Как правильно садить помидоры в открытый грунт
Сроки высадки
Так как мы знаем, что томат – растение теплолюбивое, то время, когда можно садить помидоры в открытый грунт, определяется атмосферными явлениями и погодой. Т.е, как только грунт чуть-чуть прогрелся, и ночью уже нет морозов — рассаду можно садить. В большинстве случаев май считается конкретно тем месяцем, когда посадка помидор становится потенциальной. Наиболее оптимально для высадки подходит вторая часть месяца или начало следующего.
Но все же, перед тем как садить рассаду, имеет смысл узнать ее сорт и характерности высадки. К тому же немалое влияние на сроки высадки оказывает климат той местности, где высаживают помидоры. Так, к примеру, в определенных местах садить томаты можно уже в феврале, из-за того что там помягче и тёплый климат, а вот в подобных местах как Сибирь и Урал, можно садить овощи не до недавнего времени середины марта, а то и в первых числах Апреля, по желанию получить урожай апетитных и здоровых томатов.
Необходимо выделить, что садить рассаду лучше вечером потому, что к вечеру грунт отлично нагревается, и у помидор будет впереди целая ночь, чтобы впитать в себя тепло и окрепнуть.
Схемы посадки
Схема ленточно-двухстрочной посадки помидоров
Посадка помидор выполняется по схемам, которые в большинстве случаев зависят от их сорта, высоты и системы системы капельного полива, которая применяется на вашем огороде. Есть несколько схем посадки, но основным все равно должен считается тот момент, что между кустами должно быть маленькое расстояние для поступления необходимого количества воздуха и солнца.
Квадратно-гнездовая
Эта схема посадки помидор считается пригодной для высоких сортов овоща, где важное значение приобретает обработка междурядий, которая помогает поддерживать открытый грунт в рыхлом состоянии и чистить его от сорняков.
Такая схема подразумевает посадку помидор в углах квадрата, подобным образом, делая меньше кол-во растений в ряду. Чтобы не садить очень мало растений на ряду и поэтому, не делать меньше их кол-во на гектаре, посадка проходит как бы в «гнезде», т.е. два-три растения сажают друг возле друга. Такая посадка дает возможность сделать меньше кол-во времени обработки рядов с томатами на 10-20 рабочих дней и снизить издержки труда практически в половину. Но самым основным плюсом такой схемы посадки считается увеличение количества урожая из-за своевременной междурядной обработки кустов. Собственно поэтому данный способ считается одним из очень востребованных среди огородников, ведь он дает возможность механизировать обработку овощей и позволяет проводить ее в 2-ух направлениях.
Ленточно-гнездовая
Схема ленточно-гнездового метода посадки помидоров
Ленточно-гнездовая схема позволяет садить приличное количество кустов на одной площади, чем квадратно-гнездовая. Преимуществом такой схемы посадки считается тот момент, что недалеко посаженные томаты могут лучше сопротивляться атмосферным условиям. В этом методе грунт режется на поливные борозды через 140 сантиметров, а посадка самих кустов происходит по бокам данных борозд. Стоит также обратить собственное внимание, что в совершенстве томат во время роста развивается в границе 0,3 кв.м.. Благодаря этому для отличного роста каждому кусту необходимо предъявить собственное пространство.
Такая посадка овощей также дает возможность проводить механизированную обработку кустов и убирание сорняков.
Подготовка к посадке
Приблизительно за семь дней до тех пор, как вы собираетесь садить томаты, правильно будет обработать грунт и приготовить его к приему рассады. В большинстве случаев почву отделывают медным купоросом, вносятся иные удобрения и происходит подкормка почвы, если до этого времени на этом грунте росли какие-нибудь иные овощи.
Также грунт стоит перекопать, прежде чем садить овощ, чтобы открыть почве доступ кислорода и лучей солнца. Потом выполняются лунки по той схеме, которая была подобрана, и они поливаются тёплой водой. Чтобы правильно подобрать глубину лунки, необходимо обращать свое внимание на высоту куста, и если понадобится углублять только почвенный мешочек.
Также, прежде чем посадить томат, нужно побеспокоится про готовность колышек для подвязки помидор в дальнейшем. Сам помидор необходимо хорошо полить перед высадкой, подобным образом, извлечение его из горшка станет легче и ни один компонент корневой системы не поломается.
Высаживаем помидоры
Когда грунт готов к высадке помидор, рассаду чрезвычайно аккуратно вынимают из емкости, в которой она все данное время росла, особо важно при этом не нарушать ком земли, появившийся вокруг корневой системы куста, потом вертикально опускают куст в лунку, которую перед этим необходимо открыть и слегка присыпают землёй. Можно обсыпать вокруг посаженого куста чуть-чуть компоста, чтобы растение здесь же получило питательные вещества и лучше прижилось.
Компост вновь посыпают грунтом и чуть-чуть затрамбовыают почву вокруг куста. Потом поливают каждый куст, применяя литр или два воды для любого. Как только куст посажен, необходимо поставить рядышком с ним колышек, высота которого зависит от сорта помидор, к примеру, для низкорослых томатов колья могут быть 50 см. высотой, а вот для среднерослых высота колышек должна составлять примерно 80 см.
Более успешным считается способ подвязки томатов не к колышкам, а к дуге и проволоке высотой около 1 метра.
Уход после посадки
После того, как вам получилось посадить все кусты помидор, правильно будет их не поливать до того момента пока рассада не приживется. Привыкание происходит от 8 до 10 дней и лишь после этого можно открыть период полива. Поливать кусты необходимо под корень, избегая попадания жидкости на листы, это способно привести к заболеванию томатов. Также нежелательным считается полив томатов при помощи дождя, из-за того что хоть растение и получает необходимую влагу, вместе с этим уменьшается температура и увеличивается влажность воздуха, чего помидоры очень не любят.
Поливать овощи стоит вечером — подобным образом собственно корни впитают в себя всю жидкость и она не испарится. Что не скажешь о том, если поливать помидоры по утру. Также не стоит поливать их очень часто, особенно до момента завязывания плодов необходимо просто открыть почве доступ к умеренной влаге, но пытаться ее не заливать. Однако уже после того, как начинается рост плодов, помидоры нуждаются в водной массе больше. В данное время поливы должны участиться, чтобы поддерживать уровень влаги в почве в одном уровне.
Также может случиться такое, что некоторые кусты начнут вянуть. Основой этого может стать маленькое количество солнца, что не считается губительным для овоща. Благодаря этому не стоит выдергивать или срезать куст, если он начал чуть-чуть вянуть, чрезмерно поливать его тоже не надо. Если есть возможность, то можно попробовать открыть чуть-чуть пространства, чтобы на данный куст поступало много света. Уже после нескольких недель куст вновь оживет, а томаты приобретут здоровый вид, и вы не окажитесь лишенными урожая.
После того, как вы полили куст, стоит разрыхлить грунт около него и удалить сорняки. Глубина рыхления должна составлять примерно 8-12 см. чтобы открыть корням прекрасное изобилие кислородом и нагревание почвы. В последующем глубина рыхления уменьшается до 4-5 см. Необходимо быть предельно внимательным с данным шагом обработки помидоров, из-за того что уплотнение почвы может привести к повреждению корневой системы.
Также необходимо уделить время окучиванию помидор, хотя бы два-три раза в сезон. Это даст возможность насытить почву кислородом, обеспечит развитие корневой системы и прекрасное питание растения, а еще во время окучивание в почве возникают бороздки, которые хранят воду длительнее, что обеспечивает частое смачивание грунта.
После посадки помидоры стоит подкармливать иногда. Всего за все время роста растений должно случиться 4-ре этапа подкормки.
Первая происходит через 3 недели после рассадки, вторая после того, как вторая цветочная кисть начинает цвести, а третья когда расцветает третья кисть. Последняя подкормка в большинстве случаев выполняется через 20 дней после третьей подкормки.
Планируя садить помидоры, все таки стоит не забывать, что посадка помидоров в открытый грунт – это непростое дело. Данный процесс считается стрессовым как для самого растения, так и для дачника занимающегося огородом, потому стоит иметь упорство и прикладывать чем побольше сил, создавая все правила для ухода за этим капризным овощем и вот тогда роскошный урожай не заставит себя ждать.
Видео «Секреты выращивания томатов в открытом грунте»
На видео квалифицированные овощеводы рассказывают про то, как правильно садить томаты в открытый грунт, какими удобрениями их стоить удобрять и как подвязывать помидоры.
Как вырастить большой урожай помидоров
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного кв.м. может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не просит больших расходов, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в последних числах Января. В первую очередь семена необходимо прогреть при температуре 55-60 °С, потом поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, тщательно перемешать. Для высева применяют только те семена, которые осели на днище, их необходимо вымыть водой из крана, после этого поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Потом опять вымыть и подсушить при температуре 20 градусов в течение одного часа. Потом семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Дальше семена нужно закалить — завернутые в марлю влажные семена поперемено (по 12 часов) держать при температуре 20 градусов и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проходит в течении 12 дней. Потом семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь необходимо подготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа — по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса — 100 г, двойного суперфосфата — 200 г, калимагнезии — 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь наполняют осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки расстилают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в тёплое место с стабильной температурой 25-28°С.
В большинстве случаев всходы появляются через 3 дня.
В первые 2-2,5 недели рассаду нужно подсвечивать каждодневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру нужно уменьшить до 14-13 °С на протяжении семи дней для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась система корня. Дальше температуру можно увеличивать в зависимости от степени освещенности. Поливать необходимо не больше 2-ух раз на протяжении недели. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы необходимо распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу же после пикировки уменьшить освещение и полное освещение дать исключительно на три дня. Остерегаться попадания прямых лучей солнца. После того, как саженцы целиком приживутся, можно дать максимальное освещение. Длительность освещения довести до 14 часов в день с помощью добавочной подсветки. Если в последних числах Марта атмосферные условия не дают возможность перенести рассаду в парники, нужно вызвать искусственное сдерживание роста — снизив температуру до 10-12°С, уменьшить полив, сделать меньше освещение и понемногу температуру уменьшить до 8°С. Притормозить рост растений можно аналогично пикировкой. Каждая пикировка останавливает рост растений на 7 дней и, к тому же растения приобретают стойкость к плохим условиям. Для выведения растений из состояния консервации нужно понемногу, в течение 3 дней увеличить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.
Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжную систему золы подготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, нужно настраивать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, во время приготовления смеси перед пикировкой нужно добавить дополнительно такое же количество суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, кол-во же азота осталось на старом уровне, граничащим с минусом. Это и считается аргументом формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет видна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 г аммиачной селитры на 10 л воды в расчете 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В последних числах Марта, в фазе 4-х реальных листочков рассаду нужно второй раз пикировать, однако уже в парник. Проводить ее следует в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к данному времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листами для меньшего обмерзания. Теперь их необходимо вытянуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза обсыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.
В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике отлично приживется, нужно побрызгать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить — 5 л на 1 кв.м с водной температурой 18°С. Подкормку проводить по междурядьям в расчете 100 мл раствора на любое растение. До высадки рассады в почву нужно менять температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура окружающей среды способна заметно уменьшаться. В данном варианте нужно парник надежно прятать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в последних числах Апреля, когда на первой кисте появляются бутоны. Если погода не дает возможность, тогда нужно переждать, но по утру опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы не допустить опадание бутонов.
Почву перед высадкой подготовить заблаговременно: разрыхлить при помощи металлических граблей и накрыть темной пленкой. Это подтолкнет рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет не сложно устранить повторным боронованием. В предверии данной операции нужно дополнительно внести удобрения на минеральной основе: нитроаммофоса — 30 г, сульфата аммония — 20 г, калимагнезии — 20 г, сернокислого калия — 20 г на 1 кв.м. Потом участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.
Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, раставленными с юга на север — 35 см, в рядке между центрами лунок — 30 см. На любой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками — 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, которая состоит из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Данную смесь необходимо подготовить заранее, очень хорошо перемешать.
Помимо удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу посадить рассаду с большим комом земли. Углублять по семядольные листья. Через 1 час полить — 1 л воды на любое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, выставьте дуги из толстой проволки (диаметром 8-10 мм) через 60 см один от одного. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий пожарный случай непогоды подготовить двойной слой пленки из полиэтилена с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то с самого утра или вечерами. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения нужно еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрывать пленкой.
Все растения нужно формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять неиспользуемые пасынки до той поры, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после этого произвести чеканку — отрезать верхушку. Дней за 20-30 до развития плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Доминирование в почве фосфора и калия над азотом убыстряет созревание плодов. Параллельно с удалением пасынков, необходимо проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги между собой связаны. Данный способ исключает подвязку к колышку и уменьшает нагрузку на растения.
А вот ссылочка на выращивание различных овощей http://nunhems.com.ua/ Выращивание овощей в открывшемся окне нажимаете\Культуры\
Растения, плодоносящие в июне и июле практически всегда уходят от фитофторы. В порядке предупреждения можно обрызгивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Обрызгивать через 10-15 дней начав с последних чисел июля.
Нужно очень подчеркнуть такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао». По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких качества вкуса. Снятые осенью, они можно хранить до января. Исключительной спецификой сорта являются большой урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, также и фитофторозом.
Сорт Де-Барао отлично растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие несколько десятков лет многие сорта помидоров, поняли, что Де-Барао — лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет собственные характерности. Он просит более питательной почвенной смеси, как для рассады, так же и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из 2-ух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К данной массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь нужно готовить еще в сентябре, чтобы во время зимы она успела отлично перемерзнуть. В последних числах Января смесь оттаивается, в первых числах Февраля — обработка и закалка семян, потом выполняется посев. Первую пикировку в стадии 2-ух реальных листочков проводят в квартире, вторую — в парнике в начале Апреля — в фазе 3-4 реальных листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы выполняют объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя — пол-литра деревянной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается — добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с землей и посадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листья. Спустя час после посадки полить любое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это освободит вас от надобности рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не потребуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса развития плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения образовывают в три стебля и размещают как в шахматах с расстоянием между растениями по 70 см. Максимальная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.
Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста
Один куст помидоров можно растить на 2-ух корнях — и место экономится, и урожай будет обильнее. Подобным образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших больших помидор. Сорт при этом значения не имеет.
Для этого в одну емкость сажают семена недалеко один от одного — на расстоянии не больше 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет очень большой, острой бритвой снимают слой находящийся сверху стеблей 2-ух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. Потом наклоняют растения друг к другу таким образом, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Потом такие растения растят как простую рассаду.
Накануне до посадки рассады в почву у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку — над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в почву растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной системой корня. Когда оно станет крепче, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом выделяется тем, что поливать и подкармливать его нужно чаще и обильнее, учтя наличие 2-ух корней. При посадке ставят хорошую опору, ведь куст выходит гораздо крупнее простого.
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и установите в воду на 5-6 дней (устанавливать в воду сорванные отростки следует немедленно или с небольшим временым промежутком, иначе не получите хороший результат). По проишествии установленного времени отростки дадут корни, после этого вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, либо же в горшки от цветов. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с любого из них необходимо будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, со своей стороны, дадут корни, после этого и их необходимо посадить. Приблизительно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.
Применяя этот метод помидоры можно растить даже в тех районах, где тёплое лето очень короткое.
Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
— Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я заключил , что чтобы гарантировать налив большого числа плодов, необходима мощная система корня.
Расширить ее я пробовал двумя вариантами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это в большинстве случаев принято, а лежа. В заблаговременно подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, заранее удалив с данной части листы. Засыпаю почвенным слоем в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро появляются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по собственной величине и эффективности в пару раз превосходят ключевой.
Рис. 1. Данный способ посадки помидоров подойдёт для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще легче и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а применить, чтобы выполнить корневую систему мощнее. Как? Довольно просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листы, пригибаю к земля и прикрываю почвенным слоем в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже спустя месяц их тяжело отличить от ключевого растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Отличительно, что богатое плодоношение начинается очень близко от земли.
Рис. 2. Слева — растения с укорененными пасынками. С правой стороны — традиционный способ посадки.
— Попутный, вопрос. Многие читатели задают вопросы: можно ли воспользоваться данным способом, если помидорная рассада уже высажена в почву обыкновенным методом?
— Не имея возможности в бытовых условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в почву не обогреваемой теплицы. Какое то время даю ей отрасти, окрепнуть, а потом, фактически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения только лучше укореняются, моментально набирают силу, активно растут и хорошо плодоносят.
— Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
— Помидоры — это, разумеется, не хлеб, не картофель и не мяcо. Однако они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, благодаря этому под их возделывание отводятся большие площади. Если же резко увеличить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и в то же время освободить большие площади для выращивания иных культур сельского хозяйства.
Для внедрения нового метода не потребуется никаких дополнительных финансовых затрат, необходимо лишь понять природу помидорного растения. К несчастью, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. При помощи веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало небольшую площадь. Что ж, это хорошо. Однако если огурец или виноград могут отлично расти и хорошо плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и бесчисленные его плоды благодаря тому, что у них для данной цели учла сама живая природа говоря иначе «усы», то помидорное растение подобных «усов» не имеет, и поэтому, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земля, чтобы зажить нормальной, конкретной ему природой жизнью, но ему это не дают возможность сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
— Но также и в таком, как вы посчитали, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают очень большие результаты.
— Да, это так, но предлагаемые мной способы дают возможность получить урожай в несколько раз больше.
Как увеличить устойчивость к морозам у помидоров
Очень неласковая погода и в Забайкалье, заморозки тут могут случиться в последних числах Июня и опять дать о себе знать в августе. Но и тут способность и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на 2-ух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Выходит вроде прививки одного стебля к иному. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Выходит «одно растение на 2-ух корнях». Высаживает растения на гряду, как только минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает понемногу, по 5 см на протяжении недели. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич даёт подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану деревянной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнечных лучах водой. Льет ее под корень, стремясь не мочить само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную поливную систему, другими словами возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не нужно, потому как в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту развития плодов нижний ярус листьев нужно снять, чтобы сделать лучше обмен воздуха в середине куста. Это нужно для предостережения грибных болезней. Убирание нижних листьев не оказывает влияние на урожай. Если например грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него при помощи медного купороса или вытяжки из деревянной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит два раза.
Рис. 3. Так объединяют два стебля, чтобы вышла прививка.
Растения на 2-ух корнях плодоносят до недавнего времени обычных. Забег — 20 дней! С августа читинцы начинают растить помидоры в помещениях.
Как получить большие плоды томатов
Мульчирование очень сильно содействует росту томатов, уменьшает трудозатраты на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно применять перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу же после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для рослых. Плоды кустовых томатов часто контактируют с землей или загрязняются ею при сильных дождях. Древесная щепа из измельченной соломы мешает этому лучше, чем навоз или торф.
Томаты активно растут на любой тёплой, богатейшей перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и в первую очередь на открытых солнечных участках. Хотя томаты отлично развиваются и на почвах, не так давно удобренных навозом, но лучше применять участки не получавшие навоз. Не следует спешить и с внесением извести. Томаты очень восприимчивы к хлору. Хотя томаты не мучаются от почвоутомления и благодаря этому их можно растить на одном и том же месте на протяжении нескольких лет, основное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Постоянные подкормки дают возможность получать довольно крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через 14 дней после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, используют полное удобрение с соотношением ключевых питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Легче всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения одинаково разбрасывают между растениями на древесную щепу, и при поливе разводят его, доставляя подобным образом к корням. Подкормку повторяют каждые 14 дней до середины августа. Каждый раз вносят меньше 20 г удобрений на 1 метр квадратный.
У рослых томатов необходимо постоянно убирать пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки убирают не ножиком, а пальцами; это дает возможность избежать повреждений основного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с основным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки убирают, как исключительно их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре применяют очень широкие материалы (ленту, шпагат), из-за того что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании берут во внимание возможное утолщение стебля и благодаря этому подвязывают не очень туго.
В последних числах Августа верхушки основных побегов убирают, потому как плоды, развивающиеся позже, уже не успеют дозреть, а исключительно заберут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.
Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже открылись. Нужно оставлять над этой кистью как минимум очередной лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно сделать быстрее развитие остающихся на растении плодов. После прищипки необходимо продолжать наблюдать, чтобы не появились пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) — крайне опасная болезнь томатов, очень часто возникает в дождливое лето. Листы покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах появляются бурые и даже черные пятна, и они подвергаются гниению и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз запросто может перекинутся и на картофель.
Меры предупреждения очень просты: в первую очередь томаты нужно садить на тёплые, солнечные, открытые, отлично проветриваемые участки. Лучше всего в целях профилактики обрызгивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после подобной отделки необходимо обязательно мыть перед тем как употреблять. Пораженные растения следует сразу удалять и сжигать.
Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
