Почему рассада помидор фиолетовая
Помидоры, они же — томаты, давно и прочно заняли собственное место в нашем питательном рационе. Это связано не только с прекрасными вкусовыми качествами, но и с большим уровнем полезности. Ведь томаты содержат большой ряд основных элементов и витаминов.
Также, их отлично принимать в пищу, если в жизни наступила стрессовая полоса: томаты содержат тирамин, превращающийся в серотонин, попадая в наш организм. Собственно поэтому, когда мы лакомимся помидорами, у нас становиться лучше настроение.
Исходя из сказано, ясно желание вырастить эти овощи своими силами, чтобы иметь гарантированно продукт экологически чистый.
Несомненно, рассаду томатов можно выбрать у менеджеров. Но есть опасность, что Вам реализуют не тот сорт, который Вы хотели бы получить. И нельзя убрать, что вам реализуют слабые или пациенты экземпляры. Благодаря этому приемлема собственно выращенная своими силами рассада.
Важные этапы получения рассады
- Подготовка семян томатов
Эффективнее будет, если семена томатов прорастить в течение 2-3 дней. Для этого их кладут на влажную ткань и ставят в тёплое место. Влажность нужно поддерживать путем периодического опрыскивания до прорастания.
- Посадка проклюнувшихся семян
Готовые к высадке семена кладут в стаканы, горшочки на почвенный слой (можно купить уже готовую в магазине) и присыпают слоем приблизительно около 1 сантиметра. Хороши под эти цели торфяные горшочки. Их положительное качество — в способности разлагаться в земля. Потом все емкости с высаженными семена ставят снова в тёплое место.
Всходы очень часто появляются день на пятый-седьмой. Нужно соблюдать режим температур: днем от +10 до +15 градусов, а ночью лучше уменьшить до +8.
Пикировку выполняют, когда появятся первые два реальных листочка. в начале процедуры делают богатый полив, что бы при рассаживании меньше повреждались корни. После пикировки грунт вокруг стебля следует слегка уплотнить.
- Уход за рассадой после пикировки
Ключевой уход за пикированными растениями состоит в постоянном поливе, соблюдении режима температуры и проведении своевременной подкормки (приблизительно 1 раз в 15 дней). Важно: днем температура достигает +20 градусов, а вот ночью ее следует уменьшать до +10 градусов.
Удобрять полезно настоем куриного помета. Хотя можно применять и раствор нитрофоски.
Необходимо обратить свое внимание: перед высадкой в почву рассаду необходимо закаливать.
Заболевания рассады помидор
Укажем главные болезни рассады томатов:
- Фитофтороз. Для его предупреждения нужно менять простую подкормку рассады с подкормкой, содержащей микроэлементы (калий, йод и т.д.).
- Черная ножка. Нужно с большим вниманием наблюдать за режимом температур и за влажностью, чаще смотреть посаженные в почву растения.
- Мелкая плитка. При появлении признаком болезни, следует обработать растения раствором мочевины.
- Пятнистость (бурая, белая, черная). Поможет опрыскивание специальными средствами и обработка грунта: опрыскивание марганцовкой и присыпка золой.
Если рассада помидор фиолетовая
Стебель томатов может быть различных цветов. Рассмотрим случай, когда рассада помидор фиолетовая.
Цветопереход стебля и нижней стороны листьев от зеленого к фиолетовому может быть в обоих случаях:
- Не выполняется режим температур для молодых растений (очень низкий).
- Томатам не хватает подобного элемента в питании, как фосфор.
Но не нужно спешить вносить удобрения, которые могут быть избыточными.
Ведь указанные эти две причины изменения покраски очень связаны связаны. Стебли становятся фиолетовыми, так как при температуре меньше 14 градусов корни не усваивают фосфор, имеющийся в почве. Отсюда, возможно, и идет голодание. А вот если температура в норме, а стебли поменяли цвет, то можно попробовать опрыскивание. Сделать 0,5 % раствор удобрений на основе фосфора и нанести их опрыскивателем на листья рассады.
Однако, маленькое голодание в отношении фосфора рассаде на данном шаге не повредит.
И с восстановлением соответствующего теплового режима рассада, посаженная вами, вновь приобретет здоровый вид.
Видео «Как вырастить рассаду помидор»
Почему у помидоров закручиваются листы? Как спасти урожай?
Дело все в питании
Стремясь к богатому урожаю, многие садовники слишком много вносят удобрений на органической основе, перепревших трав, азота. И в этом прячется опасность:
1. Только органика не может обеспечить правильное питание. Томаты ощущают минус фосфора, цинка, бора и калия.
2. Перепревший навоз выделяет нашатырный спирт. Вещество это может ожечь листы. И они скрутятся.
Выход: внесение комплексных удобрений.
Почему не растут помидоры?
Медное голодание
Листья помидоров часто сворачиваются благодаря дефициту меди. Подобное явление встречается на темных землях, заболоченных или торфяных.
Признаки минуса меди:
- листики белеют или желтеют, становятся хрупкими и заворачиваются;
- растение не образовывает цветы;
- со временем свернутые листья поражаются хлорозом или некрозом.
Дефицит бора
Почему заворачиваются листы у помидоров: причина — борное голодание. Дефицит бора встречается в засоленных землях, подверженных известкованию и выщелачиванию. Листья изменяются из-за излишка азота. Проблемы с томатами наблюдаются только в период засухи.
образование новых листочков ниже точки роста; возникновение на плодах темных пятен и высохших участков.
Нужно быть внимательным! Аналогичные признаки свойственны для излишка бора в почве. При нехватке скрученные листья становятся сухими, а вершина томата хранит здоровый вид до последнего.
Нехватка кальция
Выжный признак тот же – закручиваются листы.
Характерности дефицита кальция:
- листья помидоров заворачиваются вверх и мельчают;
- точка роста у самого основания стебля отмирает;
- плоды поражаются вершинной гнилью (не всегда).
Минус калия
При нехватке калия листики помидоров тоже могут скручиваться в середину, но нечасто. Очень часто листва мельчает и желтеет, начиная от краев.
Отсутствие фосфора
поверхность листа теряет цветовая насыщенность, приобретает сероватый оттенок; прожилины на листочках становятся фиолетово-красными.
Тщательное отношение к томатам поможет своевременно заметить дефицит какого-нибудь элемента. Если быстро внести необходимое удобрение, то урожай будет спасен.
Очередной момент. Удобрять помидоры можно через корневую систему и по листу. Эффектнее внекорневая подкормка, опрыскивание растения. Томаты так быстрее усваивают питательные детали.
Причина — ошибочный полив и жара
Неинфекционное сворачивание листьев отличительно для второй половины вегетационного периода. И чаще – из-за причины чрезмерного полива. В первую очередь закручиваются находящиеся снизу листья. Понемногу изменяются другие. Листики затвердевают, становятся плотными и быстро крошатся.
Правила полива помидоров:
применять для полива тёплую воду (она лучше усваивается системой корня); поить кусты вечерами или по утру, когда на улице нет жары.
Свернутые верхушки помидоров говорят о высокотемпературном стрессе. Растениям жарко. Подобное может случиться в теплице или в открытом грунте, когда температура подымается выше тридцати градусов.
1. Обеспечить воздушную циркуляцию в теплице.
2. Отыскать способ обезопасить помидоры от жарких лучей солнца.
3. Обработать листы растворенной в водной массе мочевиной (на полведра – полторы столовые ложки); через 2 дня – крепким марганцовочным раствором.
Если для растений сделаны выгодные условия, но листики все равно сворачиваются, то, возможно, причина в бактериальной инфекции. Болезнь появилась еще в семенах. Лечить ее нельзя. Можно только остановить инфекцию, отделав Авиксилом.
что сделать если у сеянцев помидор посинел ствол
Ольга Цивильская
При уменьшении ритм. растения хуже усваивают фосфор и сенеют. . Потетлеет и они зазеленеют. Ну и холод заодно закаляет, если не замерзнут.
Так это же отлично, что ствол посинел. Значит рассада вырастет выносливая, не переросшая.
вера хохлова
это абсолютно не связано с заболеванием растения. просто чуть упала температура. при подобной температуре растение не погибнет только рост замедлится.
Нина Аблалимова
Не бойтесь. Рассада станет более коренастой. Это не заболевание и удобрениями не перекормили.
Анна Мальчикова
Я тоже радуюсь, когда выношу рассаду на балкон, и она сразу синеет. Зато не перерастает, становится коренастой и закаляется. Не волнуйтесь, все отлично. Только почему так рано? До высадки в почву еще ого-го.
Елена Шиманская
Это бывает при уменьшении температуры — эта рассада бывает крепче, с более развитой системой корня.
Хорьконутая
посинение стволика-это хорошо.
Владислав Николаевич ©
посинение — это реакция растения на стресс, вырабатывается пигмент антоциан который помогает растению справиться с непостоянным похолоданием. по наблюдениям профессионалов, посиневшая рассада томатов даёт в конце концов больший урожай, хотя и темпы её роста несколько заторможенны по сравнению с «зелёными» собратьями. здесь срабатывает особенный механизм, как у людей-моржей. растение в ювенильном периоде уже имеет «имунитет» к похолоданию, а итог растение не болеет и отдаёт урожай до последнего.
Светлана Клочкова
Это отлично, если стволик синий, а вот если синеют листы снизу, значит растению прохладно, и оно не усваивает фосфор.
Степан Николайчук
Сама по себе
Это означает, что рассада у вас закаленная, меньше будет болеть и лучьше привьется при пересадке!
почему рассада помидор синего цвета?
сорт наверняка такой
У Вас помидорчики синеют при высадке в почву, если температура окружающей среды холодеет, потом отходят сами. Однако если дома рассада то может не хватает чего-то, подкормите.
Подкормка томатовПримерно через 12 дней после пикировки нужно произвести первую подкормку рассады томатов. Для этого сначала нужно приготовить раствор. В одном литре воды разводим 1 ст. ложку удобрения «Агрикола №3» или «Нитрофоска», 1 литра будет довольно на 35-40 растений.
Вторую подкормку рассады томатов выполняют приблизительно спустя семь дней после первой. При этом можно применять такую добавку, как «Эффектон О». Если растения ощутимо вытянулись в ущерб толщине ствола, то лучше воспользоваться раствором суперфосфата. 1ст. ложку разводят в 3-х литрах воды.
Хорошо применять в случае вытягивания и препарат «Атлет», который тормозит рост части сверху рассады, стебель укорачивается, система корня увеличивается.
Дальнейшие подкормки рассады томатов выполняют спустя каждые 10 дней. За семь дней до высадки в почву подкормки прекращают. Поливать рассаду нужно по мере засыхания почвы в стаканах, однако не чаще, чем через 4 дня.
Помимо корневых подкормок используются и внекорневые подкормки, другими словами рассаду томатов опрыскивают теми же растворами препаратов. Через часов 5-6 после внекорневой подкормки советую побрызгать рассаду чистой прохладной водой.
Подкормка томатовЕсли ваша рассада стала бледнеть и имеет желтый оттенок, то необходимо проводить внекорневую подкормку препаратом «Бутон для томатов» три дня подряд. Потом сделать корневую подкормку раствором 1чайной ложки мочевины в 1л воды (расход: 1литр на 6-7 ростков) , перенести растения в прохладное место с температурой 10-12 градусов на 5-6 дней и не поливать всё данное время. Потом вернуть рассаду в прежние условия.
Если еще не высаженная в стаканах, то согрейте корни и подкормите комплексным удобрением для цветов растущих в комнате. А если высаженная, тогда должна отойти.
Помимо помидоров ничего не употребляли? Грибочки.
Лариса Абдуллина *-*))
Может фиалетовый, это пройдёт
Чтобы не утратить урожай из-за неверно выращенной рассады, следует также бороться с вредителями и болезнями растений. Их в природе вполне достаточно, но победить их можно, хотя самый прекрасный вариант – не допустить возникновение любой такой «заразы».
НЕ ДАЙТЕ РАСТЕНИЯМ Умереть
Весьма распространа среди рассадных болезней –чёрная ножка. Болезни вызывают грибы, которые присутствуют практически в любой почве. Механизм влияния их на рассаду простой: они заселяют корневую шейку всходов и закупоривают сосуды стеблей, по которой идёт снабжение части которая находится над землей водой и питательными элементами. Корневая шейка при этом чернеет, стебель истончается, порой загнивает и подламывается, и дня через 3 – 4 растение падает и сохнет.
Заболевание поражает всю рассаду томатов, капусты, баклажанов и перцев в случае если сеянцы растут в одной ёмкости, особенно небольшой, причём это бывает не очень редко. Очень сильно болезнь прогрессирует при большой влажности почвы и воздуха, а еще при малой температуре. Благодаря этому профилактические мероприятия очень даже кстати – необходимо регулярно поддерживать почву рыхлой, воздухопроницаемой, рассчитать достаточную освещённость, спокойный полив. Всходы нужно иногда проветривать таким образом, чтобы это было для них ещё и закалкой, и таким образом, чтобы это не нанесло им ущерба.
Если же чёрная ножка возникла или ещё до пикировки вы видели её проявления, то меры борьбы с ней обязаны быть в первую очередь комплексными. Это использование и классических способов, и химических мер защиты удержания развития заболевания. Первый способ. Нужно будет осторожно вырыть больное растение одновременно с комочком почвы и поливать слабым раствором марганца (3 г на 10 литров воды или 0,5 г/л). При подсыпке рассады примените прокалённую почву с добавкой деревянной золы. Нужно остерегаться переувлажнения, которое одновременно с уменьшением температуры в первую очередь повлечёт развитие заболевания. В период от возникновения всходов пока необразуется трёх-четырёх реальных листочков необходимо регулярно проводить рыхление.
Второй способ. Начните с почвы. При пикировке в первую очередь добавьте прокалённую, с добавкой деревянной золы почву. Потом смесь польёте химическим препаратом «Хом» в расчёте 4 – 5 г на 1 литр воды. Признаком выздоровления считается восстановление роста и отрастание больших здоровых реальных листов.
Если в ёмкости остались пациенты растения со здоровыми и лечить их не выходит, то лучше уж их удалить. Здоровые растения со своей стороны избавятся от опасности инфицироваться, а условия для последующего их роста и развития станут лучше.
Для того чтобы на грядущий год избежать данной трудности, имейте в виду, что чёрная ножка – это микрогрибы в почве, а это означает, перед посевом её нужно пропаривать. И семена обязаны быть обработаны должным образом. После пикировки в некоторые ёмкости постарайтесь, чтобы растениям было не тесно; выращивая в ящиках, остерегайтесь загущенных посевов.
Подобное заболевание как фитофтороз часто передаётся через семена и почву. При фитофторозе листья томатов становятся тёмно-бурыми. Бороться с фитофторозом можно, отделывая сеянцы раствором медного купороса. Или народным методом: 1 стакан пропущенного при помощи мясорубки чеснока развести в 10 литрах воды, при этом добавить 1 – 1,5 г марганцево-кислого калия. Раствор перемешать и процедить. Обрызгивать два-три раза с интервалом в 8 – 10 дней. Раствор распылять лучше всего через большой пульверизатор. Не менее хитрое заболевание томатов – мелкая плитка. На листах появляются светло-зелёные участки. Листья становятся морщинистыми, растения никнут и отстают в росте. Главные меры борьбы: растения опрыскивают марганцовочным раствором. Для предупреждения мозаики рассаду отделывают каждые 7 дней обезжиренным молоком (1 л молока разбавляют в 1 л воды и добавляют 1 ч ложку мочевины). Порой рассада томатов синеет, это происходит из-за минуса фосфора. Возможно, в почве и есть этот макроэлемент, однако из-за невысокой температуры в области корневой системы он не усваивается растением. В данном варианте требуется утеплить стакан. Если через 10 дней растение не приобретёт настоящий зелёный цвет, то нужно будет добавлять фосфорные удобрения.
Кстати, для того чтобы не приобретать большой и дорогой пакет, где удобрения больше килограмма, и потом ещё нужно будет разбавлять, для этой цели реализовываются небольшие бумажные пакетики различных компаний-изготовителей. Одного такого пакетика хватит на то, чтобы полить более 30 – 40 растений, да и стоит он значительно дешевле большого.
ВРЕДИТЕЛЕЙ Необходимо ЗНАТЬ В ЛИЦО
Довольно часто растущая рассада поражается вредителями. Происходит это как правило из-за почвенных заносов и при несоблюдении чистоты горшочков с сеянцами.
Самый небезопасный и популярный вредитель –белокрылка– очень маленькая белая бабочка. По-иному овощеводы называют её ещё тепличной или оранжерейной бабочкой. Она может повреждать более 300 видов растений, во множестве которых овощные культуры, и, что самое любопытное, хорошо подстраивается и вредит комнатным растениям, практически в любое время может наброситься и на рассаду. Высасывая соки из листьев растений, белокрылка сильно угнетает их. На повреждённых листьях появляются желтоватые, понемногу увеличивающиеся в размере пятна, при сильном повреждении они увядают и засыхают. Опасность этого насекомого также ещё и в возможности переноса некоторых опасных вирусных болезней.
В большинстве случаев сидит белокрылка на нижней стороне листьев и видна, только если потрогать растение – тогда над ним поднимаются как бы белые очень маленькие пылинки. Бороться с белокрылкой тяжело: она очень плодовита. Для борьбы с ней можно применять малатион или битоксибациллин. Заселение вредителей можно уменьшить, облив находящиеся снизу части растений холодной водичкой, после этого прорыхлить землю, закапывая при этом упавших вредителей. Порой в солнечный день белокрылка греется на окне, в данный момент на неё можно попрыскать дихлофосом.
Часто рассаде досаждает ростковая муха, попадая в грунт при приготовлении грунта с перегноем. В тепле оживает и активизируется. Личинки мухи могут легко повредить нежные всходы растений. Сама муха может достигать размеров 2 – 3 мм и кладет яйца в верхнем слое земли. При борьбе с ростковой мухой нужно не допускать переполива, а перед пикировкой снять слой находящийся сверху земли рассаживаемого ящика. Нужно пропарить землю, в которую будете садить распикированные растения.
Тля– очень маленькие «соринки». Чаще переходит на рассаду с цветов растущих в комнате. Для устранения сильного заселения тли нужно применять всенародно знаменитый препарат фитоверм или табачную пыль.
Трипс– более мелкая бабочка размером около 1 мм. Вредит рассаде не только сама бабочка, но и личинки, высасывая из растений сок. Повреждение трипсом смотрится как серебристые пятна, которые по истечению определенного времени сливаются и становятся намного больше. На рассаде трипс может возникнуть из-за несоблюдения правил дезинфекции почв и посуды, в которой выращивается рассада. Травмирует огромное количество рассады и небольшое паукообразное насекомое, практически невидимое без увеличения, – паутинный клещ. Повреждение становится заметным всего лишь при сильном заселении – листы у растения бледнеют, потом желтеют и падают. Паутинного клеща слишком трудно устранить, можно применять препарат фитоверм и актеллик.
БОРЬБА Всеми методами
Освободится от вредителей в период роста рассады при помощи химии защиты растений может быть не просто (вредители быстро возрождают собственную численность). Более того, применение пестицидов может плохо отобразиться на самом растении – вы травите почву. Благодаря этому в условиях комнатного выращивания важное значение имеет проведение профилактических мероприятий. Самое приоритетное значение в предотвращении распространения болезней имеет поддержание оптимальных для выращиваемых растений режимов температуры и влаге, оперативное и правильное пропаривание почвы, так как задолго до посева в пропаренной почве могут снова начать развитие вредные и назойливые насекомые, а еще соблюдение рекомендуемых норм внесения удобрений (излишек азота, к примеру, может помогать более быстрому увеличению численности тлей и прочих колюще-сосущих вредителей). Истребительные мероприятия проводите немедленно после нахождения первых очагов вредителей и заболеваний.
Предпочтение для борьбы с вредителями отдаётся применению биологических средств защиты растений. К примеру, при температуре не менее 18°С удобно использовать малотоксичные для человека и животных живущих дома препараты микробиологического синтеза фитоверм, КЭ и агровертин.
Для уничтожения клещей 1 мл препарата растворите в 1 литре воды.
Против тлей– 4 – 6 мл, а против трипсов – 10 мл. Для защиты от паутинных клещей можно тоже применить биологический бактериальный препарат битоксибациллин, ТАБ (15 – 20 таб. или 8 – 10 г на 1 литр воды). Против тлей при условиях достаточной воздушной влажности резельтутативен биопрепарат вертициллин, Ж (10 г на 1 л воды). В случае угрозы массового поражения растений вредителями и болезнями имеет смысл применение рекомендованных химии, к примеру, актеллик или фосбецид (40 мл/10 л воды).
Во время использования всех данных средств в первую очередь смотрите инструкцию на пакете, самое основное – не переусердствуйте. Однако не бойтесь применить данные препараты дома, так как я привёл самые безопасные варианты.
Опрыскивание от вредителей проводите также и в целях предупреждения. Против заболеваний препаратов не меньше. Самый лучший – биофунгицид. Используется при всех болезнях растений, а также применяется против гнили. Очень большое использование получил при борьбе со многими рассадными болезнями и не только с ними.
