Подготовка грядок к зиме
Конец лета и осень – это горячая пора в огороде. Необходимо столько всего сделать: собрать урожай, удобрить кустарники и деревья, приготовить сад к зимовке, засолить и замариновать овощи, сварить варенья, приготовить грядки к зиме. Словом, работы хватает.
Подготовка грядок к зиме в теплице
После сбора урожая в теплице, вам необходимо прибраться тут, другими словами почистить почву от всех отходов – семян, корней, остатков стеблей и листьев, вредителей. Последнее, к слову, очень трудное и досадное. Для уничтожения личинок разных садовых насекомых почву в парнике необходимо обеззаразить.
Для этого имеется несколько популярных методов:
- окуривание серой;
- полив раствором 40%-го карбатиона и малатиона;
- перекопка;
- ручная сборка личинок.
Дальше грядки в теплице необходимо удобрить. Для этого в процессе перекопки в грунт вносят перегной, навоз, торф, суперфосфат либо сульфат калия. Пропорции удобрений рассчитывают в зависимости от того, что будут садить в теплицу в следующем году.
Сверху необходимо присыпать грядки песком или золой и закрыть соломой. Очередной прекрасный вариант сберечь тепло земли – укрыть тепличную землю выпавшим снегом. Весною он растает и пропитает влагой сухой грунт.
Подготовка тёплых грядок к зиме
Как понятно, тёплая грядка – это грядка, которая состоит из остатков растительности. Она устроена так, что в процессе гниения органика выделяет много тепла, подогревая корни растений и помогая переносить им холода. Более того, в такой грядке выделяется много углекислого газа, который содействует богатому появлению питательных веществ в растениях.
Подготовка такой грядки должна выполняться под зиму. В данное время в огороде избавляется достаточное количество места и скапливается достаточно остатков растительности.
Для нее необходимо соорудить древесный короб, в середине притоптать траву и положить на нее вначале отходы древесины (щепу, ветви). Дальше ложим бумагу (картон, газеты и проч.), а потом – перепревший навоз, компост или перегной. И сверху все это укрывается скошенной травой, выполотыми сорняками.
Грядку нудно каждодневно поливать, чтобы органика начала перегнивать. Весною вы просто присыплете ее 10 сантиметрами перегноя и приступайте к ее засеванию или засаживанию.
Горячие грядки для огурцов — согреваем урожай
Подготовка грядки под огурчики
Система корня огурцов находится рядом с поверхностью, благодаря этому они очень чувствительно к холоду. Чтобы полностью расти и плодоносить, им нужно тепло, с которым весною часто происходят перебои. Наладить «отопление» вашего участка можно несколькими обычными способами.
- Тёплые гряды. Выкопайте канавку глубиной 30 см, шириной 60 см. Чуть выше края выемки уложите свежий, горячий навоз, служащий не только успешным удобрением, но и хорошим биологическим топливом. Сделайте в нем маленькое углубление, заполните дерновой смесью и засыпьте землёй слоем до 15 см. Если почва тяжёлая, следует внести ведро-другое песка. Овощи высеивают или высаживают ближе до центра. Зазор между растениями в одном ряду – около 15 см, отступ между рядами – 20 см.Паровые грядки под огурчики устраивают как на земле, так и над нею, применяя деревянное или шиферное заграждение. Устанавливаем короб шириной 1 м, длиной 2 м. Формируем в нем плодородный субстрат из следующих слоев:
- песок;
- древесные или тряпочные отходы;
- органические отходы;
- листья, солома;
- жидкий навоз;
- земля и компост.
Некоторые садоводы советуют за пару дней до посева обдать грунт для огурцов кипятком и накрыть темной пленкой, закрепив ее трубами или кирпичами. Семена можно опустить сразу же после полива, еще в горячую землю.
- Гряды на травах.Для закладки потребуется много скошенной травы. В первую очередь садовыми вилами роется канава. Потом туда скидывается все накопленное вами разнотравья. В перерывах между работой приготовьте «бульон» из картофельных очистков и заплесневелых корочек хлеба (1 ведро на 1 телегу травы). Полейте канаву бурлящей жидкостью, засыпьте раньше вынутой землёй.Благодаря крахмалу, содержащемуся в очистках, процесс гниения будет проходить гораздо быстрее. Ошпаренная трава тут же начнет выделять тепло, а чтобы оно не испарялось зря, накройте «землянку» пленкой. Посадив семена в разогретый субстрат, зеленцы будут расти не по дням, а по часам. Томящаяся трава с избытком обеспечит их влагой и питательными веществами.
- Паровые гребни.При обустраивании гребней борозды выполняют с уклоном на юг, приваливая почву по обоим сторонам каждой их них. Органическую массу кладут в выемку 20 на 30 см и присыпают почвенным слоем. Расстояние между траншеями до 80 см, растениями во многих – около 15 см.Гребни «с обогревом» можно создать при верхней или углубленной укладке. В другом варианте борозды глубиной 25-40 см выкапывают лопатой или нарезают плугом. В них укладывают органику, а на обратном пути закрывают землёй.Склоны уплотняют при помощи лопаты или доски с ручками. С целью улучшения климата в середине огуречной плантации, нередко формируют защитные кулисы – посевы из высокостебельных огородных растений (горох, помидоры, картофель, свекла).
Выбор участка и посадка
Подобающее огурцам место можно определить по таким критериям:
- хорошая освещенность;
- безопасность от ветра,
- «упитанный» плодородный слой.
Исходя из этого, почва для огурцов должна быть мокрой, рыхлой и отлично удобренной.
Эта культура более чувствительна к предшественникам. Они предпочитают, чтобы место для них «нагрели» такие овощи как свекла, морковь, капуста, бобовые или зеленые культуры. А вот находиться 2 года подряд в зоне проживания тыквенных, ей нельзя. После них остаются возбудители заболеваний, отличительные для данного семейства, так что новая партия зеленцов очень легко может что-нибудь подхватить.
В зависимости от состава субстрата, огурчики советуют растить либо на гладкой поверхности, либо на грядках или гребнях. Первый вариант лучше подходит южным районам России, для которых свойственны песочные, отлично прогреваемые плантации. А вот в центральных и северных районах наиболее целесообразно заняться обустраиванием огуречных «землянок».
Пользуясь тем, что корнишоны – это лиана, можно сделать лучше питание стебля, таким образом увеличить урожайность растений. Для возникновения новых корешков, достаточно придавить плеть в некоторых местах и зафиксировать кучкой мокрой земли.
Подкормка и уход при формировании огурцов
Если Вы вдруг не вкурсе, чем подкормить огурчики после посева, подбирайте перегной и перепревший навоз – не ошибетесь. Если внести свежую органику, то плоды разрастутся, образовывают пустоты, потеряют вкус, благодаря этому к ней прибегают преимущественно осенью. Норма внесения данных веществ изменяется в зависимости от почвенного состава: на тяжёлых – 4 кг, на легких – 3 кг.
Для получения более сильных всходов, примените удобрения на минеральной основе для огурцов: азотные, калийные (20-25 г на 1 м2), гранулированный суперфосфат (40 г на 1 м2).
О том, какая подкормка требуется в тот или другой период, можно выяснить по внешности: бледные листы – нехватка азота, бешеный рост, слабое цветение – фосфора и калия. Минеральный «допинг» сменяют с органическим, в качестве которого также применяют коровяк или куриный помет. Подкормку проводят во мокрую землю, дополнительно поливая водой листы, чтобы не было ожогов.
Первые всходы тыквенных появляются в большинстве случаев на 5-8 день после посева. От морозов и резкого похолодания эти нежные растения оберегают мешковиной, травой, веточками ели, которые кладут сверху на каркас. Чрезмерно густые рядки необходимо проредить. После любого полива лучше всего проводить рыхление.
На результаты урожайности оказывает влияние и то, насколько часто пасынковать огурчики. Неиспользуемые боковые побеги, отбирающие полезные вещества у ключевого ростка, безжалостно убирайте по достижению ими длины 7 см. Когда на растении сформируется 8-10 листочков, на каждом лишнем побеге оставляйте по два зеленца и листа, больше 11 – по три. Подросшую плеть обматывают пару раз вокруг веревки и оставляют до возникновения новых завязей, после этого убирают верхушку роста. Чтобы процедура прошла без боли, отщипывать пасынки необходимо фактически у самого стебля, чуть-чуть оттянув листик в сторону.
Возможно, такие варианты укладки грядок покажутся вам чрезмерно трудоемкими, только не торопитесь с выводами. Потратив всего несколько дней, вы создадите замечательную питательную среду, которая упростит дальнейший уход, а еще гораздо увеличит урожайность. Нужно согласится, заманчиво.
Материалы: навоз, компост, перегной, трава, листы, солома, пищевые, древесные или тряпочные отходы, коровяк, песок, мел, гранулированный суперфосфат, азотные и калийные удобрения, марганцовка.
Инструменты: вилы, лопата с ручкой-стремянкой, рыхлитель, мотыга, грохот для просеивания компоста и мусора, пленка, мешковина, кирпичи и трубы, маркеры для определения мест посадки растений, емкости для воды, шланги и лейки.
Делаем тёплые грядки осенью и весною: 3 варианта устройства
Тёплая грядка собственными руками — прекрасная возможность получить гарантию раннего урожая в условиях прохладной русской весенней поры. Квалифицированные и начинающие огородники знают, что май и июнь скрывать в себе могут малоприятные сюрпризы в виде невысоких температур и даже холодов. Благодаря этому сегодня поделиться опытом создания теплоизолированных грядок для выращивания овощей мы решили и с вами.
Принцип благоустройства разнообразных вариантов тёплых грядок фактически одинаков: грядка подымается выше земляного уровня, имеет древесные или остальные борта, наполнена органикой и почвой с черноземом. Выполняется тёплая грядка осенью или весною не имеет значения, варианты подойдут для любого сезона. Рассмотрим три наиболее распространенных варианта подобных грядок.
Вариант #1 — укрывная грядка для первых овощей
Подобное место для посадок подходит помидорам, баклажанам, перцам и иным аналогичным культурам. Место для грядки необходимо подобрать солнечное и открытое. Высота боков должна быть у грядки 30-40 см.
Укрывная тёплая грядка наиболее подходит для выращивания в ней томатов, баклажанов и прочих аналогичных культур
Вам необходимо подготовить: обрезной тес шириной около 15 см для стенок (высота — 2 доски), квадратный металлопрофиль, самосверлящие шурупы для кровли и дрель, прут из металла №8 для дуг (каждая по 2-2,5 м), материал для укрытия, верхняя рейка или проволока-шпагат для верхней фиксации прутьев.
Заместь прута из металла можно выбрать арматуру из стеклопластика. Она также прочна, как и железные дуги, легче в установке и доступнее.
Шаг 1. Изготовление каркаса
Доски из дерева объединяем между собой саморезами для кровли, крепя их к профилю. Длина стенок — 4-6 м, ширина — меньше метра. Каркас который уже готов устанавливаем на место будущей грядки и начнем ставить дуги и верхние рейки. Если вы подобрали для дуг прут из металла, тогда вам пригодится следующая информация.
На большой древесной столешнице очертите необходимую дугу карандашиком. Дальше необходимо забить по нарисованной линии гвозди спустя каждые 5-6 см. Между шляпкой и доской оставляйте 1,5-2 см. По краешкам полукруга забейте еще по 2 гвоздя рядом с линией (чтобы удержать дугу с двух сторон). У вас вышла заготовка для сгибания прута. Теперь установите один конец прута между гвоздиками правой стороны дуги на столе и начните сгибать его в направлении к оборотной стороне, пока второй конец не зайдет между гвоздиками.
Днище тёплой грядки в независимости от проекта, ложим очень маленькой сеткой сделанной из металла. Она будет оберегать ваши растения от грызунов и кротов
Готовые дуги легко ставятся в квадратные профиля, которыми соединены доски. Сверху прутья следует объединить проволокой или планкой из дерева для прочности.
Шаг 2. Наполнитель грядки
1 слой: ветви, щепки или листы; 2 слой: песок; 3 слой: сено, солома или перегной (заливается водой); 4 слой: плодородная земля (20-30 см).
В виде материала для тёплой грядки подойдёт любая органика: сухие листья, ветви, ботва от растений. Для сбора материала можно привлечь всех домочадцев
Когда на грядке будет посажена рассада или семена, ее необходимо накрыть укрывным материалом. Лучше готовить наполнитель с осени, чтобы за зиму почва перегнила и удобрилась.
Видео мастер-класс для создания многофункциональной тёплой грядки
Вариант #2 — грядка с высокими бортами
Такой вариант наиболее подходит для первых огурцов, томатов, перцев или бахчи. Строительство такой грядки необходимо начать с приготовления места. Выбираем отлично освещенный участок 100х100 см. Теперь необходимо вырыть слой находящийся сверху грядки на 0,5 м. Днище устилаем газетой или картоном.
Для создания бортов для тёплой грядки прекрасно подойдет традиционный асбестоцементный волнистый кровельный лист, который применяется для кровли
Некоторые владельцы дач подойдут к созданию тёплых грядок очень серьезно и у них получаются самые красивые огороды, которые не стыдно показать соседям
Установка каркаса
Ограждения для грядок можно создать из древесины. Подходят метровые доски и 4 бруса для их соединения. Сбиваем доски с брусьями в квадратный каркас. Высоту грядки комфортно делать 0,8-1 м. Каркас который уже готов устанавливаем в яму на днище грядки и заколачиваем в землю в углах на 5-6 см.
Наполнение для грядки
Эксперты советуют для высокой грядки такое наполнение: 20-25 см перепревших листьев; 20 см компоста или навоза; остальное — почва с черноземом (до верха оставьте 10 см).
Материалы для наполнения тёплой грядки есть на каждом участке дачи, так что вопросом о поиске материалов можно не задаваться
Получаются максимально удобные высокие грядки-ящики, которые вам до 5 лет будут служить. Весною они прогреваются быстрее, а осенью намного медленней охлаждаются, чем открытые грунтовые грядки.
Ценные рекомендации опытных огородников:
- Высокую грядку перед посадкой необходимо поливать горячей водой 3-4 дня.
- Еще слабую рассаду в высокой грядке укрывайте 5 литровой бутылкой из платика с обрезанным горлом. В стенке бутылки проделайте пару отверстий, а по обоим бокам землю укройте соломой.
- Квалифицированные владельцы дач применяют темно-коричневые бутылки из платика с водой, как аккумуляторы тепла. Бутылки укладывают в грядку между посадками. За один день вода подогревается солнцем, а холодной ночью возвращает тепло земля, не давая подмерзнуть посевам.
Тёплая «витаминная» грядка
Вот очередной вариант тёплой грядки, для которой необходимо приготовить: каркас из дерева, полимерный этилен, органические отходы и ускоритель гниения. Начинаем создание грядки шажок за шажком.
Шаг 1. С размеченной заблаговременно грядки снимаем слой находящийся сверху земли на 60 см и кладем его рядом на картон или газеты.
Начнем создание грядки с выкапывания канавы — размер значения не имеет, но лучше всего, чтобы канава была глубиной сантиметров 40-60, чтобы в нее уместились все сопутствующие материалы
Шаг 2. Стены канавы обкладываем агроволокном или полимерным этиленом, чтобы сорняки не проросли на грядку. Днище выстилаем ветками или обрезанными сучьями деревьев.
Теперь по обоим бокам канавы устанавливаем картон от старых коробок или вспененный полимер, если подобная возможность есть. Днище будущей грядки ложим пустыми бутылками из платика по 1,5 и 2 литра с крышкой, потом засыпаем все это маленьким слоем земли
Бутылки на дне грядки смогут помочь удерживать холод во время самых суровых холодов
Шаг 3. Последующий слой — органический. На сухие ветви можно выложить фруктовую поросль, к примеру, молодую малину или смородину одновременно с зелеными листами.
Теперь засыпаем нашу грядку всей органикой, что попадется под руку: в нашем случае туда пошла ботва от огурцов и помидоров, сухие ветви, которые убрали в ином конце участка
Шаг 4. Засыпаем органику слоем земли (половиной того, что мы выкладывали на картон). Все пересыпаем спецсредством для ускорения разложения органики (к примеру, Блистание-3 или Байкал М1).
Для ускорения гниения, отделываем грядку раствором Блистание-1 или Байкал ЭМ-1, разницы никакой между ними нет
Шаг 5. Сверху кладем органические отходы. Тут прекрасно подходят овощные обрезки, ботва, перегнившие листы и так далее. Хорошо поливаем.
Для полива приготовьте водный раствор с ускорителем гниения, к примеру, Блистание-1 или Байкал ЭМ-1
Шаг 6. Засыпаем все половиной оставшейся земли и опять ложим слой молодой фруктовой поросли, заливая ее ускорителем гниения.
Шаг 7. Закрываем грядку каркасом из дерева и сверху кладем финишный слой земли. Все накрываем соломой или сеном.
Подготовив с осени тёплую грядку собственноручно, вы освободите себе внеурочное время для весенних работ. За зиму пройдут все нужные процессы разложения, почва получит максимум удобрений, и в апреле-мае можно уже будет садить любую рассаду. Пробуйте садить ваши овощи в тёплую грядку, и вы больше не променяете данный способ на грунтовые посадки. Удачного урожая!
Высокие лечебные свойства чеснока обусловливаются его исключительно богатым химическим составом: он имеет более 26% углеводов, 6,5% белка, до 20 мг аскорбиновой кислоты, мышьяковистые соединения, оказывающие оздоровительное действие при употреблении его в сыром виде. Чеснок также обладает сильнейшим фитонцидным (антибактериальным) воздействием. В пищу применяют молодые листы и зубки. Чеснок используют при солении и мариновании овощей, грибов.
Есть три вида чеснока: озимый стрелкующийся, озимый нестрелкующийся, яровой нестрелкующийся. Названия «озимый» и «яровой» формируют сроки высадки материала для посадки.
Сорта чеснока
- Грибовский юбилейный. Озимый, холодостойкий, стрелкующийся, острый. Вес луковицы до 40 г, число зубков — 11, кроющая чешуя фиолетовая.
- Грибовский-60. Озимый, стрелкующийся, острый. Луковица большая, число зубков 7 — 11, кроющая чешуя красновато-лиловая.
- Комсомолец, Озимый, холодостойкий, стрелкующийся, острый. Луковица большая, число зубков 7 — 11, кроющая чешуя розовая с фиолетовым оттенком.
- Отрадненский. Озимый, холодостойкий, стрелкующийся, острый. Луковица большая, число зубков 4 — 6, кроющая чешуя розовая с фиолетовым оттенком.
- Даниловский здешний. Озимый, нестрелкующийся, острый. Луковица большая, число зубков 6—11, кроющая чешуя лиловая.
Выращивание озимого чеснока
Озимый чеснок высаживают осенью. Озимые сорта чеснока стрелкуются, однако есть и нестрелкующиеся. У стрелкующегося чеснока, помимо подземной луковицы, на стрелке образуется соцветие, в котором отрастают воздушные луковички-бульбочки.
Важными признаками озимого чеснока считаются наличие стрелки, величина луковицы, число зубков, форма и покраска кроющей чешуи зубков.
Подготовка грядки
Под чеснок отводят участки с плодородными суглинистыми нейтральными почвами. Прекрасными предшественниками для чеснока являются тыквенные, капустные, бобовые и зеленные культуры. Нельзя растить чеснок на почвах, где росли лук и чеснок до недавнего времени, чем через 3 — 4 года.
Грядку выполняют на солнечном, сухом месте. Подготовку грядки начинают в августе, т. е. за один-полтора месяца до посадки озимого чеснока.
На 1 м суглинистой почвы вносят по ведру перегноя или компоста, по столовой ложечке суперфосфата и нитрофоски, а еще стакан доломитовой муки или извести-пушонки. В глинистые почвы к тому же добавляют ведро торфа.
В торфяные почвы дополнительно вносят ведро суглинистой почвы. В почвы из песка по ведру глинистой почвы, торфа и все то, что рекомендовано для суглинистой грядки.
Все перекапывают на глубину 18 — 20 см.
После перекопки грядку выравнивают и слегка уплотняют. Потом отделывают раствором медного купороса (в 10 л воды разводят 40 г) в расчете 1 л на 10 м? грядки. Грядку закрывают пленкой до посадки чеснока.
Сроки посадки
Озимый чеснок высаживают за 35 — 45 дней до похолодания. В течение данного времени посаженные зубки должны укорениться и образовать хорошую корневую систему, проникающую на глубину 10 — 12 см, однако при этом из них не должны прорастать листы.
Зубки высаживают в холодных районах с 20 сентября, в намного южных — с 15 октября. Рано высаженный чеснок прорастает, а поздно посаженный — подмерзает.
Подготовка чеснока к посадке
На осеннюю посадку применяют озимый чеснок свежеубранного урожая. Для посадки отбирают здоровые, отлично просушенные луковицы. Их делят на зубки, не позволяя повреждений от механических факторов. Зубки калибруют по размерам на большие и средние и моют в растворе поваренной соли (3 столовые ложки на 5 л воды) в течение 1—2 мин. Потом их перекладывают в раствор медного купороса (1 столовая ложка на 10 л воды) также на 1 мин. Потом зубки, не промывая водой, сажают на гряды.
Схема посадки
Вдоль грядки выполняют бороздки глубиной 6 — 8 см на расстоянии 20 — 25 см один от одного. В бороздки зубки высаживают таким образом, чтобы от поверхности грунта до зубка было 4 —5 см, а зубок от зубка располагался на расстоянии 6 — 8 см. Зубки при посадке ставят вертикально донцем вниз или укладывают на бочок.
Через 2 — 3 недели на грядку подсыпают торф или перегной слоем до 2 см для лучшей перезимовки чеснока.
Уход за озимым чесноком
Ранней весною появляются всходы. Их нужно порыхлить на глубину 2 — 3 см.
Поливают чеснок в Мае, июня и первой декады июля, а за 20 дней до уборки полив прекращают. Норма полива зависит от температуры окружающей среды. Приблизительные дозы: на 1м 10— 12 л воды 1 раз в 8 — 10 дней. В дождливое лето поливы не выполняют. В очень жаркое время чеснок поливают через 5 —6 дней. Поливы можно сочетать с подкормками.
Первую подкормку выполняют при образовании 3 — 4 листьев. В 10 первые воды разводят 1 ст. ложку мочевины или поливают методом орошения из лейки, расходуя по 2 — 3 л раствора на 1м? .
Вторую подкормку проводят через 14 дней после первой: В 10 л воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски, жидкое удобрение «Агрикола» (на 1 м? тратят по 3 — 4 л) или органическое удобрение «Плодородие» (2 столовые ложки на 10 л воды, расход по 4 — 5 л на 1 м? ).
Третью, последнюю подкормку проводят приблизительно во второй декаде июня, когда идет формирование луковицы. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки (лучше всего измельченного) суперфосфата, тратят по 4 —5 л раствора на 1 м .
Выращивание озимого чеснока из воздушных луковиц-бульбочек
В июне озимый чеснок образовывает цветочные стрелки, на конце которых заместь соцветия развиваются воздушные луковички (бульбоч-ки). Если огородники заинтересованы в получении больших подземных головок чеснока, то цветочные стрелки практически сразу после их возникновения обламывают (не выдергивают!) или срезают наискось, оставляя маленькой столбик, до 2 — 3 см.
При посадке озимого чеснока зубками его расходуется довольно много, что не каждый себе может позволить. Благодаря этому на лучших растениях чеснока оставляют стрелки с соцветиями и, дождавшись, когда лопнет обертка соцветия и воздушные луковички приобретут окраску, свойственную сорту, растения полностью выдергивают из почвы и подсушивают.
Перед посевом воздушные луковички освобождают из соцветия, отбирают самые большие и высеивают под зиму с 5 сентября по 10 октября. Из одной небольшой бульбочки в июле вырастает пристойная однозубка, которая будет самым прекрасным материалом для посадки под зиму на крупную луковицу чеснока.
Высаживают небольшие луковички-бульбочки на грядку.
Подготовка грядки
Высота грядки может быть 12 — 15 см, ширина — не больше 90 см. На 1 м2 вносят 3 кг перегноя или компоста, ст. ложку суперфосфата и перекапывают, ровняют и выполняют поперек грядки бороздки глубиной 2 — 3 см на расстоянии 10 см один от одного. Луковички расстилают в бороздку на расстоянии 1—2 см. Потом бороздки прикрывают почвой и оставляют под зиму.
Если зима обещает быть холодной, то делают мульчирование грядки, сыпят опилками слоем 2 — 3 см. Эти опилки убирают весною, как лишь начинает оттаивать почва.
Уход за посадками в течение весенне-летнего периода аналогичный, как за чесноком при посадке зубками.
Уборка и хранение чеснока
Срок уборки озимого чеснока конец июля — начало августа. Признаки развития озимого чеснока стрелкующихся сортов — это растрескивание обертки соцветия, а у растений, на которых были срезаны стрелки, — полное пожелтение и полегание листьев.
Если вы опоздали с уборкой чеснока, то кроющие чешуи начнут трескаться, а сама луковица распадется на зубки. Такой чеснок не годен для хранения.
После подкопки вилами чеснок сушат до 12 дней под выступом крыши или на открытом солнечном месте, в плохую погоду его стоит убирать в пространство помещения.
Выращивание ярового чеснока
Яровой чеснок растят также, как и озимый, на плодородном участке, с внесением органических и мин. удобрений в тех же дозах и по тем же предшественникам. Зубки ярового чеснока высаживают на расстоянии 6 —8 см с междурядьями 20 — 25 см. Глубина заделки зубка 2 — 3 см от поверхности грунта до части сверху зубка. Глубже заделывать зубки не рекомендуется, иначе чеснок созревает позже.
Яровой чеснок сажают в самые ранние сроки — 20 — 25 апреля. По размерам зубки ярового чеснока если сравнивать с озимым чуть меньше. Перед посадкой луковицу делят на зубки, сразу калибруют их по размерам и отдельно сажают большие, средние и очень маленькие. Сажают чеснок во мокрую землю. При посадке не следует вдавливать зубки в грунт, при этом почва трамбуется и рост корней задерживается. Необходимо сделать на грядке бороздку необходимой глубины и в нее разложить зубки.
При появлении всходов их подкармливают азотным удобрением. В 10 л воды разводят ст. ложку мочевины и стакан коровяка, тратят 3 л раствора на 1 м?. Эту подкормку повторяют через 10 дней после первой. Последующий уход состоит в прополке сорняков, рыхлении на маленькую глубину (1,5 —2 см). В Мае и июня почву поддерживают во влажном состоянии, поливают 1 раз в 5 —6 дней.
В период начала формирования луковиц растения нуждаются в фосфорно-калийной подкормке. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки двойного суперфосфата и ст. ложку сульфата калия или хлористого калия. Норма подкормки — 5 л раствора на 1 м?. Эту подкормку тоже повторяют через 10 дней. Между подкормками к растениям подсыпают деревянную золу в расчете 1 стакан на 1 м?.
Удаляют яровой чеснок при массовом усыхании листьев нижнего яруса, а еще при пожелтении и полегании листьев верхнего яруса — с 20 августа по 10 сентября. Чеснок подбирают из почвы и на 6 — 8 дней расстилают на грядке для просушки. Потом собирают и отрезают. Длина оставленной шейки после обрезки — 4 —5 см.
После хорошей просушки луковицы укладывают на хранение. Сохранять можно тёплым (17 — 18°С) и холодным (1 —3°С) способом.
Применяемые материалы:
- Энциклопедия садовода и огородника – О. Ганичкана, А. Ганичкан.
Пожалуйста, оцените данную публикацию в нашем рейтинге: Всего: 300 (4,48 из 5), проголосовало: 67. Loading.
Приготовление почвы для огурцов для тепличного выращивания или в парниках. Грядки для огурцов. « Дача, сад и огород на Урале
|
