Когда созревает ежевика?
В сёлах средней полосы России время, когда созревает ежевика, часто считали самим началом осени. И не напрасно — дикорастущая, подобная на очень темную малину, ягода на самом деле поспевала последней из всех летних лесных даров. После нее собирали лишь бруснику да клюкву на болотах. Иных ягод уже не было.
К культурным сортам ежевики, очень часто появляющимся на участках садоводов, это уже не относится. Среди сегодняшних гибридов есть и подобные, которые созревают практически параллельно с малиной. А то и по два урожая за лето дать успевают.
У нас можно повстречать несколько видов ежевики — кустистую, часто еще называемую куманикой, и сизую. Две являются полукустарниками с острыми короткими шипами. Однако у первой стебли стелются по земля, лишь порой приподнимаясь вертикально. У второй они прямостоячие, заканчивающиеся поникающими верхушками.
В отличии от собственной близкой родственницы малины, ежевике для формирования урожая требуется более долгая вегетация. У первых сортов она составляет приблизительно полтора месяца, у поздних — как минимум несколько. Если учесть, что цветение этого ягодника начинается позднее, чем у многих сортов малины, ягоды приходится ждать в августе, а то и осенью. Причем, в диком варианте, стелящаяся куманика поспевает ощутимо очень медленно, чем ее прямостоящая сестра.
Созревают ягоды не одновременно. Нередко на одной и такой же ветке можно повстречать и полностью готовые к уборке плоды, и совсем зеленые, еще только начавшие наливаться. В этом состоит и минус, и преимущество ежевики. Преимущество, из-за того что растянутое плодоношение позволяет лакомиться свежими ягодами очень долго — порой до самых морозов. Минус — убирать плоды приходится понемногу, в пару приемов. А часть урожая может даже не успеть созреть. Тем более это касается ремонтантных сортов ежевики — тех, которые образовывают ягоды на побегах первого года жизни.
Но как раз этой беде помочь очень просто. Очень просто отломить ветки с недозревшими ягодами и поставить их в воду где-то в помещении. Ежевика на срезанных веточках очень хорошо дозреет и будет абсолютно не хуже той, что поспела прямо на кусте. Однако тут есть одно требование, без выполнения которого дозревания не выйдет: плоды обязаны быть уже налившимися, хотя и не начавшими краснеть. Совсем зеленые очень маленькие завязи наливаться в срезке не будут — они просто просохнут.
Важно не пропустить время, когда созревает ягода. Перезревшие плоды становятся водянистыми и невкусными. Готовые к потреблению ягоды бывают мягкими и очень легко отделяются от плодоножек. Вкус их может меняться от кислого, до кисло-сладкого — в зависимости от сорта. Покраска — фиолетовая или сизая.
Ежевика: посадка и уход.
Не обращая внимания на то, что в качестве декоративного и ягодного кустарника ежевика пришла в садовую культуру еще в середине XIXвека, в странах Европы она обрела востребовательность, как минимум, через столетие, когда в Америке и Мексике занимались уже не только выращиванием в масштабах промышленности, но и энергичной гибридизацией этого растения. К бесценным положительным качествам ежевики уже тогда были причислены приятный вкус, запах, витаминная ценность и транспортабельность ягод, богатое плодоношение и более позже (если сравнивать с остальными ягодными кустарниками) созревание урожая, а еще относительная неприхотливость и легкость в размножении. В российских садах возникновение этого кустарника с самого начала ограничивалось его слабой зимостойкостью и чрезмерной колючестью, усложняющими уход за ним, однако благодаря работе селекционеров по истечению определенного времени в продаже можно найти не только не колючие и относительно морозоустойчивые, но и ремонтантные сорта, что заставило наших садоводов-любителей по-новому посмотреть на это растение. В наше время многие энтузиасты удачно растят ежевику уже и в средней полосе России, однако при этом заостряют внимание на том, что обильного плодоношения от нее получается достичь лишь при условии квалифицированного ухода, учитывающего характеристики подобранных для посадки сортов и особенности климата региона.
Посадка ремонтантной малины осенью.
В средней полосе малину высаживают в очень разный период времени. Впрочем посадка ремонтантной малины является наиболее рациональной осенью.
Во-первых, высаженная в октябре или конце сентября, она в большинстве случаев успевает прижиться и дать новые корни. Благодаря этому к весне кусты уже готовы к правильному развитию и плодоношению.
Подкормка малины осенью.
Истощенным плодоношением ягодным кустам очень важно прекрасное питание. Благодаря этому подкормка малины осенью — важная процедура для тех садоводов, кто желает каждый год получать обильные урожаи. Какие же удобрения необходимо применять, когда и в каких количествах?
Подкормка малины весною.
Обязательна ли подкормка малины весною? В какое время следует ее делать? Какие удобрения применить? Конкретные ответы на данные вопросы дать невозможно — очень многое зависит от условий определенного участка, плодородия почвы и возраста посаженных растений.
Когда созревает ежевика?
В сёлах средней полосы России время, когда созревает ежевика, часто считали самим началом осени. И не напрасно — дикорастущая, подобная на очень темную малину, ягода на самом деле поспевала последней из всех летних лесных даров. После нее собирали лишь бруснику да клюкву на болотах. Иных ягод уже не было.
К культурным сортам ежевики, очень часто появляющимся на участках садоводов, это уже не относится. Среди сегодняшних гибридов есть и подобные, которые созревают практически параллельно с малиной. А то и по два урожая за лето дать успевают.
Обрезка ежевики и формирование куста
Ежевика довольно требовательная ягода. Для того чтобы отведывать великолепные плоды с оригинальным вкусом, важно знать и исполнять много нюансов для ухода за ней.
Характерности ухода за ежевикой
Ежевика, которая считается близкой родственницей всем популярной малины, собой представляет долголетний полукустарник с гибкими стебельками и побегами. Ветки этого растения хорошо усыпаны шипами, что существенно осложняет выращивание ежевики и уход за ней.
Кусты этой ягоды наиболее целесообразно разместить вдоль заборов или на именно отведенных под нее участках так, чтобы между ними в первую очередь оставалось много свободного места.
Это особенно актуально для дальнейшего ухода за растением, потому как плотно посаженные кусты, стебли которых, к тому же, могут переплестись, затруднят процесс обрезки и сбора урожая.
Формирование кустов в начальный год роста
Очередной решающий момент ухода за этой культурой — это формирование кустов. Ежевика, как уже говорилось выше, имеет гибкие стебли, которые необходимо формировать, отделяя плодоносящие побеги от молодых. Для создания правильного куста довольно часто применяются три формы: веерная, канатная и плетение с направлением либо в одну, либо в две разные стороны.
В зависимости от сорта ежевику сажают на расстоянии 3,5-4,5 метров. Длину придерживают около 25 сантиметров от уровня земли. Молодые побеги бережно направляют по столбику. Растение не должно расти в свободном направлении, нужно сразу направить его и сориентировать. По окончании вегетационного периода слабые верхушки стеблей необходимо убрать.
Формирование кустов с другого года роста
Уже на втором году роста ежевика начинает плодоносить. Возникают и появляются ягоды на боковых отростках. На втором году роста появляются и новые дополнительные побеги. Они тоже нуждаются по направлению роста в конкретную сторону или вверх.
Но есть важное требование: молодые побеги обязаны быть отделены от плодоносящих ветвей.
После сбора урожая основные побеги убирают, на их месте остаются новые, у которых таким образом убирают слабые верхушки. Так происходит все дальнейшие годы.
Обрезка и укорачивание стеблей ежевики
Обрезка ежевики доставляет много забот, но для правильного развития кустов такую процедуру приходится проводить постоянно. Так, первоначальная обрезка ежевики выполняется через 2 года после посадки куста. В последующем обрезку приходится проводить через аналогичный временной промежуток (год-два), удаляя старые побеги после плодоношения.
Более того, кусты нужно срезать и весной (при этом вырезаются слишком длинные плодоносящие петли и стебли, у которых подсохли верхушки). Такую обрезку проводят каждый год, оставляя на каждом кусте не больше пяти-шести плодоносящих побегов, чего вполне хватит для сбора прекрасного урожая.
Если ваш сорт ежевики остается зимовать неприкрытый и не теплоизолированный, то стебли, которые оставлены для плодоношения, нужно укорачивать в осенний период. Подрезают их на одинаковую высоту — около 1,5-1,8 метра.
Очень часто квалифицированные садоводы проводят такую процедуру весною, одновременно с подвязкой на опору стеблей. Это хорошо тем, что берутся во внимание плохие последствия после зимы: степень поражения или болезни растения. Многие почки на расстоянии 1 метра от земли гибнут, благодаря этому оставлять длину 1,5-1,8 метра не правильно. В этом случае поражена территория плодоношения. Благодаря этому нужно отрезать стебель над первой оставшейся плотной сформировавшейся почкой. Если же это нужно в целях сохранения куста, то отрезают стебли на нужную длину, основное, чтобы осталась возможность их подвязать.
Стебли, не перенесшие зиму и вымерзшие, убирают полностью.
Финальная нормировка побегов ежевики
Одновременно во время работы с зимостойкими сортами, а их большую часть, проводят их завершающую нормировку. На один куст ягоды оставляют около 5-6 стеблей.
Месяцы май-июнь — это подобающее время Для полной нормировки побегов куста ежевики. Молодые побеги подрезают на высоте не больше 8-10 сантиметров от земли. В этом случае конкретно куст будет сформировался из вторичных побегов. Они хоть еще и слабые, но всецело здоровые и не пораженные болезнью или инфекцией.
Вторичные побеги должны добиться высоты около 1,5-2 метров к окончанию вегетационного промежутка. Поэтому, отдельные из них не затребуют укорачивания. Эти стебли очень комфортно придавливать к земля и утеплять на зиму, но им наверняка понадобится опора и подвязка на следующий год на определенный период времени развития плодов. На кустах, обработанных подобным образом, ягоды созревают в одно время массово.
Ежевика, это ягода, которая просит внимательного ухода и контроля роста побегов. При правильном соблюдении всех обязательных условий, она в первую очередь отблагодарит вас хорошим урожаем.
В каком месяце созревает ежевика? Когда можно собирать урожай?
Ежевика во всяком случае не созревает вся одновременно. Она как малина, чьей родственницей ежевика и считается. созревает партиями. Благодаря этому собирать урожай ежевики приходится не один раз, а в течении как минимум месяца. Что именно мне сильно нравится, ведь это дает возможность долго растянуть удовольствие от данных апетитных плодов. Мне к примеру ежевика нравится даже более малины, хотя это дело вкуса. Теперь об определенных сроках. Большинство сортов ежевики начинают плодоносить в августе, часть в начале месяца, часть ближе к концу. У ежевики в большинстве случаев уходит побольше времени на вегетацию чем у малины, благодаря этому до недавнего времени ее считала даже самой поздней ягодой. Но теперь возникли сорта, которые созревают уже к середине июля, как правило это гибриды с такой же малиной. Так что, смотря какой у вас сорт, вы сумеете собирать урожай с середины лета по середину сентября.
Афанасий44
Совсем не можем подождать, когда уже у нас созреет ежевика. Особенно садовая, может достигать довольно больших габаритов, очень вкусная, однако не на столько полезная, как лесная ежевика. Лесная ягода по меньше размером, но пользы от неё намного больше. По вкусу, лесная и садовая ежевика, абсолютно разные, садовая очень большая и сочная.
Только чёрного цвета ежевика, является абсолютно созревшая и только такую ягоду, уже можно есть.
У нас на Кавказе она уже давным давно и созрела и переспела,мы уже давно урожай из огорода собрали. Что-то странновато,что у вас она еще не созрела,наверняка вы проживаете в холодной местности.
Потому как у меня заросли ежевики на участке сада, то уже на протяжении многих лет я наблюдаю за великолепным белокипенным цветением этой ягодной культуры. Она растет на теплом солнечном месте недалеко от поверхности стены дома, от чего отображаются лучи солнца, благодаря этому зреет эта лакомство для взрослых и детей, когда уже окончилась клубника и малина. Тут-то и поспевает ежевика, очень витаминная ягода, к тому же укрепляющая иммунитет. А созревание ее начинается в последних числах Июля, и ею можно лакомиться до середины августа. Фактически мы ягоду съедаем с кустов, не занимаясь сбором для заготовки впрок.
На Крымском побережье ежевика созревает уже в середине июня и собирать плоды можно аж до морозов. Растение очень распространенное в нашей местности, причем имеются такие сорта, которые растут исключительно на полуострове. Кстати, ягода богата витаминами, обладает антибактериальным эффектом, а некоторые применяют ее как пищевой краситель фиолетового цвета. Не обращая внимания на то, что кусты ежевики бывают очень колючими, полакомиться сочными ягодками любят все — птицы, звери и люди, разумеется. Для более легкого доступа к ягодам, человек «вывел» ежевику без колючек))).
Барамбулечка
Обожаю ежевику — ягоду уходящего лета. Собственно ежевика та ягода, которая считается одной из последних даров лета. Когда прошла малина, вишни, абрикосы. созревает ежевика.
В Центральной Украине созревает лесная ежевика в августе. Ягоды темно-синей покраски с легкой голубой дымкой — обожаю! Собственно лесная ежевика крайне полезна и плодоносит весь август. Всегда запасаемся на зиму ягодами ежевики 🙂
У нас в центральной Украине ежевика вот вот созреет. Проходит малина, созревает ежевика в большинстве случаев. На даже садовые сорта ещё ждать необходимо, вот хочу в выходные дни поехать увидеть так там лесная. Они абсолютно разные, и лесная чуть до недавнего времени всегда созревает у нас.
В Тамбовской области мы собираем урожай ежевики с 15 июня. Она к данному времени даёт первый урожай, и нынче еще остались ягодки, однако уже совсем чуток. В рязанской области, напротив, лесная ежевика становится спелой к концу июля.
Все может зависеть от сорта ежевики и региона, так как в каждом регионе различные атмосферные условия. У меня на дачном участке растет ранняя ежевика ( садовая), она созревает к концу июня. Лесная ежевика у нас ( Урал) созревает немного попозже.
Уход за ежевикой — пять «золотых» правил
Величина и качество урожая ежевики в большинстве случаев зависит от уровня агротехники. Обеспечив растениям хороший уход, а еще выбрав сорта по срокам развития можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября.
1.Берите во внимание Характерности СОРТОВ Различных ГРУПП
Сейчас известно более 300 современных сортов ежевики, очень часто являющихся очень непростыми межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на обширные группы.
КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим свойствам очень близка к малине. Очень часто она содержит мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, отличается высокой зимоморозостойкостью. Образовывает большое количество корневых отпрысков, которыми и размножается.
СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, хорошо покрытые сильными шипами, что существенно затрудняет ее выращивание. Одновременно с тем она более урожайна: ягоды довольно крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не даёт и размножается верхушками побегов замещения.
У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно большие, массой 4-6 г. Даёт немного корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.
Ряд сортов собой представляет МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, появившиеся в результате скрещивания данных растений между собой. Эти все сорта отличаются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних 2-ух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а еще МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ выделяются невысокой зимостойкостью, на севере их нужно прятать на зиму. Для этого в октябре, перед приходом осенних морозов, стебли снимают со шпалеры, убирают и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Потом кладут их на землю или связывают в пучки и при помощи крюков пригибают к земля, потом укрывают соломой, растительными останками или землёй.
2.Правильно РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК
При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она является очень неприхотливой ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, отлично защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и маленькое затенение, но при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позднее.
Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на очень разнообразных типах почв, но наиболее большой урожай даёт на почвах с большим содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((кроме пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.
КОГДА И КАК Лучше Садить
В центральном регионе России ежевику можно садить как весною, так и в летнюю пору. Впрочем предпочтителен ранневесенний срок посадки, дающий возможность избежать предпологаемого вымерзания растений во время зимы. В большинстве случаев ежевику размещают в один ряд вдоль контуры участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано дальше.
За 15-20 дней до посадки в посадочную яму (размером 40хсорок на сорок сантиметров) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то нужно добавить и известь. Внесенные удобрения перемешивают с плодородным почвенным слоем таким образом, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела.
При посадке саженцы сыпят оставшейся почвой с черноземом без удобрений и следят, чтобы относительная корневая шейка (место перехода части которая находится над землей в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Потом растения поливают в расчете 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев отрезают на высоте20-30 см от поверхности грунта.
3.Постоянно ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ
Ежегодное отмирание не менее половины части которая находится над землей ежевики приводит к существенному выносу питательных веществ из почвы, благодаря этому важно систематично вносить удобрения под эту культуру.
При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения в расчете 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Дальше каждый год весною на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью сверху древесные щепы 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Необходимо не забывать, что удобрения на минеральной основе вносят исключительно после растительного полива.
4.Примените ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.
Большинство сортов ежевики просит при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры годятся трубы, древесные или монолитно бетонные столбы сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м один от одного, в зависимости от будущего количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.
Есть множество способов расположения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые популярные из них.
ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА
Наиболее обыкновенный способ — веерное формирование, при котором по отдельности размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями могут выдержать 2-3,5 м. Используется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки возникшие молодые побеги привязуют к шпалере наклонно исключительно в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а возникающие новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в обратную сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги отрезают, и все повторяется в первую очередь.
ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ
Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стебельками более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весною стебли ежевики, оставленные для плодоношения, одинаково распределяют исключительно в одну или две разные стороны. Доводят их до верхней проволки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, дальше спускают к средней, а потом опять поднимают к верхней, дальше снова к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер режут у поверхности грунта, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА
Для более интенсивного применения площади земли при возделывании РОСЯНИКИ используют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду могут выдержать 1,5 м, что дает возможность увеличить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, практически вертикально и очень близко один к иному. Ранней весною стебли отрезают на высоте 1,5-1,7 м. Возникающие новые побеги этого года на время размещают также на шпалере по двум сторонам от плодоносящих стеблей. Дальше поступают также, как и при предыдущем способе.
ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ
КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры забивают колышек из дерева высотой 2 м. Весною поднимают пригнутые на зиму стебли, подбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Подобранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в другом случае при больших порывах ветра стебли могут поломаться. Вершина оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не больше, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.
5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ
Весною кусты ежевики нужно успеть открыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. Обязательно убирают зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, неисправные и слаборазвитые побеги. Потом отрезают подсохшие верхушки, а очень длинные побеги делают короче согласно принятой системы формировки. Потом побеги подвязывают к шпалере.
Для КУМАНИКИ в первую очередь применяют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года убирание верхушек побегов при достижении стебельками высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что способствует пробуждению боковых почек, появлению боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весною после распускания почек делают вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов делают короче на 40-50 см, что выполняет куст небольшим.
У многих сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а главная территория плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Благодаря этому для комфорта культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя вариантами.
В первом варианте молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них возникли боковые побеги до 35 см по длине, а в 3-ий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Подобным образом, получаются сильно разветвленные кусты.
В другом варианте при появлении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их делают короче, оставляя 4-5 почек, а весною отрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто срезать, без риска существенно сделать меньше урожай.
