Обрезка молодых деревьев или как вырастить здоровый сад?
Обрезка молодого сада – какой вид работ подобрать?
В зависимости от того, какие цели вы себе ставите, отличают несколько типов обрезки. К ним относят формирующую, которая направлена для создания прекрасно оформленной кроны, поддерживающую (регулирующую), благодаря которой обеспечивается грамотное соотношение между плодоношением и ростом, омолаживающую – убирание старых органов и ветвей, и восстанавливающую – возвращение дерева к нормальному «состоянию» (способность к плодоношению и развитию).
Виды обрезки и возраст дерева:
- Молодые деревья нуждаются в создающей обрезке, которая состоит в выведении скелета (остова) кроны и насыщении его дополнительными побегами. Этот вид обрезки призван активизировать рост и развитие для плодоношения.
- Плодоносящие растения продолжают формировать крону, для чего проводят регулирующую обрезку для ускорения сроков урожайности. В данный этап садовод должен побеспокоится о нормальном доступе солнечного света ко всему дереву.
- В период плодоношения в большинстве случаев используют обрезку, задача которой – не позволить ослабления. Вместе с этим выполняется омолаживающая обрезка по удалению старых ветвей для усиления ростовых процессов.
На фото — обрезка молодого сада, farming.by
На фото — обрезка молодых деревьев, demetra.com.ua
Фото обрезки молодых деревьев, soweren.ru
На фото — обрезка молодых деревьев весною, soweren.ru
На фото — обрезка молодых деревьев осенью, soweren.ru
- Обрезка декоративных кустарников осенью
- Обрезка винограда осенью схема
Обрезка молодых деревьев весною и осенью
Обрезка декоративных кустарников и фруктовых деревьев осенью – основной этап, который нельзя ни за что терять из виду. А все вследствие того, что данные работы оказывают важное воздействие на вступление деревьев в эру плодоношения, на увеличение урожайности и на ее регулярность, на качество и кол-во плодов и на долговечность самих растений.
Предупреждение: без убирания веток и формирования кроны невозможно вырастить здоровое дерево и получить роскошный урожай.
После того, как вы посадите дерево и до момента его вступления в стадию плодоношения, основной задачей будет формирование прочных ветвей, закладка новых побегов, которые дадут урожай. Вам для этого необходимо активизировать рост боковых разветвлений, зачем необходимо укорачивать однолетние побеги, а одновременно с этим удаляем ветви, которые загущают крону. Данные работы обязательны, потому как молодые деревья дают мощный прирост, при этом разветвления появляются на верхушках побегов, а часть находящаяся внизу остается «нагой».
Благодаря этому они будут слабыми и тонкими, ломающимися под тяжестью урожая. Сильно развивающие побеги укорачиваются на 30-35 %, слабые – на 25 %. Это даст возможность настраивать их рост, сделать крону прекрасной и мощной. После выполнения работ побеги у косточковых сортов должны содержать длину в 55 см, у семечковых – около 45 см. Все ветки, находящиеся на основном проводнике, необходимо прищипывать в тот фактор, когда их длина будет составлять примерно 20 см. Благодаря этому спустя пару лет либо даже на следующий год они станут плодовыми, другими словами собственно на них будет расти урожай. Когда они чуть-чуть подрастут, еще раз проводим прищипку.
Чуть чуть отличается работа, когда предстоит обрезка молодых фруктовых деревьев, потому что в данное время у растений скелетные ветви существенно становятся слабее, а одновременно с этим увеличивается образование боковых разветвлений, крона также сгущается, а плодовые побеги ощутимо теряют силу, цветочных почек становится меньше, а сам урожай выходит скудным и некачественным. В этом случае ваша главная задача в данный этап – не позволить сильного разрастания кроны, лучше всего размещая плодовые побеги. Этого можно достичь путем прореживания кроны. Все работы проводятся остро заточенным секатором.
Для этого «на кольцо» (у самого основания) необходимо вырезать следующие ветви:
- Пациенты и засохшие;
- Ветви, трущиеся друг о дружку и скрещивающиеся между собой;
- Ветви, образующие развилки, раскалывающиеся под тяжестью урожая;
- Побеги, которые сильно загущают крону дерева.
Очень как правило хватает будет просто уменьшить побег, а не срезать ветки полностью, оставляя их приблизительно на 20 см. Но это проходит в любом случае – для молодых деревьев лучше делать прищипку. Если деревья, которые вступили в процесс плодоношения, дают мощный прирост скелетных веток, их также делают короче, после этого длина побегов должна составлять примерно 45 см.
Фото правильной обрезки деревьев, soweren.ru
На фото — инструмент обрезки деревьев, greenrest.ru
На фото — схема обрезки деревьев весною, fesada.ru
Фото схемы обрезки деревьев, fesada.ru
obrezka-Фото инструмента для обрезки деревьев, liveinternet.rumolodogo sada-vesnoy-oseniu-10
Ухаживаем за молодыми деревьями и приобретаем роскошный урожай
Обрезка молодого сада – один этап ухода за деревами. Здоровье вашего сада также зависит от развития корневой системы, подкормки и избавлении от вредителей. Если проблема в корнях и нехватке питательных веществ, нам необходимо «покормить» растения. Для этого мы выкапываем канаву вблизи дерева, после этого необходимо бережно поднять корневой ком лопатами (лучше всего, чтобы данную работу делали два человека), подсыпаем в канаву грунт, насыщенный удобрениями, осторожно опускаем дерево обратно. Нужно следить за тем, чтобы корни не были сильно обнажены, потому как это может причинить вред им.
Для правильного развития сада необходимо побеспокоится о приствольном круге каждого дерева. На второй год после посадки увеличиваем их до 2-х метров. В сентябре почву перекапываем, можно внести древесную щепу из торфа, впрочем азотные удобрения применить не стоит, ведь дерево пойдёт в рост, а его молодые побеги просто не выдержат холодов. Работы проводятся садовыми вилами, потому как они уменьшают риск получения травм корневой системы. Молодые саженцы хорошо поливаем, тем более в начале лета – период энергичного роста. В зависимости от структуры почвы и количества осадков, полив в первой половине лета проводят около пяти раз. В засушливых районах – не больше восьми.
Помимо количества, важно и качество полива, ведь нужно намочить землю на глубину как минимум 50 см, а поэтому на один метр квадратный приствольного круга нам понадобится как минимум 20 л воды. С ростом дерева ее кол-во увеличивается. Но в северных и центральных районах, отличающихся большими осадками в июле-августе, рост растений начинает замедляться, кора вымерзает и погибает во время зимы. Чтобы защитить собственный сад от подобной неприятности, в первую очередь прекращайте обыкновенный полив в августе, переходя на новый режим: одно ведро воды на метр квадратный. Это даст возможность дереву получить необходимое ему кол-во влаги, не перенасыщая собственную корневую систему.
Сезонные работы в саду: уход за садом ранней весною и во время зимы
За окном трещат морозы. Снегом укрыта земля. Создается впечатление, что кустарники и деревья не нуждается в заботе. Но это не так. Не зависимо от времени года растения просят внимания. Уход за садом ранней весною учитывает много немаловажных работ. Их проведение оказывает влияние на грядущий урожай и настоящее развитие садовых культур. Но до этого растения должны зимовать. В данное время существует очень много факторов, которые нельзя упускать.
Защита растений от подмерзания
В первых числах Декабря внимание уделяют молодым деревцам и кустарникам.
Для того чтобы они отлично перезимовали, необходимо проследить за утеплением приствольных кругов растений. В виде утеплительного материала можно применять снег, который распределяют под деревами, вокруг кустарника и уплотняют. Он будет защитой от холодов и грызунов. В течение всей зимы продолжают окучивание растений снегом.
Грызуны — вредители спящих растений
Уход за садом во время зимы и весною учитывает разные мероприятия. И любому из них установлены собственные сроки. Во время зимы уделяют внимание защите деревьев от грызунов. Грызуны и зайцы могут повреждать кору деревьев. Особенно страдают однолетние и двухлетние культуры. Ствол дерева оберегают в осенний период. Его обматывают разными материалами. В феврале используют препараты, которые будут отпугивать грызунов. Их размещают вокруг деревьев.
Уход за садом весною: работы весной
С приходом марта начинается горячая пора для садоводов. Это серьезный период. С самим началом таяния снега и с первыми ручейками активизируются работы на приусадебных или дачных участках. Как правильно организовать уход за садом весною? Что сделать в первый день марта? В данный этап снег становится рыхлым. Он понемногу тает, и ускорять этот процесс нет надобности. Как исключение из правил сугробы, полностью покрывающие кусты. Чтобы при таянии снег не повредил ветки, его разгребают, освобождая растения.
Обрезка деревьев
Важное требование данного мероприятия — это температура окружающей среды. Не необходимо выполнять работы, если на улице мороз. На случай, когда термометр закрепил показания ниже минус десяти градусов по Цельсию, срезать деревья не следует. Характерности зон климата вносят собственные корректировки в уход за садом весною.
Грамотная обрезка при этом проходит до набухания почек. Выполняют ее в солнечные дни при нулевой температуре воздуха.
Первыми отрезают плодоносящие деревья, цветочные почки которых превосходят просыпание листовых. Данное мероприятие учитывает убирание:
— повреждённых, подмерзших побегов;
— веток, растущих в середину кроны;
— сучьев, мешающих развитию кроны.
При этом придерживаются правила, которое учитывает максимальное обрезание больших ветвей. В этом случае пеньков не оставляют. При удалении веток диаметром больше пятнадцати сантиметров применяют садовый вар. Его используют для обработки места среза. Как только все деревья окультурены, приходит очередь неплодоносящих молодых растений. Для этих деревьев этот прием учитывает, в первую очередь, формирование кроны. Ежегодное постепенное убирание ветвей, которые будут нежелательны для правильного роста, позволяет на протяжении определенного времени вырастить продуктивное здоровое дерево, которое отблагодарит высоким урожаем.
Уход за садом ранней весною учитывает обрезку не только деревьев, но и кустарника. Удалению подлежат старые побеги ягодных кустов смородины, а еще малины и крыжовника. Подмерзшие, повреждённые ветки срезают у самого основания. Плодоносящие побеги делают короче на десять или пятнадцать сантиметров.
Прививка деревьев
Уход за садом ранней весною включает много работ. Одним из важных событий считается прививка плодовых культур, которую выполняют до набухания почек.
Есть несколько таких способов. Среди них востребованным и часто используемым считается прививка черенками в расщеп или за кору. Их заготавливают в начале зимы, до наступления крепких морозов. Для прививки годятся побеги однолетних приростов. Черенки, которые применяются для данного мероприятия, имеют три или 4-ре почки. В основном, первыми будут косточковые, а потом семечковые культуры. Для молодых деревьев территория прививки составляет не больше 2-х метров над поверхностью почвы, а для побегов — полтора метра от ствола. Диаметр среза ветки:
— для косточковых культур — 3 см;
— для семечковых культур — 5-6 см.
Все операции делают в день прививки. Места соединений черенка с ветвью дерева обматывают изолентой, которую можно удалить через три или 30 дней после выполнения операции или оставить до следующей весенней поры.
Посадка деревьев и кустарника
Уход за садом ранней весною — это не только мероприятия, обеспечивающие великолепный рост посаженных растений. В данное время можно садить молодые деревца и кустарники. Данное мероприятие проводят до распускания почек. Весной высаживают материал для посадки культур, обладающий недостаточными зимостойкими качествами. После посадки предоставляют постоянное смачивание почвы.
Профилактические мероприятия
Одним из главных приемов агротехники считается борьба с вредителями и болезнями. Уход за садом ранней весною — очень прекрасное время года для этого. Химическая обработка растений попросит от садоводов практичных способностей и знаний. Без защиты растений невозможно вырастить здоровый и настоящий урожай.
Опрыскивание плодовых и ягодных культур можно разбить на три момента:
• до начала набухания почек;
• по прошествии семи дней после цветения.
Обработку сада проводят специализированными препаратами. Во время работы с ними необходимо неукоснительно соблюдать инструкцию.
Плюс ко всему, уход за садом ранней весною включает еще одно мероприятие очень важное — побелку стволов деревьев раствором гашеной извести.
После таяния снега и установки стойкой тёплой погоды удаляют опавшую листву и сжигают ее.
Строение плодовых и ягодных растений
Каковы весомые части фруктового дерева?
У фруктового дерева можно выделить две главные части: надземную (стеблевую) и подземную (корневую) . Надземная часть состоит из ствола и его многих разветвлений, образующих крону.
Подземная часть представлена ключевыми и обрастающими корнями. На последних размещены всасывающие корешки. Главные корни выполняют в основном роль транспортных путей. По расположению в почве отличают вертикальные и горизонтальные корни. Место перехода части находящейся под землей в надземную называют корневой шейкой. Реальная корневая шейка бывает только у растений, полученных из семян. У корнесобственных растений, полученных в результате укоренения черенков, корневая шейка относительная.
Что такое ствол и из каких частей он состоит?
Ствол — это главная (осевая) часть надземной системы. Он начинается у корневой шейки и оканчивается последним верхушечным приростом. Ствол состоит из штамба, центрального проводника и ветви (побега) продолжения.
Что такое штамб и какая его роль?
Штамб — это часть ствола от корневой шейки до места отхождения первой крупной ветки. Высота штамба может быть разной. У деревьев, выращиваемых в кустовидной форме, штамба нет; у высоко- штамбовых он достигает 2 м. У нас в государстве фруктовые деревья в большинстве случаев растят со штамбом высотой около 50 см. Для земельных участков находящихся в личном пользовании допустимы и очень высокие штамбы — до 1м. Разместить скелетные ветки выше чем на 1 м от поверхности грунта не следует, так как штамб и развилки ветвей (места отхождения их от ствола) — самые чувствительные места для подмерзания и ожогов от солнца.
Штамб служит связующим звеном между кроной и системой корня, обеспечивает условия для хорошего освещения нижних веток и удобства ухода ночной под кроной.
Какая роль центрального проводника?
Центральный проводник — это часть ствола от штамба до верхушки.На нём в конкретном порядке размещаются ветки остова кроны. Он считается соединяющим стержнем кроны, по нему идет восходящий (от корней к листам и плодам) и нисходящий (от листьев к корням) ток моды, компонентов минерального питания и продуктов фотосинтеза.
Что такое главные (скелетные)ветки кроны?
Ключевыми (скелетными) ветками называют наиболее большие разветвлении, отходящие от центрального проводника. На них размещаются больше или меньше большие ветви, входящие в остов (скелет, каркас) кроны, и очень маленькие, сравнительно недолговечные обрастающие ветви с плодовыми образованиями. Главные ветви, как и центральный проводник, служат местом отложения пластических веществ, а еще непостоянным «водохранилищем», когда долго нет осадков.
Что называют побегом, а что веткой?
Побегом называют прирост этого года, пока на нем есть листья. Мосле опадения листьев тот же самый прирост называют веткой .
Побеги могут возникать из почек, появившихся в предшествующем году. Такие побеги называют обыкновенными или весенними. Если побег пoявился из спящей почки на многолетней древесине, называют его волчком, водяным или жировым побегом. Бывают побеги преждевременные (летние, Ивановы). Они появляются из почек, сформировавшихся в этом же году (во вторую волну роста). Такие побеги часто бывают у вишни, персика, сливы, у определенных сортов яблони и груши. В зависимости от мести возникновения отличают побеги продолжения ветвей (подросшие из верхушечных почек) и боковые. По назначению ветви бывают ростовые (вегетативные) и плодовые (генеративные).
Какие ветви называют обрастающими?
Нее сравнительно недолговечные, маленькие по размерам ветки (разветвленные и неразветвленные), которые располагаются на ключевых ветвях и центральном проводнике, называют обрастающими . Ни них в большинстве случаев появляются цветковые почки и вырабатывается подавляющих часть урожая. Как исключение из правил породы и сорта, плодоносящие на однолетних приростах вегетативного типа. Среди обрастающих исток отличают плодовые прутики, копьеца, кольчатки, плодухи и плодушки (у семечковых), букетные ветки (у вишни и красной смородины), шпорцы и букетные ветки (у сливы).
Каковы специфические особенности основныхобрастающих веточек?
Самые короткие обрастающие ветки- кольчатки (их длина может быть пару миллиметров). Они отходят от несущей их ветви, под прямым углом. На верхушке кольчатки вырабатывается одна цветковая или листовая почка. Другие почки развиты слабо, однако при гибели ключевой могут пробуждаться к росту. Сорта с кольчаточным типом плодоношения в большинстве случаев выделяются очень высокой склонностью к периодичному плодоношению.
Копьеца — обрастающие ветки длиной 2—15 см. Междоузлия короткие. Боковые почки развиты слабо. Если верхушечная почка листовая, то копьецо ощутимо суживается к верхушке и по внешнему виду напоминает шип.
Плодовый прутик — однолетний тонкий и гибкий прирост длиной более 15 см. Междоузлия как у обыкновенных побегов. Вершина плодового прутика часто отгибается книзу. Из верхушечной плодовой почки может развиться плодовая сумка с побегами замещения в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков. Спустя пару лет на основе плодового прутика может развиться непростая плодовая ветка – плодуха.
Букетная веточка — плодовое образование длиной 0,5—3 см со сближенными почками, из которых одна (верхушечная), порой две — ростковые а прочие (их может быть до 10) — цветковые. На следующий год из цветковых почек появляются соцветия, а ростовая даёт новую букетную веточку. Длительность роста и плодоношения букетной ветки у вишни, к примеру, до 5 лет.
Шпорец — копьецевидное плодовое образование длиной 0,5—10 см. Верхушечная почка в большинстве случаев ростовая. Боковые почки — цветковые. Встречаются шпорцы, оканчивающиеся колючкой. . .
Как -по наружному виду отличить цветковую почку от листовой?
Цветковая почка большая, куполовидная, расширена в средней части вершина ее закруглена. Листовая почка имеет конусообразную форму. Вершина ее острая.
Где находятся и для чего необходимы спящие почки?
Не все появившиеся в нынешнем году почки весною следующего года трогаются в рост. Часть, особенно у самого основания годичного прироста, не пробуждаются — остаются спящими. Но они хранят Способность к росту несколько лет. Пробуждаются такие почки после гибели части ключевых в результате подмерзаний, неисправностей, сильной обрезки, старения ветви или всего дерева и т. д.
Какие углы отхождения для каких веток более подойдут?
Побеги, размещенные ближе к верхушечным, в большинстве случаев отходят под острым (менее 40°)* углом и растут также сильно, как и побеги продолжения. Их называют соперниками. Потому как они представляют опасность для кроны (разлом, пресечение роста ключевых ветвей), и* при обрезке целесообразно удалить. Чем дальше от верхушки появилась боковая ветка, тем шире угол отхождения. Для формирования ключевых веток угол отхождения должен быть 40—70°. Углы, близкие к прямому, лучше подойдут для обрастающей древесины.
Что такое угол расхождения?
Если спроектировать контуры веток на горизонтальную поверхность, то угол, появляющийся между 2-мя соседними ветками, будет именоваться углом их расхождения. Это главное не забыть учесть при формировании кроны.
В чем характерности сооружения и роста надземной системы ягодных кустарников?
Кусты ягодных пород не имеют ствола и состоят из разного возраста исток, растущих от корневой системы . Рост веток из верхушечный почек быстро слабеет. Наиболее сильные ветви растут от корней или появляются у самого основания старых веток.
Как размещаются корни плодовых и ягодных растений?
Чтобы не повреждать корни во время обработки почвы, необходимо знать, где размещается главная их масса. У яблони и груши они находятся, в основном, в слое почвы от 20 до 60 см, у вишни и сливы — в слое 15—40 см, у ягодных кустарников — в слое 10—30 см. Вертикальные корни при приемлимых условиях могут уходить вглубь до 2—3 м. Горизонтальные корни у молодых деревьев распространяются в 2—3 раза дальше, чем проекция завершения ветвей кроны, у взрослых их распространение приблизительно сходится с проекцией кроны. Необходимо учесть, что у деревьев, привитых на слаборослые (карликовые, полукарликовые) подвои, система корня расположена более поверхностно, чем у привитых на сеянцы.
Посадка фруктовых деревьев
Когда можно садить фруктовые деревья?
Деревья яблони и груши можно садить осенью и весною. Посадку проводят в первой половине октября, после опадения листьев, весеннюю в последних числах Апреля в первых числах Мая (до распускания листьев). Деревья вишни и сливы лучше садить весною (до распускания почек). Сажаем деревья по лунному календарю садовода, учтя сроки положительной посадки. Запаздывать с посадкой деревьев не рекомендуется, особенно весною.
Стоит ли у саженцев перед посадкой срезать корни?
Перед посадкой деревьев необходимо срезать лишь, повреждённые концы корней (до здорового места). Чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки. Всю работу с саженцами следует проводить при температуре воздуха выше О С.
Как посадить саженец?
При посадке, тем более в ясную и ветреную погоду, нужно предохранять корни от подсыхания. Для этого из прикопки лучше вынимать по одному саженцу и тут же садить. После внесения удобрений и засыпки посадочной ямы почвой на месте колышка выполняют ямку по размерам корневой системы саженца, куда и ставят последний направляя главные ветки вдоль ряда. Корневая шейка (однако не место прививки) должна быть выше находящейся вокруг посадочную яму поверхности грунта для яблони и груши на 6—7 см, для вишни и сливы на 4—5 см. Для засыпки корней почву берут из верхнего пахотного слоя без удобрения или смешанную с отлично перепревшим компостом (1 часть компоста на 3 части почвы). Почва для засыпки корней должна быть рыхлой.
Садить деревья удобнее вдвоем: один держит саженец, а другой понемногу подсыпает почву лопатой. Засыпав нижнюю часть корней, выравнивают почву таким образом, чтобы под корнями не было пустых мест. Можно достичь этого и потряхиванием саженца. Тонкие корни расправляют таким образом, чтобы они были направлены одинаково во все стороны. Потом продолжают понемногу насыпать почву, все время одинаково распределяя ее между корнями и уплотняя ногой. Ступню ноги ставят по радиусу, носком к дереву, пяткой к краешку ямы . Потом вокруг, дерева выполняют широкую лунку, чтобы в нее вошло одно-два ведра воды. Главная цель полива — обеспечить замечательный контакт почвы с корнями. Когда вода впитается в грунт, лунку сыпят землёй (сухой), а поверх мульчируют торфом или навозом .
В каких вариантах фруктовые деревья сажают на холмики?
Коллективные и приусадебные сады порой приходится залаживать на сырых участках, а еще с высоким стоянием вод которые находятся в грунте. Сделать лучше рост и увеличить эфективность фруктовых деревьев в данных случаях можно посадкой их на холмики диаметром не менее 2—3 м и высотой до 1 м в зависимости от глубины стояния вод которые находятся в грунте. Для этого в первую очередь забивают крепкий кол и перекапывают около него почву диаметром 3 м на глубину 18—20 см (на штык лопаты)| До перекопки лучше всего рассыпать по поверхности круга перепревший навоз (если почва не торфяная). Выровняв поверхность почвы, саженец приставляют к колу таким образом, чтобы главные ветки были направлены вдоль ряда деревьев, потом саженец слабо подвязывают к колу таким образом, чтобы корни его находились над землёй, а корневая шейка на 5—7 см выше уровня грядущего холмика. Дальше за границами круга берут почву лопатой, все время подбрасывая ее к дереву и в то же время следя за тем, чтобы корни одинаково распределялись по кругу и наклонно к поверхности грунта. После насыпки .холмика перечисленных размеров у штамба выполняют лунку диаметром 65—70 см и поливают.
Необходимо не забывать, что даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием вод которые находятся в грунте необходимо дренировать для убирания избыточной воды .
Уход ЗА МОЛОДЫМ САДОМ
Как содержать почву в молодом саду?
Для молодых деревьев очень важна приствольная часть площади — н первые на протяжении нескольких лет круг радиусом 0,75—1 м, в дальнейшие 2— 3 года радиусом 1 —1,5 м и на 5—8-й год посадки—1,5—2 м. Данную часть почвы необходимо содержать под чёрным паром, другими словами в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Рыхлят почву садовой мотыгой на глубину 8—12 см если для этого есть необходимость: после дождей, полива, уплотнения почвы, внесения удобрений, перед мульчированием. Осенью почву вокруг молодых деревьев яблони и груши перекапывают на глубину 18—20 см на расстоянии более 1 м от штамба и на 10—12 см на расстоянии до 1 м от штамба, а вокруг деревьев вишни и сливы — на глубину 10—12 см. Перекапывать приствольную часть удобнее специализированными садовыми вилами, которые меньше повреждают корни. Лопату или вилы нужно устанавливать ребром к дереву, чтобы не разрезать большие корни .
Можно ли сеять или садить иные культуры под кронами деревьев в первые годы после посадки?
Под кронами молодых деревьев садить или сеять что-нибудь не рекомендуется, так как в данный этап они имеют слабую корневую систему и достаточно капризны к воде, воздуху, элементам питания. Но в целях предупреждения (в качестве мер борьбы с некоторыми вредителями и болезнями) на приствольной части допускается посадка чеснока и лука.
Как поливать почву под фруктовыми деревьями?
В течении года посадки и в дальнейшие годы фруктовые деревья особенно нуждаются в водной массе. Поливают приствольную часть в начальный год после посадки деревьев 4—5 раз в течении сезона в расчете 2—3 ведра за один полив под каждое дерево яблони и груши и 1—2 ведра под вишню и сливу. В дальнейшие годы деревья поливают реже. Полив выполняют в расчете 2—3 ведра воды на ежегодно жизни дерева за один полив . Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева, нельзя допустить обнажения корней при поливе. Если же корни кое-где обнажаются, их следует сразу засыпать почвой.
Если есть наличие водомерного узла полив имеет смысл механизировать, использовав дождевальные аппараты и разбрызгиватели.
Что можно растить в междурядьях молодого сада?
Междурядья в молодом саду можно применять под овощи, землянику, картофель. Приствольные полосы и междурядные культуры обязаны быть удобрены, снабжены своевременным уходом (рыхление, полив, осенняя перекопка, убирание сорняков и т. д.).
На склонах чтобы не было смыва почвы в приствольных полосах (поперек склона) растят многолетние травы (клевер белый и красный, овсяница луговая и др.), а междурядья занимают овощными и прочими культурами.
Можно ли применить гербициды в плодовом саду?
Если учесть, что в междурядьях плодового сада растят Овощные культуры, картофель, землянику, от использования гербицидов лучше( удержаться, а борьбу с сорняками вести путем рыхления почвы и прополки. Приятные результаты в борьбе с сорняками даёт мульчирование почвы темной пленкой.
Когда начинают плодоносить фруктовые деревья?
Начало плодоношения зависит от биологических свойств сорта, подвоя, ухода, условий природы. Скороплодные Сорта яблони и груши, привитые на слаборослые подвои (см. ниже), как правило дают урожай на 3—-4-й год после посадки, поз дне плодные сорта, привитые на сильнорослые подвои, — на 7—8-й. Плодоношение вишни и сливы начинается на 4-5-й год после посадки.
Как сделать быстрее начало плодоношения фруктовых деревьев?
Сделать быстрее начало плодоношения деревьев можно выбором скороплодных сортов; посадкой саженцев, привитых на слаборослые подвои; изменением наклонного угла ветвей (отгибанием, подвязкой); кольцеванием коры или ее бороздованием; получением отличного прироста побегов и сохранением на дереве благоприятного количества ветвей и побегов; использованием высокого агрофона, регуляторов роста и т. д.
Стоит ли обрывать цветки на деревах в первые годы после посадки?
Если деревья отлично прижились и начали давать прирост (40—50 см), обрывать цветки не надо. При неблагоприятном росте цветки лучше обрывать.
Как и когда можно задернять почву в плодовом саду?
Почву в плодовом саду можно задернять через 8—10 лет после посадки. Выполняют это на случай, когда работы по перекопке почвы для садовода становятся чрезмерно трудоемкими. Задернение проводят и при закладке сада на крутых склонах. Для этого высевают 5—6 г семян белого клевера, 20 г овсяницы луговой или 15 г овсяницы красной и 5—6 г мятлика лугового на каждые 10 м2 площади сада. Перед задернением почву следует внимательно поровнять, взрыхлить, а после прикатать. Посев семян необходимо проводить во мокрую землю (весною). Удобрения на минеральной основе перед посевом и после возникновения травостоя нужно вносить поверхностно: фосфорные и калийные осенью, а азотные весною. Полезно весною (после распускания листьев) обрызгивать деревья, растущие на задерненной почве/ раствором мочевины в концентрации 0,2%, а осенью (перед листопадом) — в концентрации 4—5%. Азотные удобрения вносят в двойной дозе если сравнивать с удобрением при содержании почвы под черным паром. После любого внесения мин. удобрений на за- дерненную почву нужно провести полив (лучше дождеванием).
Какие удобрения .нужно вносить в период приживаемости растений?
Хорошему развитию корней содействует внесение удобрений на основе фосфора. Азотные удобрения, наоборот, ухудшают условия укоренения, благодаря этому сразу же после посадки их давать не следует.
РЕМОНТ САДА
Что такое ремонт сада?
Под ремонтом сада знают посадку новых деревьев на место погибших, пересадку их на другое место, уплотнение в ряду (посадка деревьев в промежутке между посаженными раньше) , поднятие глубоко посаженных деревьев, замену малопродуктивных сортов более продуктивными. Посадка деревьев описана на стр. 60. При пересадке деревьев нужно наблюдать за тем, чтобы повреждение корней было небольшим, благодаря этому выкапывают растения с комом земли. Сажают выкопанные растения в заблаговременно подготовленные ямы. Сроки пересадки те же, что и при обыкновенной посадке. Чем меньше временной промежуток между выкопкой и посадкой, тем лучше дерево приживается.
Корни деревьев перед посадкой полезно окунуть в глиняную болтушку (особенно деревьев в возрасте старше 2—3 лет).
Как поднять глубоко посаженные деревья?
Сделать это можно, применяя способ рычага, выкопкой и подсыпкой под древесину почвы и др. Выкопка и подсыпка под древесину почвы не выделяется от пересадки деревьев на другое место.Можно ли посадить взамен неприжившегося дерева другое, не копая новой ямы?
Можно, если почва здесь была уже заправлена удобрениями до посадки погибшего дерева. В данном варианте копают яму по размерам корней вновь сажаемого дерева. Ставят в эту яму растение и сыпят корни почвой. Почва в посадочной яме, выкопанной до недавнего времени, уже осела, благодаря этому дерево сажают таким образом, чтобы корневая шейка его располагалась в одном уровне с поверхностью почвы за границами ямы.
Какой уход требуется за пересаженными и поднятыми деревьями?
После посадки дерева штамб его обматывают мешковиной, порой обмазывают глиной, обвязывают пленкой на основе полиэтилена (до основания веток второго порядка) и подвязывают к 2—3 кольям, вбитым вокруг дерева. Техника подвязки, мульчирования, полива, поделки лунок аналогичная, как при посадке двухлетних саженцев, но Полины, рыхления проводят чаще и на большую глубину.
к ремонтным работам сада относится и перепрививка деревьев зимостойких и малоценных сортов менее зимостойкими, но ценными сортами
ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ Деревьев
Можно ли растить фруктовые деревья, не обрезая их?
Можно, но результаты будут неважные. Сначала деревья растут хорошо и даже до недавнего времени начинают плодоносить. Но на протяжении определенного времени у одних деревьев разовьются чрезмерно высокие, у прочих — очень широкие кроны. В самом центре крон будет усиливаться оголение, а на периферии — загущение. Из-за заостренных развилок возможны отщепления больших сучьев. Чтобы не допустить это, нужно будет ставить чатала и благодаря этому создавать ненужные проблемы во время работы На участке. Листовой полог и плодоношение переместятся на периферию и территория плодоношения при большом диаметре кроны будет маленькой. Борьба с вредителями и болезнями, а еще сбор урожая благодаря большим размерам крон затруднены. У подобных деревьев резко выражается периодичность плодоношения.
В каких вариантах можно ждать приятных результатов от, обрезки?
Обрезка будет эффектной, если она проходит с конкретной целью, правильно, с учетом биологических свойств и состояния растений и обязательно на высоком агротехническом фоне. Обрезка не может заменить минерального питания, водообеспечения (хотя и содействует повышению их эффективности), борьбы с вредителями и болезнями. С другой стороны, все данные мероприятия не могут: заменить обрезку.
Что нужно знать об обрезке и как к ней приготовиться?
В первую очередь нужно четко найти цель обрезки, знать возраст дерева, его сортовые характерности, состояние растения в общем и отдельных его тканей, потенциальную нагрузку урожаем и реакцию на тот или другой прием и какую-то определенную степень обрезки.
Перед обрезкой нужно осмотреть деревья и решить, каким вариантом легче, быстрее и легче можно достичь поставленной цели. Потом необходимо приготовить подходящий инструмент и материалы, Решать эти все вопросы в саду экспромтом не следует.
Какая же цель обрезки?
Создать крону, обеспечивающую раннее начало плодоношения и самые большие удобства для проведения всех работ по уходу и сбору урожая. Поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением в течении всего периода жизни дерева. Максимально
период и обеспечить ежегодное получение высоких урожаев плодов лучшего качества. Помогать восстановлению роста и плодоношения у стареющих и повреждённых морозами деревьев. При естественном развитии дерева складуется определенное динамическое равновесие между всеми его органами и частями. Обрезка– это нарушение равновесия, на которое дерево реагирует. Слабое укорачивание проявляется локально, другими словами к росту пробуждаются лишь почки, ближайшие к месту обрезки. Чем сильнее укорачивание, тем дальше от места среза вырисовывается его воздействие. При очень сильном укорачивании большого числа ветвей, к примеру при омолаживании и снижении кроны, реакция может прослеживаться фактически в любой ее части, хотя более сильной она будет в близи к срезам. При вырезке ветвей полностью свободный поток влаги, веществ на минеральной основе и продуктов ассимиляции переключается на прочие, в основном вышерасположенные части. Потому как подобных частей в большинстве случаев много, заметного усиления роста не встречается. Если поток сильнейший,; а переключение его происходит не сразу, у места вырезки ветки появляются волчки. При обрезке на перевод увеличивается рост ветви, на которую выполнена обрезка, и может быть усиление роста на оставленной части ветви с той стороны, где размещён срез.
Виды И СРОКИ ОБРЕЗКИ
Какие есть виды обрезки?
В зависимости от поставленной цели отличают формирующую обрезку, направленную для создания конкретной кроны; поддерживающую, или регулирующую, с помощью нее предоставляют наиболее интересное соотношение между ростом и плодоношением и могут достигать прекрасного освещения во всех частях кроны; омолаживающую, направленную на стимуляцию роста у старых частей и органов фруктового дерева, и восстановительную, цель которой м- вернуть способность к росту и плодоношению у запущенных и подмерзших деревьев.
Когда и какой вид обрезки требуется для фруктового дерева?
В молодом возрасте преимущественно требуется фомирующая обрезкаТакой обрезкой выводят остов (скелет) кроны и наполняют его обрастающими ветками. Более того, такой вид обрезки должен активизировать рост и более раннее переключение дерева на плодоношение.
У дерева, начавшего плодоносить, продолжают формирующую обрезку и начинают регулирующую, чтобы сделать быстрее нарастание урожаев и одновременно не очень сделать слабее рост. Заботятся в данное время и о том, чтобы не. усугубился световой режим в кроне.
В период полного плодоношения используют как правило регулирующую обрезку. Ее главная задача — не позволить ослабления роста. Годичные приросты завершений ветвей обязаны быть в границах 30—35 см. Одновременно с этим начинают и омолаживающую обрезку. Её используют к плодовым веткам, появившимся первыми. С ослаблением или прекращением роста используют в основном омолаживающую обрезку с целью увеличить ростовые процессы и благодаря этому не позволить нарушение равновесия между ростом и плодоношением. Вместе р омолаживающей обрезкой используют частично и формирующую для замены некоторых старых ветвей сильными волчковыми ветками. Более того, в данное время требуется и регулирующая обрезка, назначение которой нормировать плодоношение, не позволить перегрузки и благодаря этому не допустить усиление периодичности плодоношения.
Подобным образом, все разновидности обрезки фактически на всем протяжении жизни дерева тесно между собой связаны.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ
Какие материалы и инвентарь нужно иметь обрезчику?
Целесообразней купить «сумку обрезчика»— в ней фактически все есть. Можно приобретать инструмент и поштучно. Нужно иметь садовый нож, секатор, сучкорез (воздушный секатор), садовую пилку, камень для заточки (брусок), оселок, шпагат для закрепления веток, стамеску для зачистки ран и садовый вар или краску для их замазки.
Как приготовить секатор к работе?
Новый или чрезмерно затупленный секатор для хорошей заточки нужно разобрать. Брусок двигают движениями по кругу по лезвия до той поры, пока не пропадут зазубрины и завалы на жале режущей пластинки. После крупнозернистого бруска или точильного камня нужно исправить секатор на оселке. Во время точки брусок и оселок нужно иногда мочить водой, с целью удаления карборундовую или графитовую массу и металлические опилки. В конце заточки следует несколькими движёниями бруска снять появившийся завал на другой стороне жала лезвия. Следует также слегка заточить кромку противорежущей пластинки.
После заточки и сборки проверяют безошибочность действия секатора. Для этого, потихоньку закрывая его, проверяют просвет между клинками, хорошо ли действует пружина. Если секатор отлажен отлично, есть только две соприкасающиеся точки у режущего лезвия с противорежущей пластинкой: одна у шарнирного сочленения, иная — в вершине угла, где контактируют лезвия. Если последние не контактируют в вершине угла, значит, плохо затянута гайка, если они двигаются туго — гайку перетянули. Чтобы не прогадать, гайку нужно затягивать при закрытом секаторе, а потом, открывая и закрывая, немного подрегулировать.
При периодических правках секатора в ходе работы демонтировать его не следует. Нужно только открыть его и подточить в первую очередь бруском, а потом оселком.
Как приготовить к работе садовый нож?
Для заточки ножа нужно прижать лезвие всей поверхностью к бруску или точильному камню и двигать одновременно вверх и вперед, начав с части сверху клинка к нижней, обушком вперед. Для движения в обратном направлении нож нужно перевернуть через обушок и двигать точно также. Садовый нож, лезвие которого затачивают с одной стороны, двигают по точильному камню (бруску) только в одном направлении. С другой стороны нужно будет лишь немножко исправить жало лезвия, чтобы не было завала. После заточки на бруске нужно исправить его на оселке. При точке брусок и оселок нужно мочить водой. При заточке на быстро- крутящихся точильных кругах нож нужно мочить в водной массе чаще, иначе сталь утратит собственные качества и во время работы нож будет быстро затупляться.
Как приготовить к работе садовую пилку?
Чтобы запилы были ровные, чистейшие и чтобы легко было работать, пилку нужно правильно развести и отлично заточить. Разводят зубья у пилки специализированной разводкой. Один зуб слегка отгибают влево, следующий вправо и т. д. Угол отгибания должен быть для всех зубьев одинаков. Чтобы не прогадать, иногда нужно подымать пилку на уровень глаза и смотреть в торец на зубья. Если разводка выполняется правильно, то можно заметить два четких ряда зубьев, с седловиной между ними. Если какой-то зуб выходит из ряда, нужно в тот же час же его исправить. Заточку зубьев проводят напильником только изнутри по кромкам.
Как ухаживать за инструментом?
Чтобы инструмент долго и надежно служил, нужно после того как закончены все работы его очистить и досуха вытереть. Если .инструмент удаляют на долгое хранение, его стоит промазать, чтобы не ржавел; у секатора нужно снять пружину.
Чем замазывать (красить) раны?
Очень маленькие раны (диаметром до 1,5 см) можно не замазывать (они за¬растают достаточно оперативно). Большие раны в большинстве случаев обрастают несколько сезонов. Чтобы в растение не проникала болезнь, такие раны нужно замазать садовой замазкой или краской. Легче и менее хлопотно пользоваться са- довой замазкой, имеющейся в продаже. Можно применять асфальтовый, битумный и кузбасский лаки. Из красок лучше всего взять охру, сажу, сурик. Нельзя ни в коем случае пользоваться свинцовым и белилами и прочими красками, которые могут ожигать кору. Если замазка или краска на ране поломается, а до зарастания еще далеко, обработку нужно повторить.
Как самому подготовить садовую замазку?
Садовую замазку можно подготовить и самому. Вот пару рецептов: битум и автол — 0,6:1; нигрол и зола — 3:1; нигрол, парафин и канифоль 2:1:1 для применения во время зимы и 1:1:1 — весною; глина и коровяк — 1:1 (для вязкости добавить можно чуть-чуть очень маленькой шерсти); животный жир и воск— 1:1 (после разогревания добавить 1 часть парафина и варить в течение получаса)
ПРИЕМЫ, ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ
Какие есть приемы обрезки?
Ключевых приемов — два: прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка). Ключевыми считают благодаря тому, что действие их лучше всего и они чаще остальных используются. Дополнительных приемов много — кербовка, пинцировка (прищипка), ослепление почек, выломка молодых побегов, изменение ориентации веток, бороздование коры, деформация веток, сворачивания и надломы, переплетение, кольцевание, накладка плодового пояса.
Что такое укорачивание веток?
Укорачивание — убирание части ветви. Если срезают (убирают)’ менее 1 /3 ее длины, то укорачивание считают слабым, если от 1/3 до 1/2 её длины средним, если прирост убирают частично и более — сильным.
Какая реакция веток на степень укорачивания?
У деревьев со средней побегообразовательной способностью на не- обрезанном однолетнем приросте весною появляются побеги из верхушечной почки и из 2—3 соседних с ней. Причем острый угол отхождения, (менее 30°) будет только у соперника, у других веток углы отхождения очень широкие. При слабеньком укорачивании видимых изменений р количестве новых побегов и углах их отхождения не будет, хотя вся длина ветви будет немного меньше, чем ветви без обрезки. При средней степени укорачивания и тем более при сильной (короткой) подрезке территория образования приростов приближается к основе укороченной ветви.
Приросты будут сильнее, углы их отхождения — очень острыми (менее 30°). Впрочем вся длина подобных веток будет намного меньше необрезанных и слабоукороченных. Благодаря этому, укорачивая ветви, нужно не забывать о побегообразовательной способности, чтобы не вызвать чрезмерного загущения кроны.
Когда не следует укорачивать ветви?
При обрезке деревьев, отличающихся сильной и очень сильной побегообразовательной способностью, укорачивание может служить причиной чрезмерного загущения кроны. Когда длина приростов находится в границах оптимума, укорачивание не потребуется. У деревьев, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, при слабой закладке цветковых почек также не следует заниматься укорачиванием, так как это способно привести к уменьшению урожая.
В каких вариантах нужно укорачивание веток?
Укорачивание используют при формировании кроны для соподчинения ветвей, усиления обрастания и предостережения голенастости веток дерёвьев тех сортов, которым свойственна слабая пробудим ость почек или Неудовлетворительная побегопроизводительная способность, а еще если понадобится поменять направление роста ветви. В последнем варианте Чаще проводят обрезку на перевод.
Как правильно сделать срез на почку?
Если срез выполняют садовым ножиком, то лезвие его необходимо разместить приблизительно на 2 мм ниже основания почки, на которую выполняют срез, с другой стороны ветви. Угол между осью ветви и плоскостью лезвия ножа должен быть приблизительно 45°. При подобном положении ножа конец среза будет располагаться на 2 мм выше верхушки почки .Срез выполняют резким движением ножа на себя. Веточку придерживают второй рукой ниже места среза. Такие срезы имеет смысл делать только пр>и формировке однотрехлетних деревьев. При укорачивании веток на более старых деревах можно пользоваться секатором. Срезы в данном варианте будут не очень правильными, однако это уже не очень важно. Впрочем нужно наблюдать, чтобы раны не были жеваными, не оставались пеньки и не подрезалось основание почки.
Как правильно сделать обрезку на перевод?
Если диаметр ветви не больше 3 см, обрезку на перевод выполняют секатором, если толще — садовой пилкой. Срез обязан иметь некоторый скос (около 30°) в сторону, противоположную от ветви, на которую выполняется перевод .Срез не должен быть предельно длинным, захватывать основание ветви или древесину, по которой выполняется связь обрезаемой ветви с другими, и иметь пенек.
Что такое вырезка (прореживание) веток?
Вырезка (прореживание) — это полное убирание ветви (до основания). У самого основания ветви, отходящей от ствола или от другой ветки под очень широким углом, есть кольцевой наплыв, благодаря этому убирание ветви полностью порой называют вырезкой на кольцо. Потому как при удалении веток крона становится более разреженной, вырезку на кольцо называют также прореживанием. Это не очень правильно, так же как и при укорачивании больших веток, другими словами при обрезке их на перевод, также встречается прореживание.
Как найти место среза при удалении ветви полностью?
У самого основания ветви, отходящей под угол более 30°, в основном, есть кольцевой наплыв .По его верхушке и нужно направлять срез. Конкретно здесь находится множество меристематических тканей, помогающих зарастанию раны. Если угол отхождения острый и кольцевого наплыва нет, место среза формируют условно, чтобы он был не очень длинным и не имел «плеча», мешающего появлению кольцевого наплыва вокруг раны. В данном варианте мысленно проводят три линии: одну вдоль ствола или ветки, от которой отходит срезаемая ветка, вторую перпендикулярно вырезаемой ветке а третьей разделяют появившийся угол надвое .По этой линии и направляют поверхность среза.
Какие правила нужно исполнять во время работы секатором?
Правильно отлаженный и остро заточенный секатор нужно прочно держать в руке. Нельзя во время резания допускать перекосов и поворотов. 4-ре пальца руки должны размещаться на ручке, связанной, с широким лезвием. Ручка противорежущей пластины должна опираться на ладонь. Толстая часть противорежущей пластинки мнет ткани ветви, благодаря этому ее нужно обращать в сторону удаляемой части ветви. Срез следует направлять поперек тканей ветви. Если поверхность резания даже частично совпадет с направлением тканей, возможны разворот секатора и расщепление древесины. Чтобы работа делалась с небольшим усилием, срезаемую ветку нужно слегка отгибать в сторону от начала среза к его завершению. Во избежание образования рваных, жеваных, расщепленных ран, не следует вырезать секатором очень толстые ветви.
Чем и как удалять ветви?
Тонкие ветви (диаметром до 3 см) можно вырезать секатором, намного толстые — садовой пилкой. Большие ветви для предостережения отломов нужно удалять по частям. В первую очередь на подобной ветке снизу на /расстоянии около 20—30 см от основания выполняют запил .Пилят до той поры, пока пилку не начнет заклинивать. Потом, отступив дальше от первого запила на 3—5 см, выполняют второй запил сверку. Чтобы ветка при падении не поломала нижерасположенные, нужно под держивать ее рукой. Вытащив спиленную ветку, можно без опаски вырезать оставшийся пенек. Завершать спил нужно осторожно, чтобы не было провокатор коры, так как такие раны довольно не просто обрастают.
Нужно ли при обрезке веток оставлять пеньки?
Во многих случаях не нужно, так как на однолетних веточках они бывают основой отклонения нового прироста от необходимого направления, а на более старых — образования дупла. Но порой пеньки имеет смысл оставлять. К примеру, при обрезке на перевод на ветку существенно тоньше удаляемой над ней части. После утолщения оставленной ветви пенек режут. Если обрезку выполняют во время зимы, то пенек предупреждает подсыхание тканей, конкретно прилегающих к срезу. При вырезке такого пенька в период вегетации (июнь—июль) рана зарастает лучше.
Очень рекомендован это при снижении кроны, когда режут часть проводника над какой-нибудь веткой. Одновременно с тем есть опасность, что плодовод забудет вырезать оставленный пенек и он либо усохнет и даст начало гниению тканей, либо на нем появятся бесчисленные волчки, которые будут поглощать на собственный рост питательные вещества и будут служить основой затенения внутренних частей кроны, Поэтому пеньки можно оставлять лишь крайне редко и с обязательным удалением их в дальнейшем.Оставляют также пенек, точнее шип длиной 5—10 см, для подвязки ветви с целью придания ей необходимого направления. В последующем, этот шип режут.
Нужно ли заглаживать раны после обрезки, и как это сделать?
Раны, выполненные острым инструментом, заглаживать не следует. Раны, выполненные пилкой, особенно не очень острой и с большими зубьями, нужно почистить от опилок, снять задиры коры и древесины, однако не закруглять края. Выполняют данную работу острым садовым ножиком или стамеской.
Чтобы дерево хорошо развивалось и плодоносило, ему нужна правильная и актуальная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева необходима чтобы создать структуру и форму кроны дерева. Если вовремя и правильно делать формирование кроны в молодом возрасте, то в последующем, когда деревья достигнут зрелости, вы сумеете обходиться только маленькой корректирующей обрезкой.
Если вы — начинающий садовод и не разбираетесь во всех подробностях ухода за деревьями, не знаете, как делать обрезку и ухаживать за вашим садом, то профессионалы нашей компании придут вам на помощь. Очень просто позвонить.
Мы рекомендуем вам следующие услуги:
- обрезка и формирование молодых деревьев, омоложение старых;
- посадка и прививка фруктовых деревьев;
- удобрение и подкормка сада;
- убирание старых и аварийно опасных деревьев.
Если же вы захотели ухаживать за садом своими силами, то вы обязаны знать несколько установленных правил, прежде чем приступить к обрезке деревьев.
Обрезка молодых деревьев
- На последующий рост дерева может посодействовать каждый срез. Благодаря этому перед тем как приступить к обрезке, вы обязаны знать цель каждого среза.
- Стоит следовать правильной технике обрезки кроны дерева. Если вы будете делать срезы неверно и не в тех местах, то это причинит дереву повреждения. Благодаря этому перед тем как браться за секатор, еще раз взгляните и планируйте, где и как вы будете делать срезы и к чему это может привести.
- Наименьшие повреждения причиняют небольшие срезы. Собственно поэтому и осуществляется обрезка молодых деревьев, ведь если отлажывать формирование до того, как дерево станет взрослым, то вам понадобится делать большие срезы, которые дереву будет намного проблематичнее зарастить.
Обрезка молодых деревьев весною и осенью
После высадки дерева и до того момента, как оно вступит в стадию плодоношения, основной задачей садовода будет формирование прочных скелетных веток, закладка плодовых образований и регулировка роста новых побегов. Для того, чтобы это обеспечить, вам нужно активизировать рост кроны по сторонам, а не вверх. Благодаря этому выполняется укорачивание однолетних побегов и убираются ветви, которые загущают крону. Ветви, которые сильно развиваются, делают короче на 50% длины, а те, которые слабее, отрезают на 25-30% длины. Это дает возможность настраивать рост дерева, его сделать крону мощной, крепкой и плодоносящей. Обрезка производится обязательно, из-за того что молодые деревья моментально растут, однако при этом ветки появляются сверху побегов, а часть находящаяся внизу ствола и скелетных ветвей остается нагой.
Обрезка молодых деревьев осенью – это важнейший этап, который нельзя ни в коем случае пропускать, ведь он значительно оказывает влияние на увеличение урожайности, на качество и кол-во плодов. Проводят обрезку поздней осенью, после того, как опадет вся листва. При этом убирают старые, подпорченные и прогнившие ветви, чтобы приготовить дерево к зиме.
Обрезка молодых фруктовых деревьевразнится от корректирующей обрезки взрослого или старого дерева. Ведь пока дерево молодое, вы можете правильно создать крону, чтобы достичь правильной свето- и проницаемости воздуха в дальнейшем, а как последствие — очень высокого плодоношения.
так как правильно выполнять обрезку молодых деревьев? Вашей главной задачей в данный этап считается не позволить очень высокого разрастания кроны, чтобы это сделать нужно направлять рост побегов лучше всего. Это достигается прореживанием кроны дерева. При прореживании в первую очередь нуждаются в обрезке:
- Пациенты и засохшие побеги.
- Ветви, которые трутся друг об друга либо же скрещиваются между собой.
- Обрезка также нужна побегам, которые сильно загущают крону или растут в середину.
Обрезка молодых плодовых деревьев различных вариантов
Обрезка молодой черешни
Обрезка молодых деревьев черешни проходит каждую весенюю пору. Для того чтобы создать крону молодой черешни нужно:
- В первые весенюю пору на однолетнем саженце отмериваете высоту штамба, ставите здесь отметку и отсчитываете 5-6 почек вверх. Срез выполняете над верхней из них.
- На вторую весенюю пору подбираете 3-4 ветви среди боковых побегов, чтобы создать первый ярус. Самый нижний побег укорачиваете до 30-50 см., а все другие срезаете на его уровне. На проводнике от самой верхней ветви отмеряете 70 см, отсчитываете 4 почки и срезаете.
- На третью весенюю пору не трогаем нижнюю скелетную ветку первого яруса, а прочие приросты срезаем на ее уровне. Удаляем конкурентные ветви и те, которые растут до центра кроны.
- На четвертую весенюю пору укорачиваем центральный проводник чтобы уменьшить рост дерева. Побеги, которые относятся к третьему ярусу, отрезаем таким образом, чтобы они были короче, чем центральный проводник примерно на 25 см.
Обрезка молодого персика
Персик – это дерево, формирование которого приходится проводить не только весною и осенью, но и в жаркий период времени. Обрезка молодых деревьев летом выполняется как минимум 2 раза, а лучше и три раза в течении сезона. Формирование следует делать так часто, из-за того что у персика много энергии роста, и он отдает много собственных сил веткам, которые фактически и не требуются. Если обрезка кроны летом не проходит, то дерево моментально вырастет и спустя пару лет его уже придется менять на молодой саженец.
Самая популярная схема формирования кроны у персика – это обрезка под чашевидную крону. При этом виде формирования высота штамба (ствол от земли до первого разветвления) должна быть не больше полуметра. Персику этого вполне достаточно, ведь он высаживается в незатемненное иными деревами и солнечное место.
Обрезка молодых деревьев персик выполняется подобным образом: На лучшей высоте вам стоит предпочесть ветку, которая и будет скелетной. Вторую ветку мы подбираем на несколько почек выше и с противоположной от первой стороны. Дальше есть два вида развития событий:
- Если подобранные две ветви не образовывают угла между собой, а как бы делят пространство вокруг штамба на 2 полукруга, то вам необходимо подобрать еще два побега из веточек, размещенных выше, которые обязаны быть размещены под прямым углом к первым двум побегам. И благодаря этому поделить пространство вокруг штамба на 4 одинаковые части.
- Если первые две ветви образовывают между собой угол, то вы подбираете всего один побег, который станет находиться по сравнению с другими под таким же углом. И вот тогда пространство вокруг штамба будет разделено на три части.
Обрезка молодого абрикоса
У абрикоса ветки должны, в основном, размещаться одинарно по проводнику (веретеном) и отступать от него под тупым углом. Либо, как и в случае с персиком, в форме чаши.
В первые 4-ре года после посадки абрикосы растут отлично, но очень слабо ветвятся. Благодаря этому обрезка молодых деревьев абрикос проходит ежегодно, начиная со 2 года.
При сильном росте побегов (более 60 см), их делают короче на 1/2. Центральный проводник, а еще проводники скелетных ветвей нужно всегда оставлять немного длиннее боковых веток. Конкурентные и отходящие под острым углом от ствола ветви убираются. Другие слабые ветки отрезают до 1/3 их длины.
Обрезка молодой яблони
Обрезка молодых деревьев яблонь начинается следующей весною после посадки. Дерево яблони, высаженное как весною, так и осенью, отрезают одинаково. Плюс ко всему саженцы, которые высажены в осеннюю пору, нужно срезать весною еще до набухания почек.
Однолетние саженцы яблони еще не очень разветвлены, благодаря этому их отрезают на уровне 100 сантиметров от почвы. Из боковых почек в последующем будет развиваться крона. Однако есть и однолетние саженцы с развитыми ответвлениями. В данном варианте все побеги убирают на уровне 70 см от земли. А из ветвей, которые растут выше, убирают побеги, которые образовывают со стволом острый угол. Побеги, образующие широкий угол отхождения, необходимо срезать на три-пять почек от основания побега. Также укорачивается и проводник, но так, чтобы он был выше боковых веток на 15 см.
Обрезка молодой груши
Обрезка молодых деревьев груши выполняется аналогичным способом, как и яблони. Однако есть определенные свойства. Например, в отличии от яблони, груша очень практически не переносит сильное укорачивание молодых и прошлогодних побегов. Очень ощутимо вырисовывается корреляция роста. Сильно обрезанные ветки дают большую вспышку роста.
Если у вас достаточно высокой сад и вы желаете посадить разные деревья, но ухаживать вам за ними не хочется, вы не знаете как, или же просто просто не хватает времени, то вы можете обратиться в нашу компанию Деревовед и мы с удовольствием поможем решить любую вашу проблематику. Обрезка молодых деревьев фото вы увидите выше в публикации, и убедится, что это не очень тяжело, зато безумно прекрасно.
