Помидоры уход болезни

Выращивание помидоров и уход за ними в теплице

Помидор — едва ли не самый желанный и любимый плод-ягода у нас на столе. Сочные аппетитные томаты были завезены в страны Европы из Южной Америки. Помидоры выращивали в старину как декоративное украшение и лишь позднее они начали возникать на столах не бедных властелинов.

Рассаду томатов начинают садить ранней весною, потом спустя месяц — два закаливают, а в мае, начале лета высаживают в теплицу.

Нынче помидоры растят не только профессионалы-агрономы, но и дачники-любители. Занимаясь данным вопросом всерьез, можно достичь превосходных результатов, если вырастить помидоры в теплице. Уход за этими чудесными плодами — очень интересный и трудный процесс. Дабы получить достойный урожай томатов в теплице, нужно приготовить семена к посеву, своевременно пикировать рассаду, правильно поливать, поддерживать подходящий режим температур, обеспечить прекрасное опыление цветков, вовремя подкормить растения.

Обработка семян перед посевом

Обработка семян к посеву изготавливается в 4 этапа:

Семена помидор просят подготовительной подготовки перед посадкой.

1. Прогрев семян.
2. Уход за семенами во время обработки химическими препаратами.
3. Замачивание в питьевой воде.
4. Закаливание семян.

Для быстрого роста рассады семена рекомендуется прогреть при температуре 45-65 градусов на протяжении трех часов. Эту процедуру можно выполнить у батареи или на специализированных обогревательных устройствах. Однако тут основное — исполнять меру: излишне высокая температура способна повредить структуру семени.

После прогревания семена отделывают химическими растворами чтобы не было потенциальных заболеваний молодых растений. В первую очередь семена отделывают раствором аптечного марганца в соотношении 1 г марганца на один стакан воды. В мешочке сделанном из ткани семена замачивают на 15-20 минут в сделанном растворе, а потом моют водой. Потом семена замачивают в растворе, способствующем их питанию и развитию. В 1 л воды разводят 1 ст. ложку золы, либо жидкого удобрения «Идеал», либо ? чайной ложки гумата натрия. В один из сделанных растворов опускают семена томатов на 12 часов. Прежде чем начинать обработку химией особо важно с большим вниманием прочесть инструкцию по применению препаратов на основе химии и соблюсти необходимые пропорции. Так как ошибочный уход с применением составов может нанести большой вред человеческому здоровью.

После обработки химическим путем семена помещают в чистую воду или в раствор борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) на 12 часов. Важно, чтобы растворы и вода были температурой 24-25 °С.

Урожайность томатов зависит от правильности ухода за семенами.

Закалку семян делают в холодильнике в течение 1-2 суток при температуре +1°С, иногда опрыскивая их водой. После всех процедур семена сразу высевают в грунт.

Семена помидоров высеивают с 5 по 25 февраля в ящички, любой сорт отдельно. Почву для выращивания рассады приготавливают так: берут по 1 части дерновой земли, торфа и перегноя. К готовой смеси добавляют литровую банку песка речного, 1 ст. ложку суперфосфата и такое же количество деревянной золы.

Получившуюся смесь хорошо перемешивают за 6-7 дней до посева, потом распределяют одинаково в ящички для рассады. В ящичках с землёй выполняют бороздки, глубина которых составляет 1,0-1,5 см. Расстояние между бороздками должно быть не менее 5-7 см. Поливают рядочки раствором гумата натрия, температура которого — 35—40°С. Семена высевают в приготовленные рядочки. Расстояние между будущими растениями должно быть не менее 1,5-2,0 см. Бороздки сыпят, не поливая сверху. Ящички с посевами ставят в тёплое светлое место, с температурой воздуха 22-24 °С. Чтобы растения быстрее начали давать всходы, ящички рекомендуется накрыть пленкой.

Уход за рассадой: температура, полив, подкормки

Первые 3 недели всходов томатной рассады приходится лишь контролировать режим влаги и температуры. Температура в дневное время суток должна поддерживаться 16-18 °С, а ночью — 13-15°С. Такой уход необходимо обеспечить до возникновения второго листика на растении, в течение 30-35 дней от начала всходов. За этот весь период рассаду нужно поливать всего 3-4 раза. Это можно объяснить тем, что в период невысокой освещенности, который падает на март, чрезмерная увлажненность почвы подтолкнет лишнее вытягивание сеянцев. Поливать рассаду следует тёплой водой, температурой 20°С под корешки, не попадая на листики.

Ящички с рассадой повседневно нужно поворачивать оборотной стороной к окну, чтобы растения получали достаточно света. Рассада должна отлично проветриваться, благодаря этому достаточно близко к оконному стеклу ящики с рассадой устанавливать не следует. Первое время, пока сеянцы растут в общем ящике, подкармливать почву не нужно.

Самыми важными требованиями роста, в первые 20 дней, для рассады являются режим температур и нужная влажность.

Спустя месяц, когда на сеянцах появятся по два-три листика, выполняется первая пикировка — пересадка каждого растения в отдельный горшочек. Горшочки, в которые первый раз пикируют томатную рассаду, обязаны быть размером 8х8 см. Там растения будут формироваться около 25 дней. Почва для пикированной рассады готовится точно так, как и для посева семян. Перед посадкой растений в горшочки почву поливают раствором из марганцовокислого калия, в соотношении половина столовой ложки на 10 л воды. При пикировке делают отбраковку слабых и неподходящих растений.

Пикированную рассаду растят при температуре 20-22 °С днем, а ночью — 16-18 °С. Поливать саженцы в горшках нужно не больше 1 раза на протяжении недели до отличного промокания почвы. По прошествии двух недель после пикировки рассаду помидоров подкармливают таким раствором: 1 ст. ложку нитрофоски разводят в 10 л воды. На 1 горшочек приходится полстакана удобрения.

Через 3-4 недели делают вторую пикировку рассады в большие горшочки, размером 12х12 см. Уход за рассадой после второй пикировки аналогичный, как и после первой. Вторая пикировка нужна для торможения роста растений, так как нужно достичь выращивания крепких устойчивых растений, а лишнее вытягивание стеблей выполняет рассаду хрупкой и жизненно нестабильной.

Следующая подкормка выполняется через 15 дней после второго пересаживания. Для приготовления состава подкормки берут 1 ст. ложку суперфосфата и сульфата калия и разводят в 10 л воды, при этом тщательно размешав. Один горшочек следует поливать 1 стаканом полученного раствора. Через 15 дней выполняют повторную подкормку.

Перед самой высадкой рассаду начинают закалять. Ее выносят на балкон при температуре не меньше 12°С, на ночь накрывая пленкой.

Чтобы вырастить крепкий куст, верхнюю часть растений отрезают. Из пазух нижних листочков появляются побеги — пасынки. Два верхних пасынка оставляют, другие находящиеся снизу — убирают. Подобным образом растение вырабатывается в 2 побега, которые при высадке в почву будут подвязываться к шпалере. Процедуру пасынкования выполняют за 20-25 дней до высадки в почву.

Перед высадкой рассады на постоянное место, в последних числах Апреля, ее начинают закалять. В тёплые дни рассаду выносят на балкон при температуре не меньше 12°С, на ночь накрывая пленкой. Закаленная здоровая рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок.

Готовая к посадке рассада обязана иметь 8-12 листьев и одно-два соцветия, при этом сами растения должны достичь высоты 20-35 см.

Посадка помидоров в почву

Уход за томатами, которые высажены в теплицу, более сложен. Приходится следить за влажностью почвы и режимом температур внешней среды.

Созревшую рассаду высаживают в теплицу в первой половине мая. При посадке томатов непозволительно садить их в все то же самое место в течении нескольких лет, чтобы не было заболеваний. Нельзя садить помидоры после картошки и баклажанов, так как эти культуры одного семейства пасленовых, исходя из этого, заболевания у них одинаковые. Если например приходится садить помидоры после указанных культур, то перед высадкой следует удалить из теплицы верхний почвенный грунт, после этого опрыснуть почву горячим раствором медного купороса.

Чтобы вырастить хорошие плоды в теплице, выполняют гряды, расстояние между которыми составляет 60-70 см. В качестве удобрения в грядки добавляют перегной, торф, опилки и чуть-чуть песка. Перед посадкой томатов грунт поливают марганцовочным раствором: на 10 л воды — 1 г марганцовокислого калия.

Посадка рассады выполняется вертикально, опускают в землю только горшочек с корнем. Расстояние между кустами рослых сортов помидоров должно составлять 50х50 см, при этом растения высаживаются в ряд или как в шахматах. При посадке стоит остерегаться расстояния 80-90 см один от одного: от этого падает урожайность! Это можно объяснить тем, что свободное растение сильно ветвится, другими словами все питательные вещества будут идти не на развитие плодов, а на лиственную систему.

Через 10-14 дней после посадки помидоры подвязывают к шпалере. Находящиеся снизу пасынки убирают, оставляя столбы 2-3 см.

До цветения и плодоношения помидоры поливают раз в 5-6 дней. Во время вегетации подкормка растений очень важна. Томаты удобряют жидким коровяком или готовыми удобрениями «Идеал», «Плодородие» каждые 10-15 дней. Для увеличения завязей плодов помидоры опрыскивают 10% раствором борной кислоты по цветочным кистям и листочкам.

Ухаживать за помидорами нужно, выполняя влажность не больше 65%. Необходимо не забывать, что помидоры не любят очень высокой влажности. Полив должен быть спокойный вечером и под корень, так как попадание воды на листы нежелательно, тем более в солнечный день. Необходимо также исполнять режим температур в теплице: 20-28 °С днем и 15-16 °С ночью.

Томаты в теплице должны на протяжении дня быть освещены солнцем, любая тень уменьшает урожайность. Помидоры — очень светолюбивые растения. Томаты не боятся холодов. Самые большие враги для данных растений — заморозки и сырость. Благодаря этому о проветривании в теплице необходимо помнить. С приходом стойкой солнечной погоды теплицу можно открыть на 1/3 части сверху торцевых сторон. В жаркие дни можно открыть полностью западную часть теплицы до похолоданий. Эти действия будут помогать хорошему проветриванию и доступу пчел во время цветения.

Цветение и характерности опыления томатов

Выращивание помидоров в теплицах осложняет доступ пчел к цветкам, что выполняет опыление не очень успешным. Опылять цветки томатов можно и ручным способом, осторожно встряхивая кисти соцветий. Встряхивание цветков делают раз в 3-4 дня в тёплую солнечную погоду. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, нужно опыление провести опрыскиванием цветков водой. После опрыскивания теплицу проветривают, чтобы не позволить переувлажнения почвы и воздуха, так как увеличение влаги уменьшает качества вкуса плодов и уровень сахара в томатах.

Опыление ручным способом применяют как дополнительный метод, наиболее целесообразно с опылением справляются, бесспорно, пчелы. Опыление при помощи пчел существенно увеличивает урожайность, так как пыльца томатов липкая, что мешает цветкам своими силами опылиться. Цветки помидоров не имеют нектара и запаха, благодаря этому для вовлечения пчел последних «дрессируют». Опыление помидоров выполняется пчелиными семьями, опыляющими цветки огурцов. Улья с пчелами переносят в теплицы с цветущими помидорами и подкармливают насекомых сиропом, ароматизированным цветками помидоров. Подобным образом пчелы будут активно работать в томатной теплице. Впрочем с цветением иных ароматных медоносных растений пчелы могут переметнуться на них. Чтобы этого не случилось, помидоры следует растить таким образом, чтобы они начали зеленеть до недавнего времени иных пыльценосных цветов.

Многие агрономы применяют небольшой секрет для вовлечения насекомых-опылителей в теплицу: у открытого входа вешают емкость с вареньем, медом или остальным сахарным лакомством. Аромат сладостей привлечет пчел, которые в последствии приступят и за опыление томатов в парнике.

Ранний урожай

Для получения первых помидоров рассаду начинают растить как можно до недавнего времени. В большинстве случаев у помидоров, в зависимости от сорта, интервал между всходами и созреванием плодов составляет 120-130 дней. Улучшение внешних условий: замечательный свет, большое количество тепла и влаги, замечательный почвенный состав, актуальная подкормка, хороший уход — поможет вырастить урожай томатов на 10-20 дней до недавнего времени. Более ранняя рассада успевает быстрее окрепнуть стеблю и дать больший урожай, чем молодая и непрочная. При высевке рассады главное не забыть учесть окрестность, где будут выращиваться растения. В районах севера, где доминирует короткое холодное лето, рассаду следует сеять на 70-80 дней до недавнего времени. При этом применяют электрическое освещение, нужный режим температур.

Уход за помидорами считается очень важным и затруднительным делом, но сбор урожая данных привлекательных сочных плодов доставляет намного больше удовольствия и пользы. Ведь помидоры прославились не только собственными прекрасными вкусовыми качествами, но и содержанием витаминов, веществ на минеральной основе и множестве прочих элементов, нужных для человеческого организма. За счёт содержания калия, железа, фолиевой кислоты, томаты чрезвычайно полезны для сосудисто-сердечной системы, совершенствуют работу кишечно-желудочного тракта, крепят общий тонус организма и совершенствуют здоровье в общем.

Помидоры. Выращивание и уход.

Добрый день, уважаемые друзья!

В данной статье «Помидоры. Выращивание и уход» я желал бы остановиться на ключевых принципах возделывания этой великолепной культуры.

Помидоры(томаты) относятся к семейству пасленовых овощных культур.

Комфортная температура для развития и роста растений — 20 — 25 градусов. Когда температура спускается ниже (+15), рост и цветение томатов резко задерживается, а при температурных значениях (+10) полностью заканчивается.

Хороши районированные среднеспелые и раннеспелые сорта КОЛХОЗНЫЙ 34, ЛЕБЯЖИНСКИЙ, УТРО, ПЕРЕМОГА 165, ВОЛГОГРАДСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ 323, НОВИЧОК, а еще среднепоздние сорта ВОЛГОГРАДСКИЙ 5/95, НОВИНКА ПРЕДНЕСТРОВЬЯ.

Почву лучше готовить с осени. Под перекопку на 1 метр квадратный нужно внести 3 — 4 килограмма перегноя, 20 грамм суперфосфата и 10 грамм хлористого калия. Весною нужно провести боронование.

Сроки посадки рассады варьируют в самых различных зонах климата. Среднестатистический для средней полосы России и Поволжья срок — вторая декада мая. Достаточно хорошо проявил себя метод посадки помидоров рядами. Рассаду высаживают в заранее политые борозды. Расстояние между бороздами следует делать не менее 70 сантиметров, а в ряду между растениями — 30 — 35 сантиметров. Растение нужно углублять до первых листьев. Если рассада переросла, то такую нужно садить наклонно, верхушкой на север и при этом закрыть стебель землёй, удалив заранее 2 — 3 нижних листа. После посадки помидоры необходимо полить и присыпать сухой почвой. Через 7 — 10 дней, растения необходимо подвязать к кольям высотой до 1,5 метров. Колья нужно ставить не ближе 8 — 10 сантиметров от стебля.

Уход за томатами:

Уход за помидорами сводится как правило к рыхлению почвы на глубину 7 — 12 сантиметров, после любого полива. По истечение 10 — 12 дней после посадки нужно провести окучивание растений мокрой землёй.

О частоте полива невозможно сказать определенно. Это необходимо определять приблизительно, по влаги почвы. До плодоношения необходимо поливают сдержанно, при снижении влаги почвы до 70 % . На любое растение тратят приблизительно 2-3 литра воды. В фазе формирования плодов, норму полива необходимо расширить и поливать по 4-6 литров на любое растение при снижении влаги почвы до 80%. Когда плоды помидоров начинают созревать, влажность почвы должна быть умеренной. Если перепады влаги будут резкими, то помидоры будут трескаться, благодаря этому перед поливом в фазу развития, имеет смысл собрать все бланжевые (зелено-спелые) и бурые плоды.

Определяющим этапом в процессе выращивания и ухода за помидорами считается проведение своевременных подкормок.

В фазу формирования плодов в большинстве случаев проводят две подкормки. Интервал между ними — 15 — 20 дней. Состав подкормок следующий: 10 — 15 грамм аммиачной селитры, 20-30 грамм суперфосфата и 5 — 10 грамм хлористого калия на 1 метр квадратный. Неплохие результаты даёт замена минеральных подкормок раствором птичьего помета.

Читайте также подробнейшие советы о высадке рассады томатов в открытый грунт

О формировании куста томата вы можете почитать тут

В наше время практикуется безрассадный метод выращивания помидор. О нем будет рассказываться в следующих статьях.

Хочу вам пожелать отличного, здорового урожая! До встречи!

Чёрная смородина

Трактатъ о выращивании чёрной смородины.

Столь длинной и детальной публикации на ресурсе еще не было. Но черная смородина заслуживает, чтобы о ней столько написали! Ждем комментариев, вопросов и предложений.

Черная смородина – ведущая ягодная культура, очень востребованная в приусадебных садах. И это не зря, так как ценится она за простоту выращивания, высокую зимостойкость (ее успешно разводят даже в Якутии и Заполярье), частое плодоношение, а основное – за исключительные потребительские и оздоровительные качества. Почки, ягоды, листья этого растения являются настоящим готовым концентратом витаминов для человека.

Когда садить?

Главное условие удачной посадки – рабочая организация так, чтобы корни саженцев пребывали на чистом воздухе как можно меньше. Если например корни обветрились или подсохли, следует опустить их в воду на несколько дней (не больше).

Корни черной смородины начинают собственный рост при температуре почвы 3–4? и набирают ритм энергичного роста в диапазоне от 8–10? до 18–20?. При понятно малых температурах (до 3?) или высоких (более 25–30?) рост корней замедляется. Вывод понятен – черная смородина имеет две главные волны роста корней– весеннее-летнюю (апрель–июнь) и осеннюю (сентябрь, октябрь). Собственно в эти сроки и следует заниматься посадкой саженцев, при этом сроки посадки обязаны быть сжатыми, так как смородина достаточно оперативно трогается в рост.

Выбор саженцев.

Для посадки подбирают однолетние саженцы без признаков поражения вредителями или болезнями, без листьев, с нераспустившимися почками!

Длина корней должна быть не менее 15–20 см (повреждённые корни отрезают до здорового места), надземная часть с одним-двумя побегами длиной 30–40 см и диаметром у самого основания около 0,8 см.

Схема посадки.

Для сильнорослых кустов схема посадки 2,5–3?1 м, для среднерослых – 2–2,5?0,7 м. Перед посадкой, чтобы саженцы лучше прижились, корни обмакивают в почвенно-глиняную болтушку. Сажают в ямы диаметром и глубиной 40–50 см, заполненные на две трети почвой с черноземом. Положение саженца должно быть вертикальным или наклонным (под угол 45?), и в том и другом случае корневая шейка заглубляется на 5–8 см.

Как садить.

Наклонная посадка будет помогать появлению на следующий год большого числа однолетних побегов.

Посаженные весною саженцы для лучшего ветвления куста делают короче до двух-трех развитых почек, растения осенней посадки с той же целью отрезают таким образом весною следующего года.

Заключительный этап посадки – полив растений (10 л на 1–3 куста) и мульчирование почвы перегноем или компостом слоем не менее 3–5 см.

Обрезка, формирование, омоложение кустов.

Цель обрезки – формирование куста для регулирования плодоношения и улучшения условий освещения всех частей растения. В результате правильной обрезки возникают здоровые, сильные кусты, приносящие регулярный и богатый урожай.

Когда срезать?

Обрезку разрешено делать как ранней весною, до распускания почек, так и осенью, после опадания листьев. Формирование куста проходит понемногу и длится в течение 4–5 лет. Обрезку проводят с учетом биологических свойств растения, зная, что лучший урожай ягод получают на двух-трехлетних ветвях и, что на ветвях постарше урожай уменьшается, и ягоды на них мельчают.

Формирование кустов.

После первой обрезки саженец смородины образовывает не менее 5–6 однолетних побега, из которых на второй год жизни (во время второй обрезки) необходимо оставить 3–4 наиболее сильных, полностью удалив слабые побеги. После этой обрезки интенсивность роста побегов значительно увеличивается, и возникает много нулевых побегов, растущих от основания куста.

На третьем году жизни растение образовывают, оставляя 3–4 ветки двухлетнего возраста и 4–6 сильных, свободно размещенных однолетних побега, вырезая одновременно слабые и переплетающиеся ветки.

На четвертый год после посадки формирование завершают так, чтобы на полностью сформированном плодоносящем молодом кусте было по 3–4 ветки в возрасте 1–2–3–4–5 лет.

Ежегодичная обрезка.

Следущая работа состоит в проведении ежегодной обрезки куста смородины. Приходится следить за тем, чтобы на растении всегда оставалось не менее 15–20 ветвей любого возраста (от одного до пяти лет). При этом очень и очень важно не укорачивать верхушки оставленных побегов, так как данный прием увеличивает ветвление сверху кустов, что приводит к их нежелательному загущению. Поникшие ветви, напротив, необходимо сделать короче на крепкий, однолетний, вертикально растущий побег, это будет помогать появлению небольшой формы куста.

Постоянной ежегодной обрезке подлежат:

• все ветки, возраст которых более 4–5 лет;
• отвисшие или лежащие на земля ветки;
• перекрещивающиеся побеги или растущие в середину куста;
• побеги с замерзшими за зиму верхушками;
• побеги, растущие из корневой шейки, помимо 6–8 наиболее сильных, правильно размещенных побега;
• все сухие стебли, пораженные болезнями или заморозками.

Омоложение кустов.

Запущенные и не обрезавшиеся на протяжении нескольких лет кусты черной смородины частично омолаживают. Для этого режут все старые ветки, оставляя только отлично развитые, правильно растущие одно-двухлетние ветки, которые делают короче до 10–15 см.

В случае, когда смородиновые кусты сильно поражены вредителями, следует произвести полное омолаживание, вырезая у самого основания все побеги и ветки. При правильной агротехнике и подкормке уже к концу лета отрастает много однолетних побегов, из которых можно начинать формировать здоровый молодой куст.

Условия выращивания.

Почвы.

В природе черная смородина любит расти в низинах, по берегам рек, склонам оврагов в влажной (на сухих участках ягоды осыпаются) и рыхлой почве с комковатой суглинистой структурой, способной удерживать требуемый уровень влаги и благодаря этому хранить необходимую концентрацию питательных веществ.

Почва из песка легко промывается, не держит влагу, благодаря этому основная часть питательных веществ (как правило азотных) смывается, более того, потеря влаги повышает концентрацию почвенного раствора в корнеобитаемом слое, а это негативно проявляется на росте и развитие корневой системы смородины. Благодаря этому на легких почвах удобрения следует вносить в меньших дозах, но чаще, таким образом, чтобы общее кол-во вносимых удобрений было высоким.

Удобрения, подкормки.

Участок, отведенный под кусты черной смородины, за 20–30 дней до начала посадок перекапывают и в зависимости от степени плодородия почвы вносят на кв. м: органические удобрения (4–8 кг), фосфорные (40–60 г), калийные (20–30 г) или любые комплексные удобрения (180–200 г). Лучше применять бесхлорные формы калийных удобрений, так как черная смородина очень чувствительна к хлору.

Кислые почвы следует известковать (400–500 г на м?), это поможет расширить урожай на 30–40%.

Первые один-два года отлично заправленные участки не нуждаются в добавочном внесении удобрения. Однако, если растения слабы, то спустя месяц после посадки смородину следует подкормить азотными удобрениями (5–10 г на м?) или навозной жижей в пропорции 1:2–1:4.

Черная смородина вступает в плодоношение на 3-ий год, с данного времени следует систематично подкармливать ее органическими и удобрениями на минеральной основе. Органические удобрения вносят каждый год (2–3 кг на м?) или через один-два года, делая больше ежегодную дозу внесения в два-три раза.

Подкормку удобрениями на минеральной основе выполняют ежегодно, если почва суглинистая и плодородная – 1 раз в два-три года. В молодых посадках удобрения вносят вдоль рядов в расчете на кв. м: азотных (10–20 г), калийных (10–15 г), фосфорных (30 г). В посадках кустов, вступивших в полную силу плодоношения, норму удобрений делают больше вдвое, распределяя их по всей территории участка.

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под последнюю перекопку почвы, а азотные (быстрорастворимые и очень легко вымывающиеся из почвы) лучше вносить в три приема – ранней весною, во время формирования ягод, после сбора урожая ко времени закладки и формирования новых почек.

Сорта чёрной смородины.

В наше время есть более 200 сортов черной смородины адаптированных для самых разнообразных Российских регионов. Большинство их них отвечают очень высоким нормам. В приватном саду имеет смысл иметь два-три сорта смородины с самым разнообразным сроком развития ягод.

Сорта раннего срока развития.

• Селенческая-2. Куст небольшой, большие ягоды отличного вкуса.
• Дачница. Форма куста невысокая раскидистая, ягоды сладостные, сорт стоек к мучнистой росе, средняя стойкость к антракнозу, почковому клещу, ржавчине.
• Экзотика. Куст среднерослый прямостоящий, довольно крупные ягоды с кисло-сладким вкусом, сорт стоек к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом.
• Диковинка. Среднерослый полураскидистый куст, ягоды кисло-сладкого вкуса, сорт среднеустойчив к мучнистой росе, чувствителен к антракнозу и почковому клещу.

Сорта среднераннего срока развития.

• Русалка. Сильнорослый среднераскидистый куст, довольно крупные ягоды, сорт стоек к мучнистой росе и почковому клещу.
• Пигмей. Среднерослый слабораскидистый куст, ягоды сладостные десертного вкуса, сорт стоек к мучнистой росе, септориозу, среднеустойчив к антракнозу.
• Дубровская. Низкорослый небольшой куст, ягоды средней величины, сорт не чувствителен к махровости, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу.
• Добрыня. Слаборослый прямостоячий куст, большие ягоды, сорт стоек к мучнистой росе, средняя стойкость к почковому клещу, антракнозу.
• Перун. Среднерослый полураскидистый куст, большие ароматные ягоды, средняя стойкость к мучнистой росе, почковому клещу, антракнозу, слабо поражается тлей.
• Изюмная. Очень сладостные ягоды, сорт стоек к мучнистой росе.

Сорта среднепозднего срока развития.

• Венера. Сильно- или среднерослый среднераскидистый куст, ягоды отличного вкуса, сорт стоек к мучнистой росе и вредителям.
• Вологда. Сильнорослый куст, большие ягоды, сорт стоек к мучнистой росе, относительно стоек к почковому клещу, чувствителен к коррозийным явлениям.
• Катюша. Сильнорослый слабораскидистый куст, сорт стоек к антракнозу, среднеустойчив к мучнистой росе, чувствителен к почковому клещу.
• Ядреная. Среднерослый полураскидистый куст, довольно крупные ягоды, относительно стоек к мучнистой росе, почковому клещу, ржавчине, антакнозу.

Для тех, кто предпочитает полакомится вкусненькими ягодами прямо с куста, необходимо посмотреть на сорта: Селеченская, Изюмная, Игрицкая, Перун, Уральская сладкая, Черный глаз, Велой (Ленинградская сладкая).

Довольно крупные ягоды у сортов: Ядреная, Сидилла, Добрыня, Селеченская, Глобус, Крупноплодная Литвиновой, Романтика, Русалка.

Стойки к болезням сорта: Севчанка, Глобус, Гулливер, Валовая.

Очень высокой зимостойкостью обладают сорта: Рапсодия, Венера, Глобус, Сибилла, Романтика, Ядреная, Жемчужина, Преданность (Былинная), Загадка, Зуша, Нестер Козин.

Вредители чёрной смородины.

Сразу обмолвлюсь — про тлю у нас отдельная публикация.

Работы по борьбе с вредителями сада проводятся пошагово в согласии с биологическим развитием растения, другими словами все мероприятия по защите черной смородины должны подходить определенному календарному периоду. Именно так эта тяжелая работа возымеет должный успех.

Ранневесенний период (до распускания почек).

Ранневесенние работы по защите посадок черной смородины направлены на устранение разных вредителей во время их «зимнего покоя», когда они еще не начали повреждать посадки.

Почковый клещ.

Наиболее небезопасный вредитель черной смородины – это смородинный почковый клещ, развивающийся в почках растений, он считается переносчиком вируса, вызывающего махровость черной смородины. Рано весною очень просто выявить повреждённые кусты, почки на них вздутые и напоминают небольшие «кочанчики», по весне такие почки засыхают, не распустившись, если их разрезать, в середине можно заметить данного вредителя, размером до 0,2 мм, напоминающего по форме рачка. Это самка почкового клеща.

Повреждённые почки нужно оборвать и устранить, в случае, когда кусты сильно повреждены, следует, не обламывая почки, вырезать ветки, вынести их за пределы сада и сжечь. При тотальном повреждении растения проводят омолаживание или выкорчевку куста.

Профилактическая мера – заготовка черенков смородины лишь от полностью здоровых растений. Одревесневшие черенки перед посадкой можно на 15 мин загрузить в горячую воду (45?).

Замечательный результата даёт опрыскивание растений 3%-ным (300 г на 10 л воды) раствором нитрафена. Применяя этот прием, необходимо не забывать, что распускание почек у черной смородины начинается очень рано, таким образом, чтобы не повредить их, следует опрыскивание проводить тут же, как только сойдет снег.

Весенний период (от распускания почек до начала цветения).

С пришествием тепла пробуждаются не только плодовые кустарники и деревья, но и бесчисленные вредители сада. Этим незваным «гостям» необходима еда, и они ее находят, нападая на распускающиеся почки, молодые листы и нежные бутоны.

Длится борьба с почковым клещом. Ко времени начала бутонизации он начинает выползать из повреждённых почек, чтобы попасть в новые почки на молодых побегах. Этот выход длится более месяца.

Для борьбы с почковым клещом применяют суспензию коллоидной серы (50–100 г на 10 л воды), будет полезным добавить к данной суспензии раствор малатиона (20 г на 10 л воды). Опрыскивание таким препаратом станет губительным и для тлей – малоподвижных очень маленьких насекомых, колонии которых повреждают растущие листы и верхушки побегов, питаясь клеточным соком растения.

Паутинный клещ.

Более того, в данный этап смородину могут повреждать паутинные клещи, самки которых зимуют под кустарниками в комочках почвы или под упавшей листвой. Мера борьбы – опрыскивание эмульсией малатиона (30 г на 10 л воды) и трихлорметафоса (20 г на 10 л воды).

С самим началом возникновения бутонов у черной смородины начинается выход из куколок бабочек крыжовниковой огневки. Несколько позднее, когда наступит когда цветет, самки огневки начнут отлажывать яйца в середину цветков, одна бабочка может отложить до 200 яиц. Возникающие гусеницы очень прожорливы, одной гусенице под силу устранить до 15 ягод черной смородины.

Объем нужных мер борьбы с огневкой формируют критерии повреждения посадок в прошедшем сезоне, другими словами если огневка в предыдущий период уничтожила до 10% ягод, то в этом году можно ждать уже массовые повреждения кустов черной смородины. Благодаря этому перед цветением смородину следует побрызгать раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды).

Ранней весною есть вероятность возникновения листовых и остальных видов галлиц. Это очень маленькие комарики, личинки которых уничтожают листы, цветки, побеги черной смородины. Борьба против них – опрыскивание почвы (места зимовки галлиц) раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды).

Весенний период (когда цветет).

Когда цветут нельзя использовать в саду инсектицидные препараты (средства на химической основе борьбы с насекомыми-вредителями), так как это будет причиной гибели разных полезных насекомых, также пчел. Более того, химические препараты могут сжечь цветки – наиболее нежные и чувствительные к влияниям органы растения.

В данное время важно обнаружить зараженные кустарники и приготовить нужные меры борьбы к периоду завершения цветения.

Лето (от конца цветения до развития плодов).

Если весною профилактические мероприятия и методы борьбы были проведены вовремя и в полном объеме, то поражение растений вредителями летом будет сведен до минимума. Главное внимание данного времени должно быть направлено на сохранение плодов и ягод. Черную смородину необходимо защищать от огневки, тли, паутинных клещей, галлиц, смородиновой листовертки, питающейся листьями смородины, свертывая их и стягивая паутинкой, черносмородинового плодового пилильщика, который травмирует ягоды смородины и уничтожает семена.

Опрыскивание раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды) поможет освободится от огневки, а добавление к данному раствору малатиона (30 г на 10 л воды) станет губительным для тлей, паутинных клещей, гусениц листоверток, листовых пилильщиков, личинок галлиц.

Кусты черной смородины, заселенные почковым клещом, вторично опрыскивают суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды).

Предупреждение! Обработку растений вышеуказанными инсектицидными препаратами нужно окончить не менее чем за 30 дней до начала сбора урожая. Более того, не пренебрегайте биологическими препаратами, которые очень просто подготовить в бытовых условиях или бактериальными препаратами, которые можно приобрести в специальных магазинах.

Заболевания смородины.

Собственно, в большинстве случаев у нас встречаются две болячки — махровость (реже), и мучнистая роса (очень часто). Если у вас плохой климат, или же просто вам лень задумываться о болезнях и борьбе с ними, выбирайте стойкие сорта.

Мучнистая роса

Рано весною во время санитарной обрезки кустов черной смородины важно обрезать и сжечь побеги, пораженные американской мучнистой росой (сферотекой). Определить такие побеги очень просто, они могут быть черного цвета, на вид крючкообразные. Вырезая концы пораженных побегов, нужно частично, на одну-две почки, захватывать здоровую их часть.

Мучнистая роса поражает также листы и плоды. Верхушечные листья сворачиваются, ягоды падают, не развившись полностью. При сильном поражении кустов на листах, молодых побегах и ягодах образуется белый налет, который вскоре уплотняют и становится похожим на войлок.

Гриб, вызывающий данное заболевание, наиболее энергичен в загущенных посадках, затененных местах с высокой влагой.

Меры борьбы:

1. сбор, устранение, сжигание пораженных частей растения;
2. прореживание посадок;
3. ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание 2%-ным раствором нитрафена;
4. четырехкратное (первое – перед цветением, второе – после цветения, два дальнейших с промежутком в 10–12 дней) опрыскивание 0,4%-ным раствором кальцинированной соды с добавкой 0,4% мыла.

Махровость смородины.

Это вирусное заболевание, в результате действия которого меняется форма и покраска цветков (они приобретают фиолетовую окраску) и листовых пластинок (они становятся вытянутыми и трехлопастными). Зараженные кусты не плодоносят. Заболевание распространяется быстро от растения к растению.

Меры борьбы:

1. устранение зараженных кустов;
2. основательная борьба с почковым клещом и сосущими насекомыми, являющимися ключевыми распространителями вируса;
3. подробная подборка материала для посадки.

Хорошие свойства и хранение чёрной смородины.

Ягоды черной смородины выгодно выделяются от ягод остальных видов этой культуры, в первую очередь, большим содержанием витаминов (C и P), многофункциональностью применения, наличием оздоровительных параметров.

Витамин C в черной смородине обладает высокой устойчивостью к обработке термическим путем сырья и хранит собственные качества в переработанных продуктах. Листы, как и ягоды разрешено использовать в качестве противовоспалительного, противоцинготного, потогонного, мочегонного и поливитаминного средства. Свежие или сухие листья черной смородины применяют при консервации и солении.

Собираем и храним.

Срок развития ягод черной смородины зависит от сорта и региона произрастания растения. Собирать ягоды нужно ручным способом в неглубокую тару (чтобы не подавить сырье) в сухую погоду. Мокрые ягоды быстро портятся, из-за этой причины не следует мыть ягоды перед закладкой на хранение.

Хоть плоды черной смородины относятся к продуктам с минимальным периодом времени хранения, все таки в холодильнике при нулевой температуре они смогут сохраниться до 90 дней. Для этого в первую очередь нужно ягоды охладить, это поможет избежать возникновения конденсата в таре, потом разложить по 2–3 кг в пакеты и тщательно завязать их.

Следующий способ сохранения ягод – это их сушка, для этого лучше применять специализированную сушильную камеру. В духовке ягоды сушат на противне, застеленном бумагой, при температуре 40–45?, когда ягоды подвялятся, температуру делают больше до 60–70?. Дверки духовки во время сушки обязаны быть приоткрыты. При подобных условиях полная сушка происходит в среднем за 3 часа.

Плоды черной смородины можно высушить и при температуре 20 градусов, разложив их в 1 слой в теплом, отлично проветриваемом месте без допуска лучей солнца. Ягоды иногда нужно размешивать.

Разложенными между слоями настоящей ткани ягоды сушат в микроволновке в течение 2-ух минут в режиме 200 Вт. Если данного времени окажется недостаточно, срок сушки следует расширить на 30 сек. Быстрота данного вида сушки просит предельного внимания во время процесса. В основном, подходящее время определяется эксперементальным путем.

Нужно всегда помнить об очень популярном способе сохранения плодов – заморозке. Перед замораживанием ягоды черной смородины перебирают, тщательно моют, потом сушат. В первую очередь ягоды расстилают на подносе, «прихваченными» морозом их перекладывают в пакеты и удаляют в морозилку.

Толченая смородина с сахаром.

Толченые ягоды черной смородины можно пересыпать сахаром (по весу 1:1,5), подождать пока песок растворится, потом разложить получившуюся массу в емкости, сохранять при низкой температуре.

Варенье быстрое.

Распространенный способ сохранения урожая – это приготовление из ягод варенья «пятиминутка». В готовый кипящий сироп (0,5 стакана воды на один стакан сахара) опускают чистейшие ягоды, доводят до кипения и варят в течение 5 мин. Горячее варенье разливают по стерильным банкам, укупоривают. Сохранять такое варенье лучше в холодильнике.

Выращивание томатов в теплице: посадка и уход за помидорами в закрытом грунте

С чего начинать выращивание помидоров в закрытом грунте ^

Во-первых, необходимо приготовить посевной материал. Если семена дражированные (яркоокрашенные), то их ничем обрабатывать не надо. Необделанные семена необходимо на 20 минут поместить в раствор Фитоспорина-М (приготовленный по правилам). Мыть их после обработки не надо. После их можно подержать в растворе стимулятора роста и посеять в подготовленную почву.

Второе, чтобы помидоры в теплице дали хорошие всходы, необходимо приготовить почву для высева. Начав с февраля и до конца марта – подходящий период для высадки семян на рассаду. Все может зависеть от того, какие помидоры посадить в теплице. Если вы все таки захотели растить поздние сорта, сеять необходимо в феврале, если среднеспелые – в марте, а ранние помидоры на рассаду – в последних числах Марта.

Высевание семян томатов на рассаду ^

Семена томатов сеют в коробки или ящички высотой 5-7 см. Почвенная смесь для рассады должна состоять из 1 части торфа, 1 части перегноя и 1 части дерновой земли. Смесь увлажняют, добавляют на ведро земли песок речной (1 литровую банку), деревянную золу (1ст. ложку) и суперфосфат (1 ст. ложку). Можно применять и готовые почвосмеси, в них удобрения уже не добавляют.

В феврале-марте семена томатов высевают в некоторые ящички

В подготовленные ящики насыпают почву, уплотняют ее, выполняют бороздки глубиной 1-1,5см, поливают тёплым раствором гумата натрия, а потом высевают семена. Сверху посыпают землесмесью и ставят в светлое место, где температура +22°С. Для того, чтобы рассада взошла быстрее, через 5 дней ящики покрывают пленочными колпаками.

Пикирование рассады томатов ^

Когда у растений появятся 2 реальных листа, где нибудь на 7-10 день после всходов, необходимо делать пикирование. Это процедура пересадки растения из одной емкости в намного вместительную, ведь окрепшая система корня просит больше места. Из общего ящика при помощи зубочистки достается любое растение одновременно с земляным комом и пересаживается в горшочки большей вместимостью.

Пикирование рассады необходимо делать на 7-10 день после всходов

В ящичках рассада пребывает меньше 50 дней, ее высота к данному времени будет уже примерно тридцать сантиметров. Чтобы растения не вытянулись, необходимо наблюдать за температурой воздуха, световыми условиями – поворачивать повседневно оборотной стороной к окну. А дней за 10 до предвкушаемой высадки рассады в теплицу необходимо растения закалять: выносить на балкон, оставлять открытыми форточки на ночь.

Подготовка теплицы ^

Чтобы томаты в теплице не болели и давали великодушный урожай, важно правильно приготовить теплицу к сезону. Потому как посадка помидоров в теплицу изготавливается в начале мая, когда ночи довольно холодные, необходимо обтянуть ее двойным пленочным слоем. Оставить лучше маленькую воздушную подушку между полиэтиленовыми слоями, она не только увеличит температуру в середине теплицы, но и увеличит эксплуатационный срок внутреннего слоя. Важно сделать форточки с каждой стороны для отличной вентиляции, убрать 10-12 см прошлогодней почвы, а оставшуюся продезинфицировать медным купоросом (на 10 литров воды 1ст. ложка). Не забывайте, что нельзя садить помидоры в одной теплице 2 года подряд, ведь большинство инфекций остаются в почве и удивляют новые растения.

Если же готовитесь заниматься выращиванием помидоров в теплице во время зимы, то необходимо побеспокоится о добавочном освещении. Без него томаты не зацветут и уж точно не дадут урожай.

Грядки подготавливаются за 10 дней до высадки рассады томатов в теплице. Грунт необходимо разрыхлить, удалить возникшие сорняки, внести перегной. Если почва в теплице бедная, то понадобится стакан кокса и 6-8 кг перегноя на метр квадратный, а если почва плодородная, то будет достаточно 2-3 кг перегноя. Не забывайте, что для томатов в теплице прекрасно подходит суглинистая или супесчаная, воздухопроницаемая почва.

Характерности высадки рассады ^

Сажая рассаду томатов в теплицу необходимо помнить несколько самых простых, но установленных правил.

1. Почва для высадки рассады должна быть прогретая. Нельзя садить помидоры в холодный грунт, ведь в данном варианте корни не растут, а загниваются, растение хуже приживается. Комфортная температура грунта – 12-15°С. Чтобы достичь этого, необходимо заблаговременно накрыть землю черной пленкой на основе полиэтилена. В любом случае, можно подогреть много горячей воды и заливать ее в лунку перед посадкой.
2. Нельзя садить рассаду чрезмерно глубоко, ведь тогда стебель, присыпанный землёй, даёт новые корни, а рост помидора приостанавливается. Для тех, кто выполняет это первый раз, можно увидеть, как садить томаты в теплице на видео.
3. Не переусердствуйте с азотом. Многие заправляют посадочные лунки свежим навозом, куриным пометом или мочевиной. Такие старания приводят к тому, что заместь привлекательных сочных плодов получите буйную ботву.
4. Тщательно осматривайте растение, убирайте пациенты и пожелтевшие листья, а при посадке уберите семядольные листы, которые находятся на уровне земли или ниже.
5. Посадка томатов в теплице производится вечером или в пасмурный день в заранее увлажненную почву. Можно для обеззараживания в предверии пролить лунки крепким горячим марганцовочным раствором.

Сделав все нехитрые требования к посадке и уходу, вы получите роскошный урожай

Схема посадки томатов в теплице ^

Если вы интересуетесь, как растить помидоры в теплице, необходимо знать характерности их посадки. В большинстве случаев грядки разбивают вдоль, их ширина должна быть 60-90 см. Кол-во зависит от ширины самой теплицы. Между грядками выполняют проход 60-70 см. Схема посадки томатов в теплице определяется сортом и способом формирования растения.

• Низкорослые скороспелые сорта, в которых вырабатывается 2-3 стебля, сажают в 2 ряда как в шахматах. Между рядами 55-60 см, а расстояние между помидорами в теплице – 35-40см.
• Детерминантные и штамбовые томаты с 1 стеблем сажают гуще. Между рядами может быть 45-50 см, а между растениями – 25-30. Особо важно при подобной схеме посадки не допускать загущивания.
• Рослые сорта томатов высаживают тоже как в шахматах. Расстояние между рядками должно составлять 75-80 см, а между растениями 60-70 см.

Расстояние между помидорами в теплице обязано быть как минимум 35 см

Большое внимание необходимо выделить переросшей рассаде. Ее необходимо садить так: сделать в почве лунку на 12 см, а в ней еще одну лунку глубже, как раз на высоту горшка с рассадой. В первую очередь необходимо посадить горшок с растением во вторую (глубокую) лунку и присыпать ее землёй. А вот через 14 дней, когда рассада приживется, засыпать землёй первую лунку. Этот способ намного эффектнее обыкновенной глубокой посадки, ведь как только растение присыпают землёй, на длинном стебле томата появляются дополнительные корешки. Благодаря этому рост приостанавливается, цветки падают.

Часто бывает, что овощеводы пытаются в собственной небольшой теплице посадить чем побольше сортов помидоров. Делать этого не стоит, ведь достичь в этом случае обильных урожаев навряд ли повезет. А вот поиздеваться над растениями уж обязательно получится: стесненные условия, минус света, распространение заболеваний, затрудненное проветривание. Лучше уж меньше, да лучше.

Хороший уход за растениями – база грядущего урожая. Начинать его следует сразу же после высадки рассады в теплицу. Вот важные этапы ухода за томатами в теплице.

Квалифицированные овощеводы рекомендуют в первый день после высадки растения в теплице не поливать. Необходимо обождать дней 10, пока растения не приживутся, а потом произвести полив. Важно держаться комфортной температуры воды – 20-22°С. Не забывайте, что до фазы цветения помидоры поливают через 4-5 дней, при этом на 1м2 необходимо 4-5 литров воды. Когда цветут полив необходимо увеличить – 10- 13 л на 1м2 . Наиболее целесообразно растения в теплице поливать под корень по утру, а не вечерами, когда образуется конденсат, и капли воды проникают на томаты.

Сегодня все чаше применяется очаговый полив

Поддержание благоприятного режима температур и влаге – важное требование получения щедрого урожая. Помидоры не боятся сквозняков, благодаря этому проветривать необходимо разным способом: открывать боковые и верхние форточки, подкручивать пленку внизу, открывать торцы. В первую очередь проветривать теплицу через 2 часа после полива. Очень важно это когда цветут, ведь влажная пыльца не может попасть в пестик, благодаря этому не случится опыления. Температура в теплице в пасмурный день должна быть 18-20°С, в солнечный – 24-26°С, а ночью – 15-16°С.

Обязательной считается подвязка томатов в теплице, которую делают на 3-4 день после посадки. Она необходима для того, чтобы рослые растения не сломались под тяжестью собственного веса, не загнивали плоды. Важное требование – материал для подвязки не должен травмировать стебель томата. В теплице применяют для подвязки линейные или рамные шпалеры.

Так подвязывают помидоры в теплице при помощи линейных шпалер

Боковые побеги на растении называются пасынками. Они растут из пазух листьев, а не на голом стебле. Они помогают разветвлению куста, что очень затеняет растение, распространяет болезни, уменьшает срок развития плодов. На видео во всемирной сети можно заметить, как пасынковать помидоры в теплице. Здесь сложностей нет, необходимо просто выламывать пасынки. Делать это стоит по утру, чтобы рана на растении успела присохнуть.

На помидорах в первую очередь убирают боковые побеги – пасынки

Через 10-15 дней со дня высадки растений в теплицу необходимо произвести первую подкормку. Для этого на 10 литров воды берут 1ст. ложку нитрофоски и пол-литра жидкого коровяка. Под любое растение необходимо вылить 1 л данной смеси. Вторая подкормка томатов в теплице выполняется через 10 дней. Для этого в 10 литрах воды разводят 1 ч. ложку сульфата калия и 1ст. ложку удобрения «Плодородие». В течении сезона потребуется 3-4 подкормки.

Подкормка растений выполняется 3-4 раза в течении сезона

Четко придерживаясь советов, вы сумеете вырастить в собственной теплице достойный урожай помидоров и обрадовать летом всех домашних свежим салатиком, а в зимнее время года – баночкой маринованных томатов.