Обработка почвы в теплице перед посадкой

Чем обработать поликарбонатную теплицу весною перед посадкой растений

В теплице делаются оптимальные условия для роста растений, но систематическая высокая температура и высокая влажность помогают возникновению заболеваний. Посадка рассады в подобных условиях приводит к потере урожая, ведь концентрация в необделанном грунте вредителей будет чрезмерно велика.

Благодаря этому важно ежегодно обрабатывать конструкцию парника, почву и инвентарь. В данной статье мы постараемся рассказать, как и чем обрабатывать поликарбонатную теплицу.

Теплица из прозрачного пластика

Эксперты советуют решать вопрос, как обрабатывать поликарбонатную теплицу осенью, сразу же после сбора урожая. Если же по какой-то причине не получилось сделать это, то тогда можно произвести меры по профилактике в марте-апреле, сразу же после схода снега.

Уборка растительного мусора

Сначала необходимо удалить останки старых растений: ботва, пропавшие плоды, корни и сорняки. Тоже необходимо удалить устаревший шпагат и шпалеру.

Если даже растения не болели, все равно из-за большой концентрации посадок, они оставили много болезнетворных организмов. Благодаря этому обработка теплицы из прозрачного пластика весною должна сопровождаться полным сжиганием остатков мусора, ведь все микробы активизируются после зимней спячки.

Порой рекомендуют делать компост из старой ботвы.

Чтобы безопасно применить остатки растительности, требуется соблюдать такие правила:

• В минувшем сезоне не было вспышек заболеваний растений или огромного числа вредителей.
• Вы можете позволить дать настояться компосту около 4 лет, чтобы вредители пропали.
• Компост будет применяться для выращивания другой культуры, а не из которой он был получен.

Обработка конструкции

Также требуется обработать и конструкцию парника: каркас и материал для укрытия. Как обработать поликарбонатную теплицу весною, чтобы устранить вредителей, и при этом отлично отмыть покрытие, не повредив его?

Для этого необходимо вымыть поликарбонатный пластик водой с добавкой мыла, либо при помощи иных средств для мытья без абразивных добавок. Потом необходимо хорошо смыть всю химию водой. Если в прошедшем сезоне растения болели, в воду при мытье необходимо добавлять препарат, убивающий возбудителя.

Смойте все средства для мытья обильным поливом водой из шланга

Необходимо обратить свое внимание!
При мытье средствами для мытья поликарбонатного пластика, необходимо пользоваться мягкими тряпками, губками или щетками.
Этот материал очень легко оцарапать, благодаря этому непозволительно применение щеток из металла или сеточек для убирания грязи.

Более того, необходимо обработать все стеллажи, инвентарь и тару. Если они выполнены не из пластика, для обеззараживания воспользуйтесь кипятком, а еще медным или металлическим купоросом, хлорной известью или формалином. Полки из дерева и подпорки наиболее целесообразно обработать известковой гущей.

Обработка почвы

Чтобы не уменьшать урожайность ежегодно, землю в теплице рекомендуется менять ежегодно. Либо снимать первые 5-10 см плодородного грунта и засыпать новый, либо просто засыпать новый наверх. Очередной вариант – ежегодно добавлять слой созревшего компоста или навоза и перекапывать. (см. также публикацию Характерности конструкций теплиц из профиля сделанного из алюминия)

Летом землю требуется удобрять в середине каждые 10 дней и иногда обрабатывать от вредителей. Также не повредит полить её марганцовкой.

Комплекс мер по профилактике

После убирания мусора осенью, можно полить землю препаратом Байкал М-1, в необходимой концентрации.

Это био-удобрение имеет очень много плюсов:

• Невредно для внешней среды;
• Дешево стоит;
• Восстанавливает плодородие почвы благодаря переработке органики, благодаря этому возрастает кол-во питательных веществ;
• Оберегает прорастающие семена от заболеваний и повышает скорость роста, урожай.
• Дает возможность применять каждый год одну почву для посадки одних и тех же культур.

На фото показаны предлагаемые соотношения препарата Байкал-М1 с водой для выполнения необходимой концентрации

Когда снег начнет таять, накидайте его в теплицу, если больше, то лучше. Одновременно с ним в грунт уйдет влага и огромное количество удобрений.

Снег в теплице принесёт новые питательные вещества

Потом весною еще раз можно пролить почву Байкалом, Фениксом и Фитол-Флора-С. Вместе с этим хорошо обрызгайте все дорожки, потолок и стенки при помощи Байкала. Также им необходимо обрабатывать раз на протяжении недели почву летом, не только в теплице, но и во всем огороде.

Этот способ даст возможность избежать ненужной работы с окуриванием серными шашками, выносом почвы, применению хлорки или вымораживанием земли на улице.

Видео в данной статье вам покажет общий процесс мер по профилактике.

Окуривание серной шашкой

Чтобы освободится от множества зимующих вредителей, необходимо собственными руками обработать теплицу серной шашкой. Это популярное дезинфицирующее средство очень доступное, его цена составляет 40-100 рублей.

Поджигайте серную шашку на подставке из камня или металла

Инструкция по использованию серной шашки:

• Необходимо защитить все поверхности металла, иначе это приводит к их коррозии.
• Все щели необходимо закрыть, чтобы едкий дым не выходил за пределы теплицы.
• В середине при обработке не должно быть растений или урожая.
• Необходимо поджечь фитиль и очень быстро покинуть теплицу, не вдыхая вредный дым.
• Тление шашки будет проходить от 30 до 80 минут. Потом нельзя сразу открывать все двери и проветривать парник, перед этим необходимо выдерживать минимум 1 сутки.

Необходимо обратить свое внимание!
Необходимо завершить работы по отделке теплицы минимум за 2 недели до посадки растений в грунт.

Обработка многолетних растений

Как правило генеральная уборка в теплице выполняется весною или осенью, благодаря этому дает возможность использовать достаточно агрессивные способы дезинфекции. Но что сделать, если у вас в ней растут многолетние посадки? (см. также публикацию Как нагреть теплицу разнообразными способами)

Например, с введением ремонтантных сортов малины, её очень часто стали растить в парниках. В этом случае всю обработку необходимо проводить в период покоя, когда удаляются все плодоносные побеги.

Меры по профилактике лучше всего проводить сразу же после обрезки и уборки растений, или во время завершения периода покоя культур В первые месяцах весенней поры. Необходимо почистить парник от растительного мусора, и обработать грунт и инвентарь подходящим препаратом в не опасной для растения концентрации, как указано в инструкции на упаковке. (см. также публикацию Мини-парник для рассады и его грамотная установка)

Заключение

Разобравшись, как обработать поликарбонатную теплицу осенью и весною, каждый садовод подберёт для себя подходящий метод ежегодной защиты растений. Систематическая подкормка почвы и её обработка, выбор отличного материала для посева обеспечивают хозяина богатым урожаем к осени.

Как правильно растить и обрабатывать огурчики

Одной из очень востребованных и любимых овощных культур по праву считается огурец. Потому как теплолюбивость огурца не дает возможность растить его везде в открытом грунте, то теплица и парник стали прекрасным подспорьем в выращивании этого овоща. Более того, выращивание огурцов в теплице позволяет получать более ранние урожаи даже в регионах с умеренными температурами.

Агротехнические методы для выращивания огурцов.

Свойства зеленцов и подготовительная подготовка

Набор полезных веществ, находящихся в плодах огурцов: клетчатка, витамины В и С, полезные ферменты (в т.ч. и подобные, как тартроновая кислота), микроэлементы. Калий и магний, йод, кальций и фосфор — вот не весь список того, что имеет в себе простой зеленец. И хотя на 95% огурец состоит из воды, необходимо помнить, что это живая структурированная вода, которая, к тому же, считается и великолепным натуральным очистителем организма от шлаков и токсинов. Этот овощ входит в меню, разработанные для больных гипертонией, артритом, ЖКТ и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Польза огурца в диетах чтобы сбросить лишний вес и во время использования в качестве средства с косметическим эффектом давно уже не нуждается в рекламе.

Для получения настоящего урожая в теплице важно знать некоторые агротехнические приемы по выращиванию огурцов, а еще способы и советы, как обработать теплицу и посадки. Самое прекрасное время для подготовки к весеннему урожаю — осень. Осенняя работа в теплице начинается с убирания оставшихся посадок. Удалив все засохшие части растений и сорняки, нужно приступать к подготовке почвы.

Почва и высаживание рассады

Схема удобрения грядки для выращивания огурцов.

Почва в теплице, необходимой для выращивания огуречной культуры, должна владеть следующими качествами: высокая плодородность, хорошая как пропускная, так и поглотительная способность, реакция близкая к нейтральной. Если понадобится грунтовый слой находящийся сверху (5 см) в теплице убирается, именно в данном слое содержится самое большое кол-во бактерий и ключевых заболеваний огурцов. После этого грунт перекапывается на глубину до 30 см. Другой этап подготовки почвы в теплице состоит из обеззараживания почвы, при этом обрабатывать ее следует раствором 7% медного купороса. Спустя месяц как только отделывали почву медным купоросом, можно произвести закладку подготовленной почвы в теплицу или парник. Если площадь теплицы или парника несущественная, можно просто пролить почву кипятком, однако это рекомендуется делать весною, перед посадкой.

Для получения прекрасного урожая нужно побеспокоится про качество почвы, лучшей считается подобная смесь: дерновый грунт лесной, торф, перегной с добавкой полевого грунта.

Схема приготовления полезной почвы для теплицы.

Подобная смесь, с добавкой сульфата калия, суперфосфата, аммиачной селитры считается наиболее подходящей для хорошего выращивания огурцов.

Обеззараживание самой конструкции теплицы делают при помощи раствора медного купороса высокой концентрации, которым следует обработать теплицу (поверхности из дерева). Части из металла конструкций покрывают краской краской на масляной основе. Весь инвентарь для работы с растительностью в теплице должен пройти дезинфекцию. А хороший уход за растениями, высаженными в теплице, обеспечит достойный урожай и удовлетворение от работы.

Рассада высаживается в посадочные лунки, которые обеззараживаются при помощи марганцовочного раствора. Очень часто перед посадкой почва хорошо увлажняется и в появившуюся «грязь» высаживают ком земли с ростком огурца. Следует внимательно наблюдать за высотой почвы около корневой шейки растений, при заглублении рассады возможно появление болезней. Огурчики в теплицу можно садить и безрассадным способом, однако это отодвигает сроки возникновения первых зеленцов.

Уход за растениями

Хороший уход состоит в постоянном поливе, лучше всего проводить его вечером, тёплой водой. Если выращивание происходит в зимнее время, полив делают утром, в ясную солнечную погоду. Во время жары следует производить полив растений через день. Важно постоянно наблюдать за воздухопроводимостью почвы, при образовании корки проходит рыхление почвы, что мешает появлению болезней корневой гнилью. Частое проветривание и подкормка растений также входит в обязательный комплекс для ухода за огурцами. Необходимо помнить начинающему садоводу про то, что этот овощ (как и все другие культурные растения) любит тактичное обхождение: полив в лунку, под корень и только не дождевание и распыление воды. До первого урожая хватит одного полива в 5-7 дней, в зависимости от температурных условий теплицы. Как только возникли первые завязи, кол-во поливов на протяжении недели следует расширить до 3-4.

Схема подкормки огурцов.

Некоторые небольшие уловки дают возможность получить больший урожай огурцов.

К примеру, увеличение количества углекислого газа, находящегося в воздухе, который образуется при разложении в почве навоза. Чтобы это сделать применяют предельно простой прием: бочку или ведро устанавливают в теплице, частично сыпят свежим навозом и доливают доверху водой. При ежедневном перемешивании появляется брожение, обогащающее воздух углекислым газом.

После завершения бродильного процесса данный раствор можно применять в качестве жидкого удобрения, что тоже увеличивает урожайность. Растения данного вида плохо развиваются в почве с большой концентрацией питательных веществ. Внекорневые подкормки намного увеличивают урожай огурцов, раствор для удобрения приготавливают в расчете 100 г на 10 л воды.

Отлично воздействуют на развитие и плодоношение растений подкормки сброженными настоями трав и специализированными удобрениями на минеральной основе, предназначенными для тыквенной культуры. Проводя минеральные подкормки, стоит иметь ввиду состав почвы: калийные удобрения применяются на пойменных, а азотные удобрения на почвах где есть песок. Очередной способ увеличить урожай огурцов в теплице — увеличить опыляемость при помощи сахарных приманок для пчел. В тёплые солнечные дни при проветривании теплиц нужно привлечь пчел, прикармливая их сахарным сиропом, который настаивают на венчиках, сорванных с мужских цветов.

Главные болезни огурцов

Садить в парнике, теплице томаты и другие культуры, любящие тепло — интересное дело, даже в том случае, если тепличка маленькая, рассчитанная исключительно на одну семью. Одна из главных трудностей выращивания огурцов в теплице — их предрасположенность к разным заболеваниям, а еще вредители, которые не упустят случая полакомиться сочным растением и/или его плодами. Для того чтобы этого не позволить, необходимо знать «врага» в лицо. Итак, список ключевых заболеваний огурцов в теплице:

• фузариоз;
• обычная мелкая плитка;
• оливковая пятнистость;
• роса: мучнистая и обманчивая мучнистая;
• гнили: серая, корневая, белая;
• антракноз и некоторые прочие.

Белая и корневая гниль появляется из-за неправильного ухода за растениями: больших температурных изменений, неправильного полива, лишней увлажненности. Для того чтобы избежать возникновения белого и серого налета, отмирания корней и листьев и потери урожая в последующем, следует не только заранее обработать (обеззараживать) почву, но сделать меньше полив, проредить чрезмерно густые посадки, прогревать ночью воздух в теплице. Следует проводить полив водой хотя бы температуры окружающей среды, однако не холодной. Серая гниль развивается по такой же причине, что и два предыдущих болезни, однако для борьбы с ней помимо приведенных выше методов необходима еще и обработка деревянной золой, которой просто посыпают пострадавшие участки растений.

Зола из дерева и профилактика

Зола из дерева будет прекрасным помощником и против разных видов пятнистостей огурцов в теплице, появляющихся вследствие размножения колоний грибков, к примеру, антракнозов. Для предупреждения следует слегка побрызгать листья растительности водой и обработать их с каждой стороны, опылив золой. Если не запускать развитие грибов паразитов, а провести обработку загодя или на ранней стадии развития колоний, по настоящему можно избежать вмешательства «тяжёлой артиллерии садоводов» — препаратов на основе химии.

Решив заняться выращиванием огурцов, не имеет значение для себя или на продажу, необходимо усвоить несложное правило: предупредить легче, чем потом справляться с результатами. Правильно отделав почву для огурцов в теплице и следуя правилам агротехники, даже начинающий садовод получит замечательный урожай зеленцов и будет готов к будущим огородным подвигам.

Чем обработать землю в парнике и как увеличить её плодородность

Почва в теплицах нуждается в постоянном обновлении и обеззараживании

Мнение, что в парниках можно применять простую огородную землю, если и не неправильно, то не верно. Можно, однако её нужно регулярно оновлять, подпитывать, вносить удобрения, а еще обеззараживать.
В данной статье побеседуем о том, чем обрабатывать землю в парнике и что вообще с ней делать, чтобы ежегодно получать богатый и здоровый урожай.

Плодородность парникового грунта

Тепличная почва должна состоять из самых разнообразных элементов, одни из которых выполняют её питательной, иные – рыхлой и влагоемкой, третьи – тёплой. Лишь в данном варианте растения будут формироваться правильно.
Особо важно к тому же, чтобы в ней не скапливались болезнетворные микробы, грибки и вредители, однако это другая тема, которую раскроем немного позднее.

Органическое и неорганическое земледелие

Плодородный грунт (гумус) без внесения в него удобрений понемногу истощается и уже не может давать растениям все нужные для них питательные вещества. Это особенно касается земли в парнике, в котором ежегодно выращиваются теже самые культуры.
Обогащение почвы – задача непростая и трудная, благодаря этому в промышленных теплицах Элит Эльбрус очень часто прибегают к методам неорганического земледелия, при которых растения растят в нейтральных субстратах, регулярно подавая к корням раствор минеральных питательных веществ (метод гидропоники).

Выращивание салата на гидропонике

Есть и более прогрессивный метод аэропоники, когда корни растений вообще находятся в воздухе и орошаются питательным раствором. Но такие способы мало подходят для собственных парников и теплиц.
И не только благодаря тому, что организовать такие «грядки» и совершать контроль над питанием растений очень тяжело, а стоимость на удобрения высока, но и по той простой причине, что выращенные таким вариантом овощи теряют вкус и запах. Благодаря этому огородники-любители придерживаются классических принципов органического земледелия, стремясь как можно меньше пользоваться «химией», но поддерживать плодородие почвы при помощи натуральных материалов.
Такой способ достаточно трудоемок и просит долгосрочной подготовки. Необходимо заявить, что земля для парника буквально выполняется по конкретной технологии из самых разнообразных органических материалов – навоза, птичьего помета, сухих листьев, соломы, травы, деревянных отходов и т.п. Данный процесс занимает 2-3 года.
В последствии готовый субстрат перемешивается с торфом, песком, глиной и прочими ингредиентами все зависит от вида выращиваемых культур и помещается на грядки в парнике.

Для справки. Можно пойти очень простым путем и приобрести готовую почвосмесь в профильной фирме или простом садовом магазине, однако это выйдет неоправданно дорого.

Почвенная смесь уже имеет все нужные удобрения

Подходящий состав почвы для парника

В самых различных источниках можно найти много «рецептов» приготовления почвенной смеси для выращивания перца, помидор и прочих овощных или цветочных культур, ягод и зелени. Многофункционального не существует, требуемый состав выбирается эксперементальным путем.
Но главные правила известны – земля в парник должна владеть следующими качествами:

Этого можно добиться, приготовив смесь из 5-6 частей торфа, 2-3 частей перегноя, части дерновой земли и части песка речного. Так как торф даёт кислую реакцию, её нейтрализуют прибавлением извести.
Для этой рецептуры её потребуется около 3-4 кг на кубометр готовой смеси.

Содержание торфа в почвосмеси может составлять от 50 до 100%

Внимание. Соотношение приведенных частей не считается просто обязательным и может меняться и дополняться. Однако при уменьшении пропорций торфа следует сделать меньше и кол-во извести.

Что же касается самой дерновой земли, то инструкция по её «приготовлению» следующая:

• Срезанный верхний слой почвы кладут в штабеля, перемежая со слоями свежего навоза и проливая водой;
• В тёплую погоду кучу также иногда поливают и убирают проросшие сорняки;
• Минимум раз в полгода кучу тщательно перелопачивают сверху донизу.

Через 2-3 года субстрат будет готов.

«Пылающие» компостные кучи

Для справки. Заместь верхнего слоя почвы для компостирования можно применять сухие листы, траву, кору деревьев хвойной породы, а еще использованную землю из парников.

• Чтобы сделать лучше физические свойства почвосмеси, в неё добавляют утепляющие и рыхлящие материалы – резаную солому, измельченную кору, опилки, хвою, опавшие листы.
• Опилки и очень маленькая стружка не разлагаются в течение нескольких сезонов, из-за чего земля в парнике все данное время остается рыхлой и получает питательные вещества. Однако их нельзя добавлять много, так как имеющиеся в опилках смолы могут причинить вред корням.
• Хвоя, сухие листья и измельченная злаковая солома также мешают уплотнению грунта и делают больше его насыщаемость воздухом. Разлагаясь, они выделяют нужный растениям углекислый газ и азот, увеличивают температуру почвы.

Как поддерживать плодородие почвы в парниках

В совершенстве землю в теплице необходимо менять ежегодно, как мы делаем это с землёй в горшках с растениями в комнате. Однако в реальности сделать это довольно не просто, а при большом желании готовить почву собственными руками и невозможно, ведь чтобы это сделать, понадобилось бы выделить достаточное количество места на участке под компостный двор.
Благодаря этому почвозамещение выполняется раз в 2-3 года, а то и раз в 5-6 лет, а в течение данного времени землю иногда отделывают специализированными способами, удобряют, применяют иные методы сохранения и увеличения её плодородия.

Для замены в парнике полностью снимают земляной слой толщиной 20-25 см

Что именно можете сделать вы:

• Особо важно менять овощи в одном парнике, не растить в нем всегда одну и ту же культуру. Любое растение имеет потребности в некоторых веществах, которые оно и стремится забрать.
  В результате появляется говоря иначе почвоутомление, другими словами истощение. Если дает возможность место на участке, прекрасным выходом станет наличие 2-ух или трех парников, разрешающих проводить севооборот.
• Сажайте в теплице сидераты – растения, улучшающие структуру и питательные свойства почвы.

Для справки. К сидератам относятся такие холодостойкие растения, как горчица, фацелия, кресс-салат. Их можно сеять ранней весною или поздней осенью, а еще подсаживать к главной культуре.

• Постарайтесь обходиться небольшим количеством мин. удобрений. Не забывайте, что их излишек оказывает влияние на растения хуже, чем минус.
• Парниковая земля, как и открытый грунт, благодарно отзывается на внесение жидкой органики – настоев коровяка, птичьего помета или сброженных трав. Очень эффективно увеличивают плодородие почвы настои окопника и крапивы.
• Заселите почву дождевыми червями и микроорганизмами, которые в процессе собственной деятельности делают гумус, перерабатывая остатки растительности.
  С червями все ясно, а микроорганизмы находятся в специализированных ЭМ-препаратах, совсем недавно появившихся в продаже. К ним можно отнести «Восстановление», «Байкал», «Блистание» и некоторые прочие.
• Нужно отказаться от полива дождеванием, которое уплотняет грунт и принуждает садоводов иногда его рыхлить, рискуя повредить корни растений. Обдумайте орошение или погрузите в землю у каждого куста импровизированные воронки, выполненные из разрезанных бутылок из платика, и подавайте воду в них.

Фото самодельной воронки для полива

• Структуру почвы поможет сберечь и мульчирование грядок. А если для этого применить органические материалы (перегной, сухие листы или траву, солому), то, разлагаясь, они повысят и её плодородность.

Обеззараживание тепличной земли

Все вышеописанные меры хороши, но совсем бесполезны, если не заниматься параллельно оздоровлением и чисткой грунта от болезнетворных бактерий и вредителей. Они регулярно попадают в парник с обувью и инвентарем, семенами и рассадой, иными путями, после этого размножаются и приводят к заболеванию тепличных растений.
Если с этим событием не бороться, болезнетворные бактерии будут собираться в почве, а еще на поверхности стен и прочих конструкциях парника. Это тоже считается поводом для того, чтобы земля парниковая иногда полностью заменялась.
Но, так как это происходит очень редко, приходится принимать меры по обеззараживанию.

Химические методы

К химическим методам относят обработку грунта хлоркой, серой, медным купоросом и прочими химическими веществами. Они довольно продуктивны, но тоже собираются в земля, а потом проникают в потребляемые нами плоды.
Благодаря этому многие огородники отказываются от данного способа обеззараживания в пользу термических или биологических методов даже не обращая внимания на то, что их результативность на 20-30% ниже.

Осеннее обеззараживание парника

А вот саму теплицу обязательно необходимо очень тщательно промыть и обработать химией, к примеру, двухпроцентным раствором формалина. Сделать это можно при помощи пульверизатора.
Данная процедура проходит поздней осенью после убирания из парника всех остатков растительности. Подробно о ней вы узнаете из вставленного в публикацию видео материала.

Совет. Чтобы не заносить заразу в парник на собственной обуви, положите у входа в него поддон с ковриком из резины, насыпьте на него аммиачную селитру и медный купорос и увлажните.

Термические методы

Под термическими методами имеется в виду обработка земли невысокими или большими температурами, губительными для многих бактерий и вредителей.

• Невысокие температуры сами влияют на грунт в неотапливаемых парниках и теплицах во время зимы. Если же теплица находится в эксплуатации целый год, необходимо подобрать время между посадками, выключить отопление и укрыть землю на 15-20 дней толстым слоем снега.

• Более эффектно работают большие температуры. Землю можно накрыть плотной пленкой и пропарить, подавая под неё горячий пар при помощи особенного оборудования.
  Однако данный способ весьма непрост, благодаря этому очень часто применяют традиционный кипяток, также заливающийся под пленку.

Внимание! После обработки кипятком землю нужно отлично высушить.

Биологические методы

Биопрепараты, содержащие антибиотики и грибки также помогают бороться с вредителями. Они выпускаются в виде жидкостей (Бактофит, Псевдобактерин, Планриз), порошков (Золотая осень, Фитоспорин-М), таблеток (Глиокладин).

Заключение

Питательная и здоровая почва – принудительное и нужное требование для выращивания овощей или любых иных тепличных культур. Благодаря этому земля для парников должна приготовляться и обрабатываться по всем правилам.
Игнорирование ими часто приводит не только к уменьшению урожая, но и к его полной потере. Надеемся, что приведенная в публикации информация и наши рекомендации смогут помочь вам с данной задачей справиться и проверить настоящее удовлетворение от выполненной работы.

Обработка теплицы из прозрачного пластика весною: дезинфекция земли перед посадкой и обеззараживание теплицы

Уборка остатков растительности ^

Сначала необходимо убрать все остатки растительности. Это не только ботва и пропавшие плоды, но и корни, сорняки. Благодаря относительно плотной высадке растительности в маленьком пространстве, определённая часть болезнетворных организмов есть, даже в том случае, если не было вспышек болезней. Настолько же опасны и останки подвязочного материала, шпагат и шпалеры. Благодаря этому обработка теплицы весною сопровождается сжиганием мусора, состоящего из растений, верёвок, кольев и т.д.

Порой можно услышать совет компостировать ботву тепличных культур. Данный способ может применяться при воплощении нескольких условий:

• в течение предыдущего года не было вспышек болезней в теплице, увеличения численности вредителей;
• имеется возможность дать компосту «переработать» возбудителей заболеваний, на что понадобится около 4-х лет;
• получившийся компост не будет применяться при возделывании культуры, из которой он был получен.

Перед проведением дезинфекции необходимо удалить из теплицы остатки растительности и другой мусор

При воплощении всех таких условий компостирование остатков растительности фактически безопасно.

Обработка конструкций ^

Просят обработки и тепличный каркас, и материал для укрытия – в нашем случае поликарбонатный пластик. Чем обработать теплицу весною, чтобы устранить вредные микроорганизмы, не подпортить покрытие и вернуть ему прежнюю прозрачность? Сначала необходимо вымыть поликарбонатный пластик водой с мылом или иными средствами без абразивных добавок. Потом сполоснуть все питьевой водой. При вспышке какого-нибудь болезни в предыдущем году, весенняя обработка поликарбонатных теплиц проходит с добавкой препарата, убивающего возбудителя.

Важно! Стоит сказать, что весенняя обработка теплицы средствами для мытья, особенно поликарбонатного пластика, проходит только при помощи мягких губок, щёток, ветоши. Этот материал для укрытия легко царапается, даже жёсткая мешковина может испортить поверхность. Применение железных щёток и «сеточек» для очищения поликарбонатного пластика не разрешается.

Поликарбонатный пластик необходимо мыть средствами, не содержащими абразивные добавки

Обработка теплицы перед посадкой в себя включает ручную чистку и дезинфекцию стеллажных систем, инвентаря, тары и т.д. Для их обеззараживания можно применять крутой кипяток (пластик – исключение) и некоторые вещества, такие, как раствор медного купороса, железного купороса, формалина, хлорной извести. Особенно Тщательно обработать отстоявшейся известковой гущей стеллажи и древесные подпорки.

Дезинфекция почвы ^

Обработка почвы весною в теплице считается одним из очень хлопотных санитарных мероприятий. Если требуется привести в порядок маленькой объём почвосмеси для рассады, то можно обойтись крутым кипятком. В маленьком парнике несколько вёдер только что закипевшей воды уничтожат большую половину возбудителей болезней. На юге при достаточной активности солнца возможен даже этот способ: грунт поливается, материал для укрытия моется, Запираются двери, форточки, конопатятся щели – спустя семь дней теплицу «распечатывают». Однако в большинстве районов страны такая обработка возможна только в июне-июле, т.е. в период плодоношения.

После уборки мусора в теплице рассыпают перегной и навоз

На вопрос «как обеззаразить землю в теплице» большинство агрономов ответят «никак». Легче всего её заменить. Если не всю, то хотя бы верхние 5-8 см. Данный слой грунта можно раскидать по саду или переложить свежим навозом – через 3-4 года её можно будет снова применить. Лишившийся лицевого слоя грунт можно засыпать органическими удобрениями и перекопать. Напомним, что весною безопасно вносить только «созревший» компост или навоз.

Для дезинфекции применяют и разные химические вещества: растворы медного и железного купороса, препаратов для борьбы с болезнями растений, хлорной извести (на кислых почвах). Но проводить такие мероприятия лучше осенью, химическая обработка земли весною может отрицательно отразиться на росте растений.

Окуривание ^

Чем обработать теплицу перед посадкой с минимумом затрат труда? Разумеется, окуриванием. Для уничтожения некоторых опасных насекомых может хватить дымного костра и закрытых на ночь форточек и двери. Ежегодичная дезинфекция теплицы из прозрачного пластика просит более основательного подхода. Для окуривания понадобится комковая сера или серные шашки.

Обеззараживание теплицы весною при помощи серы нужно начать с работ по подготовке: убрать останки мусора, полить грунт, закрыть форточки, проконопатить щели. Потом разложить на железных листах серу или шашки, к комовой сере добавляют чуть-чуть керосина.

Обязательна очистка и дезинфекция инвентаря для работы в саду

Внимание! Выделяемый газ опасен для человека, необходимо использовать частные меры защиты и уменьшить пребывание в окуриваемом помещении.

Дезинфекция теплицы весною окуриванием продолжается около 4-5 дней, потом необходимо прекрасно проветрить помещение.

Обработка посадок многолетников ^

Во многих случаях генеральная обработка строений закрытого грунта проходит без возделываемых культур, осенью или весною, что дает возможность применять достаточно агрессивные способы. А как обеззаразить теплицу, в которой растут многолетники? Например, с выведением ремонтантных сортов выращивание малины в теплице перестало быть такой уж редкостью. Отлично, что малина имеет период покоя, сначала которого удаляются все плодоносившие побеги. Профилактические мероприятия рекомендуется проводить сразу же после обрезки и уборки растений либо в конце периода покоя, в марте. Обработка в себя включает механическую уборку теплицы и дезинфекцию грунта и инвентаря растворами препаратов для борьбы с возбудителями заболеваний в не опасной для малины концентрации.

Разобравшись, как приготовить теплицу к весне, проанализировав условия и возможности хозяйства индивидуально, хозяин теплицы выбирает подходящие собственно ему методы ежегодной санобработки. Ведь чистая теплица и качественный посевной материал обеспечивают трудолюбивого хозяина прекрасным урожаем.

Подготовка теплицы к посадке весною и осенью к зиме для грядущего урожая

Весенняя подготовка теплицы ^

С начала марта весенняя подготовка теплицы уже абсолютно возможна, даже в том случае, если кругом лежат сугробы. Разумеется, при условиях, что в теплице будет поставлен обогрев для подобного раннего выращивания. Самое первое, что необходимо сделать – это осмотреть всю конструкцию. Приготавливают и докупают заблаговременно все детали, пришедшие в непригодность за время зимовки или еще до недавнего времени. Но подготовка теплицы на этом не кончается. Полотна из стекла крыши и стен хорошенько моют с двух сторон, чтобы свет лучше проникал в середину. Воспользоваться можно любыми средствами для мытья окон, смывая его потом сильной струи воды. Большое внимание уделяют стыкам – в них скапливаются грязь и микроорганизмы. Пленку тоже хорошо бы вымыть, очистить, тогда и рассаде будет светлее и комфортнее.

Если осенью крыша снималась, то нужно, очистив внутреннюю территорию от ключевой снеговые массы, вернуть на место старую кровлю или соорудить новую

Теперь на очереди приготовление почвы в теплице, которая наверное была покрыта толстым слоем пушистого (или совсем даже наоборот) белого снега. Для достаточно быстрого таяния того, что еще осталось в середине, можно обсыпать площадь чем-то темным. Больше всего будет подходить земля или торф, подготовленные заблаговременно. Даже зола применяется для этих целей, при этом она еще и удобряет почву. Сыпать совсем не нужно цельным ковром, можно просто тоненьким слоем, лишь слегка прикрывая белый снег, отражающий от себя еще слабенькое тепло первых весенних солнечных лучей. Одновременно с этим включают системы обогрева для скорейшего нагревания воздуха и оттаивания земляного слоя.

Посадив теплолюбивые сорта под прозрачным куполом, можно будет не бояться заморозков весной и осенних туманов

Обработка для дезинфекции ^

Когда земля прогреется на столько, что можно копать, то следует переходить к следующей стадии, а конкретно к дезинфекции почвы и сооружения. Некоторые инфекции легче искореняются после снятия урожая, так что решать, какой собственно обработки просит подготовка теплицы весною, а какую оставить на осень, нужно самому огороднику.

Методов есть несколько, они все результативны, но убивают разные варианты грибов и заболеваний.

Химический метод ^

• Хлорная известь

Применяется при нахождении подобных инфекций как черная ножка, кила, белая гниль, галловая нематода, фитофтороз. Ее эффектнее применить осенью для обработки высокой концентрацией. Весною же ударная доза способна повредить растениям, но опрыскивание жидким раствором выполняют и перед посадкой. Для этого размешивают 400 грамм извести в 10 литрах воды, дают отстояться 4 часа. Верхней жидкостью смачивают просвечивающиеся части стен и крыши теплицы, а осадком – детали из мебели конструкции.

Не своевременно отделанные томаты заболевают фитофторозом, и плоды уже не спасти

Рекомендуется против корневых гнилей, фузариозного и вертициллезного увядания, килы, черной ножки, против комплекса почвенных патогенов почвы. Им опрыскивают почву за месяц до высадки рассады, применяя 2 л на 1 кв. м земли, потом перекапывая всю почву.

Есть мнение, что под пленкой все возбудители от мороза во время зимы погибают, но это не так. Микробы переносят даже замораживание жидким азотом, а потом просыпаются и развиваются как в большинстве случаев, принося аналогичный вред растениям.

Применяется для уничтожения возбудителей заболеваний грибкового характера и бактерий, паразитирующих на растениях. Окуривают парами серы герметично закрытые теплицы, взяв для дозировки 80 г вещества на кв. метр помещения. Если есть наличие среди вредителей паутинного клеща дозу делают больше вдвое. Сжигают серу среди тлеющих углей на железных поддонах, которые расставляют в самых различных углах теплицы. Есть сера и в специализированных шашках для подобной отделки, которые необходимо установить, поджечь и покинуть помещение теплицы.

От паутинного клеща можно избавиться при помощи серных дымовых шашек

Не следует пользоваться серным окуриванием для теплиц из металла, так как это вещество разъедает пленку для защиты, образованную металлом от ржавчины и разрушения.

Действует на белокрылку и ее личинки, паутинного клеща, разные грибы и плесени. Температуру в теплице нужно уменьшить до 10-12 градусов, чтобы формалин сразу не выветрился, потом 40-а процентным раствором поливают площадь теплицы, работая в первую очередь в противогазе. После обработки прогревают воздух до 25 градусов, держа сутки все двери парника закрытыми, после этого уже проветривают. Пользоваться аналогичным способом можно только за месяц до посадки или посева.

Личинки белокрылки нужно успеть устранить до их превращения в бабочек

Формалин может долго сохраняться в бетоне, особенно сосредотачивается в свежем, благодаря этому необходимо наблюдать, чтобы эти места обрабатывались осторожно.

Убивает возбудителей мучнистой росы, фитофтороза, различных пятнистостей и гнилей, ржавчины, парши, курчавости и бактериозов. Для обработки теплиц применяется большая доза препарата, что вредит развитию растения, удобнее использовать данную обработку перед во время зимы. Весною допускается побрызгать сторону которая находится внутри сооружения 10%-ным раствором медного купороса.

Медный купорос входит в состав бордоской смеси

Разработаны для борьбы с конкретными бактериями – к примеру, фитолавин-300 против патогенных бактерий и гнилей, байлетон – против серой гнили, альтернариоза и мучнистой росы, акробат МЦ – против ложной мучнистой росы и фитофтороза, а еще препараты против фузариоза. Прежде чем пользоваться такими препаратами, нужно в первую очередь проанализировать инструкции к использованию и ей следовать.

Биологический метод ^

Наиболее эффективным методом избавится от распространения заболеваний и вредителей считается замена всего почвенного слоя. Но в большинстве случаев, тем более когда идет весною приготовление почвы в теплице приличных размеров, подобная работа просто не представляется потенциальной.

Выздоровление земли путем внесения в нее компоста или навоза для увеличения количества живых организмов в ней – самый эффективный метод, но подразумевает долгое (на 4-5 лет) оставление теплицы без посадок, что тоже не выход из ситуации ни для индивидуального домашнего садоводства, ни для очень больших масштабов.

При данном варианте почву еще нужно иногда перекапывать и выпалывать сорняки, растущие, как обычно, очень бурно

Использование сидератов или замена сажаемых культур крайне полезны, однако не спасают от всех до одной заболеваний одновременно.

При данном варианте влияние на микробов и вредителей происходит путем пролива земли кипятком. Нужно сразу плотно накрыть каждый сантиметр поверхности каким-то материалом, не пропускающим влагу и тепло наружу – к примеру пленкой на основе полиэтилена, чтобы пар оставался под ней и обработал больший почвенный слой.

При входе в теплицу полезно покласть на поддон поролоновый кусочек в виде коврика, насыпав на него чуть-чуть аммиачной селитры и медного купороса и смочив водой. Подобная смесь обеззараживает обувь при входе в теплицу.

Во время зимы перекопанные грядки теплицы лучше всего засыпать снегом – это оздоровит почву, а ранней весною можно пролить грядки кипятком, что убьет многих возбудителей заболеваний

Осенняя обработка теплицы ^

После всех данных этапов подготовка земли в теплице завершена, почву перекапывают, и, при достаточной температуре воздуха, она готова принять собственных посетителей на все лето до затянувшейся осени. А вот когда будет необходимо завершать с огородными работами, то необходимо не забыть, что тщательная подготовка теплицы к зиме поможет спасти следующий урожай. Если земля в теплице глинистая, то под осеннюю перекопку добавляют навоз каждые 4 года. В первую очередь необходимо обработать землю для защиты от пакостей, не уничтоженных при весенней отделке или возникших во время вегетации посадок.

Необходимо тщательно осмотреть стены и инвентарь, которые тоже должны быть очищены от остатков растительности

Проходит она после уборки остатков растений, по нагой земля, когда температура воздуха будет в районе 10 градусов. Это уже октябрь месяц. Дав отстояться и воздействовать веществам пару дней, можно демонтировать конструкцию. Стеклянные теплицы чаще оставляют зимовать полностью, порой снимают только верхнюю часть, а вот полимерный этилен с крыши и стен снять нужно, иначе весною понадобится приобретать новую пленку. Его моют, сушат со всей серьезностью, потом кладут и хранят в помещении, где не бывает минусовой температуры.

Теперь на рынках можно когда будет угодно приобрести разные овощи, но выращенные собственноручно приобретают особенную ценность и оригинальный вкус. Садоводы не гонятся за количеством собранного урожая, а хотят достичь созревания плодов на корню, чтобы получить удовольствие собственно спелыми и сочными своими экземплярами. В теплицах достичь этого вполне реально, нужно только постараться и желание.

Посадка помидор в теплице из прозрачного пластика: этапы и характерность

Разногласия между томатами и поликарбонатным пластиком

Легкие и надежные тепличные конструкции с покрытием на основе полимеров смело вытесняют с участков находящихся за городом устаревших стеклянных и пленочных предшественников. Достоинств у них масса, однако иногда незнание особенности материала воплощает преимущества в увесистые минусы. Благодаря этому если предполагается посадка помидор в теплицу с пластиковым остеклением, необходимо учесть его технические характеристики. Рачительному владельцу необходимо помнить, что помидорам:

• Нужно богатое и частое проветривание. Природная «система вентиляции» в сооружениях, покрытых цельными поликарбонатными листами, меньше, чем у «рамочных» теплиц со стеклом или при помощи пленки. Благодаря этому для отличного роста помидорных кустов и завязи плодов необходима конструкция не только с боковыми, но и с верхними форточками. Лучше всего, чтобы форточек было минимум три. Еще желательней, чтобы хотя бы одна из них была оборудована устройством, автоматично открывающим отверстие вентиляции в случае «перебора» с температурой в середине сооружения;
• Требуется профилактическая защита от губительной фитофторы и других овощных вредителей, которые размножаются в пространстве закрытого типа также активно, как и культивируемые растения. Потому перед посадкой рассады постоянно проходит обработка теплицы с целью уничтожения грибковых спор, гнилостных микроорганизмов и личинок прожорливых насекомых;
• Необходимы более низкие параметры температуры и влажности, чем огуречным кустам, благодаря чему их не стоит садить вместе в одной теплице. Иначе урожайность одной из культур ощутимо уменьшится.

Дополнительным главным условием от «синьоров» томатов считается хорошая освещенность. Небольшое затенение не преминет отобразиться на росте и развитии высаженной рассады и, как последствие, на урожае. Т.к. по светопроводящей способности поликарбонатный пластик уступает стеклу, бросающие тень на теплицу объекты лучше убрать. Что легче сделать: перенести конструкцию или пересадить кусты, решать необходимо по факту на месте.

Мечтающим знать, как правильно посадить помидоры в новой теплице из прозрачного пластика, необходимо не забывать, что рассада по возрасту должна быть старше 60 дней. Это вполне мощные и жизнестойкие растения для закрытого грунта, защищенного жёсткой, воздухонепроницаемой полимерной оболочкой. К примеру, для покрытых пленкой строений растения советуют садить через 60 дней после «проклевывания» ростков, из-за того что полимерный этилен не сможет защитить от влияния морозов, случающихся весною.

Типовые требования помидоров

У будущих жителей теплицы есть свой перечень требований, не зависящий от типа покрытия теплицы. Для отличного роста и планомерного развития томатам:

• В первую очередь необходим кальций, который устранит опадание цветков и образования черных пятен на плодах. Обогащают тепличный грунт данным микроэлементом во время подкормки растворами хлористого кальция или кальциевой селитры;
• Требуется магний, калий, азот, бор, фосфор, которые комплексно по максимуму доступном для усвоения растениями виде содержится в популярнейшем дачном удобрении «азофоска»;
• Необходима влажная земля, способная долго удерживать воду без пересыхания. И одновременно тепличная земля не должна быть чрезмерно тяжёлой. Под помидоры рекомендован супесчаный, слегка грунт на основе глины, в котором влага будет задерживаться, а уровень влаги в теплице не превосходить любимых томатами 70%. Для того чтобы достичь рекомендованного эффекта в грунт стостоящий из песка вносят торф, а в глинистую почву опилки и тот же торф, однако уже в качестве удобрения.

Необходимо помнить, что цикл жизни помидорного куста может меняться от 110 до 130 дней в зависимости от собственных параметров сорта. Для того чтобы растение успело пройти все шаги зеленого и красного жизненного пути, высаживают в почву его довольно рано. Для средней полосы традиционный срок: с конца/середины первой декады до середины второй декады мая. Короче, к 15 – 20 мая помидорная рассада должна уже осесть в теплице. Для северных регионов сроки посадки, несомненно, сдвигаются с ориентацией на определенные условия климата.

Длительность жизни сорта – основной параметр при подборе сорта культивируемых томатов. Во всяком случае рассаду высаживают собственно тогда, когда земля прогрелась на глубину ниже 20 см. Естественно, на севере прекрасные для посадки условия приходят существенно позднее. Значит, северянам сорт томатов необходим с более коротким, чем для средней полосы жизненным циклом. Правда, спасает увеличенный световой день, но безоглядно надеяться на него не стоит.

Технология посадки помидоров в теплицу

С частными претензиями помидоров мы познакомились. Выяснили, как для их благополучного роста создать условия в теплице из прозрачного пластика. Убедились, что для посадки томатов нам необходимо приготовить теплицу и вырастить либо приобрести рассаду. Т.е. все усилия, которые направлены на получение урожая, будут состоять из 2-ух этапов: получения рассады и подготовки теплицы.

Этап #1 — выращивание помидорной рассады

Приобрести рассаду легче, да и времени с силами потрачено будет меньше. Впрочем решительности в точном соблюдении агротехнических норм ее выращивания при этом не будет. По мимо того не все сорта помидоров подойдут для результативной посадки в поликарбонатную теплицу. Нередко весною наблюдаются ощутимые перепады между ночными и дневными температурами, в результате которых на поликарбонатных стенках может конденсироваться влага. Она может значительно причинить вред незакаленным сортам, т.к. содействует зарождению и распространению болезней.

Для тепличного выращивания с этим видом покрытия рекомендуют покупать стойкие к болезням, закаленные гибриды с буквенно-цифровым индексом F1. Они чуть дороже сортовых семян, но лучше подстраиваются по заданные поликарбонатным пластиком условия. Меньше болеют, обильнее плодоносят. Самоопыляющиеся гибриды не понадобится искусственно опылять. В их числе есть представители крупноплодных помидоров и разновидности типа «черри». Один недостаток – семена гибридов не станут обладать «родительскими» качествами. Новое поколение теряет качества, заложенные селекционерами при скрещивании 2-ух сортов. Характеристики гибридов появляются лишь в первом поколении.

Для посадки в тепличном сооружении из поликарбоната можно применять:

• детерминантные помидоры, кусты которых могут достигать высоты от 0,7 до 1,5 м и прекращают рост после набора 6-8 завезей;
• индетерминантные помидоры, растущие и цветущие весь дачно-огородный сезон без границ.

Индетерминантные томаты в приоритете. Их плоды до недавнего времени начинают созревать, а кусты длительнее плодоносят. Но при разумном комбинировании двух-трех видов томатов можно будет собирать плоды и для сезонных салатов, и для продолжительного хранения, и для консервирования. Единого мнения насчет посадки различных сортов помидоров в одной теплице нет. По уверениям ряда огородников-садоводов, так делать не стоит. Есть не согласные, утверждающие, что в арочном сооружении, например, нецелесообразно насаждать кусты одной высоты. Вдоль закругленных стенок имеет смысл посадить детерминантные томаты, а вдоль близкой до центра линии их индетерминантных собратьев.

Гибриды не надо обеззараживать, замачивать, проращивать закалять и т.д. их выгонка выполняется так:

• Заготовим коробочки, полиэтиленовые пакетики или ящики с дырочками для отвода излишков воды внизу. Высота посадочной тары до 7 см. На стадии подготовки тары под рассаду необходимо принимать во внимание, что в одну емкость не сеют различные сорта томатов.
• Готовим почвосмесь из равносильных по объему частей дерновой земли, торфа и перегноя. Удобряем ее одной столовой ложкой суперфосфата и тем же количеством деревянной золы. Если когда то возиться с приготовлением приобретаем грунт с заблаговременно замешанными удобрениями, который предназначен для помидорной рассады.
• Перед посадкой поливаем почвосмесь раствором полезного средства – гуамата, разведенного согласно приложенной к нему инструкции. У раствора должен быть цвет пива и температура примерно 35-40?С.
• Семечки сажаем сразу в коробочки/пакеты/ящики по принципу «на школку», т.е. густо в бороздки глубиной до 1,5 см. Расстояние между посевными бороздками 5-7 см.
• Устанавливаем емкости на настеленные на подоконник подставки (кирпичи, бруски, стопки старых тетрадей и др.). Нужно, чтобы к корневой системе беспрепятственно поступал воздух.
• В ящике сеянцы будут расти приблизительно 30 дней до возникновения двух-трех своих листочков. По прошествии этого времени их необходимо лишь 3 раза полить, чтобы рассада не очень вытянулась. Первый раз польем маленьким количеством воды, когда все сеянцы покажутся «на свет». Дальше по обстановке: через одну либо даже 14 дней. Земля должна быть мокрой, однако не переувлажненной.
• Постоянно поворачуем ящики, подставляя природному освещению противоположные стороны, чтобы стебли не «скособочило».
• Пикируем, т.е. пересаживаем рассаду в некоторые горшочки глубиной 8 см, как только насчитаем два-три реальных, а не семядольных листочка. Пересадка необходима, чтобы сдержать рост стебля. Его идеальная длина перед посадкой 25-30 см. Наша задача состоит в своевременной выгонке рассады необходимой длины к моменту перехода в закрытый грунт. После пересадки в намного просторную емкость будет энергичнее формироваться система корня рассады, а не стебель с листами.

Пикированную рассаду в отдельных горшочках поливают еженедельно. К моменту полива почва должна ощутимо высохнуть. По окончании 12 дней после пересадки вместе с этим с поливом подкармливают растения, добавив по 1 столовой ложки нитрофоски и азофоски на 10 л. Каждому ростку должно достаться по полстакана. Через 15 дней вторично подкармливаем, можно применить готовые средства типа «Сеньора Помидора» или «Плодородия». Бледно-зеленую рассаду необходимо подкормить «Идеалом», если помидоры потихоньку набирают рост гуаматом, бурно-растущую – суперфосфатом.

При хорошем уходе молодые кусты помидоров перед посадкой в поликарбонатную теплицу будут смотреться как на фото:

Основное, чтобы рассада имела от 8 до 12 своих развитых листков густо-зеленого цвета и одно, но лучше пару сформировавшихся соцветия. Самая маленькая максимальная высота 15см, самая большая 35см. Высота стебля 40-45см это предел, диктующий использование неординарной схемы посадки помидоров в теплице, исключающей возникновение мешающих росту корешков на заглубленном в почву стебле.

За 4-5 суток перед посадкой в закрытый грунт рассаду необходимо побрызгать раствором борной кислоты, приготовленным в расчете 1гр на литр. Такая обработка убережет от заражения первые цветочные бутоны. Для опрыскивания выбираем пасмурное утро, чтобы лучи солнца не прожгли молодые листы.

Бывает, что собственноручно выращенная рассада вышеуказанного предела, однако это не повод лишать ее шансов на хорошую жизнь и плодоношение. Она просто высаживается специальным образом, изображенным на картинке ниже.

Можем считать, что жизнеспособные кусты томатов нами выращены. Для переноса их в почву осталось около нескольких недель. По всем признакам пора приступить к отделке и обустройству «зеленого домика» для помидоров.

Этап #1 — подготовка теплицы и посадка помидоров

Полностью подготовленной к поселению зеленых жителей теплица должна быть за 5 суток перед тем как приступить к работе. Исходя из этого обстоятельства, хозяину ее необходимо подбирать методы клининга и дезинфекции. После уборки и обеззараживания ограниченной поликарбонатным пластиком территории необходимо заняться разбивкой грядок.

Грядки наиболее целесообразно «вынуть» вдоль длинных стенок теплицы. Комфортно их разместить в виде двух-трех отдельных полос либо в виде литер П или Ш, развернутых ножками к входу. Ширина грядок рассчитывается в частном порядке, подходящее ее значение 60-90см, может быть 100 либо даже 110см. Основное необходимо не забывать, что расстояние мимнимум между кустами при посадке помидор в теплице не может быть меньше 50см, а от бордюра грядки необходимо отойти 10см или немного более. Проход между грядами определяется произвольно, однако не в ущерб удобству в процессе прополки и выполнении прочих процедур ухода. Если дает возможность площадь, лучше всего сделать проходы по 70 см, если не дает возможность, то 50см или немного поменьше.

Тепличные гряды под помидоры в большинстве случаев выше общего уровня поверхности, из-за того что поднятый над землёй грунт лучше и быстрее нагревается. В важных высотах есть разночтения: от 20см до 40 см. Высота зависит от возможностей хозяев засыпать грядку подходящей почво-смесью и от физической способности длительное время находится у грядки в положении «согнувшись» или «на корточках».

Почву для томатов необходимо улучшить следующими способами:

• суглинистый и грунт на основе глины «взрыхляют» при помощи добавки на 1м? по ведру перегноя, деревянных опилок и торфа;
• почву с преимуществом торфа «упрощают» путем добавки на 1м? по ведру дерновой земли, перегноя и очень маленькой стружки. И еще полведра на 1 м? песка крупной зернистости.

После засыпки «оптимизаторов» самодельную почвосмесь необходимо удобрить 1ой столовой ложкой сульфата калия с 2мя столовыми ложками суперфосфата, а потом тщательно перекопать. Конкретно перед тем, как садить помидоры на грядки в теплице из прозрачного пластика, землю следует полить розовым марганцовочным раствором. Для приготовления средства для дезинфекции растворим 1 гр. аптечного порошка перманганата калия в 10л воды температурой около 60?С.

Потом формируем лунки как в шахматах, своеобразным зигзагом либо друг против друга, помня, что между помидорными кустами должно быть 50-60 см. Готовим раствор из 1 бутылки тепличного профилактического препарата «Заслон» и разливаем его по 0,5 л в каждую лунку.

Соблюдение рекомендованного расстояния – фактически важное требование. Если между кустами помидоров будет много свободного места, они активно станут активно ветвиться. Из-за многих пасынков снизиться урожайность. Нужно будет чаще, чем положено, проводить пасынкование, а это ненужный стресс для чувствительных «сеньоров». Убирание пасынков проводят солнечным по утру, не отрезая, а отламывая лишние ветви. После на стебле должны остаться пенки 2-3 см длиной. Солнце подсушит обломанную поверхность и залечит.

В подготовленные грядки высаживаем рассаду томатов в следующей очередности:

• перед посадкой рассады томатов два-три ее нижних листика обрываем;
• горшок с рассадой переворачиваем и, слегка постукивая, освобождаем тару;
• корневую систему, сохранившую форму горшка, устанавливаем в лунку таким образом, чтобы семядольные листики разместились выше поверхности грунта;
• заполняем свободное место почвой, отваленной при формировании лунок;
• первый раз поливаем и сразу подвязываем к шпалерам кусты через 10-12 суток. С поливом не торопимся, чтобы придержать рост стеблей в высоту.

Видео-урок воочию поможет постичь процедуру:

Изучение подробнее процесса выгонки рассады и процедуры подготовки теплицы даёт множество положительных качеств. Соблюдение агротехнических норм обеспечит урожайность, поможет предупредить заболевания. В любом деле лучше точно разобраться, дабы получить результат который хочется получить и не учиться на своих просчетах и ошибках.