Как сделать рассадник для рассады

Тепличка для рассады: минипарник у вас на участке

Не обращая внимания на востребовательность парников и теплиц, для многих культур сельского хозяйства идеальным считается выращивание в открытом грунте. И конкретно для них прекрасным выходом будут теплички для рассады – маленькие сооружения, которые дадут возможность прорастить семена и «выгнать» молодые растения до необходимого размера.

Применяя подобную тепличку, можно получить очень раннюю рассаду, так что ваш огород зазеленеет уже с первыми тёплыми деньками.

Маленькой рассадник весьма удобный в работе

Назначение минипарников

Минипарники (рассадники, теплички) в качестве основополагающего источника тепла очень часто применяют солнечную энергию. Собственно из-за этой причины данные сооружения нечасто применяются для выгонки ранней рассады растений, требующей долгой подготовки.

В средней полосе России такие рассадники начинают полностью работать приблизительно с середины апреля, и потому применить их нужно с целью решения соответствующих задач.

Для чего же используются рассадники с пленочным или поликарбонатным покрытием?

Функции их весьма разные:

• В тепличке происходит посадка семян и выращивание рассады тех культур, которые выделяются стойкостью к невысоким температурам. Обязательно это капуста (фактически все разновидности), пастернак, свекла и т.д.
• «Подъем» и доращивание рассады, выращенной в обогреваемой теплице или в бытовых условиях. Данный процесс может занимать от 14 дней до месяца, и сопровождается интенсивным набором фитомассы. Доращивание используют к подобным растениям, как: баклажаны, томаты, сельдерей, лук и т.д.).
• Подготовка материала для посева, который просит кратковременного (до пяти суток) проращивания. Применяя минипарник с солнечным обогревом, можно вырастить «быструю рассаду» для лука-сеянца, гороха, фасоли и т.д.
• Также при очень высокой наружной температуре можно готовить в тепличках материал для посадки для теплолюбивых культур. Приблизительно с начала апреля стартует проращивание семян кукурузы, огурца, кустовой фасоли.

Отдельно необходимо подчеркнуть тот момент, что к середине сезона парник не тратит собственной популярности. Можно в нем готовить рассаду для называемых по другому «вторых культур» — растений, которые высаживаются на грядки, освобожденные после первых овощей. К подобным растениям относятся свекла, брюква, редька-дайкон, разные салаты, китайская и капуста цветная и т.д.

Подобным образом, теплица под высадку рассады на участке сада ненужной точно не будет. Тем более что ее обычная конструкция и маленькие размеры значительно упрощают постройку и уход.

Конструируем рассадник

Определяем размеры

Парники для выращивания материала для высадки в открытый грунт могут иметь самые разнообразные размеры. Например, комнатная теплица для рассады вполне может собой представлять полимерную емкость длиной всего в полметра и высотой сантиметров в тридцать. Грунтовые парники, разумеется, выполняют более просторными, однако, все же, их размеры остаются более компактными.

Интересная конструкция пирамидальной формы

В нашей публикации мы объясним процесс постройки минитеплицы, необходимой для установки конкретно на участке. Подобранные нами размеры предоставляют возможность приготовить большое количество рассады для большого огорода.

Необходимо обратить свое внимание!
Все параметры носят исключительно характер рекомендаций.
Если вам не требуется такая просторная теплица для рассады — собственными руками вы сумеете сделать намного компактный вариант.

Итак, главные размеры нашей конструкции:

• Длина — 3-3,5 м.
• Ширина — 2,8 -3 м.
• Высота стенки размещенной сбоку – 1,5 м.
• Высота конька щипцовой кровли – 2,5 м.

Необходимо обратить свое внимание!
Чтобы нормализовать температурного или режима влажности нужно оборудовать как минимум одну форточку или отверстие вентиляции.
Конструкцию для проветривания устанавливают в большинстве случаев на южной стене или южном скате кровли.

В одном из торцов стоит поставить дверь размером 0,8 х 1,8м. Как правило, можно обойтись и без двери, но тогда нужно крепить пленку на теплице так, чтобы ее можно было откинуть для прохода.

Приблизительная схема конструкции

В середине рассадника сооружаем два стола шириной 1м и выстой 0,75 м. Такие размеры позволят нам расположить на столах типовые ящики для рассады. Проход между столешницами должен быть не уже 0,8 м.

Фото устройства внутри

Также при проектировке мини-парника стоит запланировать установку маленького столика для подсобных работ. Этот стол устанавливаем вдоль торцевой стены напротив входа, причем высота его должна составлять не менее метра.

При рациональном применении пространства такого парника можно в нем вырастить до полутора тысяч молодых растений.

Каркас из металла

Для производства каркаса нашего рассадника можно применять как профильные металлические трубы, так и брус из дерева. Ниже мы объясним две технологии, и планируя постройку теплицы для рассады собственными руками, вы сможете подобрать наиболее хороший для вас вариант.

Итак, первая схема учитывает применение профтрубы. Основной проблемой тут считается необходимость использования инверторного аппарата, потому об этом нужно побеспокоится заблаговременно.

Железная арочная модель рассадника

Необходимо обратить свое внимание!
Во время работы с металлом без сварки вряд ли можно обойтись даже в случае если важные элементы будут соединяться механическим способом.
Исключение составляет сборка тепличного каркаса из готового комплекта деталей.

Работу проводим по такому алгоритму:

• Сначала заготовки из профтрубы сечением 25х25 и 30х30 мм режем на части в согласии с прогнозируемыми размерами парника.
• Ложим трубы на землю вдоль периметра и объединяем нижнюю раму при помощи сварки или угловых спайдерных крепежей. Для лучшей тепловой изоляции под трубы подкладываем балки из дерева или опорные брусья.
• К раме находящейся внизу закрепляем стойки стоящие вертикально. Они считаются главными несущими элементами, потому делать их необходимо из более толстых заготовок.

Совет!
При установке стоек тщательно контролируем их вертикальность используя уровень.

• Дальше объединяем стойки верхней рамой, устанавливаем поперечины и кровельную часть. Привариваем или прикручиваем дуги.
• Отдельно прикрепляем раму для форточки или спайдерный крепеж для установки вентилятора.
• Все конструкции окрашиваем для защиты от ржавчины.

Варианты применяемых соединений

Цена аналогичной конструкции довольно большая, да и собирается она тяжелее, чем древесная, зато прослужит такой рассадник не один год.

Конструкция из дерева

Если же деньги не дают возможность, или же просто нет желания возиться со сваркой, то вполне можно сделать конструкции несущего типа из дерева. По мимо того факта, что каркас из дерева намного легче собирается собственными руками, он еще и выделяется меньшей теплопроводимостью. Так что рассаде в такой тепличке будет несколько уютнее.

Для производства рассадника применяем рейки древесины и брусья. Нижнюю раму и стойки необходимо делать из бруса сечением не менее 40хсорок миллиметров, а для кровли и обшивки подходят планки и доски у которых толщина в 25-30 мм.

Необходимо обратить свое внимание!
Чтобы конструкционные элементы в тёплой мокрой обстановке не подвергались влиянию бактерий, вызывающих гниение древесины, их необходимо обработать антисептиками.

Монтаж производим подобным образом:

• Из толстой доски или бруса собираем нижнюю раму нашего парника. Если применять доску, то у нас помимо основы для рассадника выйдет еще и маленькой цоколь, что благоприятно отобразится на утеплительных характеристиках всей конструкции.
• К раме находящейся внизу закрепляем вертикальные опоры, усиливая каждую 2-мя диагональными раскосами. Заместь пор можно применять дуги, но их понадобится приобретать отдельно.
• Через каждый 50 см собираем поперечины, которые дадут стенам нужную жесткость.
• Объединяем вертикальные опоры верхней рамой из досок, и закрепляем к ней стропильные ноги. Сверху прикрепляем стропильные балки на коньковом брусе.
• В торцевой стене оформляем проем двери. Отдельно делаем раму двери, которую закрепляем на петлях. Чем плотнее будет примыкать дверь к раме, тем будет лучше тепловая изоляция.
• В боковой стене или скате кровли собираем форточку.

Аналогичная конструкция выходит достаточно мобильной, что позволяет если понадобится переносить ее с одного места на другое. При этом маленькие парники можно перевозить и в одиночку, а вот для переноса полноразмерной рассадной теплицы понадобится один или двое помощников.

Готовый каркас из дерева

Обшивка каркаса

Материалы для обшивания

Для настоящего развития рассады ей нужно частое освещение.

Собственно поэтому для обшивания тепличек применяются материалы с большим показателем светопроницаемости – пленка из полиэтилена или поликарбонатный пластик.

Пленка в рулоне

• Пленка из полиэтилена толщиной до 0,3 мм выпускается в рулоне различной ширины. На рынке есть модели с самыми разными свойствами, выделяющиеся обязательно прочностью к механическим действиям. Самым оптимальным выбором считается трехслойный светостабилизированный материал, который не только не рвется на сгибах, но и может похвалиться большой устойчивостью к влияниям химии.
• Поликарбонатный пластик превосходит пленку по надежности и прочности, потому если есть возможность лучше применять собственно его. Впрочем высокая цена материала частично уменьшает его использование. Однако, обшивка маленького рассадника серьезную брешь в бюджете пробить не должна.

Технология крепления

Деревянный каркас облицовывается очень легко:

• Рулоны пленки ложим с меньшим нахлестом.
• Применяя строительный степплер или гвозди с широкими шляпками, отмечаем материал на горизонтальных и вертикальных элементах конструкции.
• Для увеличения прочности можно совершать крепеж через прижимную планку: сверху пленки ложим тонкую досочку, которую и забиваем к каркасу. Шаг крепежа при этом составляет 10-15 см.

Необходимо обратить свое внимание!
Хорошая замена планкам — полимерная упаковочная лента.
Она почти не рвется и не изменяет свои начальные формы при увлажнении.

• Стыки проклеиваем прочной клейкой лентой.

Фото рассадника, обшитого пленкой

А вот если нужно накрыть пленкой парник для рассады, выполненный из профтрубы или прутьев металла, то нужно будет хорошо постараться:

• Сначала свариваем полотна пленки в одно целое.
• Потом на каркас натягиваем шнуры или капроновую сетку.
• Сверху растягиваем пленку, сгибая край в низу под основу парника.
• Чтобы зафиксировать обшивку, натягиваем еще один слой сетки.

Подобная конструкция считается очень ненадежной, потому, изготавливая рассадник из металла, лучше применять собственно панели из поликарбоната:

• Поликарбонатные листы разрезаем при помощи специализированной пилки. Подрезка выполняется так, чтобы зазоры были самыми маленькими.
• Вырезанный лист ложим на каркас и закрепляем шурупами по металлу со шляпкой особенной формы.
• На торец листа надеваем специализированную пластину-переходник, помещаем в нее следующую панель из поликарбоната и продолжим обшивку.

Торец рассадника, обшитый поликарбонатным пластиком

Работа теплички

Итак, наша маленькая теплица для выращивания рассады готова.

Однако для ее функционирования нужно побеспокоится и об устройстве внутри:

• Столы и ящики для рассады могут быть как древесными, так и пластиковыми. Первый вариант лучше, однако, во время использования древесного оборудования приходится следить за тем, чтобы оно не начинало подгнивать.
• Пластиковые рассадные ящики также разрешено использовать, причем очень удачно. Важное требование их хорошего применения – качественно сделанная стерилизация перед повторной посадкой. Для стерилизации наиболее целесообразно воспользоваться 10% раствором медного купороса.

Можно применять как пластиковые, так и ящики из дерева – основное, качественно их обеззараживать

• Главным источником тепла и света в рассаднике считается солнце. В то же время, если посадка рассады начинается довольно рано (в середине марта – начале апреля), то нужно побеспокоится о добавочном оборудовании.
• Небольшим набором для раннего выращивания материала для посадки считается одна лампа для добавочной подсветки (весною световой день довольно короткий) и одна инфракрасная лампа. Ее мы будем включать только в том случае, когда на улице температура будет быстро снижаться.
• Система вентиляции минипарника очень часто выполняется ручным способом. Для очень больших рассадных теплиц можно поставить обычное устройство, обеспечивающее открытие форточки.

Рабочий принцип автоматической вентиляции

Что же касается полива, то ввиду небольшой площади можно вполне обойтись обыкновенной лейкой и пульверизатором. Да и контролировать смачивание земли при ручном поливе намного легче.

Теплица под рассаду, смонтированная по приведенному в публикации алгоритму, может полностью обеспечить ваш огород посадочным материалом. Ну, а если вы выстроите очень большой парник, то рассаду можно будет растить и на продажу.

В данном варианте затраты «отобьются» достаточно оперативно. В видео в данной статье вас ждут полезные тонкости по вышеописанной теме!

Рассада капусты – секреты выращивания и посадки в открытый грунт

Современный стол невозможен без капусты. Но с одной стороны ее вырастить очень тяжело — у большинства огородников появляются проблемы с рассадой капусты. С другой стороны – нет ничего особого и трудного. Имеются собственные секреты выращивания рассады капусты и ее посадки. Если вы захотели сами вырастить великолепную капусту, то в первую очередь необходимо подумать о семенах, о тех сортах, которые обеспечивают вам тот результат, который удовлетворит ваши желания.

Выбор сорта для выращивания рассады капусты

В первую очередь, ответьте перед приобретением семян на немаловажные вопросы:

• вы желаете только в летний период применить капусту, делать из нее, к примеру, витаминные салаты;
• вы желаете ее заквасить;
• а может быть у вас есть подвал или иное хранилище, где вы желаете ее сберечь до нового урожая.

Сортов этого овоща неисчислимое много. Есть капуста сверхранняя, которая уже поспевает к концу июня, организуя тугие, сочные кочаны, есть сорта, поспевающие в июле, а есть сорта, который удаляют только в последних числах Октября – они предназначаются для позднего хранения. Помимо белокочанной, есть капуста цветная, брюссельская, пекинская, краснокочанная, савойская, брокколи, кольраби, декоративная. Выбор сорта и вида зависит от ваших потребностей.

Посев семян на рассаду

Технология выращивания рассады капусты одинаковая для любых видов. Ее семена напоминают семена редиса, все же они относятся к одному семейству крестоцветных, но чуть-чуть помельче.

Капусту растят преимущественно через рассаду. Это очень холодолюбивое, светолюбивое растение. Домашний климат для нее – полный нонсенс. Жить в подобном микроклимате она просто не сможет. Максимум на что она может дома – так это взойти, однако она тут же поляжет, цвет станет бледно-зеленым, потом жёлтым, а потом она пропадет. Дома рассаду капусты не получится вырастить. Для нее важен холод и свет.

Благодаря этому капустную рассаду необходимо растить, говоря иначе, практически на улице. Нужно сделать, говоря иначе, холодный рассадник. Как его сделать? Довольно просто.

Вы берете традиционный ящик, можно даже применить балконный для цветов.

Емкость для рассады капусты

Посеянные семена нужно отлично полить

Наполняете его грунтом. Замачивать, прогревать капустные семена не надо. Посеять их можно рядками, а можно взразброс. Это не очень важно. Важно после посева слегка присыпать семена землёй, притоптать легонечко и в первую очередь хорошо полить сверху. Капуста влаголюбивое растение, благодаря этому ущерба от обильного полива не будет.

Этот ящик с посеянными семенами не оставляйте дома. Нужно принести его на дачу или вынести в огород. Если у вас еще лежит снег, то отгребите его, выставьте на холодную землю ящик с посеянными семенами. Место должно быть открытое, прогреваемое солнцем. Сверху устанавливаете дуги, натягиваете пленку. Вот так будет стоять ваш рассадник до возникновения всходов. Всходы появятся дней через десять-двенадцать.

Если же у вас уже поставлена теплица, то рассадник заносите в середину, дополнительные дуги с пленкой уже не требуются будут. Дополнительный парничок придется выполнить исключительно для рассады цветной капусты, так как она боится морозов. А белокочанная, брюссельская, савойская, прочая в добавочном укрытии не нуждаются, они выносят заморозки до -5°С.

Если у вас есть стационарная теплица, к примеру, стеклянная, то семена можно сеять просто в почву теплицы безо всякого рассадника, так как земля там ранней весною достаточно хорошо нагревается солнцем.

Итак, холодный рассадник – это важный секрет получения прекрасного урожая капусты.

Как ухаживать за всходами рассады

Всходы капусты

Через определенный промежуток времени (10-12 дней) в собственном холодном рассаднике вы сможете увидеть подобную картину – лес всходов.

У капусты очень мало семян не имеют всхожести. Не страшно, что ваши семена взошли так часто. Это хорошо. Она выносит загущение до конкретного этапа – до возникновения 3-4-го листа. До этого времени ничего с рассадой делать не следует – следите только, чтобы земля не высыхала, иногда поливайте ее. Не забывайте, что если на улице +5°С, то в теплице может быть +20°С, а это способно вызвать пересушивание почвы.

Пикировка рассады

Разумеется, вы уже на данном шаге можете заметить, что какие-нибудь растения более сильные, очень высокие, более крепкие. Быстрее всего, это те, которые будут посажены на грядку. Но пока они все в равных условиях. Вы можете оставить все, как есть, и ждать возникновения 3-4-го листочка. А можете из рассадника бережно пересадить часть растений одновременно с комком земли в отдельный горшочек. Не любое растение в отдельную посуду, а кучку растений.

Капуста сильно любит подкормки органическими удобрениями, но до высадки лучше удобрения не использовать.

Это растение имеет очень интересную характерность – пересаживать его в почву лучше до недавнего времени, при полном наличии 1-2 настоящего листа, когда 3-4-й листы только-только появляются. Ну, в любом случае, когда 3-4-й листья уже выросли, однако не позднее. Так же как и при этом больших привлекательных кочанов не получить, да поспеют они позднее. Эта закономерность давно подмечена, но почему так выходит – загадка. По всей видимости, это связано с энергетикой среды.

В большинстве случаев высаживают в открытый грунт рассаду капусты через 30 дней после возникновения всходов.

Можно пересаживать на постоянное место

Вот приблизительно таких размеров обязаны быть растения перед высадкой.

Я не прореживаю всходы капусты в рассаднике. Пускай она густо растет. При высадке в почву вы отбракуете слабые всходы, подберёте сильные, крепкие, привлекательные.

Когда вы будете вынимать из горшка или рассадника рассаду капусты, вы будете садить ее правильно – через некоторые расстояния. Растения различной степени развития быстро выровняются, догонят друг друга. Если даже некоторые растения были угнетены, они быстренько восстановятся. Для капусты самый ранний период развития не считается основным, для нее важным считается то, что произойдет на грядке после высадки. Тут есть очень много свойств.

Как формировать грядки

Тщательная подготовка грядок для высадки рассады – важный фактор успеха получения урожая. Перед высадкой рассады грядку нужно тщательно перекопать, заодно удаляя корни многолетних сорняков. Если даже у вас земля перепахана или перекопана осенью, то весною место под капусту в первую очередь вскапывается вновь. Постарайтесь тщательно разбивать при этом комья земли. Вместе с этим почва разрыхляется, насыщается кислородом. Я в большинстве случаев пользуюсь копательными вилами. Они не перерубают корни многолетних сорняков. Ведь перерезав лопатой корень на 2-3 части вы таким образом из одного сорняка получите 2-3 растения.

Посадка рассады в почву

Схема посадки капустной рассады

Капусту нужно садить на большом расстоянии один от одного. Между отдельными растениями должно быть не менее 50-70 см. Но никогда, разумеется, я не подхожу к грядке с линейкой. Предлагаю вот подобный вариант. Прежде чем делать какие-нибудь посадки я заблаговременно отмечаю будущие места посадки конкретно на грядке. Для капусты я делаю это так: лезвием совка или тяпки рисую по земля зигзагообразную линию.

Там, где находятся вершины зигзагообразной линии, я буду делать лунки и садить рассаду. Это наиболее верный способ, при котором автоматично выходит совершенное расстояние.

Итак, в каждой вершине нашей маркировки выкапываем лунки. Ее нужно раскапывать достаточно глубокую, приблизительно 15-18 см глубиной, не обращая внимания на то, что рассада у нас еще небольшая. Почему так? Мы будем эти лунки «заряжать» полезными веществами, нужными для роста капусты.

Добавляем в лунку перегной, можно даже свежий навоз – это все принесёт пользу будущему урожаю, так как мы не в него будем садить рассаду. Добавляя свежий навоз или перегной, мы формируем слой находящийся снизу лунки. По количеству это должно быть равно объему 200 граммового пластикового стакана без верха. Потом сверху добавляю деревянную золу – насчитывать приблизительно объему спичечного коробка. Потом особо важно все слегка сверху присыпать землёй. Не толстым слоем — в большинстве случаев горсти земли хватает, чтобы закрыть навоз, золу.

Другой этап – полив лунки. Данное условие принудительное, потому как мы высаживаем влаголюбивую капусту. В каждую лунку льем не менее литра воды. Для будущих кочанов это немаловажно, чтобы посадочные лунки были отлично пролиты, так как одного полива сверху будет мало.

Существует еще один секрет. Если стоит солнечная погода, то лучше оставьте пролитые лунки под солнцем, пускай пройдёт час-полтора, чтобы навоз в середине лунки начал выделять тепло, самовозгорелся, как утверждали до недавнего времени. Лунки станут тёплыми. Это немаловажно.

Теперь можно садить рассаду, которую мы вырастили в холодном рассаднике. Но садить ее мы будем не спроста.

Так следует вынимать рассаду из горшка

Существует еще один секрет – Корневин (Гетероауксин), стимулятор корнеобразования. Корневин поможет сделать так, что любая рассада приживется на 100%, так же как и при высадке рассады неминуемы повреждения корневой системы. Корневин сведет эти все не приятные моменты до минимума. Раскройте пакет с Корневином, держите его наготове. Рассаду следует из горшка вытянуть так, как показано на фото.

Осторожно отделяем одно растение от иного

Теперь следует разделить некоторые саженцы один от одного. Для этого необходимо легонько нажать на ком земли, опутанный корнями, поделить его в первую очередь на 2 половины, а потом -помельче. С каждым разом ком земли будет соединять все меньше и меньше растений.

При разъединении саженцев в первую очередь отбраковывайте увядшие, внешне пациенты, чрезмерно очень маленькие растения.

Слегка присыпьте корни порошком Корневина

Бережно прижмите землю вокруг саженца

Прежде чем поместить саженец капусты в лунку, обсыпьте корешки порошком Корневина, маленьким количеством, просто немного припудрите. Выставьте растение в лунку. Придерживайте с помощью одной руки, а второй присыпайте до семядольных листочков. Потом слегка вдавите землю вокруг растения ладошками вниз, чтобы корни попали туда куда нужно и вокруг них в земля не было пустоты.

Капуста любит воду

Рассада капусты высажена

После того, как мы посадили все саженцы, снова нужно отлично полить лунки, сейчас уже с растительностью. Кол-во воды для любого – не менее 1 литра. Поливайте бережно, не лейте на растение, только около него, чтобы не промыть его из земли. Вода и так попадет туда, куда необходимо – к корням. Чем до недавнего времени рассада получит воду, тем лучше. Приблизительно через 15-20 минут после полива некоторая рассада может осесть, завалиться на бок. В связи с этим необходимо снова пройти по грядке, выправить рассаду, подсыпав земли к стеблю. По проишествии еще получаса, нужно снова полить рассаду – снова не менее литра на один корень. Потом мокрые приствольные круги замульчировать, к примеру, сухой землёй. Это выполняется для того, что бы от солнечных лучей или ветра не появилась корка.

Итак, наша рассада высажена. Теперь весь уход сводится к осмотрам и поливам. Пока наша рассада не просит большого числа питательных веществ.

Но когда вырастет 6-7 реальных листьев, можно начинать подкормки. Эти подкормки как правило должны состоять из удобрений на органической основе, другими словами перегноя или навоза. Но, несомненно, теперь не нужно уже применить свежий навоз, а исключительно его раствор – 1:10. Это фактически все, что необходимо капусте, так как она сильно любит органику.

Помимо навоза есть еще одно сильнодействующее питательное средство – это крапива. Нужно собрать примерно пять килограмм крапивы, покласть ее в бочку, залить водой. Крапива должна чуть-чуть прокваситься. Этой водой поливаете растения. Чередуйте эти поливы с поливами навозным раствором.

Данных мер достаточно, чтобы вырастить великолепный урожай.

Плюс ко всему почву вокруг капусты необходимо будет в первую очередь рыхлить после любого полива, так как она сильно любит кислород.

И вдобавок необходимо будет окучивать. Однако это уже тогда, когда начнут закручиваться кочаны. Тогда она начнет подниматься над поверхностью земли, у нее возникнет ножка. Чтобы капуста не завалилась, необходимо будет подгребать к ней землю.

Но самое основное, не забудьте ее поливать. Лучше перелить, чем недолить.

Капуста достаточно нетребовательное растение, но могут появляться разные проблемы. Они в большинстве случаев появляются, когда кочаны уже довольно большие и их можно принимать для еды.

Капуста повреждена гусеницей бабочки-белянки

Если за капустой не доглядеть, то бабочки-белянки сделают собственное «черное дело» — от листьев остаются одни отверстия. Весь кочан они, разумеется, не съедят, но испортить его могут. Как с этим бороться? Есть множество химии защиты растений от вредителей. Их разрешено использовать на поздних сортах капусты, когда до сбора урожая еще далеко. Но на летних сортах нежелательно использование химии.

Я предлагаю простой старинный способ — чеснок. Как только заметите бабочек-белянок, нужно взять три больших головки чеснока, почистите, измельчите все зубчики, залейте 5 литрами воды, выдержите приблизительно неделю. Процедите, спрыскивайте этой чесночной настойкой вашу капусту. Лучше всего, разумеется, к моменту начала лета бабочек уже иметь такую настойку. Чесночная настойка отпугнет бабочек от кочанов и гусениц на ней не будет.

Выполняя эти нехитрые советы по выращиванию рассады капусты, посадке саженцев и уходу за ними, урожай будет всегда прекрасным.

Как растить рассаду — когда и как садить, посев и семена | Собственными руками — Как выполнить самому

Рассада кабачков

?­тот популярный овощ можно растить прямым посевом в почву. Однако если вы хотите побаловать себя ранними кабачками, побеспокойтесь о рассаде.

Подготовка СЕМЯН Чтобы не было грибных заболеваний семена кабачка могут выдержать в водной массе с температурой приблизительно 50 градусов, потом помещают в холодную воду на 12 мин. Можно применять для протравливания семян сок алоэ или каланхоэ, в котором семена могут выдержать 3040 мин. Для ускорения прорастания можно замочить семена перед посевом в водной массе при температуре примерно 25 градусов или прорастить до наклевывания в мокрой тряпочке.

Уход ЗА РАССАДОЙ Для рассады применяют питательную смесь из торфа и перегноя или приобретают готовый почво грунт для огурцов. Горшочки с грунтом поливают тёплой водой и сеют подготовленные семена на глубину 2-3 см. Рассаду растят при температуре воздуха 18-22 градуса. Поливают тёплой водой 1 раз в 10 дней. В продолжении всего периода выращивания рассады ее два раза подкармливают. 30-35дневную рассаду можно садить в открытый грунт на грядку, которую закрывают пленкой до наступления тёплой погоды. В средней полосе для получения ранней продукции семена кабачков начинают высевать в 20х числах апреля, высадку рассады проводят 2025 мая.

Рассада лагенарии

?­тот экзот обладает теми же качествами, что и всем знакомый кабачок, но вырастить лагенарию сложнее, так как для ее роста и развития требуется времени намного больше 120-150 дней.

Подготовка СЕМЯН Большие, плоские семена лагенарии заключены в твёрдую плотную оболочку, которую следует распарить, чтобы они могли проклюнуться. Для этого семена помещают в термос с горячеватой водой (35-40 градусов) и могут выдержать в ней сутки, потом оборачивают во влажную ткань и держат в пакете из полиэтилена в теплом месте (около 30 градусов).? Как только семена прорастут, их следует посадить в горшочки с питательной почвой объемом не менее литра. Можно сразу посеять во мокрую землю сухие семена, при условиях, что температура почвы будет не ниже 30-32 градусов.

Уход ЗА РАССАДОЙ Лагенария всходит долго, приблизительно 10-15 дней. В последующем уход за рассадой и пересадка на место (в возрасте 30 дней) выполняется также, как у знакомой всем тыквы. В почву рассаду высаживают, когда земля отлично прогреется, в средней полосе России это приблизительно конец мая. Подготовьте место для лагенарии заблаговременно: почва должна быть легкая и отлично удобренная органикой перепревшим навозом, компостом. Побеспокойтесь об опоре растение занимает приличную площадь и его лучше растить как вертикальную культуру.

Часть первая – Выращивание рассады – посадка и уход

Люффа рассадой

Есть два ботанических вида люффы: остроребристая и цилиндрическая, или мочальная. Первую растят как правило ради плодов, которые в недозрелом виде применяются как огурчики. Плоды мочальной люффы в молодом возрасте тоже съедобны, но к концу лета они древеснеют, сохнут и применяются для создания мочалок и самых разных декоративных изделий. По желанию вырастить цилиндрическую люффу для получения мочалок, то семена на рассаду необходимо сеять в январе. Ради съедобных плодов семена и того, и прочего вида люффы сеют на рассаду в апреле.

Образцовая МОЧАЛКА Для получения мочалки созревшие плоды люффы срезают и вешают в сухом помещении. Потом отрезают концы, высыпают семена и опускают в кипяток на 20 мин. Когда плод остынет, бережно разделяют кожуру, а получившуюся мочалку моют и сушат. Такая мочалка гипоаллергенна и прочна, а высокая уровень жесткости дает возможность применять ее для массажа против целюлита и пилинга.

Подготовка СЕМЯН Люффа не любит пересадок, благодаря этому семена необходимо садить в индивидуальную емкость, из которой их будет не сложно извлечь. Перед посевом семена замачивают в тёплой воде (а самый лучший вариант в зольном настое) в течении 72 часов. Как только они наклюнутся, сразу сажают в горшочки, которые помещают на подоконник. Уход ЗА РАССАДОЙ Уход аналогичный, как за тыквой. Всходы в большинстве случаев появляются через 5-6 дней. Когда минует угроза морозов, рассаду высаживают на постоянное место. Оно обязано быть солнечное, отлично проветриваемое, защищенное от ветров, с почвой с черноземом.

Рассада Мангольда (листовая свекла)

?­то двулетнее растение для получения зелени выращивается в однолетней культуре. В пищу употребляют листы и черешки, причем по вкусу данные части мангольда напоминают спаржу.

Уход ЗА РАССАДОЙ Для получения ранней зелени в мартеапреле семена высевают в частные горшочки. Семена мангольда аналогичные, как у свеклы: в виде соплодий клубочков, любой из них имеет 35 семян. Они хранят всхожесть 3 года. Семена мангольда начинают прорастать при температуре 4-5 градусов тепла, всходы появляются по прошествии двух недель. Самые лучшие условия для прорастания температура 18-20 градусов, однако даже легкие заморозки мангольду не страшны. У мангольда есть характерность: в случае дефицита света его рост задерживается, а в листах скапливается больше нитратов. Его необходимо растить при полном солнечном освещении на протяжении всего дня. Минус прямого солнца (ультрафиолетового), затенение помогают накоплению нитратов шпинатом и мангольдом (как и прочими зеленными овощами).

Порей рассадой

Лукпорей в наших государствах незаслужено обделен вниманием хозяев участков, хотя в Европейских государствах он входит в число ключевых овощных культур. Порей растение долголетнее. В начальный год жизни он образовывает розетку листьев и обманчивый стебель. Часть находящаяся внизу листьев, плотно смыкаясь, образовывает обманчивый стебель «ножку», длина которой, в зависимости от сорта, может быть от 10 до 60 см. У большинства сортов «ножка» оканчивается луковичным утолщением. На второй год жизни порей выбрасывает шаровидные зонтики цветов. Они появляются во второй половине июля, а в первых числах Сентября созревают семена более очень маленькие, чем у репчатого лука.

Подготовка СЕМЯН Порей просит длительного периода вегетации (6-7 месяцев), так что в условиях средней полосы его лучше растить через рассаду. Время посева подбирают в зависимости от сроков уборки урожая. Дабы получить урожай в сентябре октябре, семена высевают в марте. Перед посевом их проращивают, для чего замачивают в тёплой (25-30 градусов) воде на 2-3 суток. Не забудьте менять воду! Перед посевом пророщенные семена слегка подсушивают до сыпучего состояния и высевают в ящики. Питательную смесь для выращивания рассады в большинстве случаев приготавливают из дерновой или компостной земли с добавкой одинаковых частей перегноя и низинного торфа. Можно резать грунт в ящике на кубики с гранью около 3 см, в любой из них посеять по 3-4 семени. У рассады в кубиках при посадке меньше травмируется система корня, растения быстрее приживаются и лучше растут.

Уход ЗА РАССАДОЙ Режим температур при выращивании рассады порея такой: до возникновения всходов 20-22 градуса, потом днем 17-20, ночью 8-14 градусов. Поливать сеянцы нужно подогретой водой, для предупреждения вытягивания не забудьте часто проветривать помещение. Лучший возраст рассады для высадки в открытый грунт 6070 дней. Слабые, отстающие в росте растения при посадке бракуют, крепкие растения высаживают в увлажненные бороздки глубиной 10-15 см. Порей активно развивается на многих типах почв, но требователен к плодородию и исключительно отзывчив на органические удобрения. Наиболее целесообразно этот лук садить на участке, где раньше росли огурчики, капуста или бобовые.

Рассада огурцов

Огурец настолько обыкновенный у нас на столе овощ, что о его тропическом происхождении никто не вспоминает.

Подготовка СЕМЯН

Немалое влияние на плодовитость растений оказывает зимнее хранение семян. Отлично просохшие, хранившиеся во время зимы в теплом и сухом месте дают короткие и плодовитые плети. А семена, хранившиеся во время зимы в холодном и сыром месте, образовывают длинные плети с очень приличным количеством цветов, но малым количеством плодов. Перед посевом для калибровки семян их заливают соленой водой (чайная ложечка соли на стакан воды) и перемешивают. Плавающие на поверхности семечки выбраковывают. Для обеззараживания семена на 30 минут помещают в марганцовочный раствор (1 г на 100 мл воды), потом моют водой. Заранее проращивают семена на мокрой салфетке. Чтобы увеличить устойчивость рассады к потенциальным плохим условиям, семена огурцов закаливают. Для этого их держат в холодильнике 35 суток при температуре примерно 0 градусов.

Уход ЗА РАССАДОЙ ОГУРЦОВ

Высевать огурчики в большие ящики не следует, так как даже при очень аккуратной пикировке вы нанесёте всходам травмы, повредите корешки. Рассаду огурца нужно растить в очень маленькой таре торфоперегнойных горшочках или кубиках, стаканчиках или пакетах изпод молока. При температуре плюс 25-28 градусов всходы появляются на День третий. После возникновения всходов температуру уменьшают днем до 15-17 градусов, а ночью до 12-14 градусов. В последующем, в хорошую погоду, температуру поддерживают в границах 19-20, в пасмурную 17-19 градусов, ночью 13-14. Рассаде огурцов требуется обеспечить дополнительное освещение, тем более в пасмурные дни.

За время выращивания рассады несколько раз подсыпьте грунт; поливайте только тёплой водой (22-28 градусов) и следите, чтобы из окон не дуло. Можно два раза подкормить сеянцы предназначенными для огурцов комплексными удобрениями. Если вы намерены подготовить подкормку сами, разведите коровяк в пропорции 1:10, или помет птиц в пропорции 1:20, и на 10 л данного раствора прибавьте 15-20 г суперфосфата, 8-10 г калийной селитры и 25 г сернокислого магния.

Поливают и подкармливают рассаду в солнечный день, утром. Хорошая рассада огурца низенькая, на каждом кустике по 2-3 темнозеленых листа, а корни занимают весь или практически весь горшочек. Она готова к высадке в возрасте 20-25 дней. Рассаду высаживают очень часто в теплицу или парник, как только почва и воздух достаточно прогреются: температура грунта должна достигать 17 градусов. Перед посадкой почву поливают тёплой водой. Растения высаживают вертикально, не заглубляя, по 23 побега на каждый метр квадратный. Посаженные растения поливают и мульчируют перегноем или же просто сухой землёй. В течение всего периода тепличного выращивания нужно поддерживать приятную температуру воздуха 22-24 градуса. Полив проводят только подогретой до 24 градусов водой, лучше утром.

Рассада болгарского перца

На большей части российской территории и в Беларуси перец невозможно вырастить безрассадным методом. И с высевом семян на рассаду лучше не затягивать: возраст рассады при пересадке в почву должен быть 60-75 дней.

Подготовка СЕМЯН Самый важный секрет получения хорошей рассады грунт. Он обязан быть рыхлым, не тяжёлым и воздухопроницаемым, пускай даже с небольшим содержанием питательных компонентов. В подобном грунте система корня будет свободно увеличиваться и получать достаточный объем кислорода. И вдобавок сладкий перец очень свето и теплолюбивое растение. Благодаря этому хорошее место для него в квартире в городе на теплом подоконнике. Разница дневной и ночной температур всего в 5 градусов приводит к сильному отставанию в их росте. Оптимальная температура для рассады не ниже 22 градусов, а лучше 25-26 градусов тепла. Перец прорастает 10-14 дней. Чтобы сделать быстрее возникновение первых ростков, можно провести барботирование в течение 2 часов, потом на 12 засов замочить семена в снеговой воде с капелькой стимулятора роста. Уход ЗА

РАССАДОЙ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА Перец большой недотрога. Он не любит, когда его переставляют с одного места на другое, прищипывают или обрывают листья. Не стоит пытаться формировать растения, не пасынкуйте их, осторожно действуйте при пересадке, чтобы не повредить корни. Подкармливать рассаду сладкого перца тоже нужно осторожно, иначе обильной подкормкой можно сжечь молодые растения. Однако если создадите росткам тёплые хорошие условия, подкормку можно и не делать, рассада и так вам понравится. При появлении первого настоящего листочка перца можно провести пикировку в некоторые стаканы. Пересаживайте сеянцы, держа их за семядольные листья, а не за стволик, чтобы не повредить. Корень укорачивайте приблизительно на треть для стимуляции разрастания боковых корней и получения мочковатой корневой системы. Следите, чтобы корень ложился в лунку без загибов и закруток.

На стадии первых семядольных листочков растению хватает питания, заложенного в семени. Дальше с каждым поливом рассады можно вносить маленькую дозу питания. Легче всего взять готовое системное удобрение, проверенное вами или вашими знакомыми, в половинной дозе как указано в инструкции. В первых числах Мая на рассаде перцев появляются первые цветы. Их лучше сорвать: пускай растение не затрачивает собственные ресурсы на первые плоды, а продолжает рост и развитие, Срывать цветы можно практически до времени высадки на постоянное место. Одновременно с этим если понадобится можно провести прищипку основного стебля, чтобы активизировать рост боковых побегов, на которых образуется много дружно созревающих плодов. Перцы переопыляются, благодаря этому никогда не сажайте горький и сладкий перец рядом, иначе сладкий будет горчить.

Ревень и его рассада

Ревень самая ранняя овощная культура: сбор урожая начинается через 20-25 дней после схода снега, когда испытывается необыкновенный минус в первых овощах, плодах и ягодах. Растят ревень делением корневищ или посевом семян. При размножении корневищами выкапывают отлично развитые 3-4летние растения и острым ножиком разрезают корневище на части стаким расчетом, чтобы каждая часть имела хоть одну почку и несколько корней. При выращивании ревеня семенами посев делают на грядах или заранее растят рассаду. Посев семян ревеня делают рано весною или летом, в первых числах Августа. Семена высевают в бороздки глубиной в 3 см, находящиеся на расстоянии 20 см одна от другой.

Всходы ревеня появляются через 20-25 дней после посева. Уход за рассадой состоит в прополке, рыхлении и подкормке навозной жижей. Посадку ревеня на постоянное место делают рано весною, сразу же после схода снега, или осенью, в сентябре?октябре. Слабые растения выбраковывают, сильные высаживают в ямки, отлично политые водой. Сажают рассаду на 1-2 см глубже, чем она росла до пересадки, ямку обкладывают навозом, торфом, перепревшим листом для того, чтобы предохранить почву от засыхания.

Кочанный и спаржевый салат-латук растят? посевом семян в почву, так и рассадой. Рассадный способ позволяет предоставить очень вкусный ранний урожай. Салат ромен это зелень для осенне-зимнего употребления. Его растят в качестве иначе говоря пристановочной культуры, к которым относят овощи, закладываемые после лета в подвалы для доращивания и отбеливания кочана, листьев, стебля. Салатромен растят только рассадой. Технология для всех салатов одинакова, различия только в сроках посева и высадки в почву.

Подготовка СЕМЯН Рассаду салатов растят без пикирования в индивидуальной таре (горшочки или стаканы размером не менее 5?5 см) и с пикированием, высевая семена в рассадные ящики (в бороздки с расстоянием между ними 5 см). Семена сеют во мокрую землю, раскладывая их на поверхности и присыпая легкой перегнойной почвой или торфом слоем 0,3-0,5 см. Посевы поливают тёплой водой, прикрыв почву марлей или тканью (осторожно, чтобы семена не оголились). После сева тару закрывают стеклом или пленкой на основе полиэтилена, и до возникновения всходов содержат при температуре примерно 20 градусов. Потом пленку снимают, ящики переносят на подоконник.

Уход ЗА РАССАДОЙ В средней полосе рассаду кочанного и спаржевого салата растят в течение 20-25 суток, начав с мартаапреля. На постоянное место сеянцы высаживают в мае. Салат ромен сеют с конца июля до 10-15 августа, а удаляют в октябре до наступления морозов. К данному времени салат ромен имеет развитую розетку листьев и не полностью сформировавшийся кочан. Растения вынимают с комом земли и укладывают на зиму, прикапывая, в подвал (теплицу или парник), где поддерживается температура в диапазоне 312 градусов. В квартире в городе его можно расположить в ящике с крышкой вблизи двери балкона или на обогреваемом балконе.

Для рассады салата советуют почвенную смесь из торфа, песка речного и гашеной извести в пропорции 5:4:1. Смесь обогащают 2-мя стаканами просеянной деревянной золы (на ведро смеси). До возникновения первого настоящего листочка температура должна быть в границах 1012 градусов, а в последующем, до высадки рассады в почву, ее увеличивают до 16-18 днем и 10-12 ночью. При выращивании с нарушением режима температур, она вытягивается, слабеет. За семь дней до высадки в почву рассаду кочанного салата закаляют. Готовые к высадке молодые растения должны содержать 34 реальных листа и развитую корневую систему. Салат влаголюбивое растение, благодаря этому важно рассаду постоянно поливать и поддерживать относительную влажность почвы в границах 70%, воздуха 7080%.

Совет из конвертаКАК БЫСТРО ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ САЛАТА Рассаду салата можно вырастить моментально следующим способом. Отлично увлажните почву. Сделайте на ней бороздки, которые еще раз полейте водой и одинаково рассыпьте по бороздкам семена салата. Главное не загустить посевы. Для этого необходимо перемешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: 1 ч. л. семян на 0,5 стакана песка или спитого чая для засевания кв.м. поверхности грунта. Не засыпая семена почвой, накрываем сверху 2-мя слоями газеты. Всходы в большинстве случаев появляются на 2-3й день после посева, газеты нужно снять, иначе всходы вытянутся. Когда это необходимо осторожно увлажняйте почву. Рассада бывает готова к пикировке спустя семь дней. Сергей ДОЛИНСКИЙ, г. Гомель