Выращивание раннего картофеля в теплице — рекомендации
Как вырастить самый ранний картофель в теплице
Узнав в свое время, что в кожуре второго хлеба сконцентрирована основная часть полезных веществ, я со рвением стал растить ранний картофель, из-за того что и вкус у него лучше, и есть его можно прямо со шкуркой. Вот и решил вынести на суд читателей мой долголетний навык. Я человек устаревший, подросший в голодное время, вот и стараюсь сделать легче собственный ручной труд и по привычке сэкономить собственные финансы.
У меня участок со многими неудобьями: крутой уклон, глинистый грунт, плюс еще сырость, так как рядом речка. Фитофтора и туманы — мои постоянные гости. Короче, картина маслом… Картофель долго и настойчиво пытался возделывать по старинке: вносил навоз, привозимый с превеликим трудом с местной фермы. Однако каждый раз в нем были практически одни камни да глина (которой у меня самого достаточно). Стал приобретать у частника, так там оказалось много бытового мусора. Завязав с навозом, начал применить компост и сеять рожь после уборки. В общем, сам того не ведая, перешел на систему органического земледелия.
При выращивании картофеля я столкнулся с другой проблемой: встав по утру и приняв над грядками простую садовую позу, часами собирал колорадских жуков и их яйцекладку в ущерб уходу за иными культурами.
Нашествие данных вредителей объяснялось тем, что я сажал картофель до недавнего времени всех соседей (еще в апреле), а в мае, проснувшись от зимней спячки, все «полосатики» устремлялись на мои уже зеленые картофельные грядки. Об этом у большинства авторов — ни слова, а для меня это была большая проблема.
Ссылка по теме: Выращивание картофеля — много, и без химии
Картошка в теплице- лучше меньше да больше
Не ладилось у меня и с огурцами, и с томатами. В конце концов, решил спрятать их в теплицы, и картина в корне преобразилась.
И вот здесь мое рационализаторское мышление подсказало мне: если эти культуры вдруг опомнились, то отчего же не попробовать данный способ и на картофеле?
Сначала я сделал два парника шириной 1 м и длиной 7 м, огородил гряды асбестоцементным волнистым кровельным листом и в линию воткнул железные дуги высотой 0,5 м. Совместил их между собой продольной рейкой и кусками электропроводов, а поверх натянул пленку.
В каждую гряду посадил по 16 клубней, и они очень активно отозвались на заботу. Подобных шикарных и высоких кустов я у себя еще никогда не видел. Но особенно мое настроение поднялось, когда я понял, что жуки не могут попасть в эти парники!
Одиночки, правда, прорывались, однако уже чисто по моей вине: экономя рулон пленки, я укрывал парники кусками прошлогоднего полимерного этилена.
Он не выдерживал температурных перепадов и ветра, из-за чего появились щели. В июне мощные кусты уперлись в пленку. Понадобилось ее снимать, но к этому моменту соседским жукам уже не нравилась огрубевшая листва моих кустов, и они отправились всей толпой лакомиться сочной зеленью соседей.
В июне после цветения (а цветки я всегда обрываю) прямо руками подрывал кусты и доставал клубни, отваривал и с радостью уплетал одновременно с кожурой. А в июле, когда окончился вегетативный цикл (он равён приблизительно 100 дням), снял весь урожай. Вышло немного поменьше мешка с каждого парника. Чуть-чуть? Но ведь сколько уже съел до этого.
Весь итог: до недавнего времени снимал мешок картофеля с полутора соток, а теперь собрал два мешка всего с 2-ух тепличных грядок, да еще с более большими клубнями.
Вышло прямо как у В.И. Ленина: «Лучше меньше, да лучше». Освободившуюся площадь занял ремонтантной земляникой, которая даёт гарантированный урожай. Теперь у меня 4-ре небольших парника под картофелем: два под весеннюю посадку, два под осеннюю (после уборки чеснока сажаю картофель, а в сентябре закрываю его пленкой, чтобы он успел вызреть до ноября).
Ссылка по теме: Ранний картофель: посадка и выращивание для получения раннего урожая картошки
Картофель в теплице — минимум уход
Химические удобрения и стимуляторы не применяю -при посадке опудриваю клубни золой. Никаких дорогих семенных сортов не приобретаю и практически перестал растить рассаду. Смело заявляю, что весною в любой квартире в тепле начинает прорастать картофель. Многие обрывают ростки и употребляют клубни в еду.
Я этого не делаю. При появлении глазков здесь же отношу клубни в сад и помещаю на чердачный этаж. Более того, собираю проросший картофель у соседей, а когда выхожу из дома в сад, иду мимо подъездов, то вижу много выброшенных клубней с ростками. Иной раз не могу устоять и отбираю наиболее здоровые в сумку.
Сажаю в прорыхленную почву на глубину 3-5 см, ростки не окучиваю, а регулярно их мульчирую выполотыми сорняками.
До июня картофель оберегаю от морозов бутылями, заполненными водой и расположенными между ростками. Бутыли выполняют роль теплового аккумулятора: днем они греются, а ночью отдают тепло охлажденному воздуху в парнике.
После снятия пленки в июне я собираю за границами сада крапиву и обкладываю ею парники. Так я спасаю собственные посадки от другой беды — слизняков.
Удалив картофель, в июле засаживаю грядку дайконом, редькой, салатами или сидератами. На фотографии зафиксированы буйные заросли горчицы на месте парников. Сквозь нее заметны только продолговатые рейки, покрашенные в розовый цвет.
Конструкция парников не дает возможность при уходе за картофелем применить лопату, грабли, мотыгу. Работаю благодаря этому ручным инструментом в положении сидя. Как можно заметить, мои приемы просты и легки, и я не надрываюсь, чего искренне желаю всем картофелеводам.
©Ринат ХАЙРУЛЛИН, г. Казань
Выращивание картофеля — много, вкусного и без химии
Как растить картофель: мои рекомендации
Небольшая повесть о больших урожаях картошки
Тот, кому это письмо покажется чрезмерно длинным, никогда в жизни не сажал картофель. Ведь тут ответы на все вопросы. А тот, кому покажется, что все нижесказанное имеет отношение исключительно к северным регионам, не прав: этот способ работает везде!
Глава I: Выращивание картошки и задачи огородника
Я живу на севере Сибири, где не подойдут методы выращивания овощей, рекомендованные для Средней полосы и южных регионов, да и возможности тут очень лимитированны суровым климатом и состоянием почвы.
Дабы получить приличный урожай, необходимо работать не только руками, но и головой. Как это у меня выходит, попытаюсь рассказать ниже.
При выращивании картофеля я руководствуюсь четырьмя задачами.
- Уменьшить затраты труда.
- Получить самый большой урожай.
- Растить очень вкусный картофель.
- Не использовать удобрения на минеральной основе.
Подготовка клубней к посадке является одним из очень ответственных факторов в выращивании второго хлеба, и я начинаю ее еще при уборке картофеля. На семена отбираю клубни из наиболее сильных кустов, размером от 40 до 90 г. Но от очень сильных кустов, на которых кол-во хороших клубней более 12, я беру все, даже очень маленькие. Я считаю, что наследственность в этом случае важнее, чем размер клубней.
Как то ввиду отсутствия у меня семенного картофеля знакомый дал мне останки, которые хотел выкинуть. Это были клубеньки размером 1-1,5 см, но 2-й репродукции. Я посадил их без всякой надежды на урожай, а результаты превзошли все ожидания.
Ботва выросла длиной выше меня и толщиной в палец, на каждом кусте было в среднем по 10-15 клубней, и все весом 150-250 г.
Такого урожая у меня не было никогда ни до, ни после. Данный случай научил меня уважительно относиться и к очень маленьким семенным клубням, если они взяты от сильного куста. Этот навык меня не подводит.
Все клубни, в т.ч. семенные, после копки я мою в первую очередь в бочке, а потом в первую очередь в проточной воде. Отобранный семенной картофель рассыпаю по сортам на пленку для просушки.
После просушки я накрываю его сверху еще одной пленкой и оставляю так на 10-12 дней для прозеленения, каждодневно переворачивая. В подобном виде картофель зеленеет, сберегается от дождя и морозов, не пересыхает. Прозелененный картофель складываю в сетки по 10 или 20 кг, вкладывая в каждую записку с наименованием сорта и количества. Записки пишу карандашиком (чернила при намокании бумаги расплываются) и вкладываю их в небольшие закрывающиеся пластиковые пакетики, а потом в сетки, которые опускаю в подвал. Промытые и прозелененные клубни хранятся замечательно.
А пока картофель зеленится, я готовлю под него участок. Во всех руководствах перед вспашкой участка в него рекомендуется вносить навоз, перегной, компост и удобрения на минеральной основе. Я живу в Сибири, да еще на севере, у нас навоза и перегноя днем с огнём не отыскать, а дабы получить тут компост, нужно 2 года, потому как лето тут короткое и холодное, а для развития компоста нужен продолжительный тёплый период. Что же делать?
Я с детских времен приучен работать с землёй и знаю не с чужих слов, что если в землю ничего не инвестировать, то и от нее ничего не получишь. А жизненную силу земли-матушки я поддерживаю так. Летом кошу сено, хорошо рядом стоит заливной луг, а осенью переношу это сено на участок, где разбрасываю ровным слоем и запахиваю. Вспашку веду неглубокую, 12-15 см.
Почва после такой вспашки смешивается с сеном и становится воздушной.
А червей в ней на следующий год разводится видимо-невидимо, что считается верным признаком отличного плодородия. Весною поднимаю из подвала семенной картофель для проращивания. До недавнего времени я пытался делать это, как все люди. Есть очень и очень много способов проращивания, я их все изучил и перепробовал на самом деле, но они все меня не устраивали как правило по двум причинам.
Чрезмерно продолжительный период проращивания — до месяца и более; пока прорастишь, наше северное лето подойдёт к концу. А когда же расти картошечке?
Определенные способы предполагают довольно быструю подготовку семян, к примеру влажную, однако данный способ чрезмерно трудозатратен, да и режим температур у нас на любимом севере выдерживать сложно. Я каждый год сажаю 20 ведер картофеля, и готовить его таким вариантом — очень много мороки. Но сам данный способ имеет яркое преимущество перед остальными, из-за того что на клубнях одновременно с ростками вырастают корни, что тяжело переоценить при нашем коротком и холодном лете.
Ссылка по теме: Как правильно сохранять семенной картофель
Рис 1. Установочная схема ящиков в грядке теплицы Рис 2. Маркер и схема маркировки участка
Глава II: Посадка картофеля ящичками
Вот тут-то мне и пришла в голову мысль: а отчего же не применять для проращивания картофеля теплицу, в которой я буду садить огурчики? Ведь картофель я высаживаю до недавнего времени. Грунт в теплице на глубине 10 см уже к 10 мая нагревается до 14-15?, а к концу мая — до 18-20°. В конце концов я разработал следующий способ.
За 14 дней до возможной даты посадки я всю картошку засыпаю по сортам в широкие ящики из дерева объемом по два ведра. На краю тепличной грядки копаю яму по размеру ящика, куда его и устанавливаю. Края ящика получаются наравне с грунтом. Рядом с этим ящиком копаю яму под следующий ящик, а землёй из ямы засыпаю первый ящик, и так дальше. Первый ящик активно потряхиваю, чтобы земля заполнила пустоты между клубнями, сверху ящика оставляю земляной слой 5 см.
Подобным образом, у меня выходит грядка с ящичками, «посаженными» очень плотно друг к другу (рис. 1).
Из бочек с тёплой водой, установленных в теплице, поливаю эту грядку 1 раз в 2-3 дня в зависимости от погоды. За 14 дней отрастает знатная борода из корней длиной до 3 см, и пробуждаются все до единой почки, давая отличные ростки длиной тоже до 3 см.
Пока семенной картофель прорастает, я готовлю участок под посадку. Еще раз вспахиваю мотоблоком на глубину 25 см и расчерчиваю маркером с шириной междурядий 75 см. Данный способ маркировки дает возможность существенно сэкономить время если сравнивать с классической веревочкой и не топтать участок, переставляя ее. Маркер — это грабли шириной 320 см, у которых расстояние между зубьями разрешается менять как хотите (рис. 2).
Чтобы грядки были идеальными, я в начале маркировки забиваю два колышка и натягиваю между ними веревку на высоте 15 см от поверхности грунта. Левый зуб маркера ставлю под веревку и делаю первый проход, контролируя, чтобы левый зуб проходил, не отклоняясь от веревки. Выходит 5 ровных линий. Потом левый зуб совмещаю с 5-й линией и делаю второй проход и тд.
Маркировка выполняется моментально, междурядья получаются идеальными, и участок не затаптывается, как при посадке под веревочку, а время посадки уменьшается приблизительно на 30%. Мой сосед не видел, что я сажал под маркер, и удивился: «Как у тебя получаются такие ровные грядки?» Я ответил, что садить картошку необходимо лишь в трезвом виде…
Расстояние между клубнями — 30 см, а глубина посадки — 5-6 см. В каждую лунку я бросаю приблизительно 1 ст. л. замоченного куриного помета. Пробовал садить с удобрениями, но картофель получался невкусным, да и удобрений на мой участок необходимо довольно много.
После посадки трех грядок я граблями бороную их. Многие не берут в учет боронованием участка после посадки картофеля, а напрасно. Тут дело не в красоте, а в том, что боронование дает возможность сохранить влагу в почве.
Ссылка по теме: Как лучше садить картошку — глазками или клубнями
Глава III: Картофель и холодная весна
Наличие мощной корневой системы у пророщенного картофеля тяжело переоценить для условий короткого и холодного лета. В прошедшем сезоне погода сыграла плохую шутку, не давая своевременно посадить пророщенный в теплице картофель, и корни, и ростки вытянулись за 25 дней до 5-6 см, а клубни было тяжело разобрать, не обломав ростков и не оборвав корней. Зато как приятно было смотреть на дружные всходы буквально спустя семь дней после посадки, не обращая внимания на то, что холодная погода с дождями стояла практически до двадцатых чисел июня!
Вместе с этим картофелем я высадил и другой — пророщенный в ящиках обыкновенным способом в летнем домике. На эту «плантацию» жалко было смотреть. Всхожесть растянулась на период более месяца. Нужно сказать, что прошлым летом тепло было всего около 20 дней, а другое время занял переходной период между весною и осенью. Из овощей, посаженных на улице, созрели только картофель, лук, морковь и дайкон.
Окучивание картофеля, пророщенного в теплице, я начал на 15 дней до недавнего времени, чем пророщенного обычным способом. Тепличный картофель уже цвел вовсю, а классический еще только продолжал всходить.
Глава IV: Окучивать картофель либо нет?
Я всегда удивлялся наивности трудоголиков, которые за лето окучивают картофель до 5 раз. Можно подумать, если бы они окучили 10 раз, то урожай был бы на порядок выше. Смешно! Я вырос в деревне и о выращивании картошки знаю не с чужих слов. В нашей местности все окучивали картофель лишь для того, чтобы он не позеленел. Ведь соланин, который образуется в зеленом клубне, считается очень сильным ядом. Я сам свидетель, как погибали животные которые живут дома, поев зеленой картошки. На моем окученном участке было несколько случаев, когда в жару картофельная ботва падала от минуса воды. Попытки отлить данный участок многократными и обильными многочасовыми поливами ничего не дают, потому как вода с грядки скатывается, как с крыши, а грунт на глубине корней остается полностью сухим. Об урожае и и не скажешь.
В 2012 году я проделал эксперимент в чистом виде, оставив часть участка с картошкой без окучивания. Окучивание я заменил несколькими рыхлениями плоскорезом, одновременно уничтожая сорняки. А вот на окученных грядках устранить сорняки плоскорезом невозможно, бороться с ними тут можно, только выдергивая их руками. Во время уборки картофеля на неокученном участке зона у корней картофеля была мокрой, что и подействовало на урожайности.
B результате урожай на неокученном участке по очень скромным подсчетам был в 1,5 раза больше, чем на соседних окученных грядках. Для меня вопрос окучивания теперь был закрыт.
Хотя должен сознаться, что зеленого картофеля было многовато. Разумеется, я пустил его на семена, но семена никудышные, чрезмерно разные, тем более от различных кустов — от сильных и слабых. Передо мной встала задача: или окучивать картофель, осознанно снижая при этом урожайность, или не окучивать, получая при этом много зеленого картофеля. Поломав голову, я принял «соломоново решение».
Процесс окучивания я провожу так. Подобрав солнечный день, плоскорезом рыхлю почву, одновременно срезая сорняки. Еще денек они лежат под солнцем, досыхая целиком. При рыхлении проверяю почву на предмет влаги и перед окучиванием вечерами в первую очередь поливаю картофельный участок! Если земля довольно влажная, то поливаю чуть-чуть, смочив я: только дерн, если же почва сухая, поливаю со всей серьезностью.
Я уже убедился, что если окучить картофель сухой землёй, то в середине грядки сухая земля так и остается до самой его уборки и никакими поливами намочить грунт на глубине корневой системы не получится.
На следующий день, как только высохнет корочка, начинаю окучивать. Окучиваю неглубоко, только бы закрыть картошку, чтобы не зеленела, но главная пикантность заключается в том, что на грядке я оставляю впадину шириной 20-25 см. Грядка выходит в виде буквы М (рис. 3). В результате и картофель не зеленеет, и грядка не пересыхает.
В течение лета второго окучивания или рыхления не провожу, никаких подкормок не делаю, но строго слежу за влажностью почвы и если понадобится поливаю, из-за того что картофель — это очень влаголюбивая культура. Вот именно здесь и вырисовывается преимущество моих М-образных грядок.
Полив веду из шланга во впадину грядки без распыления, и вся водичка поступает точно куда нужно. Да и во время дождя вода из впадины идет к корням картофеля.
Глава V: Оставляем у картошки ботву и меряем температуру
Уборку картофеля начинаю во второй половине сентября, ботву перед уборкой не срезаю по трем причинам:
- убрать ботву на участке 9 соток — чрезмерно сложно и долго;
- если ботва уже сухая, в ее удалении совсем нет смысла, если зеленая — клубни растут дальше до начала уборки;
- с ботвой легче убирать картофель: один человек копает, а второй, держась за ботву, вытягивает куст и отряхивает его.
Копаем вилами, из-за того что так меньше режутся клубни, да и копать легче, тем более если земля сырая. В прошедшем сезоне фактически весь сентябрь шли дожди, и выкопанный картофель был очень нечистый, понадобилось весь мыть. А мою я в 2 приема. Ведро выко-панного картофеля высыпаю в сетку с очень маленькой ячейкой (15-20 мм) и методом окунания промываю его в бочке с водой, после этого включаю насос и водой из крана из озера тщательно промываю картофель. Мытье картофеля даёт следующее:
- существенно становится легче сбор картофеля, потому как его можно покласть в ведро очень грязным;
- он моментально сохнет;
- мытый картофель лучше хранится;
- легче отобрать семенной;
- легче отбраковывается больной картофель. В грязном отобрать больной вообще невозможно, а если он попадет в подвал, можно лишиться всего урожая. Два подобных случая в моей практике были.
Ссылка по теме: Картофель для Северо-запада: сорта и выращивание
После мытья картофель рассыпаем на пленку для просушки. Сохнет он моментально — часа 2-3, после этого затариваем его в мешки и опускаем в подвал на хранение.
Внимание! Перед засыпкой картофеля в подвал в первую очередь замеряйте температуру воздуха и температуру в подвальном помещении. Температура окружающей среды на улице должна превосходить температуру воздуха в подвальном помещении хотя бы на один градус.
Если ссыпать в подвал холодный картофель, на нем осядет конденсат, и он отсыреет, после этого покроется плесенью и сберегаться не будет, а высушить его в подвальном помещении очень сложно. После засыпки картофеля в подвал нельзя уменьшать температуру в течение 14 дней для заживления повреждённой кожуры. При температуре меньше 12* кожура не заживляется и картофель болеет. Как я писал выше, семенной картофель отбираем при рытье из сильных кустов, применяя для этого фактически весь куст, включая мелочь. Недостающее кол-во выбираем из просушенного картофеля перед затариванием его в мешки. Отобранный семенной картофель рассыпаю на пленку для прозеленения.
Рис. 3. Схема окучивания картофеля
Глава VI Счёт 12:1 в пользу тепличного метода
Время подвести итоги. выращивания
Урожайность одной грядки с картофелем, пророщенным обычным способом, составила в среднем 5 ведер. Урожайность одной грядки с тепличным картофелем составила 9 ведер. Более убедительного довода в пользу тепличного проращивания семенного картофеля приводить не надо.
Отличные сорта картофеля для выращивания
Особенно отзывчивыми на тепличное проращивание оказались Голубизна и Невский. А вот урожайность скороспелого Жуковского увеличилась только лишь на 20-25%. Я объясняю это тем, что скороспелые сорта и без проращивания успевают дозреть до технической спелости. Всего я испытал 12 сортов. В среднем у меня показатель урожайности 1:12.
Осталось добавить, что по мере возможности я стараюсь у себя на участке исполнять севооборот, и хотя картофельный участок у меня очень большой, помимо него я выращиваю разные овощи на 15 грядках, которые чередую местами с картофелем. Часть участка засеваю рожью, которую запахиваю. Разумеется, приходится садить и картофель по картофелю, однако при этом сорта в первую очередь меняю местами. Лунным календарем в жизни не пользовался.
После зрелого размышления длительной во время зимы я прихожу к выводу, что мои методы могут быть важны не только на севере, но и на юге. Ведь невысокий урожай картофеля на юге обусловлен большой температурой воздуха и грунта.
При температуре грунта более 20* рост клубней замедляется, а при температуре более 25* практически совсем заканчивается. Если взять для посадки ультраскороспелый сорт картофеля, к примеру тот же Жуковский, и прорастить его описанным мною тепличным способом, то к наступлению жаркой погоды картофель уже будет готов к уборке. Ведь срок развития этого сорта до технической спелости составляет 45 дней с момента массовых всходов. А к периоду возникновения колорадского жука он будет уже в погребе! К тому же возможна и его осенняя посадка.
Ссылка по теме: Выращивания картофеля в соломе
На этом я заканчиваю собственную картофельную эпопею. Буду очень рад, если кто то возьмёт на вооружение мои рекомендации — обижаться на меня им не придется.
И еще совет напоследок. Урожай необходимо не только вырастить и сберечь, но и скушать. Так вот, если при варке в кастрюлю добавить 5-6 капель 70%-ной уксусной эссенции, картофель не будет темнеть после варки, а будет рассыпчатым и более вкусная.
Выращивание картошки — итоги на фото
© Автор этого великолепного письма про выращивание картофеля: Борис Андреевич ЕРМОЛОВ. г. Нижневартовск
Посев картофеля | Вырасти сад!
Наш нынешний собеседник – Михаил Григорьевич ВЕРХОВ – на собственном дачном участке он получает рекордные урожаи всех овощных культур, также и картофеля. – 500-600 килограммов картофеля с сотки – мечта каждого огородника, многие получают намного намного скромнее результаты. Какая урожайность этой культуры у вас? – От тонны и выше. Достигается такой большой результат благодаря многим факторам: здоровой плодородной земля, качественным семенам, четкому соблюдению всех правил агротехники. Почему не каждый земледелец получает большие урожаи? Дачи у всех старые, участки, в основном, выделяли на неудобьях, все засорены. К тому же мы и сами их «загадили» всякими удобрениями, опрыскиваниями от заболеваний и вредителей. И таким образом, чтобы получить хороший урожай картофеля, нужно для начала привести землю в порядок, другими словами оздоровить ее. Здоровая земля – база урожаев для любой культуры, выращиваем ли мы огурчики, помидоры или картофель. На моем участке земля имеет большой агрофон. Добивался я этого, разумеется, не один десяток лет, картофелем я занимаюсь уже 15 лет. В наше время перешел на новую технологию. – Что означает привести землю в порядок? – Я не приверженец химических удобрений. В наше время единственное удобрение на моем участке – это компост. Все таки урожай получаю стабильный. Нужно, во-первых, на тот участок, где вы будете растить картофель, внести как минимум 5-6 килограммов отличного компоста, 100-200 граммов золы на каждый метр квадратный. Это первое, что вы можете сделать с землёй. Второе – для получения высокого урожая нужно иметь замечательный семенной материал, как минимум, первой-второй репродукции, а самый лучший вариант элитный. – Михаил Григорьевич, скажите, пожалуйста, какой сорт картофеля вы посчитали оптимальным? – Сортов картофеля довольно много, и определенно дать ответ на данный вопрос я затрудняюсь. Нужно отдавать себе отчет в том, в каких целях, для чего вам необходим картофель. Допустим, такой великолепный урожайный сорт, как Розара, у меня «служит» для конкретных целей. Из Розары выходит великолепный жареный картофель соломкой, он прекрасно подойдет для салатов, винегрета. В клубнях маленькое содержание крахмала, и они не развариваются. Чем прекрасен среднепоздний сорт Итесса? Клубни у него развариваются средне, из них выходит вкусное пюре. Я не люблю, когда для супа, борща или пюре применяются говоря иначе «мыльные» картофелины. Скороспелый сорт Ароза выделяется тем, что его клубни, кроме других плюсов, имеют большой красивый вид. Особенно они хороши для жарки и салатов. Отличными качествами обладает многофункциональный сорт Феллокс. Его клубни хороши в любом виде – и для жарки, и для салатов, и в отварном виде, заправленные зеленью. Я работаю с подобными сортами, как Ароза, Розара, Зекура, Итесса, Ред Леди, Спринт, Миранда, Феллокс. – Агротехника выращивания картофеля, в общем то, достаточно известна. И все же любой из картофелеводов привносит в данный процесс что-нибудь собственное. А какие вы применяете «пикантности» при посадке и уходе за ним? – Что же касается способа посадки, их есть три вида. Очень часто применяется метод иначе говоря сплошной посадки. Иной способ – посадка в гребни. И 3-ий, который предпочитаю я, – посадка картофеля на гряды. У любого из этих вариантов имеются собственные преимущества, и недостатки. При посадке по общепринятой технологии затрудняется уход за картофелем (прополка, опрыскивание против колорадского жука) В то время, когда кусты смыкаются. Посадка в гребни хороша там, где довольно сложная земля. Остановлюсь подробно на плюсах собственного метода. В гряде у меня два рядка, расстояние между грядами 1 м. Сажаю картофель в 2-ух спаренных рядках как в шахматах. Выходит так называемая посадка в треугольник. Придерживаюсь правила: там, где посажено растение, не должна ступать человеческая нога, обрабатываю картофель, ступая по широким междурядьям. Когда окучиваю кусты, между 2-мя рядками образуется канавка. По этим канавкам довольно удобно поливать и подкармливать посадки: положили между рядками шланг – и проблем нет с поливом. Комфортно подходить к рядкам при сборе того же колорадского жука. – В чем еще заключаются плюсы посадки на грядах? – Все огородники, разумеется, увидели, что крайние кусты любых растений, также и картофеля, всегда более урожайные, так как они больше освещены солнцем и получают приличную площадь питания. При посадке картофеля на грядах и в первую очередь как в шахматах все кусты получаются как бы крайними. Они одинаково освещены солнцем, и у каждого куста таже самая площадь питания в отведеном для него треугольнике. А чем больше питания, тем выше урожай. Загущенная же посадка ведет к его большой потере. Урожай картофеля на 40 процентов зависит от семян, на другие 60 процентов – от антропогенного фактора, другими словами от того, как вы за ним будете ухаживать. Нужно знать четко, когда картофель особенно нуждается в поливе, а когда – в подкормках. Картофель за время вегетации я поливаю два раза. Параллельно с поливом делаю и подкормки. Первый раз во время бутонизации, а второй раз после завершения цветения – в данное время начинается крепкий рост клубней. Полить посадки нужно хорошо, таким образом, чтобы земля промочилась на глубине 30-40 см – это тот горизонт почвы, в котором растут клубни.
Картофель очень хорошо растет в самых разных климатических регионах. Для прекрасного урожая картофеля важна рыхлость и проницаемость воздуха почвы и обычный водный режим. (рассмотрение свойств выращивания овощей)
| Свет | Картофель — светолюбивое растение. Для одинакового освещения рядки картофеля ориентируют с северной стороны на юг. |
| Ph кислотность почвы | 5,0-5,5. Хотя картофель переносит кислую почву, но урожай выше после известкования. |
| Полив картофеля | Переизбыток влаги сразу же после посадки клубня мешает появлению глубокой корневой системы.
Максимум воды потребляется в период бутонизации и цветения картофеля и до отмирания ботвы (норма полива — 10 л на 2 куста). После обильного полива землю рыхлят и мульчируют. За 20 дней до уборки картофеля поливы прекращают. |
| Подготовка к посадке | Осеннюю перекопку почвы проводят на глубину до 30 см и лучше с оборотом пласта.
Под осеннюю перекопку вносят до 300 кг навоза и 1 кг золы на сотку. Весеннюю перекопку проводят на 4 см мельче, чем осеннюю. На посадку подбирают только высокого качества клубни. Перед посадкой клубни в первую очередь прогреть, прорастить и озеленить на солнечных лучах. Хорошо обработать клубни регуляторами роста (Эпин, Циркон, Крезацин, Альбит, Иммуноцитофит и т.п.). Для стимуляции прорастания почек на клубне картофеля выполняют глубокий поперечный надрез (вокруг всего клубня), оставив нетронутыми ткани в самом центре (1-2 см). Картофель любит органические удобрения. Навоз можно вносить под культуру, что может расширить урожай картофеля в несколько раз, однако при этом повысится риск болезни картофеля паршой. Навоз под картофель можно вносить двумя вариантами: разбрасывая его на всем участке или заделывая в бороздки или лунки (в тот же день). Можно применять торфонавозные компосты (3:1). В среднем на 1 м? вносят 5-10 кг органики. Заместь навоза разрешено использовать сидераты (зеленые удобрения), которые обогатят грядку органикой, равносильно внесению 200 кг навоза на сотку. Из мин. удобрений под картофель применяют аммиачную селитру (перед посадкой 1 кг на сотку) или мочевину (1 кг на сотку перед посадкой), двойной суперфосфат (1 кг на сотку весною или осенью), сернокислый калий (2 кг на сотку весною или осенью), золу (5 кг на сотку). Из комплексных мин. удобрений под картофель вносят нитрофоску (5 кг на сотку) или нитроаммофоску (3 кг на сотку) под весеннюю перекопку. Легкие почвы из песка нуждаются в магнии, который вносят в виде сульфата магия (в расчете 80 г) или доломитовой муки — 20 г на 1 м?. При высоте всходов картофеля 10-12 см проводят подкормку азотными удобрениями, калийными удобрениями подкармливают при первом окучивании. Жидкие подкормки приготавливают из 30 г азотных и калийных удобрений, 60 г фосфорных, растворяя их в 10 л воды. Раствором поливают почву вокруг кустиков картофеля. Если есть отставания в росте, можно подкормить настоями коровяка или птичьего помета. Расход жидкости 1-2 л на куст. Поздние сорта картофеля подкармливают два раза в течении сезона. При подкормках необходимо избегать попадания раствора на зеленые части куста картофеля. Подкармливать золой картофель необходимо в расчете 20 г на куст. Приятные результаты дают внекорневые подкормки макро и микроэлементами. На 10 л воды 40 г аммиачной селитры, 200 г суперфосфата, 10 г калийной соли и 2 г медного купороса (раствор для опрыскивания одной сотки). Раствор настаивают 4 часа, иногда перемешивая, опрыскивают растения картофеля по утру или вечерами в сухую погоду. В конце цветения эффективна внекорневая подкормка картофеля фосфорными удобрениями, которые ускоряют вывод питательных веществ к клубню (1 кс суперфосфата на 10 л воды). До цветения картофеля на нем возникают клубни, после цветения новых клубней уже не возникнет, а будут увеличивать вес те, что появились. Картофель не любит хлор. При избыточных дозах азота и кальция на картофеле возникает парша. Азот лучше вносить параллельно с калием, а применение золы уменьшить. Калийные и фосфорные удобрения увеличивают стойкость картофеля к болезням. В местах распространения фитофтороза, ризоктониоза, бактериальных заболеваний, парши следует расширить дозы калия (в несколько раз) и фосфора (в 1,5 раз). |
| Хорошие предшественники | Хорошими предшественниками картофеля могут быть сидераты, свекла, капуста, огурец, зелень. |
| Плохие предшественники | Картофель не рекомендуется садить после растений семейства пасленовых |
| Срок посадки картофеля | Сажают картофель в последних числах Апреля — начале мая (при появлении листочков на березе). Для посадки применяют здоровые выдержанные на свету (30-45 дней при 15 °С) клубни по 50-80г, если клубни крупнее, их можно разрезать на части после проращивания, однако для ранней посадки они не годятся, т.к. могут загнить. Материал для посадки готов, если на клубнях появились толстые проростки длиной 1-1,5 см. Если к этому моменту почва еще не готова к посадке картофеля, проросшие клубни переносят в прохладное помещение.
Если для посадки применяются клубни сомнительного происхождения, их лучше обработать от потенциальной инфекции. Для этого их отмывают от налипшей земли и могут выдержать в 1 %-ном растворе борной кислоты в течение 20 минут. Или можно прогреть клубни в водной массе температурой 40-43 °С в течение 20 минут. Посадку картофеля проводят, когда почва достаточно просохла, иначе доступ воздуха к клубням будет затруднен. Комфортная температура для выращивания картофеля — +15 °С. |
| Схема посадки клубней картофеля | Картофель сажают рядами по схеме: 25-30хвосемьдесят сантиметров. Ботва раннего картофеля не очень насыщенная и его можно садить гуще, чем поздний картофель.
Квалифицированные огородники увидели, что совместные посадки первых и поздних сортов картофеля полезно воздействуют один на один (ранние сорта «подгоняют» созревание поздних). Для самой лучшей освещенности кустов картофеля солнцем рядки ориентируют с северной стороны на юг. Некоторые укладывают в каждую лунку с клубнем по бобовому зернышку для отпугивания подземных вредителей. Минусы подобных посадок заключаются в следующем: бобы развиваются до недавнего времени картофеля, благодаря этому забирают у клубня калий, затеняют молодую ботву. Система корня бобов обогащает почву азотом, его остатки как правило провоцируют рост ботвы картофеля в ущерб появлению клубней. Достаточно посадить бобы вдоль периметра картофельного поля. |
| Глубина посадки клубней | От глубины посадки картофеля зависит его урожай. Клубни располагают на глубине 2-3 см, что обеспечивает их лучшее нагревание и прорастание. Возникшие всходы полностью сыпят землёй. Еще спустя семь дней повторяют эту же операцию. В результате на засыпанной части стебля появляются столоны, что увеличивает урожай картофеля. (глубина посадки — расстояние от части сверху клубня до поверхности грунта) Если сроки посадки были пропущены, клубни углубляют еще на 2-3 см (тем более в засушливые периоды).
Некоторые огородники советуют вылаживать картофель в лунки, располагая клубни росточками вниз, что обеспечит более раскидистый (а это означает отлично освещаемый и проветриваемый) кустик. |
| Проблемы | Заболевания и вредители картофеля: фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз, парша обычная, рак картофеля, сухая гниль, морковная гниль, фомоз, вирусные заболевания, коричневая пятнистость листьев, бронзовость листьев, железистая пятнистость, колорадский жук, проволочник (личинки жука-щелкуна).
в борьбе с колорадским жуком на картофеле продуктивны кустики-приманки, которые высаживаются в некоторых местах на картофельном поле в первых числах Мая до высадки клубней. К моменту возникновения ключевых всходов, большая масса колорадских жуков уже «облюбует» для себя сформировавшиеся растения картофеля-приманки, откуда их легко будет удалить одновременно с кустом. Продуктивны обработки растений инсектицидными препаратами, содержащими активное вещество — имидаклоприд (Актар, конфидор, Авторитет и т.п.) Многие растения в совместных посадках в состоянии сами побеспокоится о собственных соседях и обезопасить их. От фитофтороза и альтернариоза необходимо побрызгать ботву картофеля 2-3 раза в течении сезона Фитоспорином-М или бордоской жидкостью или Орданом или Курзатом. |
| Уход и выращивание картофеля | Уход за картофелем состоит в подкормках удобрениями, борьбе с сорняками, окучивании. При окучивании картофеля важно не повредить корни. Первое окучивание проводят при высоте всходов 20 см, присыпая при этом землёй весь низ стебля до листьев. Второе окучивание проводят при переувлажнении почвы, чтобы гарантировать доступ воздуха клубням.
При угрозе морозов всходы картофеля окучивают землёй, слоем 2-3 см, что поможет им выдерживать даже -5 °С, если всходы уже достаточно большие, их в первую очередь пригибают и присыпают землёй(откапывать небольшие всходы потом не надо). От маленьких морозов убережет дождевание. Цветки (а лучше бутоны) картофеля необходимо обрывать, чтобы растение не тратило силы на образование семян. |
| Сорта картофеля | Сорта картофеля разделяют на ранние (срок развития после посадки 50-60 дней): Белорусский ранний, Весна, Воротынский ранний, Вятка, Приекульский ранний, Пригожий 2, Уральский ранний, Фаленский, Розалинд, Дельфин,
Среднеранние сорта картофеля (срок развития после посадки 60-80 дней): Арина, Детскосельский, Домодедовский, Зорька, Искра, Колпашевский, Невский, Призер, Сударыня, Дина. Среднеспелые сорта картофеля (срок развития после посадки 80-100 дней): Гатчинский, Камераз, Огонек, Столовый 19, Янтарный, Джелли, Дубрава, Живица. Среднепоздние сорта картофеля (срок развития после посадки 80-100 дней): Бирюза, Берлихинген, Лошицкий, Сулев, Полонез, Ветразь. Поздние сорта картофеля(срок развития после посадки 120 и более дней): Олев, Ритм, Шпекула. Сорта картофеля, стойкие к нематоде: Дельфин, Ветразь, Дина, Дубрава, Живица |
| Уборка картофеля | Самый большой урожай встречается при естественном подсыхании ботвы (1 день вегетации приносит 8 кг картофеля с 1 сотки). При уборке сразу откладуют на семена клубни с растений с мощной ботвой и высоким количеством клубней.
Сроки уборки раннего картофеля — начало августа. Сроки уборки картофеля поздних сортов — сентябрь. За 5-7 дней до сбора урожая картофеля ботву лучше скосить, что помогает утолщению кожуры клубней и их лежкости. Если ботву скосить чрезмерно рано, урожай сократится на 25 %. В сухую погоду картофель подсушивают на чистом воздухе в течение 3-5 часов. Хранение клубней картофеля на солнечных лучах приводит к их позеленению — накоплению соланина, который придаёт картофелю горький вкус и ядовит для человека. Однако для семенного материала такие изменения даже полезны. Повреждение клубней холодом происходит при -2 °С. Хранение картофеля при невысоких позитивных температурах и при 0°С содействует накоплению в клубнях сахаров. Это обратимый процесс и при установившейся в хранилище температуре +10 °С обычный вкус картофелю возвращается. При поражении ботвы картофеля фитофторой, макроспориозом и прочими болезнями, ботву заранее скашивают и уничтожают, а клубни оставляют в земля на 15-20 дней для образования у них прочной кожуры. Даже сегодня, когда на помощь садоводам и огородникам приходят все самые новые разработки и достижения агротехники, пренебрегать природными ритмами и было бы очень неразумно. Конечно, показатели температуры, режим осадков и другие атмосферные условия играют огромнейшую, если не сказать, наиболее существенную роль при любых садово-огородных работах, будет это посев, посадка рассады либо сбор урожая. Впрочем речь нынче пойдёт не про них. Человечество давно заметило, что Луна оказывает большое влияние на все происходящие на нашей планете биологические процессы, также и на рост и развитие всех живых организмов и, обязательно, растений. Собственно на основе аналогичных наблюдений были составлены самые разные лунные календари и, например, лунный календарь огородника и садовода. При посадочных работах лунный календарь как правило оказывает на самом деле большую помощь, ведь собственно от дня посадки растений в большинстве случаев зависит грядущий урожай. В растительном мире есть собственные правила, придерживаясь которых, любой садовод и огородник сможет существенно облегчить собственную работу и неоднократно увеличить ее результативность. Так, сеять или садить все наземные растения нужно при молодой Луне, а вот посадка картофеля по лунному календарю, также, как и посадка овощей, которые могут пойти стрелами, составляют исключение из единого правила. Так последние растения высаживаются при ущербной Луне. Посадка картофеля по лунному календарю также выполняется при ущербной либо, что не так лучше всего, при поднимающейся Луне. Посадка картофеля. Рекомендации от Андрея Туманова (ForumHouseTV)Можно ли сэкономить силы на посадке картошки и получить достойный урожай? Легко! — считает знаменитый садовод Андрей Туманов В средней полосе картофель созревает примерно за 4 месяца. Современные сорта предоставляют самую большую урожайность от 400 до 800 ц/га. Для успешного выращивания нужны качественные семена и хороший уход. Условия выращивания: как вырастить картофельКлубни картофеля прорастают, когда почва на глубине их залегания прогреется до 7-8 °С, тогда же начинается развитие наземной части. Ботва не переносит морозов, погибает уже при -1 – 3 °С. Самой лучшей для роста, цветения и клубнеобразования считается температура 16-22 °С. При 20 °С ночью, 29 °С днем рост клубней заканчивается, благодаря этому со второй половины июля до конца августа урожай не наращивается. Время посадки картофеля должно быть подобрано таким образом, чтобы к данному времени клубни уже фактически сформировались. В средней полосе это вторая декада апреля, в районах севера – первая декада мая, в южных – начало апреля. К моменту посадки на глубине 10 см температура почвы должна быть не ниже 5 °С. Для выращивания культуры годятся легкие и средние по структуре почвы, черноземные, суглинистые, песочные, со слабощелочной или нейтральной реакцией. Не годятся тяжёлые глинистые грунты, потому как из-за сильного уплотнения почвы и минуса воздуха клубни плохо развиваются, при излишке влаги сильно поражаются гнилью. Участок под посадку подбирают солнечный, открытый, с глубоким пахотным слоем, большим содержанием гумуса. Для предупреждения болезней соблюдают севооборот, картофель возвращают на старое место через 3-4 года. Отличные предшественники — бобовые и озимые зерновые культуры, они обогащают почву питательными веществами и чистят почву от вредителей и возбудителей заболеваний картофеля. На участках на даче культуру можно растить после любых овощей, помимо пасленовых. Почву под посадку приготавливают с осени, её перепахивают на штык лопаты, при обработке механическим путем на глубину от 25 до 27 см, чистят от сорняков, вносят удобрения, органические и минеральные. Азотные удобрения лучше применять весною. Посадка картофеля и использование удобренийТак как вырастить картофель хорошего качества и в необходимом количестве можно, только применяя сортовой семенной материал, чистый от грибковых, вирусных и бактериальных болезней, наиболее целесообразно покупать клубни в специальных хозяйствах. Во время использования своего материала для посадки его приготавливают с осени. На семена отбирают клубни правильной формы без признаков болезней из наиболее урожайных кустов. Грушевидные и веретенообразные картофелины могут быть носителями вирусных болезней, благодаря этому их отбраковывают. Отобранные семена тщательно сушат и озеленяют, выдерживая около 2 недель на мягком свету и иногда поворачивая. У готовых клубней вся мякоть должна быть в зеленом цвете, их можно до весенней поры не перебирать, они не повреждаются грызунами, однако из-за содержания токсичного соланина должны сберегаться отдельно от пищевого и кормового картофеля. Перед закладкой на зиму семена перебирают по весу и размеру, весною высаживают каждую фракцию отдельно, чтобы растения взошли, развивались и созревали одновременно. Весною клубни опять перебирают, отделяя повреждённые, пациенты, имеющие нитевидные ростки. Чтобы урожай образовался до наступления жаркого периода, картофель проращивают. Примерно за месяц до посадки его расстилают на стеллажах или полу в отлично вентилируемых помещениях, для одинакового образования ростков каждые 8-10 дней поворачивают. Не пророщенные клубни провяливают. За 10-12 дней до посадки их ссыпают в кучи, прикрывают матами или мешковиной и оставляют при температуре от 12 до 16 °С до возникновения коротких ростков. Для получения раннего урожая из проросших картофелин растят рассаду, поместив их в горшочки со смесью листовой земли и перегноя. До возникновения всходов горшочки держат в темноте при 10-12 °С, потом переносят на свет. Рассаду высаживают в почву в середине апреля, при угрозе морозов укрывают пленкой или высоко окучивают. При этом способе по садки уборку начинают уже в последних числах Мая. Посадку делают пророщенными клубнями на глубину от 6 до 8 см, на расстоянии 25-30 см между растениями, 60 см между рядами при ручной и 70 см при обработке механическим путем. Сажают в борозды, одновременно запахивая минеральные или органические удобрения. При близком залегании вод которые находятся в грунте клубни расстилают на поверхности, потом их сыпят землёй из междурядий, формируя гребни 6-8 см высотой. Последующий уход: обработка, уборка и хранение картофеляУход за посадками картофеля начинают до возникновения всходов. Прорастающие в земля клубни нуждаются в доступе воздуха, что обеспечивается рыхлением. Почву нужно содержать чистой от сорняков, в первой стадии развития они без проблем убираются бороной или граблями. В последующем рыхлят в междурядьях и рядках после любого полива или дождя, не позволяя образования на почве корки, одновременно удаляя сорняки. Окучивание картофеля делают по достижении роста 15-18 см. В районах юга, где влаги недостаточно, растения не окучивают, ограничиваясь рыхлением. Для подкормки картофеля применяют удобрения на минеральной основе (по 5-6 г суперфосфата, 2-3 г селитры и 3-4 г сернокислого калия на куст) или золу, их можно рассыпать вокруг кустов не ближе 10-15 см от стеблей, и дальше при окучивании заделывать в землю. При жидкой подкормке в середине междурядья выполняют бороздки, куда выливают удобрение в расчете 2 столовые ложки калийных, азотных и 4 — удобрений на основе фосфора на ведро воды, расходуя по 1-2 л на куст. В качестве жидких удобрений на органической основе для картофеля применяют навозную жижу или заранее заквашенный помет птиц. После полного поглощения растения в первую очередь рыхлят или окучивают. Начав с фазы бутонизации почва должна быть довольно мокрой. Если во время засухи она сохнет на 6-8 см в глубину, картофель нужно поливать. Полив делают вечерами, расходуя на каждый куст по 2-3 литра воды. При засушливой погоде в течении сезона поливают несколько (3-5) раз, преимущественно во время бутонизации и клубнеобразования, после этого на следующий день проводят рыхление. Втечение всего сезона постоянно проводят обработку от заболеваний и вредителей. Уборка картофеля начинается после того, как ботва полностью отомрет. В средней полосе ранние сорта выкапывают, начиная с конца июля, другие со второй декады сентября до первой декады октября. За 14 дней до уборки ботву скашивают, что помогает уплотнению кожуры и лучшему созреванию клубней. Копку делают лопатой, вилами или промышленными копалками. При этом следует избегать повреждения клубней, так же как и при хранении картофель с повреждениями больше поражается болезнями. Хранят картофель при температуре от 2 до 4 °С и влаге 90-92 %. Применяют подвала, тайниках, а при их отсутствии устраивают специализированные ямы или бурты. Перед закладкой на зиму клубни обязаны быть просушены, очищены от остатков земли, упорядочены от больных и травмированных экземпляров, что даст возможность существенно уменьшить потери при хранении. В марте огородники cредней полосы вынимают из хранилищ семенной картофель для проращивания. Чтобы отлично приготовить материал для посадки, требуется от 35 до 40 дней. Подготовка материала для посадки картофеляОтбирать клубни для посадки лучше осенью, при сборе урожая. Посадочный картофель берут с лучших кустов, подбирая здоровые клубни размером приблизительно с куриное яйцо. Самая, наверняка, типичная ошибка: для посадки откладуют очень маленький картофель, который не идет в пищу. Подобным образом собственноручно ухудшают урожай, помогают вырождению сортов, из-за того что отбираются практически худшие экземпляры — недостаточно плодовитые, недостаточно развитые. Отлично с осени прозеленить посадочные клубни, другими словами оставить их на некоторое время на свету, чтобы они позеленели. Такой картофель лучше хранится, да и грызуны его из-за чего то не трогают. Весною, если прежде времени стали появляться ростки, их необходимо обламывать. Если выкидывать жалко — пробуйте получить рассаду. Крепкие, плотные ростки бережно выламывают из глазков и углубляют приблизительно на 2/3 в почву в рассадных ящиках. Поливают; можно закрыть пленкой, пока не приживутся, но совсем не нужно. С одной здоровой картофелины такие ростки можно брать два раза; на 3-ий раз проросший клубень необходимо садить в землю. Проращивают картофель в ящиках, полиэтиленовых мешках с перфорацией (продырявленных для нормальной вентиляции), россыпью на полу — как дают возможность условия. Важно, чтобы клубни получали достаточно света (в темноте ростки вытянутся и ослабнут) и пребывали при температуре от +12°C до +15 °C. При более большой температуре прорастание ускорится, а клубни будут вянуть и ослабевать. Можно проращивать в опилках или в торфе. Для этого клубни слоями укладывают в ящики, корзины и тому аналогичную тару и пересыпают грунтом, одинаково увлажняя. Потребуется около 20 дней, чтобы на картофелинах возникли ростки и зачатки корешков. Порой эти два способа сочетают: вначале проращивают на свету, а потом бережно расстилают в ящики и пересыпают увлажненным грунтом, и в подобном виде могут выдержать еще дней 10 до посадки. Цель этих всех действий — сделать быстрее прорастание, получить дружные и сильные всходы, более ранний урожай. Посадка картофеляСпособов посадки картофеля довольно много, благодаря этому речь пойдёт лишь о самых популярных. Первое, что необходимо принимать во внимание: чем плотнее и тяжелее почва, тем меньше глубина посадки. Так, на грунтах глинистого происхождения картофель сажают не глубже, чем на 4-5 см, а на легких и рыхлых песчаных и супесчаных — на 10-12 см. Выбор способа посадки также зависит от почвы и условий. На легких почвах, а еще в жарком и сухом климате лучше садить картофель под лопату — в ямки, которые выполняют на ровном обработанном участке, — или в борозды. Если же почва сырая, плотная, нагревается поздно, под картофель нарезают гребни, поднимая посадки над уровнем почвы. Расстояние между рядами при посадке картофеля выполняют не меньше 60-70 см. Это необходимо, во-первых, чтобы было где брать землю для окучивания, а второе, чтобы картофелю хватало света, — культура эта очень светолюбива и на малейшее затенение реагирует уменьшением урожая. Между растениями в ряду расстояние выполняют 25-30 см. При посадке под картофель советуют вносить золу (главные удобрения лучше всего вносить с осени). Можно заместь этого опудрить золой каждый клубень отдельно. Под картофель решительно нельзя вносить свежий навоз — он может вызвать реальные эпидемии разных болезней. Картофель нуждается в фосфоре и калии, а вот излишек азотных удобрений может уменьшить урожай. По весне нежелательно использование хлорсодержащих калийных удобрений; если почва не была заправлена с осени, весною в лунки вносят только удобрения без хлора. Сегодня актуален способ посадки картофеля под солому: проросшие картофелины расстилают прямо по поверхности грунта или в маленькие лунки, сверху сыпят весь участок толстым слоем соломы. По мере того как картофель растет, соломы добавляют. У данного способа есть и приверженцы, и соперники: одни говорят, что картошка выходит превосходная, чистая, и копать ее сплошное удовольствие; иные отмечают, что в соломе картофелю сухо, и в ней быстро заводятся грызуны. Имеется еще способы посадки картофеля под геотексиль, в высокие гряды (контейнеры), заправленные органикой, в бочки, в курганы и так дальше — для экспериментов есть простор. Уход за картофелемПо мере роста картофель в первую очередь окучивают, другими словами подсыпают почву к основе кустов, нагребая ее из междурядий. В результате, если вы даже сажали картофель под лопату, понемногу на участке отрастают гребни. Окучивание необходимо для того, чтобы картофель сформировал дополнительные подземные стебли — столоны, на которых и вырабатывается урожай. Более того, окучивание не даёт разваливаться кусту. Окучивание также может обезопасить весенние всходы от возвратных морозов: если приближаются холода, высоко окучьте посадки; можно даже целиком засыпать их почвой, чтобы не померзли. Окучивают минимум два раза: первый раз, когда растения достигнут 14-16 см в высоту; второй — перед цветением, через две-три недели после первого. И лучше делать это после того как прошел дождь, когда почва еще влажная. Картофель практически не переносит засуху, благодаря этому в сухое, жаркое лето поливать его в первую очередь. Если этого не делать, то дожди, которые придут после засухи, приводят к появлению уродливых клубней. Более всего воды необходимо растениями перед цветением и во время цветения — не меньше 2-3 литров воды на куст. Подкармливают картофель навозной жижей или разведенным птичьим пометом; если понадобится вносят удобрения на минеральной основе, лучше в виде раствора. Но кол-во и состав подкормок особенно сильно зависят от состава и качества почвы, а еще от того, насколько выгодно заправили ее удобрениями до посадки. Не злоупотребляйте подкормками, из-за того что это может ухудшить качество клубней. При выращивании картофеля приходится бороться с его вредителями, из которых самые злостные — колорадский жук и проволочник. Бабушкины средства борьбы с колорадским жуком: луковая шелуха (посыпают посадки, добавляют в лунки); опудривание посадок просеянной деревянной золой; посадка календулы одновременно с картофелем, фасоли — одновременно с картофелем или вдоль периметра поля, бобов — вдоль периметра картофельника. От проволочника, по наблюдению многих огородников, помогает посев листовой горчицы, гороха в качестве сидератных культур до посадки картофеля. Выбор сортов картофеляСорта картофеля разделяют на ранние, средние и поздние. Важно предусмотреть несколько правил: 1. Подбирайте только районированные сорта. Каким бы хорошим и урожайным ни был сорт, он не проявит себя полностью в непригодных для него почвенных и условиях климата. 2. Всегда подбирайте и сажайте несколько сортов. Во-первых, это поможет растянуть время плодоношения — если посадить сорта с самым разнообразным сроком развития. Второе, так можно подстраховаться на случай каких-то погодных либо других трудностей: различные сорта по-разному сопротивляются плохим условиям, и вы всегда будете с урожаем. Если растет всего один сорт, нежданная засуха, или дожди, или болезнь могут погубить все. 3. Сажайте, удаляйте и храните различные сорта отдельно. Вам приходилось, наверняка, заметить, что на одной гряде растения развиваются по-разному. Это очень часто бывает при посадке сортов вперемешку. При этом урожай окажется ниже. 4. Иногда обновляйте материал для посадки: выращивайте картофель из семян или приобретайте качественные семенные клубни у надежных менеджеров. Если этого не делать, по истечению определенного времени вы можете заметить, что урожай уменьшается, не обращая внимания на все ваши усилия. Как садить картофельКартофель растят не только ради экономии: это возможность пробовать новые сорта, получать хорошую и экологично неопасную продукцию, да и просто интересное занятие. Правило первое, которому необходимо обязательно следовать: никогда не садить картофель там, где до этого росли пасленовые (картофель, помидоры, баклажаны, перец). Отличные предшественники: огурчики, редис, редька, капуста, фасоль, горошек зеленый и иные крестоцветные или бобовые (также и сидераты — к примеру, масличная редька, которая оказывает великолепное оздоровительное действие на почву). Картофель предпочитает легкие отделанные глинистые грунты или супесчаные почвы. На тяжёлых и каменистых он развивается плохо, клубни отрастают деформированными. Также, эта культура очень требовательна к плодородию земли. Благодаря этому на участок, отведенный под картофель, не будет мешать внести азотные и калийные удобрения: минеральные или органические (перегной, компост — 5 кг на 1 кв. м, сидераты, однако не свежий навоз). Очень отзывчив картофель на внесение золы — 300 г на 1 кв. м. Органические удобрения в большинстве случаев вносят под осеннюю перекопку, а весною почву рыхлят вилами. Если удобрений чуть-чуть, то компост или перегной и золу вносят конкретно в лунку. Однако при их внесении нужно учитывать, что слишком высокие дозы удобрений на органической основе удлиняют у картофеля вегетационный период, другими словами делают больше срок развития клубней. Если вносить удобрения «с запасом», возникает возможность, что ранние или среднеранние сорта нужно убирать вместе со среднепоздними, высаженными без излишка органики. Более того, в подобных клубнях увеличивается содержание нитратов. Готовить место под посадку лучше осенью. Почву чистят от сорняков, вносят на 1 кв. м ведро компоста или перепревшего навоза, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли. Потом перекапывают на штык, не разбивая комочков: это снизит число удачно перезимовавших в почве вредителей, также колорадского жука. Особо важно правильно определить время посадки. Если картофель садить чрезмерно рано — в непрогретую землю, процесс прорастания тормозится, а при заморозках ниже -3 °С все растение (и клубень, и росток на поверхности) погибает. Подбирая сроки посадки, хорошо ориентироваться не на календарные даты, а на температуру почвы: на глубине 8-10 см она должна нагреться до 6-8 °С. Чтобы не мерить температуру почвы своими силами, внимание свое обратите на деревья — благодаря глубоким корням они точно «знают», насколько прогрелась почва на той либо другой глубине. В народе подходящий для посадки картофеля момент формируют по цветению черемухи. Открылись цветки — пора действовать. Чтобы успеть приготовить материал для посадки, желательно знать, что черемуха зацветает на 28-й день после цветения орешника и на 10-й день после того, как зазеленеет береза. За 20-25 дней до посадки подготовьте клубни: переберите материал для посадки, перенесите в светлое помещение с температурой 15-18 °С и выложите клубни в 1-2 слоя, чтобы прорастали. За 1-2 дня до посадки выдержите клубни 5-8 минут в слабеньком совместном растворе медного купороса, марганцовки и борной кислоты — это усилит стойкость картофеля к инфекциям и поможет его лучшему развитию. Отделывают клубни бережно, чтобы не покорежить ростки. А дело все в том, что в каждом глазке есть 3-4 спящие почки, из которых появляются побеги. Первые ростки — самые урожайные. Если их обломать, вырастет «вспомогательная» почка, однако она будет менее продуктивной. Картофелю регулярно необходима рыхлая почва, после того как прошел дождь ее необходимо рыхлить и окучивать кусты. Когда на кустах появляются бутоны, полезно обломать верхушки побегов: тогда растение будет применить продукты фотосинтеза на формирование урожая. Картофель выкапывают, когда увянут и просохнут листы. Ботву следует скосить за 1,5-2 недели до сбора урожая. Если в данное время земля влажная и плотная, прорыхлите междурядья — это даст доступ воздуха к клубням, их кожица огрубеет, и картофель будет намного лучше сберегаться. Выкопанные клубни на протяжении четырех недель должны сберегаться при температуре 15-18 °С и воздушной влажности 85-90%. Закладывайте их не до недавнего времени, чем температура в хранилище достигнет 5 °С. 
|