Выращивание черноплодной рябины
Добрый день, дорогие читатели блога «Приватный дом сад и огород»!
Расскажу я Вам сегодня про выращивание черноплодной рябины или, как она еще называется – аронии. Начну я с описания этого великолепного растения.
Черноплодная рябина (арония) собой представляет небольшой кустарник, достигающий высоты 3 метров, с раскидистой кроной (до 2-х метров в диаметре). В одном кусте может находиться до 50 стволиков разного возраста. Плоды у аронии круглой формы, черные или пурпурово-черные с сизым налетом, сладко-кислые с терпким вяжущим вкусом, довольно сочные. В их составе содержится большое количество полезных веществ – аскорбиновая, яблочная, фолиевая кислоты, каротин, пектиновые вещества, сахар, витамин Р (цитрин), микроэлементы – йод, марганец, железо.
Черноплодная рябина – зимостойкое растение, малотребовательное к почвам с черноземом, любит расти на отлично освещенных местах. Арония устойчивая к болезням и вредителям, идеально переносит пересадку. Это одна из наиболее скороплодных культур, так как плодоносить начинает уже через 1 – 2 года после посадки.
Черноплодная рябина стала широко известна. Ее растят в садах как плодовую, так и лекарственную культуру. Ягоды аронии полезны при сахарном диабете, гипертонической заболевания, при заболеваниях почек, гастрите с очень низкой кислотностью, при ревматизме. Доказали, что потребление ягод аронии уменьшает в крови кол-во холестерина. Сок черноплодной рябины пьют для уменьшения эмоциональной неуравновешенности. Слишком широко черноплодную рябину применяют в кулинарии. Из плодов варят варенье, выполняют желе, джем, сок. Все оздоровительные свойства при этом будут сохранены.
Черноплодная арония, протертая с сахаром оказывает противосклеротическое и капилляроукрепляющее действие. Также можно сушить плоды аронии. Для этого их рассыпают тоненьким слоем на противне и помещают в духовку или печь. Температуру сушки могут выдержать в границах 60 – 70 градусов, постоянно открывая дверь духовки, обеспечивая таким образом приток чистого воздуха. Высушенные готовые плоды плотные и отлично рассыпаются.
Что-то я разошелся. Уже пора вернуться к главной теме публикации и начать, в конце концов, рассказ о выращивании черноплодной рябины в саду. Итак:
Садить черноплодную рябину можно весною (приблизительно в последних числах Апреля), либо же осенью (приблизительно в середине сентября). Чтобы убрать затенение кустов, их необходимо садить на расстоянии 2 – 2,5 метра один от одного.
Подготовка посадочных ям:
Прекрасная яма для рябины – глубиной 0,5 метра и диаметром 0,6 метра. На одну такую яму из удобрений на органической основе необходимо взять по одному ведру растительного или навозного перегноя и торфа (для создания хорошей структуры почвы). Из мин. удобрений на одну яму я в большинстве случаев беру 2 столовые ложки суперфосфата, 3 столовые ложки нитрофоски и 1 ст. ложку сернокислого калия. Все это хорошенько необходимо перемешать с землёй, вынутой из ямы, потом обратно ссыпать почвенную смесь в яму и полить водой. Подготовленную подобным образом посадочную яму необходимо перестать трогать на 7 дней.
Спустя семь дней приступаем к посадке саженцев. Ее выполняют как в большинстве случаев. Спецификой считается то, что прежде чем посадить, у саженца необходимо уменьшить корни приблизительно на 20 – 25 сантиметров.
Уход состоит в поливах растений и проведении подкормок, тем более в период развития плодов, и вдобавок в постоянном рыхлении приствольных кругов с дальнейшим мульчированием компостом, перегноем, торфом. Если сейчас ничего этого нет, то обыкновенной плодородной землёй.
В течении сезона нужно провести 3 подкормки черноплодной рябины.
Первая подкормка – ее проводят весною, когда только распускаються листья. я применяю для такой подкормки раствор удобрения «Эффектон». Развожу 2 столовые ложки эффектона в 10 литрах воды и расходую на молодые кусты по 5 литров раствора на каждый, а на плодоносящие – по 2 ведра на куст.
Вторая подкормка – проходит в начале цветения. Для этой подкормки наиболее эффективен следующий состав: на 10 литров воды берется 2 столовые ложки органического удобрения «Росса» и 1 столовая ложка сернокислого калия. В этом случае я расходую до 8 литров раствора на молодой куст и 2 — 2,5 ведра на плодоносящий.
Третья подкормка проходит осенью, уже после окончательного сбора ягод. Большинство садоводов забывают сделать осеннюю подкормку и это совсем зря. Как раз в данное время растения очень нуждаются в подкормке. В 10 литрах воды необходимо развести по 2 ст. ложки суперфосфата и сернокислого калия. Расход – ведро раствора на молодой куст и 2 ведра на плодоносящий.
Проводя выращивание черноплодной рябины, необходимо смотреть на оперативное убирание поросли, которая моментально образуется и если ничего не делать, куст быстро зарастает, что ведет к существенному уменьшению урожая. Корневые побеги необходимо откапывать и отрезать на глубине от материнских корней. У старых растений необходимо пытаться вырезать отплодоносившие побеги, которые уже дают чрезмерно очень маленькие ягоды. Оставлять необходимо 20 – 25 сильных побегов различного возраста.
Плодоносит черноплодная рябина ежегодно и даёт до 5 – 8 килограмм ягод с куста. Плоды на кустах держаться долго, фактически до морозов, исключительно их нужно защищать от вторжения птиц.
Арония очень хорошо размножается порослью. Для этого необходимо окучить корневые побеги почвой, чтобы они дали боковые корешки, а потом разделить от материнского куста и провести посадку.
В первую очередь посадите аронию у себя на участке. Ухода мало, а отдачи и радости от этого привлекательного дерева, множество. Плохо ли у себя иметь в саду живую аптеку? До встречи, друзья! Подписывайтесь на модернизацию блога!
Желаете получать новые публикации на почту? Введите собственный Email
Посадка рябины и последующий уход для получения, богатого урожая
Как подобрать место для высадки черноплодной рябины?
Это растение не капризно, не имеет специальных требований к грунту и отлично растет на любых почвах. Но дабы получить достойный урожай, лучше всего садить кусты на дренажные либо нейтральные грунты. Черноплодная рябина любит солнце, но будет расти и на затемненном участке, впрочем урожай в этом случае будет маленьким.
Во время ухода за растением постарайтесь не допускать пересыхания грунта, потому как это может отрицательно отразиться на развитии куста. Не бойтесь воздействия вод пролегающих под землей на куст – система корня рябины размещается приблизительно на глубине до 0,5 м под грунтом. Время посадки куста – весна (в последних числах Марта или начале апреля) или осень (до 15 октября). По мнению опытных садоводов, посадочные работы лучше все же проводить в осеннее время года – тогда растение лучше приживется в почве и с пришествием весенней поры начнет быстро расти. Если вы поздно купили саженцы черноплодной рябины, прикопайте их и высадите ранней весною.
Какими обязаны быть саженцы растений?
Подбирая саженцы, необходимо обратить свое внимание не на высоту ветвей, а на качество корневой системы. Корни рябины обязаны быть сильными и здоровыми с несколькими ответвлениями длиной до 30 см.
Система корня должна быть чуть-чуть влажной, но совсем не сухой, потому как это приводит к тому, что растение либо не приживется после посадки, либо будет медленнее расти.
Кора на стволе не должна быть сморщенной или повреждённой. Если вы приметили очень маленькие трещинки и чрезмерно сухие участки, быстрее всего, саженец рябины был выкопан давно и уже успел высохнуть. Проверить состояние коры очень легко: отщипните маленький кусочек и с большим вниманием его поизучайте. Если у коры зеленый низ, значит, саженец свежий, если коричневый – то он уже успел сильно просохнуть и садить его нежелательно.
После приобретения саженцев оберните корневую систему мокрой тряпкой и заверните в целлофановую пленку или пакет, чтобы во время перевозки до участка корни не высохли. Если саженцы успели высохнуть, на несколько дней опустите их в емкость с водой. Когда нет возможности тут же посадить растение, в первую очередь прикопайте его на месяц в затемненном участке на дачном участке: сделайте неглубокую ямку и посадите таким образом, чтобы под землёй остались система корня и часть ствола. Не забудьте хорошо поливать саженец, чтобы земля не высыхала.
Посадка рябины в почву – что необходимо помнить?
Для посадки кустарника выкапываем яму глубиной и шириной около 50 см. Потом нужно взять часть выкопанной земли и смешайте с такими удобрениями и добавками:
- 10 л компоста;
- 150 г суперфосфата;
- 300 г деревянной золы.
Получившуюся смесь сыпят в яму на третью часть ее объема, потом до половины ямы сыпят традиционный грунт и заливают ведром воды (10 л). Дождитесь, пока вода впитается и поместите в середине выкопанной ямы саженец. Бережно расправьте его корни и засыпьте землёй. Почву осторожно затрамбуйте и опять полейте. Последний шаг – мульчирование грунта при помощи торфа, опилок, перегноя слоем до 10 см.
Хороший уход и подкормка черноплодной рябины
Черноплодная рябина нуждается в трех сезонных подкормках. Первую проводят весною как только появляются листья. Наиболее целесообразно воспользоваться удобрением «Эффектон»: разведите две ложки средства в 10 л воды и полейте полученным раствором молодые кустарники (по 5 л воды на молодой куст и по два ведра средства на плодоносящее растение).
Вторую подкормку нужно провести в начале цветения черноплодной рябины. Для такой подкормки наиболее целесообразно воспользоваться средством «Росса» и сернокислым калием: для 10 л ведра воды нужно взять по 2 ложки любого ингредиента. Каждый молодой куст нуждается в 6–8 л раствора, плодоносящие – в 2 ведрах.
3-ий этап подкормки проводят осенью после сбора урожая. Начинающие садоводы нередко забывают про эту подкормку и очень напрасно – так растению будет очень легко пережить зиму. Чтобы приготовить раствор в ведре воды разведите по две ложки сернокислого калия и суперфосфата. Расход следующий: на молодой куст ведро средства, на плодоносящий – 2 ведра.
Рекомендации по обрезке и появлению куста черноплодной рябины
Уход за растением предполагает также проведение обрезки куста. Сильное загущение рябины может привести к падению урожайности, потому очень важно проводить хорошее формирование растения. Выполнять работы уже можно спустя год после высадки. Суть формирования куста состоит в нормировании прикорневых ветвей. Техника выполнения работ очень похожа на обрезку черной смородины. Из 30-40 разного возраста побегов необходимо оставить максимум 4 прикорневых и развитых веток, другие следует удалить.
В молодом возрасте черноплодная рябина слывет отличной побегообразовательной способностью, потому садоводам ежегодно придется срезать верхушки у однолетних приростов. При обрезке весною либо осенью сначала необходимо убрать пациенты и неисправные побеги. В плодоносящем возрасте куст обязан иметь максимум 40 ветвей различного возраста. Если обеспечить растению надлежащий уход, каждый побег сможет сберечь собственную эфективность до 10-12 лет.
Чтобы увеличить время плодоношения, в первую очередь убирайте верхушки у многолетних побегов. За счёт этого из спящих почек будут возникать однолетние приросты, на которых по истечению определенного времени появляются плодоносящие почки. Если зима чрезмерно грозная, некоторые побеги могут подмерзнуть. Но сильно бояться этого не стоит – черноплодная рябина очень быстро востанавливается. Обрезав повреждённые и перемерзшие побеги, можно достичь регенерации куста приблизительно спустя несколько лет.
Заболевания черноплодной рябины – как с ними бороться?
Уход за рябиной предполагает также борьбу с насекомыми и вредителями. Особенную опасность для кустарника представляет такое насекомое, как рябиновая плодоножка. Это маленькие гусеницы, которые питаются соцветиями растения и вызывают их усыхание. В большинстве случаев это насекомое возникает в июне. Если своевременно не убрать гусениц, из них со временем подрастут бабочки, которые отложат яйца – из которых вновь появятся гусеницы, питающиеся ягодками рябины.
Для борьбы с рябиновой плодоножкой наиболее оптимально применять хлорофос – обрызгивать растение необходимо до того, как вредитель начнет заплетать гнезда в соцветиях. Данное средство способно устранить до 95% насекомых. Также воспользуйтесь малатионом (0,2% раствор). Обрызгивать кустарник данным средством необходимо не позже чем за месяц до развития урожая.
Еще одно небезопасное насекомое – вишневый слизистый пилильщик, который травмирует не только черноплодную рябину, но и сливу, вишню, боярышник. В большинстве случаев пилилщик перебирается на кустарник с вишневых деревьев, потому рекомендуем обеспечить вишне качественный уход, чтобы недопустить образование такого вредителя. Ключевой вред пилильщик наносит листам растения. В последних числах Мая вредитель, зимующий в грунтовом слое находящемся сверху, начинает окукливаться, через несколько недель из кукол вылупливаются большие особи, откладывающие собственные яички на листах кустарника. Одна самка кладет около 80 яиц. В июле из яичек появляются личинки, которые питаются мякотью листьев. В результате повреждённые листы падают, делая меньше ассимиляционную поверхность кустарника.
в борьбе с пилильщиком наиболее оптимально применять 0,2 % раствор малатиона или хлорофоса, опрыскивая им растение до возникновения личинок. Успешно также применение 0,7 % раствора кальцинированной соды. Правда, период действия данного средства очень короткий, потому через 7–10 дней после первого опрыскивания проводят дополнительную обработку.
Еще одно небезопасное насекомое – тля, которое травмирует листья, молодые ветви. Повреждённые насекомым листы в результате сворачиваются, побеги начинают замедлять в росте. Наиболее целесообразно провести раннюю обработку до распускания почек при помощи нитрафена в расчете около 300 г средства на ведро воды. При распускании почек протрите листы куста раствором на мыльной основе. Если говорить о пестицидах, примените 10 % раствор малатиона (около 100 г средства на ведро воды).
Выращивание рябины
Выбор участка под посадку рябины
Рябина, не обращая внимания на многообразие видов, не будет расти в замкнутых котлованах, на сухих склонах, а еще на почвах с большим уровнем вод которые находятся в грунте. Если грунт слишком увлажняется или встречается продолжительный водозастой, то растение погибает из-за повреждения корней и коры. При подборе места для рябины необходимо обращать свое внимание на наличие защиты от господствующих в этом регионе ветров (она может быть естественной или искусственой).
Растение предпочитает открытые солнцу участки с рыхлой и водопроницаемой почвой. При этом необходимо сказать, что вид и кислотность грунта не имеют большого значения – рябина не будет расти лишь на заболоченных, засоленных, песчаных и каменистых почвах. Впрочем желая получить достойный урожай, под посадку лучше выделить средние и легкие глинистые грунты, а слишком кислую почву целесообразно подвергнуть известкованию.
Способы размножения рябины
Рябину размножают семенами, черенками, корневыми отпрысками и отводками (заключительный способ подойдет для кустовидных и низкоштамбовых форм).
Для семенных целей плоды собирают в фазе развития. Ягоды протирают через сито, моют водой и подсушивают. Семена хранят во влажном состоянии аж до осеннего посева (его необходимо выполнить до обмерзания почвы). Высевают семена в неглубокие бороздки (между ними оставляют расстояние в 15—18 см). Присыпают семена перегноем. Если предполагается весенний посев, то материал для посадки стратифицируют в течении 6—7 месяцев, поддерживая температуру 0-1°С. Сеянцы пересаживают в возрасте трех-четырех лет.
При размножении отводками, ранней весною низко размещенные ветки пригибают к земля, помещают в подготовленные канавки, глубина которых составляет 10-12 см, фиксируют шпилькой и присыпают плодородной землёй. Верхушки побегов при этом оставляют на поверхности. Полностью укоренившийся отводок разделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место.
Черенки заготавливают в период начального одревеснения, параллельно с приходом массового цветения. Их берут от самых урожайных растений, нарезку выполняют в предверии посадки. На черенке обязано присутствовать 1-2 междоузлия при длине в 5-7 см. Черенки с самого начала высаживают в парник. Для посадки подходит отлично удобренная земля, на которую насыпан песочный слой, перемешанного с торфом в соотношении 1:1. Черенки углубляют на 1.5-2 см, поливают и накрывают пленкой. Приобретая саженцы в питомниках, необходимо отдавать предпочтение двухлетним экземплярам с тремя корневыми разветвлениями.
Характерности выращивания рябины
Некоторые разновидности рябины являются самобесплодными, благодаря этому на участке всегда садят растения различных сортов – это даст возможность им перекрестно опыляться и давать достойный урожай. Если на участке растет только одно растение, то на крону прививают привой иного сорта рябины.
Работы по подготовке
Чтобы приготовить участок под посадку рябины, его перекапывают на штык лопаты, чистят от корней сорняков и тщательно выравнивают землю, убирая все большие комья.
Посадка рябины
Высаживают рябину весною или осенью (до набухания почек или за 1,5 месяца до холодов). Посадочные ямы для сильнорослых растений выкапывают на глубину 80 см при диаметре в 100 см, а для низкорослых сортов ее размеры делают меньше на 20-30 см. Для заправки ямы перемешивают дерн с перегноем или торфом (2-3 ведра на яму) и калийной солью (100-150 г на яму). Расстояние между сильнорослыми растениями должно составлять 3-4 м, а между низкорослыми – 1,5-2 м.
Корневую шейку углубляют на 4-5 см. Корни присыпают удобренной землёй. Растения поливают (на каждое уходит по 2 ведра). Приствольный круг мульчируют перегноем, упавшей листвой или торфом. Двухлетние саженцы отрезают, укорачивая как скелетные ветки (на треть длины), так и центральный проводник (он должен возвышаться над ветками на 20-25 см).
Уход за рябиной
У рябины в первую очередь убирают дикую корневую поросль. Землю поливают если для этого есть необходимость (рябина любит влагу, однако не терпит излишка воды). Чтобы не было пересыхания, землю мульчируют (опилками, торфом и др.). С 3-го года жизни рябины ее начинают подкармливать удобрениями на минеральной основе. Весною, еще до цветения вносят фосфор, азот и калий (25, 20 и 15 г на 1 кв. м исходя из этого), летом – фосфор, азот и калий (по 10 г на 1 кв. м), а осенью – калий и фосфор (по 10 г на 1 кв. м). Рябине показана санитарная и формующая обрезка— ее выполняют ранней весною, еще до распускания почек.
Рябина обладает необыкновенной энергетикой, благодаря этому совсем не будет мешать поселить ее у себя на участке. Ну а роскошный урожай целебных ягод станет хорошим дополнением такому соседству.
Арония черноплодная рябина, уход, размножение, обрезка, посадка
Помимо витаминов арония черноплодная имеет сахара, кислоты, дубильные, красящие и иные вещества, обладает ценным свойством собирать йод в 2—4 раза больше, чем прочие культуры.
По содержанию его плоды аронии черноплодной совсем не уступают таким накопителям йода, как плоды фейхоа.
Биологические характерности аронии черноплодной
Соки из аронии очень востребованы у населения и используются для покрытия краской светлых соков, приготовления напитков, утоляющих жажду, и киселей. Кондитерским изделиям настоящий пищевой краситель из аронии придаёт необычный вкус и стойкую окраску. Он выделяется большим содержанием антоцианов, кахетинов и лейкоантоцианов, обладает Р-витаминной активностью и имеет аскорбиновую и органические кислоты.
Сейчас арония черноплодная находит все более большое распространение и считается высокодоходной статьей некоторых хозяйств.
Арония черноплодная — долголетний кустарник высотой 2—3 м. В зависимости от условий выращивания размеры кустов могут быть различные.
Энергичная вегетация культуры начинается при температуре воздуха 5—7?. К моменту цветения один. побег имеет до 10 листьев, к концу вегетации на нем (длиной 35 см) вырабатывается 12 штук и более. Нарастание ассимиляционной поверхности длится до августа, потом в росте листьев приходит энергичный регресс. Длительность их жизни 30—120 дней, но до 50% листьев живёт около 100 дней. Всего на пятилетнем растении к августу увеличивается около 2 тыс., или до 100 листьев на одну ветвь. Со временем кустов кол-во их резко увеличивается. Семилетние кусты имеют более 6 тыс. листьев, девятилетние — 20—27 тыс., или 300 листьев и более на одной ветки.
Вегетативные почки выделяются от цветковых по внешнему виду — они плоские, длиной 5,1—7,2 мм и прижаты к побегу.
Генеративные почки — округловатые, длиной 7,7—8,1 мм, угол отклонения верхушки почки от побега 12—13°. В зиму почки уходят со всеми сформировавшимися органами цветка (чашелистики, лепесточки, тычинки и пестики).
Весною цветение аронии черноплодной начинается после небезопасных для нее морозов. Благодаря этому цветковые почки никогда не подмерзают. Они дают плотные соцветия-щитки с 12—18 двуполыми цветками, имеющими длинные цветоножки и раставленными на одном уровне.
Снизу щитка — два—4-ре листа, у самого основания которых возникает один, порой два-три прироста (побеги замещения). На щитке первым зацветает нижний цветок.
Оплодотворение осуществляется при помощи насекомых и ветра. Молодые плоды вырастают очень долго, достигая размеров 4×5 мм. В августе, особенно во второй его половине, размер их может достигать 8×9 мм и более, а к концу месяца они становятся полностью зрелыми. Вегетативные почки развиваются в побеги с верхушечными смешанными почками, которые также дают щиток и один-два побега замещения. Из данных почек развиваются плодовые образования различной силы роста (меньшей — менее долговечные). У однолетнего побега, верхушечная почка, в основном, цветковая, также, на копьеце, плодовом прутике и смешанном побеге также вырабатывается по паре цветковых почек. Кольчатка в течении года формирования плодов как правило не даёт побегов замещения, а исключительно щиток, ростовую, или цветковую, и две-три спящие почки.
Длина однолетних побегов, возникших на многолетних ветвях, меняется от 20 до 30 см, но может быть и большей. Каждый такой прирост имеет 7 —12 листьев. Средняя длина однолетнего прироста 25,2 см при толщине побега 2,5 мм. Междоузлия могут достигать более 4 см летом.
В первую очередь побеги растут активно, особенно в начальный год (на второй и в дальнейшие годы рост их ослабляется). Делая больше кол-во порядков ветвления, они превращаются в ветки, которые на второй-третий год начинают плодоносить.
Частое по годам плодоношение сберегается у молодых здоровых растений. Поддерживают растения в подобном состоянии соответствующим уходом.
Двулетние ветки несут некоторые плоды, трехлетние — до 20% урожая, эфективность четырех-, шестилетних ветвей может достигать 60—70%. Для восьми-, десятилетних ветвей отличительно снижение урожая. Такие ветки вытягиваются, прирост и органы плодообразования перемещаются вверх, где хорошая освещенность.
Восьми-, десятилетние ветки практически не имеют разветвлений первого и второго порядков, рост их заканчивается, на кольчатках не всегда закладываются плодовые почки. Плоды на подобных ветвях очень маленькие, к концу сентября часть их опадает.
Натуральное старение ветвей и снижение урожая начинается после 6-ти — восьми лет плодоношения при схеме посадки 3X1,5 и после восьми—десяти — при схеме 3×3 м.Пяти-, шестилетние кусты уже смыкаются в ряду и в междурядьях. Они вытягиваются вверх, ветки оголяются, боковое ветвление заканчивается.
Самым продуктивным возрастом ветвей по урожайности нужно считать ветки от 4 до 7 лет.
Корни аронии черноплодной попадают на глубину до 2—3 м. Главная же масса их размещена в слое почвы до 60 см. На глубине до 10 см их насчитывается до 27%, на глубине 40 см — до 82%. Расположение корней в ряду немного выделяется от расположения их в междурядье. Так, при схеме посадки 3×1,5 на глубине до 10 см образуется 411 обрастающих корешков на 1 м2, на глубине до 40 см — 1221.
Разрастание корневой системы по сторонам идет активно до десяти лет. К этому возрасту диаметр ее составляет 4—5 м. Корни пятилетних растений распространяются до 2,5—3 м от центра куста, девятилетних — до четырех метров (схема посадки 3×1,5 м). Вхождение корневой системы одного куста в корнеобитаемую территорию иного при площади питания 3 X 1.5 м встречается уже на 3-ий год после посадки.
Приготовление почвыАрония черноплодная — растение долголетнее, на постоянное место ее высаживают на 16 лет и более, что просит систематической подготовки почвы.
В течение года перед посадкой участок содержат под черным паром или растят на нем пропашные культуры. Для увеличения их плодородия за год до посадки аронии черноплодной высевают сидераты. Хорошими предшественниками для нее служат многолетние травы и сидеральные культуры, клевер, люпин, люцерна, отлично удобренные кормовые корнеплоды. Люцерна — одна из самых лучших предшественников — копит 250—300 кг/га азота, на 0,3—0,4% повышает содержание в почве органического вещества. Также, она содействует более одинаковому распределению мин. удобрений, особенно фосфорных и калийных, по профилю почвы. Кислые почвы не угнетают растения аронии черноплодной.
УдобрениеАронии черноплодной свойственна очень высокая необходимость в элементах питания и самая большая — в азоте, фосфоре и калии в конкретном их соответствии. Вызвана она биологическими характерностями культуры — способностью собирать огромное количество сухого вещества.
Удобрения вносят при приготовлении почвы под посадку параллельно с плантажной вспашкой, чтобы они пребывали в зоне расположения корней.
В дальнейшие годы тяжело их внести в глубокие грунтовые слои, не повредив корневую систему, потому как даже неглубокая вспашка уничтожает часть активных корней, которых довольно много в богатом питательными веществами верхнем слое почвы. В глубокие ее слои удобрение заделывают плугом. Вносят их высокими дозами не каждый год, а 1 раз в три-четыре года. При этом растения меньше повреждаются и имеют замечательный прирост и здоровые кусты; урожай аронии черноплодной на второй год после прореживания с внесением удобрений составляет 4—5 кг с куста. При обыкновенных же дозах удобрений и ежегодном их внесении получают 2,8—3,1 кг плодов с куста.
Посадка черноплодной аронии
Расположение растений на площади учитывает максимальное применение условий природы. Схемы посадки чаще встречаются ЗхЗ и 3х4м. Однако при подобном выращивании натуральные ресурсы растениями усваиваются к пяти—семи годам после посадки, возникает много сорняков, становятся больше объем обработки почвы, трудозатраты и средств.
Совершенствующаяся ежегодно техника и повышающийся уровень культуры земледелия обосновывают сейчас перспективные уплотненные схемы расположения растений — 2X1,5 м. При подобном уплотнении в ряду растения до недавнего времени вступают в товарное плодоношение: на 3-ий год после посадки урожай при схеме 3×3 м составляет — 30 ц/га, при схеме 3×1,5 м — 55 ц/га, а при площади питания 2×1,5 м — 100 ц/га и более. При плотном стоянии растений в ряду рост побегов заканчивается существенно до недавнего времени, чем в разреженном, и отлично вызревает древесина. Во второй половине лета растения не расходуют питательные вещества на рост, а тратят их на закладку цветковых почек и на подготовку к зиме, что помогает повышению зимостойкости насаждений. Во время зимы на подобных посадках лучше скапливается снег, обеспечивая им защиту от плохих условий.
В первые годы после посадки на постоянное место растения занимают маленький объем площади и не просят много питания. Со временем же они осваивают отведенное им воздушное и почвенное пространство и начинают угнетать друг друга. Это вырисовывается в форме самоизреживания ростовых и плодовых образований. Степень его тем больше, чем сильнее они загущены. Появляются более молодые и слабые ветки и побеги. Молодые ветки растут, перехватывают питательные вещества и воду, затеняют слабые, которые, очутившись в худших условиях, понемногу отмирают. Поэтому, при меньшей площади питания — 2X1,5 м в конкретный период происходит угнетение растений: оно приходит к пяти-шести годам, при схеме 3×1,5 м — к семи-восьми годам. Однако для растений при схеме посадки ЗхЗмиЗх4мк пяти—семи годам будут сохранены достаточно хорошая освещенность и более одинаковое распределение питательных веществ. Минусы данной схемы (разреженной) — неполное применение растениями до семи-, восьмилетнего возраста отведенной им площади, хотя в дальнейшие годы такие насаждения дают высокие и стойкие по годам урожаи.
Уплотненные и редкие схемы посадки при обыкновенной технологии выращивания имеют серьёзные недостатки. Общий из них — ограниченный период получения высоких урожаев плодов — всего четыре-пять лет. Последующее применение плантации аронии черноплодной при загущенной схеме посадки просит одно-, двукратной раскорчевки растений через один куст. Самый большой урожай получают с насаждений при площади питания 2X1,5 м и 3×1,5 м, а еще после прореживания участка, посаженной по схеме 2×1,5 м через один куст с дальнейшим оставлением площади питания 2×3, 3×3 м.
Обрезка черноплодной аронии
Обрезку аронии черноплодной проводят весною для создания куста из 30—40 (50—60) разного возраста ветвей. Нормирование ветвей ручным способом больше применимо на маленьких участках.
П-образная обрезка. Ветки срезают сверху и с боков на 2-ух-, четырехлетнюю древесину и убирают огромное количество плодовых почек. Размеры кустов 1,1—2,1 м в высоту и 106—184 см в диаметре после обрезки становятся меньше исходя из этого до 1—1,5 м и 90—160 см. Спустя год они уже дают достойный урожай.
При контурной обрезке, способствующей загущению куста в зоне среза и оголению ветвей у самого основания, ее повторяют на 3-ий год, причем поверхность среза должна проходить на 10—20 см ниже места первого среза. На одном кусте оставляют 35—50 однолетних побегов. На 3-ий год после обрезки кусты дают по 3 кг плодов, на четвертый — по 4,5—5 кг. Прибавка урожая если сравнивать с кустами без обрезки составляет 15—24 кг/га.
Вырезка коридора в середине куста вдоль ряда содействует хорошему доступу света к затененным частям растений, ведь цветковые почки закладываются не только на периферии куста, но и в середине него. Коридор делит ветки на две равные зоны, в верхней и нижней частях сочные урожаем, величина которого превосходит урожай с необрезанных кустов в несколько раз — исходя из этого 2,7 и 5—6 кг.
Обрезанные кусты отлично развиваются, имеют большие листья и плоды и маленькую территорию без урожая.
Косой срез половины куста — данный способ увеличивает урожайность и на конкретный период делает лучше состояние растений. Но он содействует загущению куста и оголению его основания. При подобной обрезке через три-четыре года возрастает территория без урожая. Косой срез проводят от верхней точки середины куста до его основания с одной или сразу с обеих сторон. Срез ветвей в один год с одной стороны, а на второй — со второй в начальный год после обрезки несущественно делает меньше урожай. Но и слабая обрезка не резко оказывает влияние на рост побегов и не существенно повышает урожай.
После уборки урожая кусты, у которых заканчивается поступательный рост ветвей, загущена крона и нет урожая, срезают до отметки поверхности грунта. В основном это время у аронии черноплодной (при выращивании без обрезки) приходит к восьми-девяти годам при схеме посадки 3×1,5 м или несколько позднее при более редкой посадке. На следующий год после обрезки возникает 50—100 побегов на кусте и более, на 3-ий год они вступают в плодоношение, но кусты, если их не формировать в начальный год после обрезки до 30—50 ветвей, бывают очень загущенными.
Арония черноплодная меньше иных плодово-ягодных культур повреждается вредителями, к примеру, в первые годы выращивания в Московской области она совсем их не имела. Впрочем с расширением ее культивирования на все приличной площади и постоянных местах возникли вредители, и сейчас они считаются значительной основой снижения урожая культуры. В результате исследования насаждений в Московской области зарегистрировано 12 видов вредителей аронии, но хозяйственно-ощутимый вред многие из них еще не оказывает. Некоторые же виды вредителей — вишневый слизистый пилильщик, листовертки и др. уже стали опасны для урожая во многих областей. Эти вредители по собственному видовому составу не специфичны для аронии черноплодной, они считаются главными вредителями разных плодово-ягодных культур в Московской и остальных областях. К самым опасным для аронии черноплодной относятся вишневый слизистый пилильщик, разные варианты листоверток, тли, пыльцееды, плодовая чехлоноска. Все больший вред наносит ее плантациям дрозд-рябинник, который склевывает плоды.Для борьбы с вредителями аронии применяют пестициды.
Для предупреждения заболеваний применяют цинеб 0,5%-ной концентрации.
Размножение аронии черноплодной рябины
Сейчас для размножения аронии черноплодной применяют семенной способ и зеленое черенкование.
Семенное размножение. Мезгу аронии с семенами после отжатия сока помещают в емкость и заливают водой. На следующий день ее перетирают, отделяя семена в водной массе (они оседают на днище емкости). Потом их сушат на воздухе при температуре 18°, расфасовывают в мешки и хранят. Перед посевом семена нужно стратифицировать в течение 90 дней. Семена с песком или торфом сыпят в ящик_и помещают в подвал с стабильной температурой (4—5°). Весною при прорастании семена нужно заснеговать за 20 — 30 дней до посева, а за один—2 дня до него подержать их при температуре 18—20°.
В маленькие ящики с перегноем и торфом в пропорции 1:1 высевают 20 г семян, из которых вырастает 50 сеянцев; глубина их заделки 0,5 см. При появлении четырех реальных листочков (через 45 — 50 дней) проводят пикировку сеянцев в парник. Под одной парниковой рамой можно вырастить 4 тыс. сеянцев. Сев проводят в первых числах Апреля, пикировку рассады в почву — в последних числах Мая. Для предостережения заболеваний, особенно черной ножки, парники иногда проветривают, а когда температура воздуха снаружи установится до 10—12° днем и не менее 1° ночью парниковые рамы снимают. Комфортная температура для возникновения всходов 14—18°; на пять дня возникает до 50% всходов, на восьмые — до 80%.
В начальный год сеянцы растут медленнее и просят внимательного ухода: прополки, подкормки и поливов. На второй год саженцы могут достигать 40—50 см и годятся для посадки.Зеленое черенкование. Для укоренения зеленых черенков применяют приросты этого года на ветвях различного возраста. Лучшее укоренение дают порослевые побеги (короткие для черенкования лучше всего не применять). Срок черенкования аронии кратковременный и сходится с интенсивным ростом побегов по длине. Заготовляют их ранним утречком и в мокрой мешковине и пленке из полиэтилена без промедлений доставляют к месту черенкования. Потом побеги разрезают на черенки остроотточенным ножиком. Длина черенка должна быть 5 —10 см с двумя-тремя междоузлиями и одним—2-мя верхними листами. Черенки связывают в пучки, к которым крепят этикетки и помещают их в раствор физиологически активных веществ (ФАВ): индолилуксусную кислоту (ИУК) гетероауксин и его соли, индолилмасляную кислоту (ИМК) или нафтилуксусную кислоту (НУК). Для этого навеску одного из ФАВ разводят в первую очередь в 50—100 мл горячей воды, после этого добавляют воду. Концентрация для ИУК — 100 — 150 мг/л, ИМК — 25 — 100 и НУК — 15—50 мг/л. Раствор ФАВ льют слоем 2—2,5 см в плоскодонные емкости (ящики из дерева, эмалированные ванночки) и опускают в него нижними концами пучки черенков на 12—24 ч, при этом находящиеся снизу концы должны пребывать в растворе на 2—4 см. Отделанные черенки высаживают в парники, теплицы, боксы на глубину 1,5—2 см. Укоренение их происходит при конкретных условиях, которые связаны с составом субстрата (смесь торфа и песка — 3:1), влажностью, режимом температур и освещенностью. Для создания необходимого режима влаги применяют туманообразующую установку, создающую распыл воды при давлении 2—4 атм. Форсунки закрепляют на трубопроводе на расстоянии 1 м один от иного. Черенки укореняются в большинстве случаев на 12—18-й день. Весною следующего года их выкапывают и высаживают на доращивание в питомник, где растят саженцы. Саженцы аронии обязаны отвечать следующим данным.
