью урожая сами сгибаются. После сбора плодов стланец на зиму пригибают достаточно близко к земля при помощи жердей и кольев. Создать полную крону при помощи одного приема (пригибания) тяжело. Благодаря этому необходима формирующая обрезка. Начинают ее очень часто с первого года после посадки.
О полезности обрезки саженца яблони в течении года посадки есть противоречивые советы. В практической работе следует учесть следующее. У неразветвленной однолетки, оставленной без обрезки, боковые приросты появляются в ее верхушечной части, а почки ниже их остаются спящими и не прорастают. Для посадки поступают саженцы различной силы развития, с различной длиной проводника. Если однолетку с длинным приростом не уменьшить, то будущие скелетные ветки сформируются далеко от штамба. Главная часть такой кроны, лишенная обрастающих веток, непродуктивна, а оголенные места будут поражаться ожогами от солнца. Более того, размеры кроны становятся больше и не оправдуют занимаемой площади. Необходимо не забывать, что укорачивание побега вызывает прорастание почек, присутствующих недалеко от места среза. Их кол-во и сила развития зависят от сортовых свойств и степени укорачивания.

Примерно думают, что укорачивать неразветвленную однолетку необходимо на расстоянии 40 — 45 см от сгиба проводника. Срезать однолетки, не превышающие эту длину, нет надобности. При укорачивании пригнутого к земля проводника делают срез над боковой или верхней почкой. Проводник умеренной силы развития отрезают на боковую почку. Обрезка на верхнюю будет помогать более сильному росту проводника. На согнутом проводнике (плече) образовывают крону одноплечего стланца. Для формирования второго плеча применяют один из боковых побегов, находящийся около сгиба. Нежелательно применять для данной цели вертикально растущий побег на изгибе: здесь под тяжестью плеч разрывается ствол и дерево может умереть. Отобранный для второго плеча побег отгибают в диаметрально противоположную проводнику сторону и прикрепляют в строго горизонтальном положении крючками-шпильками.
На второй и 3-ий год после посадки при весенней обрезке деревьев подбирают скелетные ветки. На одном плече у взрослого стланца их может быть различное кол-во, однако в целях ограничения размеров кроны необходимо иметь не больше трех-четырех. В качестве скелетных ветвей можно оставить две соседние, направлены в различные от проводника стороны. Можно подбирать и одиночно которые находятся по проводнику. Предпочтение отдают веткам, отходящим с боковой стороны от проводника. Известно, что сильнее растут те ветви, основание которых расположено на верхней стороне стелющихся (горизонтальных) ветвей. Ветвь с вертикальным Основанием развивается сильнее других, она угнетает рост проводника и находящиеся на нем (дальнейшие) ветви. У определенных сортов для ослабления роста веток их приходится сильно срезать и придавливать.
Скелетные ветки должны находиться один от одного (по одной стороне проводника с учетом утолщения их в дальнейшем) на расстоянии не менее 30 — 40 см. В первые годы формирования скелетные ветки соподчиняют проводнику. После закладки скелетных ветвей держать соподчинение необязательно.
Ветки, находящиеся в промежутке между подобранными для скелетных (а у взрослых и на скелетных), понемногу преобразовывают в полускелетные. У взрослого дерева они обязаны быть существенно слабее скелетных, вдвое короче и покрыты обрастающими веточками. В начальный период формирования однолетние побеги, неподходящие для скелетных, делают короче сильнее. Укорачивание вызывает рост боковых отводов. При этом снизу укороченного побега появляются слабые ветки плодового типа, а ближе к верхушке — ростового. На следующий год эту разветвленную ветку сдерживают в росте — делают короче. Для этого ее срезают над нижним ответвлением (ростового типа). При сильном росте полускелетной ветви на следующий год поступают также.
Некоторые садоводы не образовывают полускелетные ветви. Все ветви, отходящие с боковой стороны от проводника, свободно растут. Со временем это приводит к скученности и переплетению толстых ветвей, находящиеся снизу ярусы веток получают мало света, вытягиваются, становятся оголенными и непродуктивными. При прореживании такой кроны приходится удалять огромное количество ветвей, что ослабляет дерево и уменьшает урожай. Правильно сформированная крона имеет один ярус скелетных ветвей, покрытых тонкими веточками обрастающей древесины.
Большое внимание уделяют вертикально растущим побегам, которые появляются на верхней стороне проводника и ключевых (скелетных) ветвей. За один сезон вертикальные приросты, оставленные без ухода, могут достичь длины более 1 метра. Через 2 года они превращаются в сильные трудносгибающиеся ветки. Они ослабляют рост проводника и скелетных ветвей. Плодоношение при этом передвигается на периферию кроны стланца.
В первые годы формирования стланца яблони при весенней обрезке вертикальные побеги полностью удалять нецелесообразно. Ствол и скелетные ветки обязаны быть защищенными от ожогов от солнца очень маленькими обрастающими веточками. Для этого отдельные из них делают короче, иные пригибают, а более сильные режут «на кольцо». При укорачивании вертикальных побегов оставляют пенечки до 10 — 15 см длины. На следующий год разветвленную вертикальную ветку отрезают на самый нижний боковой прирост, третью-четвертую часть которого тоже делают короче.
В дальнейшие годы вертикально растущие приросты переводят в горизонтальное положение при помощи отгиба с одновременным применением дополнительных приемов — завинчивания, надлома или пришпиливания к земля.
При переводе побегов в горизонтальное положение наиболее сильные из них можно прищипнуть или весною следующего года уменьшить. После отгиба побеги вовремя завершают рост и на второй год могут заложить плодовые почки. Порой почки около сгиба прорастают. В данном варианте возникшие приросты в травянистом состоянии выламывают.
Заместь завинчивания или надлома побег можно подвести под более сильную ветку. При сильном загущении кроны некоторые вертикально растущие приросты убирают летом. Выламывают их с Основанием (с пяточкой), пока они не одревеснели.
Каждый год формируемые молодые стланцы одинаково наполнены обрастающими ветками по всей кроне. Урожай располагается на молодой, наиболее продуктивной древесине одно-, 2-ух- и трехлетнего возраста. Со временем стланец разрастается, ветки наслаиваются одна на иную и крона загущается. Благодаря этому в период плодоношения при обрезке весною крону прореживают. Особенно предрасположены к загущению сорта с хорошей побегообразовательной способностью. Все ветви в кроне обязаны быть освещены. Чтобы это сделать во первых убирают неисправные, сухие, подмерзшие и малоценные. Высоту стланца уменьшают удалением ветвей, высоко размещенных от земли, и укорачиванием нижних, пребывавших в затенении. В последующем за счёт появляющихся молодых побегов оновляют и образовывают полную крону. На деревах с редкими кронами побеги делают короче систематично. Без данного приема плохо ветвятся многие сорта. Большинство стелющихся сортов отлично реагируют на умеренная укорачивание в комбинировании с прореживанием кроны.
Плодовые образования не долговечные, и благодаря этому со временем плодоношение передвигается на периферию стланца, что отражается на продуктивности, так как главная часть кроны остается без урожая. Для сохранения продуктивной кроны после нескольких хороших урожаев стланцы отрезают на многолетнюю древесину. Омолаживание повторяют спустя каждые четыре-пять лет. Делают короче концевые части скелетных и полускелетных ветвей. Обрезку проводят на боковую ветвь, которая расположилась на 2-ух — трехлетней древесине (порой и более постарше) с прекрасным приростом. Постоянная и умеренная обрезка в комбинировании с пригибанием ветвей стланца обеспечивает высокие и стойкие урожаи в течении многих десятков лет.

Как правильно срезать яблоню в молодом возрасте?

Рассмотрим, как правильно срезать яблоню, начав с саженца.

Для начала нужно создать правильную крону, которая в последующем даст возможность вырастить достойный урожай.

Обрезка проходит на кольцо, на внешнюю почку и на внутреннюю. Места среза отделываются садовым варом.

Обрезка фруктовых деревьев– это наука, требующая персонального подхода к каждому дереву с учитыванием формы его ветвей, степени плодоношения, возраста. Но, все таки, есть единые правила обрезки, о которых я и хочу рассказать. Итак, как правильно срезать яблоню с самого молодого возраста?

Зачем вообще проводят обрезку посаженному деревцу? Обрезка саженцев проходит с тем, что бы дать им начальную форму, от которой пойдёт правильное формирование кроны. А правильная крона содействует получению лучшего урожая. Есть несколько неписаных правил для проведения удачной обрезки, рекомендую быть максимально внимательными, пытаться правильно узнать рост ветвей, чтобы не причинить вред молодому дереву.

Видео. Инструмент для работы в саду для правильной обрезки деревьев

Правильная обрезка саженца яблони

При обрезке саженца, ветки следует срезать на кольцо, кроме центрального проводника. Что это означает? А дело все в том, что вокруг каждой ветки есть кольцевой наплыв, клетки которого бурно размножаются, затягивая рану. Если вы обрежете выше этого наплыва и оставите пенёк, он начнёт засыхать, оголяя кору. Обрезка ниже кольцевого наплыва приведёт к долгому заживлению раны и доступу различных инфекционых заболеваний.

От правильной обрезки яблони на начальной стадии зависит грядущее здоровье всего дерева. Срезы ветвей, их диаметр превосходит 1 см, тут же рекомендую обрабатывать садовым варом или краской на масляной основе на олифовой основе. Порой приходится оставлять пеньки по 10-15 см для того, что подвязать к ним иные ветки для фиксирования. Но на следующий год их нужно будет все равно вырезать на кольцо.

Формируя крону молодого саженца, некоторым ветвям необходимо делать неполную обрезку. Она проходит на внутреннюю почку и на внешнюю почку. Как правильно срезать яблоню на внешнюю почку? Нужно заметить, что почки на ветке размещены по очерди, одна до центра ствола, иная наружу. Так вот обрезка веток на внешнюю почку значит её срез подобным образом, что сверху остаётся почка, направленная во внешний мир, т.е. наружу. Исходя из этого срез на внутреннюю почку диаметрально противоположен.

В каких же случаях нужно проводить срез на внешнюю почку? Когда существует необходимость проредить середину, сделать её менее плотной и увеличить диаметр кроны. Срез на внутреннюю почку дает поднять разросшиеся ветви внизу, загустить крону внутри, если она слабая. Нужно следить за тем, чтобы после среза не оставалась мохнатая бахрома на ветке, и если такое случилось, то здесь же почистите место среза острым садовым ножиком. Техника правильной обрезки яблони на почку не тяжелая, но необходим определённый опыт. Заведите нож с противоположной почке стороны ниже на 2 мм, и делайте срез под угол в 45°таким образом, чтобы он удался на 2 мм выше почки.

Для того, чтобы это вышло гладко и правильно, левой рукой придерживайте ветку снизу, а правой, прицелившись, делайте уверенное точное движение по направлению среза, словно строгаете палку. Не забывайте, что хороший срез ветки – залог здоровья всего дерева в общем.

Способы формирования кроны саженцев яблони

Основная задача обрезки яблонь состоит в разработке баланса между старыми ветками и побегами этого года: их должно быть приблизительно одинаковое кол-во. Обрезку нужно совершать таким образом, чтобы грядущая крона имела правильное строение.

Есть несколько вариантов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и прочих форм. Для начинающего садовода будет очень легко создать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором остается оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см один от одного.

Максимально удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветви, саженца яблони, размещенные ниже, нужно вырезать.

Сроки обрезки молодых яблонь

Обрезку молодых яблонь начинают ранней весною до начала вегетации в начальный год после посадки. Весенняя обработка особенно актуальна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут наиболее интенсивнее в течении всего летнего периода.

Есть и летняя обрезка, однако она в большинстве случаев используется для укорачивания побегов этого года. Она активизирует образование плодовых почек, делает лучше размер и цвет плодов.

Обрезка однолетних яблонь

Сажая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, нужно просто удалить его приблизительно на высоте 1 метра от земли. Это даст возможность сформироваться боковым побегам уже в нынешнем году, и вот тогда уже можно будет формировать крону.

Если молодая однолетняя яблоня (саженец) уже разветвлён, то нужно убрать все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, убирают те, что образовывают со стволом острый угол. Те побеги, которые размещены под широким (близким к 90°) углом, делают короче до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в дальнейшем обеспечит дереву прочную крону. Также очень важно, что деревья с практически горизонтальными ветками до недавнего времени начинают плодоносить.

Обрезка двухлетних яблонь

Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У подобных саженцев остается оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут основные ветки дерева. Другие побеги необходимо удалить. Центральный проводник образовывают над более развитой почкой, из нее будет формироваться вертикальный побег. Он обязан быть выше всех скелетных веток приблизительно на 4-5 почек. Оставленные побеги отрезают таким образом, чтобы находящиеся снизу были более длинные (до 30 см), а те, что выше – короче. Подобным образом, вырабатывается ключевой скелет наиболее распространенной кроны молодых двухлетних яблонь — прочной и круглой.

В течение дальнейших трех-пяти лет молодые яблони лучше не срезать и не укорачивать побеги. В другом случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все же маленькая обработка порой нужна для больных и надломленных ветвей. Их придется убирать у самого основания. В случае очень энергичного роста дерева, чтобы ярусы веток не были чрезмерно отдалены один от одного, можно укорачивать проводник, но одновременно не забывать, что он остается лидирующим.

Для формирования кроны правильной формы, помимо обрезки, используют и иные приемы: к примеру, изменение направления роста или наклона ветви. Поменять угол отхождения веток можно при помощи установки распорок между стволом и веткой. Можно применять и оттяжку ветви к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить при помощи изменения направления ветви.

Видео. Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)

Магическая цифра 3 при обрезке молодых деревьев

Обрезку яблонь я делаю каждый год, впрочем с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. В первую очередь всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и лишь после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветки особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев. Для себя я подобрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Необходимо лишь усвоить при этом способе главную (как пишет автор –«магическую») цифру – три. Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки – в основном, весною – то сразу обрезаю его таким образом, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три ветки, другими словами выходит необычный яблоневый кустик. На следующую весенюю пору каждую веточку опять обрезаю точно также. Оставляю по три ростовые почки, а все остальные безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже из себя представляет кустик из девяти веточек. На 3-ий год все девять ветвей опять обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и кончается. В конце концов выходит яблоневый куст из похожих 27 ветвей. Потом в каждую весеннюю обрезку на любой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все другие стараюсь удалять. Плодовые почки, разумеется, оставляю, и они при этом прекрасно развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно хорошо. Дополнительно к этому в течение всего лета все возникающие боковые и другие ветки с ростовыми почками постоянно прищипываю. Крона, подобным образом, не загущается, получает много тепла и света, а деревце прекрасно растет. Разумеется, не все время так гладко выходит, чтобы появилось и осталось в кроне собственно 27 похожих ветвей. Что-то замерзнет; бывает, навредят зайцы или грызуны; что-то поломается и т.п. Но все равно, если пытаться применить при создающей обрезке «магическую» цифру три, то крона выходит в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко востанавливается, и яблоня продолжает плодоносить. Сейчас из плодоносящих яблонь у меня после 2-ух подряд экстремально холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Презент садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы несколько лет я выращиваю своими силами, и молоденьких саженцев у меня выращено в изобилии, благодаря этому надеюсь без больших трудов и расходов реконструировать собственный яблоневый мини-садик. Ведь яблоня не только даёт вкусные яблочки, но и считается реальным украшением участка все лето! Прекрасное это деревце и во время цветения, и пору налива плодов, так что полностью отказываться от яблонь я не собираюсь, не обращая внимания на капризы погоды!

Когда наиболее целесообразно срезать яблони?

Классически считается, что наиболее целесообразно делать обрезку в переходной период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка на самом деле в большинстве случаев более безвредна для растений. В данный этап можно срезать и большие многолетние ветки в случае омолаживающей обрезки.

Что же касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в небольшом количестве и при достойном состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позднее — в мае или самом начале лета.

Какие яблони приходится меньше всего срезать?

С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые выделяются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них появляются плодовые ветки средней силы, многолетние и отлично разветвленные. А плодовые почки возникают на веточках разного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони подобных сортов нуждаются в относительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

Яблони же с плохим ветвлением приходится активизировать постоянной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 либо даже на 1/2 их длины), а яблони с черезчур интенсивным — путем так же постоянного полного убирания загущающих крону ветвей.

Золотые правила обрезки яблонь

1. Очень важное при проведении обрезки — не переусердствовать. Чтобы не было ослабления деревьев не следует им наносить несколько больших ран в один год. Благодаря этому запущенные, густые кроны нужно приводить в надлежащий вид не в один год, а понемногу, в течение 2-3 лет. Лучше же вовремя беспокоиться о кроне деревьев — в данном варианте можно обойтись небольшой обрезкой.

2. При прореживании заместь вырезки огромного числа очень маленьких веток целесообразно удалить 1-2 большие. В данном варианте дерево в малой степени пострадает от нанесённых ему ран. Обрезка слишком большого числа веток может вызвать у дерева небезопасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветки нужно вырезать до здоровой древесины, в другом случае раны не заживут.

4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветки или штамбе.

5. Более кардинально следует срезать верхние ветки, а не находящиеся снизу. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечивают прекрасное плодоношение и на нижних ветвях.

6. Нужно вырезать ветки, растущие до центра кроны. Благодаря подобной обрезке становиться лучше освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветки, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветки не смогут выдержать тяжесть подросших плодов и часто расщепляются.

8. Яблони с откровенно выраженным периодичным плодоношением отрезают в неурожайный год.

9. Раны диаметром 1-1,5 см и более тут же после обрезки необходимо обязательно замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

10. Необходимо не забывать, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда убирается основная часть ветки) «угнетает» часть которая осталась ветки, а слабая (когда убирается маленькая часть) принуждает часть которая осталась ветвиться. Благодаря этому обрезка должна быть лишь необходимой мерой, благодаря которой можно убрать разные недостатки дерева.

Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

Взрослые деревья рослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Но без ежегодной «освежающей» обрезки прирост по истечению определенного времени слабеет, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию.Когда дерево еще отлично плодоносит, но приросты начинают постепенно понижаться (становятся короче 20-25 см), прекрасное время провести слабую омолаживающую обрезку. В первую очередь до 2-3-летней древесины, а потом режут и старые слабые кольчатки, которые практически не плодоносят, расходуя все таки много питательных веществ.

Естественно, что постоянно убирают при этом и ветки, загущающие крону. Цель — поддержание прекрасного освещения в границах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее уменьшаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения очень крупных плодов омолаживающую обрезку необходимо начать намного до недавнего времени, да и проводить ее чаще.

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзшие деревья отрезают после окончательного установки степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние ветки и часть почек, а маленькие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья отрезают весною, удаляя ветки, на которых откровенно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек выполняют уже в июне. При более сильных подмерзаниях обрезку откладуют до начала вегетации, т.к. конечное заключение о степени подмерзания дерева можно создать лишь в начале лета. При этом обрезку выполняют в месте энергичного отрастания побегов до здоровой древесины.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью необходимо избегать укорачивания веток. Это приводит к слишком большому загущению, требующему наиболее сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совсем нужно, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на приличном пространстве ветвей.

На очень бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны исключительно при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная приготовление почвы и достаточные и своевременные подкормки). Благодаря этому, если ваши яблони не дают больших приростов, необходимо сначала взвесить, получают ли они достаточное питание, и лишь после этого раздумывать про необходимость обрезки. Срезать ведь легче всего, а вырастить потом новые ветви будет намного проблематичнее. Если вам не получилось замечательно точно установить степень подмерзания дерева, то не надо спешить с его обрезкой — лучше обождать до финальной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву вовсе не нужно — они лишь осложнят стресс, в состоянии которого и так находится растение.

как создать правильно крону яблони?

Чтобы правильно создать крону двух-трех предложений мало. Тем более яблоня уже не молодая. Лучше прочтите публикации, где четко расписано, что, как и в какое время срезать, чтобы не подпортить яблоню, а на самом деле помочь растению и получать хорошие урожаи. Вот публикация, где написано, как формировать яблони, начав с шестилетнего возраста (там же дополнительно можете посмотреть видео) http://miragro.com/formirovanie-krony-yabloni.html

ветви, которые поднимаются вверх (пытаются стать фаворитами) разместите параллельно земля, при помощи грузил. тогда будет заложено больше плодовых почек, так как корни решат, что ветви не могут быть фаворитами (тянуться вверх) и становится больше плодоношение.

Владимир Петров

Нужно делать обрезку . Все ветви которве растут по центру дерева обрезаются очень широкие тоже обрезаются м как писали выше ветви должны расти параллельно земли .

Ветви не должны один одному мешать Не должны расти в середину кроны

Авызаписались.

Дерево, разумеется, лучше формировать с молодого возраста, но также и в вашем возрасте можно. Просто оставьте пять — шесть нижних скелетных ветвей, в 2 -три яруса, а центральный проводник с другими ветками уберите. После убирания центрального проводника, на оставшихся ветвях необходимо удалить все ветки растущие в середину, вверх, вниз кроны. В следующие года данную процедуру необходимо повторить постоянно. Должно выйдет нечто такое. Но данные работы необходимо проводить или в феврале, или в марте, до сокодвижения.