Посадка черешни весною
Дерево черешни — теплолюбивое растение. И если у вас есть желание посадить его у себя на участке, подбирайте место, отлично освещенное солнцем и защищенное от ветров севера. Черешню не должны затенять никакие иные деревья. Более того, черешня не любит почвы из песка, а еще места, где подземные воды залегают высоко.
Когда и как правильно посадить черешню весною? Подходящее время для посадки черешни — до набухания почек ранней весною. Впрочем, если температура окружающей среды ниже 0°С, то садить саженцы черешни нельзя, если вы даже приобрели зимостойкий сорт. Черешня, посаженная в мае, когда почки уже открылись, будет сильно болеть и плохо приживаться. Осенью также не советуют садить черешню из-за угрозы первых морозов.
Черешня — это перекрестноопыляемое растение, другими словами от опыления своей пыльцой плоды у нее завязываться не будут. Бытует неправильное суждение, что вишня может опылять черешню. Но для того чтобы получать хорошие урожаи, наиболее целесообразно садить на участке 2-3 дерева черешни различных сортов на расстоянии 4 метров один от одного.
Посадка и уход за черешней
Приобретают саженцы черешни очень часто осенью. В данное время их выбор очень богат. Пригодными к посадке являются и однолетние, и двухлетние саженцы. Во время покупки в первую очередь оцените корневую систему саженцев: она обязана быть развитой в достаточной мере. Высота однолетних саженцев должна быть около 80 см, а двухлетних — около 1 метра. На зиму саженцы необходимо прикопать.
Место для посадки саженцев черешни нужно приготовить с осени. Почва на участке должна быть рыхлая и плодородная. При перекопке участка под черешню вносим удобрения: навоз, перепревший компост и любые комплексные удобрения на минеральной основе. Если понадобится почву раскисляют известью. Яма для посадки саженца черешни весною должна быть не глубже 60 см и высотой до 80 см. В первую очередь в яму необходимо забить посадочный кол, а потом засыпать питательную смесь, которая состоит из перегноя, дерна, сернокислого калия и суперфосфата. Яма заполняется на одну треть, затем в самом центре выполняется холмик и присыпается землёй без удобрений.
Если корни у саженца подсохли, замочите их в водной массе на 6-7 часов. При посадке саженец нужно поставить на холмик и частично присыпать корни, регулярно встряхивая саженец, чтобы земля заполнила все пустоты. Теперь необходимо влить ведро воды и засыпать землёй саженец полностью. При этом корневая шейка саженца должна быть не заглубленной, а выступать над поверхностью земли на 4-5 см. Когда земля осядет, то корневая шейка будет находиться ровно на уровне почвы. Ногами уплотните землю вокруг посаженного дерева, сделайте лунку с валиком, куда вылейте еще одно ведро воды. Мульчируем почву вокруг деревца перегноем или торфом, а саженец связываем к колу шпагатом.
Последующий уход за посаженной черешней состоит в подкормке, которую нужно проводить молодому дереву 2-3 раза в сезон. Лучшее удобрение — разведенная в соотношении 1:6 навозная жижа. К данному раствору
прибавьте 1 ст. ложку комплексного удобрения на 1 ведро воды. Молодые деревца нужно подрезать для формирования кроны. Весною и осенью стволы деревьев белят, а к зиме укрывают лапником, защищая от грызунов.
Чем обработать черешню весною?
Ранней весною нередки возвратные холода с заморозками. Чтобы защитить молодые саженцы черешни, нужно вечерами хорошо полить дерево и побрызгать крону водой. Если вы выявили на собственной молодой черешне тлю, начните немедленно с ней бороться. Для этого необходимо побрызгать деревце отваром деревянной золы, одуванчика, чеснока или лука. Губительным для тли будет и опрыскивание дерева сернокислым калием. А вот при поражении черешни дырчатой пятнистостью пациенты ветви нужно вырезать, а дерево побрызгать раствором препарата хорус или скор.
Выполняя правила посадки и ухода за черешней весною, защиты ее от вредителей, скоро вы получите замечательный урожай данных апетитных ягод.
Как выяснить какая почва
Хороший начальный выбор земельного участка под огород имеет основное значение для последующей урожайности. Как выяснить какая почва на новом участке и определить ее плодородие без технических средств и лабораторных исследований? Данный вопрос мы и рассмотрим в этой публикации.
Главнейшим требованием плодородности почвы считается содержание в ней необходимого количества гумуса. Его еще в быту называют перегноем, это все то же самое. Гумус — это устойчива органическая структура грунтового слоя находящегося сверху. Перегной в почве под влиянием бактерий складуется из остатков растительности. Более того, большое значение в его образовании играют дождевые и иные очень маленькие черви, обитающие в грунте.
Благодаря этому наличие в почве заметного количества дождевых червей — очень прекрасный показатель, а лучше когда их больше. В одной полной лопате надёжного грунта должно быть хотя бы два-три, а лучше полдесятка червей. Если же вы не увидели ни одного, то это повод подумать над сменой участка или специализированными дополнительными мерами по повышению плодородия почвы.
Потом необходимо обратить свое внимание, какая растительность находится на подобранном вами участке под огород. Наличие заметного количества лопуха, одуванчика, чистотела, лебеды или крапивы — также прекрасный показатель, потому как эти травы любят почвы с черноземом. К ее любителям также относятся такие кустарники и деревья, как липа, каштан, береза и черемуха. Если на участке есть молодая, но приметная и здоровая поросль данных деревьев, то все отлично.
На преимущественно песчаных кислых серых почвах растут щавель, хвощ, молочай, вероника, мята, лютик и подорожник. Слой гумуса тут очень тонкий и уязвимый, благодаря этому растения будут нуждаться в серьезной и постоянной подкормке. На это же указывают деревья хвойной породы и все разновидности вереска.
Разумеется, можно применять и простую лакмусовую бумагу, если есть где ее приобрести. Такую почву нужно будет сильно удобрять и принимать меры по уменьшению ее кислотности известкованием. Хотя есть овощные культуры, ягоды и зелень, которые наиболее целесообразно растут конкретно на таких почвах. Это земляника, черника, цикорий, щавель, картофель. Очень терпимы к умеренной кислотности также морковь, репа, редька, тыквенные и томаты.
В то же время хорошие слабокислые и нейтральные почвы находятся под крапивой, полевым вьюнком и клевером луговым. Аналогичные грунты, однако уже со средним плодородием в большинстве случаев обрастают пыреем, ромашками, мать-и-мачехой. Эту почву предпочитает подавляющее большинство других популярных овощных культур.
Помните также, что свойства почвы на различных местах вашего участка также могут разниться. На это указывают зрительные различия в растительности, увлажнении, освещенности или рельефе участка. Пробы почвы для правильной разбивки на грядки по выращиваемым культурам необходимо брать со всех мест участка, которые ощутимо выделяются в данном плане один от одного.
Замечательный сухой грунт, если его сжать в руке или разбить твёрдый комок, рассыпается не на песок, а на очень большие гранулы. Это говорит о существенном наличии в почве полезных бактерий и органики, которая как бы «склеивает» пылевые частицы и песка. Более того, в грунте тем больше органики, чем темнее его цвет.
Можно тоже взять пригоршню почвы, залить водой и отлично размешать ее в высоком стеклянном сосуде. Дождавшись полного оседания взвеси, можно в отношении высот столбиков песка и глины к общей высоте осевших твёрдых веществ определить процентный состав почвы. Песок будет на самом дне сосуда, потом будет идти глина, а после них сверху осядет органика. Во всемирной сети не составит никакого труда найти таблицы, с которыми по данным цифрам вы сумеете определить механический состав почвы и ее вид.
Смочив почву до тестообразной консистенции, раскатайте ее на ладони в шнурок толщиной со спичку или чуть толще, а потом попытайтесь свернуть в кольцо. Полная невезение вашего начинания значит песчаную или супесчаную почву, если грунт дробится на гранулы при раскатывании, то это легкий глинистый грунт. Усредненный глинистый грунт даёт сплошной шнур, но кольцо распадается, если же оно с трещинами, то это тяжёлая суглинистая почва. Целое же кольцо даёт фактически чистая глина.
Как вы видите, выяснить какая почва у вас на участке не очень тяжело! До встречи!
Новости сайта в вашей email! Введите собственный Email
Вишня — посадка и другие тонкости
Есть несколько типов вишни: вишня обычная (она же вишня кислая), птичья вишня (более популярная как черешня), сакура (вишня мелкопильчатая) — деревья; вишня войлочная и вишня степная — кустарники. Наше повествование посвящено вишне обычной, так прекрасно пригодной для ароматных и апетитных компотов, варений, соков и пирогов. В данной статье уделим большое внимание посадке вишни, правильному появлению кроны, дальнейшему уходу и получению как награды долгожданного урожая
Как только вы, следуя свойствам собственного региона, подобрали подходящий вашему климату сорт, которых детально написано в другой моей публикации, начнем приготовляться к посадке вишни.
Посадка вишни
Садить вишни лучше весною. С осени приобретаете саженцы и прикапываете на зиму. Укрытием для них может послужить лапник. При подборе саженца смотрите, чтобы штамб был около 60 см, в диаметре не менее 2-2,5 см, с длиной скелетных ключевых ветвей около 60 см (это размер двухлетнего саженца древовидной вишни). Сажают саженцы вишни, когда почва прогреется и почки еще не распустятся. Посадочные ямы, в основном, подготавливаются уже с осени.
Почва должна быть нейтральной кислотности, песчаная, супесчаная или суглинистая дренированная. Не следует садить в низинах, где доминирует сырой, ветренный климат. Вишня любит освещенные места. Заблаговременно произвесткуйте почву (чтобы сделать меньше ее кислотность, если она кислая). Для этого разбросайте около 400 г извести или доломитовой муки на 1 кв. м, перекопайте почву на глубину штыка лопаты, перемешайте с органическими удобрениями. Это может быть навоз или компост около 15 кг на 1 кв. м. Прибавляются также и удобрения на минеральной основе.
Важно: Известь и навоз вносят в очень разный период времени, известкуют почву до внесения в нее удобрений на органической основе!
При посадке берите расстояние между растениями около трех метров. Для перекрестно опыляемых сортов берите во внимание возможность перекрестного опыления. Для этого придется посадить в общей трудности не менее 4 сортов вишни. Их располагают в саду по схеме 2,5 х 3 м при высоких деревах и при 2,5 х 2 м при невысоких. Как исключение из правил самоопыляемые сорта.
Выкопайте посадочную яму около 80 см в диаметре, глубиной около 50 см, можно и 60. Когда копаете яму, слой находящийся сверху земли положите в одну сторону, его смешайте с органическими и удобрениями на минеральной основе, а еще деревянной золой (около).
Важно: Известь и азотные удобрения в посадочную яму не вносят, чтобы не повредить корни!
Забейте в центр колышек, посадочную смесь разместите в яму, насыпая вокруг колышка конусом, чтобы было удобно расправить по этой кучке корни, потом опустите туда саженец и разложите его корни. Необходимо наблюдать чтобы корневая шейка была на уровне почвы, можно посадить сантиметра на 4 выше, так как потом земля осядет. Выполняется это для того, чтобы не было гниения саженца, из-за того что вишня не любит заглубленной посадки. Ствол деревца сажайте со стороны севера колышка точно вертикально. Присыпайте землёй корни и чуть-чуть прихлопывайте. Дальше сделайте лунку около саженца, по краешкам насыпьте валик земли, залейте в лунку ведро воды, а как только польете, замульчируйте почву приствольного круга перегноем или торфом. Бережно подвяжите саженец к колышку.
Молодое деревце первого года после посадки поливают, почву рыхлят и мульчируют торфом или перегноем
Удобрения
В большинстве случаев удобрения начинают вносить, когда вишня начинает плодоносить. Норма удобрения выбирается исходя из состояния растения и его возраста. Органические удобрения вносят раз в пару лет, это может быть перепревший навоз или компост. Осенью подкормите плодоносящие вишни фосфорными и калийными удобрениями а весною внесите азотные (при нехватке азота). В период вегетации, в основном, проводят две подкормки. Одну после цветения, иную через 14 дней в результате проведения первой. Молодым вишенкам удобрения вносят в приствольный круг, а когда сад уже настоящий, то на всем участке. Если уровень кислотности выше нормы, то почву известкуют доломитовой мукой, известью. Я разбрасываю золу от горения березы, веток слив.
Полив
После цветения деревья поливают. Это помогает им напитать плоды. Поливайте так, что бы почва не кисла, а была увлажненная на 40-45 см вглубь.
Обрезка
Спецификой вишни считается быстрый рост побегов, благодаря чему крона сильно загущается и образуется огромное количество небольших веточек. Если крона разрежена, плоды крупнее, букетные ветки длительнее живут (собственно на них появляются вишни) и листва здоровее. Благодаря этому необходимо срезать ветки, если длинна побегов более 50 см, кстати, это поможет избежать оголения ветвей, когда букетные ветки отомрут.
Крона
Наилучший вариант для вишни — разреженно-ярусная крона. Обрезайте вишню ранней весною за 20 дней до набухания почек.
Важно: для вишни не подойдет веретеновидная и плоская крона.
Начинают формировать крону сразу же после посадки. Формировать крону начните с высоты штамба, ниже 40 см высоты не должно быть ветвей и поросли. Выше штамба образовывают около 7 ветвей, которые вы оставляете как скелетные в ходе обрезки. Размещайте скелетные ветви по стволу одинаково. Нижний ярус — три ветки, второй — две, выше — одиночная ветка. При этом необходимо вырезать центральный проводник над одиночной веткой. Другие мешающие ветви режут на кольцо. По мере взросления дерева будут добавляться скелетные ветки, к концу формирования кроны у взрослого дерева их будет 10. Ветки, растущие в середину кроны, режут. Порой ветки, которые растут не в собственный раздел, направляют до центра кроны.
Убирание корневой поросли
Чтобы дерево не отдавало собственные питательные вещества, убирайте корневую поросль. Ее можно применять для подвоев.
Размножение вишни
Семенной метод размножения вишни применяется очень нечасто. Он прекрасен исключительно для выращивания подвоя, на который вы будете делать прививку.
Чаще для размножения применяют черенкование, прививку или размножение корневой порослью.
Черенкование
Заготавливайте черенки в середине июля, срезайте по утру, до жары, с тех деревьев, которые желаете вырастить. Прекрасно подойдут зеленые побеги, которые растут вверх с южной стороны дерева или куста. Срезанные черенки намочите водой, верхнюю часть с недоразвитыми листьями убирают, потом с оставшегося побега срезают черенок длиной около 12 см, имеющий от 4 листьев. Вертикально посадите черенок в ящик с посадочной смесью, углубите его конец на 3 см, чуть-чуть прихлопните почву вокруг черенка. Один от одного сажают на расстоянии около 7 см.
Разместите саженцы в светлое тёплое помещение, исключающее прямые лучи солнца для лучшего укоренения. Можно на ящик одеть опоры, а на них пленку. После укоренения черенки закаляют, снимая пленку. Зимуют черенки в прикопах. Весною можно растить на систематическом месте или доращивать.
Прививка
Из семян растят подвои. Для этого семена отбирают, сушат, перед посадкой стратифицируют около 150 дней при температуре от +1 до -7 °С. Высеивать можно в осень. или ранней весною до морозов.
На рисунке показаны способы прививки: 1) усовершенствованная копулировка; 2) раcщеп; 3) в срез сбоку; 4) за кору.
Размножение корневой порослью
Ранней весною откопайте от материнского дерева корневой черенок на расстоянии 1-1,5 м от штамба. Прикопайте, чуть-чуть наклоняя, черенок и дорастите пока необразуется молодых побегов, потом можно пересаживать в почву на постоянное место.
Детально о сортах и видах вишни можно прочесть в другой моей публикации «Сорта вишни».
Николай, Украина
Мне очень понравились все объяснения. Хочется выяснить, можно ли пересадить сажанец вишни в декабре?
Елена, Нерехта
Благодарю за Ваш труд, понятный и многосторонний расказ.
Сегодня, в конце концов, дошли руки до старого сада. Готовим плацдарм под весеннюю посадку вишни. С большим вниманием изучила советы.
Хочу посадить шесть сортов. Схема посадки 3 х 2,5 метра. Готовим ямы 80 см в диаметре глубиной 60 см. Правильно? На что еще внимание обратить? Саженцы лучше весною приобрести или нынче и прикопать?
Уход за черешней, подкормка, полив черешни
Только лучше с мая по начало июня провести 3 подкормки раствором мочевины (по 20-30 г на 10 л воды) с дальнейшим поливом и рыхлением
почвы. Весною следующего года провести аналогичную подкормку.
К 4-му году после посадки корни черешни уйдут за пределы приствольного круга. Придется удобрения и воду
вносить дальше от ствола. Для этого по периферии проекции кроны выполняют кольцевые борозды глубиной и шириной 25-30 см. В них рано весною вносят 150-200 г мочевины с дальнейшим поливом, а во второй половине лета или осенью насыпают 300-400 г гранулированного суперфосфата и 100-120 г сернокислого калия.
Совет. Не забывайте, что опоздалое внесение удобрений или завышение доз может вызвать у черешни
стягивание роста побегов, что уменьшает зимостойкость дерева.
На 5-й год подкармливают весною аммофоской (30 г на 10 л воды), а осенью органикой в расчете 20-30 кг
перегноя на 1 дерево.
После вступления в плодоношение рано весною каждый год удобряют мочевиной, насыпая в борозду 200-300 г. В
сентябре спустя год вносят 40-50 кг органики (компост, перегной), а ежегодно удобрения на минеральной основе — 400 г гранулированного суперфосфата и 200-300 г калийной соли.
Плюс ко всему раз в пять лет проводят известкование, применяя известняк, известь-пушонку, мел, сланцевую
золу, а на почве из песка — доломит. Кол-во зависит от кислотности почвы. И еще раз напоминаем, что известковые материалы нельзя вносить одновременно с органическими и азотными удобрениями.
Черешня влаголюбива. Поливы нужны во время энергичного роста деревьев (в мае), при наливе плодов (в
июне), в засуху и под зиму (до приходов холода). При этом поливать довольно раз на протяжении недели, но со всей серьезностью, чтобы намочить почвенный слой глубиной 30-40 см, где расположена главная масса активных корней. Взрослые деревья поливают в кольцевую бороздку глубиной 20-30 см, вырытую по периферии кроны.
А вот полив в период развития ягод приводит к их трещине. Не следует поливать черешню и во
второй половине лета, так как это содействует затяжному росту побегов и уменьшению зимостойкости. О подзимних влагозарядковых поливах в большинстве случаев забывают, а они так необходимы всем фруктовым деревьям для хорошей перезимовки.
А дело все в том, что при морозе и ветреной погоде происходит вымораживание влаги из кроны
деревьев. Однако это это не страшно, если есть влага в почве. Через корни она передвигается в крону, и иссушения тканей ветвей не происходит, растения не подмерзают. Благодаря этому не забудьте об осенних влагозарядковых поливах.
- Вернуться — в
вверх страницы
