Осенний уход за фруктовыми деревьями, подготовка к будущему году
осенний уход за плодовыми деревьямиВ конце лета у каждого владельца дачи и садовода появляется много работы, ведь, помимо сбора урожая и его заготовки, будет необходимо провести еще большинства работ на своем участке. Касается это цветов, деревьев и кустарников, обработки земли, внесения удобрений, прочее, однако в данное время мы будем рассматривать лишь немногие способы осеннего ухода за фруктовыми деревьями в саду и побеседуем про то, как приготовить их к более прохладному времени года. Итак, осенний уход за садом на DachaDecor.ru.
Все мы очень хорошо понимаем, что конец лета и начало осени — период довольно не простой для любого владельца своих участков. Работы тут будет просто невпроворот, и провести ее необходимо максимально правильно, чтобы оставить сад в зиму сильным и устойчивым, и встретиться с ним весною в неплохом состоянии.
Осенний уход за садовыми деревьями
Обрезка деревьев
Обрезка — самый главный способ регулировки урожайности. Проводить ее можно весною и осенью, все может зависеть от варианта растений. Нынче, когда лето заканчивается, подготовьтесь в ближайшем будущем удалить с деревьев все слабые и внутренние побеги, подсохшие и сломанные ветви. От них в следующем году не будет никакого толка, максимум, что они смогут предложить — это очень маленький, недоразвитый урожай, который не принесёт никакой радости.
Формовка деревьев
Эта процедура нужна далеко не каждому деревам. С большим вниманием просмотрите сад и поймете, что ветки каждого дерева растут правильно, организуя нужную крону. Если это не так, и некоторые ветки тянуться к солнцу строго в вертикальном положении, их следует чуть-чуть опустить и дать им более горизонтальное направление. Сделать это можно при помощи привязанного груза, только будьте очень аккуратны, не любая ветка удержит большой груз. И вообще, делать это нужно понемногу, лучше добавлять вес раз в 5-7 дней, чем сразу необдуманно обломать сильные ветви деревьев. Также можно формировать крону и при помощи секатора. Тут уже используйте правила обрезки для урожайности, чтобы формирование внешнего вида не оказало влияние на кол-во плодов, предвкушаемых в следующем году.
Убирание волчков
Если после обрезки деревьев оттепель решила опять нас обрадовать перед во время зимы и заставила растения вновь оживиться, ожидайте большого числа волчков. В действительности они вовсе не требуются и их следует удалить. Это можно создать секатором либо же, просто обломав руками. Попытайтесь не наносить деревам большого ущерба, это может отобразиться на их зимовке. После этих операций, Обработайте ранения растительности садовым варом (кстати, предлагаем использовать его в любом случае, который связан с удалением веток или побегов деревьев).
Защита коры
осенняя обработка деревьев, защита корыОдним из основных моментов ухода за деревьями считается самая большая защита их коры от влияния внешней среды. Весною мы можем выявить вертикальные трещины в коре. Они довольно глубокие и наносят растениям вред. Появляются трещины за счёт перепада температуры, которая бывает во время зимы. Днем жжет солнце и сильно нагревает кору, ночью же на нее действует крепкий мороз. Трещины могут появляться и в летнюю пору под влиянием того же солнечного света, а еще шквального ветра и вечерних холодов. Принимают участие в появлении трещин и вредители растений.
Для того чтобы избежать аналогичного повреждения деревьев, необходимо обеспечить им хороший уход осенью. Стволы покрывают побелкой и специализированным защитным волокном. Это может быть даже ветошь, основное, чтобы ствол был отлично защищен от прямых лучей солнца.
Также защитите стволы деревьев от насекомых и грызунов. Сделать это можно с помощью специализированных препаратов, а еще защитной сетки, которая одевается на ствол растения и гарантированно предохраняет нанесение ущерба грызунами.
Осенняя подкормка удобрениями
Подкормка растений удобрениями — серьезный шаг, о котором необходимо помнить. Ее обязательно необходимо провести после сбора урожая, который вытягивает большое количество соков и сил из растения. Своевременные и правильные подкормки повысят иммунитет, а это означает, и зимостойкость деревьев.
В определенных наших статьях мы уже описывали разные процессы подкормок растений, есть материал и про обогащение земли питательными веществами и в осенний период. Но мы повторимся, очень коротко.
уход за садом осенью, плодовые деревьяНе стоит вносить азотные удобрения в тёплую погоду, они могут только причинить вред. Также постарайтесь не сдабривать почву поверхностно, в этот период удобрения могут просто остаться на поверхности и не принести особенного результата. Постарайтесь разбавлять удобрения водой и проводить полив.
В первую очередь и внесение биоудобрений. Оно может быть массовое, путем разбрасывания по поверхности земли и ее вскапывания, но может быть и локальное, более эффективное. Для этого следует приготовить несколько специализированных скважин на границах крона дерева и добавить удобрения в них.
Скважины можно создать при помощи садового бура. Производственная технология очень проста. Снимаете лопатой слой дернистой земли, бурите скважину около полуметра садовым буром, вносите в середину удобрения и в первую очередь накрываете заранее снятым слоем земли.
Также можно удобрить и приствольные круги навозом или компостом. После работ по укладке удобрения, его необходимо накрыть слоем любой древесные щепы, даже скошенной травой.
Календарь ухода за фруктовыми деревьями на осень
Квалифицированные садоводы пользуются советами еще более опытных, а еще собственными наблюдениями. Также они часто внимание обращают на специализированные календари, благодаря которым собственную работу можно качественно систематизировать и расписать на комфортные сроки. Итак, перед нами короткий календарь садовода на осень:
- Сентябрь. В первый месяц осени, который очень часто еще не очень отличен от лета, требуется снять ловильные пояса с деревьев. Очень много их просто сжигают, однако некоторые, более экономные садовники, проваривают, отделывают необходимыми средствами от вредителей и хранят на следующий год. Это может принести вам определенную экономию средств. Также нужно убрать из сада все оставшиеся на земля и подпорченные плоды. Их можно отвезти на свалку или же применять для хознужд. Из сада также стоит вывезти подпорки и специализированные прокладки с развилок, которые предотвращали разные повреждения веток деревьев. Их можно тоже сжечь, чтобы устранить вредителей, а конкретно гусениц плодожорки, которые в них часто собираются;
- Октябрь. В октябре нужно провести подробную проверку насаждений на наличие зараженности вредителями. Для этого проводят специализированные учетные осмотры деревьев диагонально или по кварталам. Одновременно с этим проходит обрезка и убирание побегов, волчков и повреждённых вредителями ветвей. Другим этапом есть подвязка стволов камышом, стебельками подсолнечника или же просто специализированными защитными сетками от зайцев и других грызунов;
- Ноябрь. Соберите опавшие и срезанные ветки и листы в одну большую кучу и сожгите. В огне погибнет много вредителей, которые просто могли зимовать в ворохе и листьев и весною опять поселиться на плодовых деревах. Также следует перекопать почву вокруг деревьев. Рядом со стволом погружаться, более чем на десять сантиметров не стоит, можно повредить корни, а вот через метр-полтора уже можно работать в полный штык. Проводя вскапывания, вносите удобрения — суперфосфат — 100г под древесину, калийные и азотные (совсем не нужно) — 50 г под древесину и, разумеется, органические удобрения, 300-400 кг на сотку. Еще раз просмотрите деревья, снимите в них допустимые гнезда вредителей и сожгите, удалите со стволов омертвевшую кору. Молодые деревья подготовьте к холодам, утеплите, подоприте и защитите от снеголомов.
Хороший и качественный уход за садом поможет не только спасти деревья от зимних холодов и ветров, а еще прочих напастей в виде снеголомов и вредителей, но и приготовить их к будущему году, в котором вас в первую очередь ждет очень большой урожай сочных и свежих плодов.
Карликовые деревья путем прививки
Мечта каждого садовода-любителя — посадить и растить у себя саду карликовые яблони и груши.
Карликовые деревья, если сравнивать с сильнорослыми, имеют ряд существенных положительных качеств: небольшой размер дерева, расположение большего количества деревьев на такой же самой площади, более раннее начало плодоношения, большая урожайность с единицы площади, большая величина плодов и лучшее их качество, небольшой размер корневой системы, дающий возможность растить такие деревья на невысоких болотистых участках с высоким стоянием вод которые находятся в грунте.
Впрочем выращивание карликовых фруктовых деревьев соеденено с существенными трудностями. Во-первых, нужно иметь карликовые клоновые подвои, полученные при помощи окоренения отводков или одревесневших и зеленых черенков, на что уходит как минимум несколько лет. Можно прививать и на карликовые вставки, длиной 15-20 см, заранее привитые на обыкновенные семенные подвои, на что уходит тоже как минимум несколько лет. Второе, карликовые подвои и вставки имеют очень хрупкую древесину, и довольно часто после больших ветров деревья, привитые на них, могут поломаться даже в питомнике, что просит обязательной их подвязки к кольям. Более того, и зимостойкость древесины и корней существующих клоновых подвоев не высокая.
А можно ли каким-нибудь образом получить из молодого плодового сильнорослого дерева карликовое дерево? Оказывается, можно. Об этом я первый раз прочитал в 1963 г. в только что вышедшей тогда книге «Размножение растений растущих в саду» американских авторов Х.Т. Гартмана и Д.Е. Кестлера. Кстати, эту книгу я считаю лучшей из вышедших на настоящий день книг по этой тематике. В 1964 г. весною я уже заложил навык по такому превращению 6 сильнорослых привитых деревьев (4 двухлеток и 2 трехлеток) и продолжал его до 1972 г.
В чем заключается суть аналогичного превращения? На высоте 20-25 см от поверхности грунта на стволе дерева выполняется строго горизонтальный кольцевой надрез коры, и тут же, однако уже выше первого надреза на 10-15 см, — параллельный подобный надрез коры. Для лучшего выдерживания горизонтальности может быть применен шаблон из картона, который перед надрезом коры навивается на стволик дерева. От верхнего кольцевого надреза к нижнему выполняется вертикальный надрез, нарушая таким образом целость кольца из коры. На кольце следует шариковой авторучкой, маркером или др. пишущим предметом подчеркнуть верх и низ. Потом бережно прививочным ножиком разделить кору от дерева по периметру кольца, снять его и, перевернув «вверх ногами», вставить на старое место. Кольцо должно плотно примыкать к древесине.
Для этого его туго обвязывают шпагатом, а раны замазывают варом или обматывают «с натягом» полосами резины (в данном варианте вар можно не применять). Для уменьшения транспирации рану лучше всего еще обмотать полосами пленки из полиэтилена. Можно задействовать и следующую технологию обвязки. Сначала кольцо зафиксировать очень маленькими небольшими гвоздями, а далее, потому как при обмотке кольца коры шпагатом или резиной кора частично травмируется, имеет смысл сначала обмотать кольцо коры полосами пленки из полиэтилена и лишь потом сверху нее обмотать шпагатом или резиной. Пленку и жгут накладуют таким образом, чтобы они отлично прихватывали как верхний, так и нижний концы кольца. Такая операция наиболее целесообразно получается рано весною в начале сокодвижения в момент набухания почек. Операция не такая непростая и может быть легко реальна любым садоводом-любителем, имеющим элементарные умения по прививке.
В результате такой прививки из-за смены нормальной полярности кольца коры встречается затруднение транспорта ростового вещества — ауксина и продуктов фотосинтеза к
корню, что ведет к эффекту карликовости дерева. При этом значительно становятся меньше размеры кроны и корня, убыстряется начало плодоношения, укрупняются плоды и возрастает урожайность. Однако при этом исключается невысокая зимостойкость и хрупкость, свойственные клоновым подвоям.
Впрочем аналогичная операция может скрывать в себе и некоторые не приятные моменты. Так, при широком кольце эффект карликовости может быть настолько сильным, что корень просто будет недоедать и будет не способен питать крону. В большинстве случаев ниже места прививки на стволе отрастают дикие побеги, на которые кольцо не оказывает влияние. Эти побеги также питают корни продуктами фотосинтеза. Регулируя кол-во и размеры данных побегов, можно достичь нормального питания корней и нормального роста кроны. В случае узкого кольца порой случается (в большинстве случаев года через 2-3), что во флоэме коры этого кольца востанавливается нормальная проводимость путей, и дерево опять начинает сильно расти.
При постановке собственного навыка я применял кольца шириной в 10, 15 и 20 см, применяя по два дерева для любого кольца. На самом деле, уже в начальный год к концу вегетационного периода наблюдалось падение прироста всех побегов и закладка плодовых почек. На деревьях с широким кольцом коры прирост побегов был небольшим. На второй год после того как проведена операция все квалифицированные деревья начали плодоносить, размер плодов на них был на самом деле немного больше. Начав с первого года, на всех деревах ниже места прививки наблюдался рост дикорастущих побегов, а выше — наплывы различной величины. К пятому году одно дерево с кольцом коры шириной 10 см и к седьмому году другое дерево с подобной же шириной кольца начали давать большие приросты, отличительные для сильнорослых деревьев, т.е. потеряли свойство карликовости.
Одно дерево с кольцом коры 20 см в течение 2-ух лет имело угнетенное состояние и достаточно высокой наплыв выше места прививки, его прирост был небольшим, плодоношение очень скудным. откровенно наблюдалось сильное голодание корня данного дерева. После отрастания существенного количества побегов ниже места прививки у данного дерева приличная их часть была оставлена для питания корня. Благодаря этому дерево выправилось и начало хорошо расти и плодоносить, как и прочие квалифицированные деревья. До момента конца навыка в 1972 г. все деревья, проявившие карликовость, с правильным числом диких побегов отлично росли и плодоносили. В 1972 г. при корчевке сада два подобных дерева были выкопаны для исследования корневой системы. Оказалось, что размеры корневой системы на самом деле уменьшились если сравнивать с такой для сильнорослых деревьев.
Для деревьев, которые опять проявили крепкий рост, может быть выполнена повторная операция, однако уже не на стволе, а на скелетных ветвях кроны. Более того, чтобы не допустить такой возврат к сильнорослости, имеет смысл работать с кольцом шириной 20-25 см.
«Уральский садовод», № 28, 2010 г.
Побелка деревьев — важно и нужно
Ухаживать за садом — все равно, что ухаживать за ребенком. Сад просит внимания регулярно, каждый год, каждодневно, во время зимы и в летнюю пору, весною и осенью (про уход днем и ночью не говорю, а то совсем страшно выйдет).
Один из очень важных приемов агротехники — уход за корой дерева осенью. Мало провести влагозарядковый полив, покормить, порыхлить почву. Необходимо еще побеспокоится и о деревянной коже — коре. Кора первой испытует температурные колебания, обмерзает, получает ожоги от солнца, потрескается, поражается вредителями-короедами, грубеет, отслаивается по настоящим причинам, а благодаря этому просит постоянной заботы. Ведь если повреждена кора, в последствии начинает повреждаться и древесина, что приводит к сильному ослаблению и к досрочной гибели кустарников и деревьев.
Первый шаг — ручное очищение ствола и ветвей
В сырую погоду очищаем ствол и основания нижних скелетных ветвей от мхов и лишайников, старой отслоившейся коры. Делаем это руками в садовых матерчатых перчатках. Никаких пластиковых и, тем более, железных скребков, щеток, мочалок и так далее использовать нельзя — они особенно сильно травмируют кору, заместь пользы нанесёте вред растению. Чтобы почистить трещинки и углубления, воспользуйтесь древесным ножиком или же просто острой щепочкой. Очищая кору, вы удаляете часть оставшихся зимовать вредителей, возбудителей заболеваний. Все счищенное подлежит сожжению.
Второй этап — дезинфекция коры
Проводить дезинфицирующую обработку наиболее целесообразно в сухую погоду и когда минует угроза дождей, иначе вся работа пойдет коту под хвост.
Пользоваться можно 3-5%-ным (300-500 г на 10 л воды) раствором медного купороса и прочими медьсодержащими препаратами — бордоской смесью, ХОМом, ОКСИхом, Абига-пик. Проводят опрыскивание коры ствола и ветвей таким образом, чтобы раствор не тёк по коре потоками. От подобной отделки пользы мало, больше ущерба. Опрыскивание необходимо провести мелкодисперсное, т.е. капельки раствора обязаны быть очень маленькими, окутывая кору туманом и просто оседая на ней. Разрешено использовать металлический купорос в такой же концентрации, что и медный, или готовить 6-8%-ный (600-800 г на 10 л воды) раствор. Однако не нужно использовать данными препаратами каждый год. Медь и железо собираются в коре и в почве, никуда не вымываются и не распадаются, а в высоких концентрациях они становятся ядовитыми, т.е. токсичными для растений. Растения становятся слабее и становятся более предрасположены вредителям и болезням. Выходит, что сами мы травим собственные растения, стараясь их обезопасить.
Максимально эффективный и практичный для растений прием — использование зольного или зольно-мыльного настоя (простое мыло добавляется для лучшего прилипания) — 200-300 г золы и 5 г мыла разводят в литре горячей, однако не бурлящей воды (на ведро (10 л) берут 2-3 кг золы и 50 г мыла). Траву или ветошь связывают в плотный пучок, обмакивают в тёплый зольный настой и обмывают им ствол и ветви. Зола в разумных количествах и концентрациях не оказывает ущерба растению, считается вместе с тем дезинфектором и подкормкой.
Разрешено делать и зольный щелок. Для этого 2-3 кг просеянной золы заливают 10 литрами воды, перемешивают в течение 15-20 минут, доводят до кипения, дают остынуть и отстояться. Прозрачная или мутноватая жидкость сверху — зольный щелок. Работать с ним лучше в перчатках из резины. Его сливают, если понадобится процеживают, разводят при помощи воды в пропорции 1:1 или 1:2 (1 часть щелока на 2 части воды) и опрыскивают или обмывают им деревья.
3-ий этап — заделывание ран
Для этого есть масса рецептов очень разных замазок. Рецептов так много, что приводить их все нет никакого смысла, ограничусь ключевыми их типами, принятыми в сегодняшнем садоводстве, которые можно достаточно легко приобрести или сделать собственными руками. Их, я так думаю, всего 3:
1. Глиняная болтушка. Это популярная с давних пор и успешно используемая замазка. Применяют глину в чистом виде или в смеси с известью, навозом, медным купоросом. Разводят ее до консистенции сметаны густой консистенсии. К примеру: на 200 г глины добавляют 100 г навоза коровы и чуть-чуть мелко нарезанной соломы. Все это разводят в водной массе до консистенции сметанки. Подобная смесь отлично делает собственные функции защиты, долго не дает трещин, не крошится.
2. Садовый вар. Применяется или покупной, либо сделанный собственными руками. Подготовить садовый вар своими силами не очень тяжело, все может зависеть от рецептуры. К примеру такой рецепт: берут 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска (не стеарина и не парафина), расплавляют на небольшом огне отдельно один от одного, объединяют в одной емкости и добавляют 100 г несоленого жира. Когда жир расплавится, смесь выливают в холодную воду, достают и скатывают в комок. Хранится такая замазка очень долго. Перед использованием ее необходимо чуть-чуть разогреть для пластичности. Нагревать лучше всего и покупной садовый вар, при невысокой положительной или минусовой температуре он затвердевает.
3. Садовая паста «РанНет». Наименование пасты само за себя говорит. Лечит она отлично, это проверено на собственном опыте. Ее используют не только для замазки трещин, но и для обработки срезов после обрезки. Паста имеет медный купорос, гумат. Подобным образом, используя ее, нет надобности повторно обрабатывать дерево препаратами на основе меди. Пользоваться пастой необходимо в сухую погоду, она не водостойка и очень легко убирается водой.
Четвертый этап — побелка
К ней приступают после трех вышеописанных операций. Белить стволы и находящиеся снизу скелетные ветки (на 1/3 либо даже на половину длины) лучше всего 2-3 раза в течении года. Главная побелка — осенняя, в октябре-ноябре. Повторная, обновляющая, весенняя — в последних числах Февраля — в первых числах Марта, третью можно провести в середине лета, однако она не очень обязательна, хотя и желательна.
Белить нужно как молодые саженцы, так и взрослые растения. Существует мнение, что однолетние и двулетние саженцы белить не надо, будто бы побелка обжигает нежную кору и мешает утолщению ствола. Это неоднозначный вопрос. Большая концентрация извести, разумеется, может навредить коре, благодаря этому для молодых саженцев кол-во извести берут не на 10, а на 20 л воды. Также пользуются вододисперсионной краской. Но если бояться известковых ожогов и не белить совсем, вред от ожогов от солнца и морозобоин будет неизмеримо выше. Саженцы выращиваются в питомнике в неограниченном количестве, загущенно, таким образом они не получают световой закалки. А когда саженец высаживается в сад, он попадает на свободное пространство, где легко получает ожог от солнца коры. Благодаря этому побелка молодым саженцам обязательно нужна, тем более при осенней посадке.
Как уже указывалось в публикации «Готовим сад к зиме», только побелив деревья с осени, можно добиться самого большого защитного эффекта. Впрочем побелка, которую вы применяли, может быть слабоводостойкой. Благодаря этому рассчитано весеннее оновление побелки (лучше такой же смесью). Слой побелки, наносимый на ствол, не должен быть толстым — это вредно для здоровья дерева, да и дорого для кошелька. Побелка ствола — это не побелка и не оштукатуривание стенки дома. Если после высушивания побелка начинает отслаиваться и осыпаться со ствола — это брак, такое беление совсем не годится, придется дерево перебелить.
Чтобы не делать двойную работу, тщательно проведите мероприятия по подготовке, вышеописанные, и побеспокойтесь о качественном материале. Толщина слоя нанесённой побелки должна быть не больше 2-3 мм. Чтобы добиться подобных результатов, смесь должна быть гомогенной, без комочков.
Для побелки можно применять разные покупные побелки, водоэмульсионные краски на основе полиакрилата, а можно подготовить побелку своими силами. Важно, чтобы побелка содержала клеевые элементы, иначе долго держаться она не будет, ее смоет дождями. Побелка не должна быть серой, иначе от перепадов температуры окружающей среды и от ожогов от солнца она не оберегает. Цвет ее должен быть снежно-белым.
Вот один из рецептов хорошей побелки в расчете на 10 л воды:
- 2,0-2,5 кг гашеной извести;
- 250-300 г медного купороса;
- 1 кг жирной глины;
- 1-2 лопаты навоза коровы (если хотите).
Все элементы смеси перемешивают до получения равномерной массы. Готовая побелка обязана иметь консистенцию сливок или сметанки. При нанесении на ствол побелка не должна течь по нему ручьями. Если она течет, значит, она недостаточно насыщенная.
Необходимо помнить, что гладкую кору белить легче, чем бугристую, шершавую. На подобной коре расход побелки будет выше, а еще потребуется побольше времени на сам процесс.
Побелка по не подготовленной коре опасна — влияние механики на испорченную кору приводит к ее расслоению, отставанию от дерева, трещине, что, со своей стороны, увеличивает негативное влияние солнечного света, негативных температур, вредителей и заболеваний.
Проводите защитные операции каждый год, и вы сможете увидеть хороший результат — деревья будут меньше болеть, повысится их декоративность, урожайность, качество плодов, а основное — деревья будут жить длительнее.
Обрезка плодовых и декоративных растений
Садоводы-огородники никогда не сидят без дела, а уж ранней весною — тем более. Ведь конец февраля-начало апреля — пора обрезки. Погода все время привносит собственные корректировки в сроки обрезки, то растягивая, то уменьшая период работ приблизительно на одну-полторы недели. Необходимо помнить главное ограничение — обрезку необходимо проводить до начала сокодвижения, другими словами до начала набухания почек.
Что такое обрезка и зачем она необходима?
Обрезка — это выборочное или полное убирание ветвей и побегов, прием ухода за плодовыми и декоративными деревами и кустарниками, идущий на управление их роста, развития и плодоношения.
Чего можно добиться обрезкой — сделать лучше условия освещения в кроне, расширить результативный период плодоношения и пика декоративности растений, увеличить урожайность и качество плодов, достичь возникновения большого числа молодых побегов и плодовых образований.
Потому как цели у обрезки различные, отличают формирующую, омолаживающую, обрезку на снижение высоты и ограничение объема кроны, санитарную.
Формирующую обрезку проводят в основном в первые три-пять лет. Ее главная задача — создание комфортной для ухода, отлично освещенной, прочной кроны, позволяющей сделать быстрее начало цветения и плодоношения, получать самую большую декоративность и урожай.
- декоративным деревам и кустарникам чтобы придать и поддержания декоративной формы в виде ровного конуса, шара, прямоугольника и т.д.;
- лиственным деревам: клен, липа, ясень, рябина и др.;
- хвойным деревам придать можно экзотичные формы — многоствольная форма у сосен, конусы и шары у елей и т.д.;
- для декоративных кустарников, являясь обязательной, и проходит раз в 3-4 года при обязательной ежегодной прищипке побегов;
- фруктовым деревьям для самого большого плодоношения и снижения поражаемости болезнями и вредителями.
Омолаживающая обрезка восстанавливает затухающий рост старых деревьев, хранит активность ростовых процессов, активизирует закладку генеративных почек, восстанавливает декоративность и увеличивает урожайность растений. Нужна для изменения крон старых лиственных кустарников и деревьев. Дает возможность сохранить любимые сорта плодовых кустарников и деревьев, а еще старые декоративные деревья лиственных пород.
Омолаживание начинают после первых двух-трех урожаев или при снижении цветения. Проводят укорачивание ветвей на многолетнюю древесину, стремясь хранить молодые, отлично облиственные побеги. Начальные признаки снижения ростовой активности (ослабление роста побегов приблизительно до 15-20 см) сообщают про необходимость омолаживающей обрезки. Нельзя с ней и запаздывать, дожидаясь полного затухания верхушечного роста. В большинстве случаев такую обрезку проводят раз в 3-4 года.
Обрезка на снижение высоты и ограничение объема кроны направлена на улучшение режима освещенности, увеличение продуктивности растений. Это наиболее трудный вид обрезки, как правило используется в промышленных плодовых садах.
Санитарная обрезка используется на запущенных деревах, не подвергавшихся обрезке долгое время. Эту обрезку можно проводить не только весною, а весь год. Обязательно убирают неисправные и высохшие ветки, часть пониклых ветвей в нижней зоне кроны. Потом проводят омолаживающую обрезку и ограничение размеров кроны.
Сроки обрезки
Если говорить о сроках обрезки, то самым лучшим, разумеется, будет период покоя. В районах средней полосы плодоводства и декоративного садоводства срезать растения лучше с конца зимы до начала цветения.
Можно срезать и во время зимы в оттепели и при температуре не меньше -8-10°C. При более сильных морозах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, плохо обрастают.
Технология обрезки
- Обрезку лучше делать в марте — начале апреля, по снежному насту. Но допускается произвести обрезку в июне — в большинстве случаев дополнительную.
- Толстые сучья срезают, заранее надпилив их с другой стороны, чтобы не было задиров коры.
- Тонкие ветки (тоньше 1 см) срезают секатором, оставив над почкой шипик 1,5-2 мм.
- Места среза ветвей толще 1 см следует промазать садовым варом. Достаточно хорош садовый вар с сосновой живицей — канифолью. Слой садового вара должен быть не менее 3-5 мм для устранения иссушения места среза и попадания в рану инфекции. Но на данный момент есть советы применить дисперсионные краски с добавкой солей меди (пример: препарат «Раннет» и др.), которые предоставляют защиту и определенную пористость — дыхание покрытой краской поверхность.
Но актуальны не только сроки и технология обрезки. Необходимо помнить про специфики плодоношения разных плодовых культур и их сортов, а еще про специфики роста и цветения декоративных растений.
Вечнозеленые растения использующиеся для декора
Говоря со всей строгостью, вечнозеленых листовых декоративных растений в наших садах чуть-чуть — как правило рододендроны. Главная масса вечнозеленых растений — хвойные культуры. Две группы нечасто нуждаются в обрезке, кроме тех, которые применяются в зеленых изгородях. Одиночные растения отрезают в случае загущения куста или «выхода» растения за отведенные ему границы, при чрезмерно большом росте отдельных ветвей, деформирующем форму растения.
Этим, собственно, обрезка и исчерпывается.
Листопадные кустарники
Не все листопадные кустарники нуждаются в обрезке, но те, которым она все же необходима, следует срезать с учетом времени их цветения.
Первая группа — кустарники, цветущие на побегах этого года.
Вторая группа — кустарники, цветущие на побегах прошлого года.
Первая группа меньше второй. Растения первой группы, в основном, отрезают рано весною до начала роста, вырезая практически всю древесину прошлого года, оставляя по паре почек у самого основания (традиционный пример — розы, помимо плетистых). Молодые растения, если необходимо, отрезают очень слабо.
Некоторые растения, которые цветут очень рано, но относятся ко второй группе, лучше тоже срезать рано весною, после цветения, чтобы они имели длительный срок роста до осени (к примеру, форзиция).
Кустарники второй группы цветут на прошлогодних веточках. Рост у них идет практически параллельно с цветением, благодаря этому их лучше срезать после цветения. При этом часть ветвей обрезается нацело (процесс омолаживания), часть обрезается частично (управление цветения).
Спирея, чубушник — растения, подверженные к сильному загущению. Без обрезки быстро стареют и теряют декоративность.
Если есть наличие общих закономерностей, обрезка каждого растения просит персонального подхода. Следует удалять ветки, которые не имеют перспективы развития — т.е. ветви, которые через пару лет упрутся в иную ветвь или ствол. Обязательно необходимо убрать одну из трущихся ветвей.
Помимо обрезки формировать крону можно при помощи подвязки, оттягивания и наложения проволочного бандажа.
Своевременно и правильно проведенная обрезка — залог успеха плодового и сада с элементами декора!
Дрова фруктовые колотые в сетках
Дрова плодовых деревьев– это особенная категория топлива деревянного происхождения. В основном, такие дрова покупают для разжигания «живого» огня, на котором готовится много апетитных блюд. Приготовленные на дровах плодовых деревьев кушанья хорошо ценятся лакомками и гурманами. Одни из лучших рестораны рекомендуют вниманию посетителей пищу, благоухающую тонким ароматом дерева и обладающую необыкновенным вкусом. Этого нельзя добиться, если зажаривать продукты на атмосферной горелке или запекать в обыкновенном духовом шкафу.
О ценности дров фруктовых деревьев
Большое количество любителей барбекю и шашлыков, выезжая за город, не заботятся о том, чтобы запастись качественными дровами для разжигания. В результате веселая компания прочесывает округи, собирая «ценное» горючее: ставшие гнилыми поленья, обломки тарной доски, мусор появившийся от строительных работ деревянного происхождения. Мало кто думает, что такое дерево может быть пропитано очень разными химическими составами, которые испаряются при возгорании. Строительная обшивочная доска, изломанные ящики, плинтусы, рамы, пороги – это, быстрее всего, древесина из хвои. Что в результате? опасный шашлык, насыщенный углеводородами и канцерогенами, способен вызвать пищевое отравление. Дрова фруктовых деревьев идеально подойдут для приготовления мяса на углях. Для чего экономить на здоровье и есть барбекю плохого качества?
Дрова яблоневые принадлежат к элитному виду горючего материала. Они наиболее теплотворны. К редким сортам относятся и дрова абрикосовые. Их положительные качества – большая плотность и отсутствие треска. Дрова грушевые придают мясу нежнейший запах, из-за чего блюдо становится необычайно вкусным. Дрова вишневые дают сладковатое аромат и рекомендованы для свинины и баранины.
О продолжительности горения
Самое длительное горение поддерживают дрова яблоневые. Чуть короче промежуток времени горения показывают дрова грушевые. Не очень много уступают и дрова абрикосовые. Имеющие среднюю теплотворную способность дрова вишневые также могут обеспечивать очень длительное горение. Дрова яблони по продолжительности горения и количеству выделяемого тепла приближаются к дровам дуба. Минимум дров при максимуме тепла – вот характерная черта древесины фруктовых деревьев.
Кол-во копоти, которая образуется при возгорании, зависит от смольности древесные породы. Высокое содержание смолы обуславливает не только легкую растопку и прекрасное горение, но и большое количество сажи, забивающей дымоотвод. В отличии от хвойных пород, плодовые деревья содержат мало смолы. И только дрова вишневые чуть-чуть коптят.
О равномерности горения
Древесина фруктовых деревьев, особенно дрова яблоневые, обеспечивает ровное прекрасное пламя. Некоторые дрова сильно трещат и прогорают очень быстро, но врядли это скажешь про дрова плодовых деревьев. Все 4-ре вида дров, о которых говорится, горят наиболее равномерно.
За и против
Наиболее важный плюс дров фруктовых деревьев – это неповторимое свойство давать пище оригинальный запах. Безопасность и чистота в экологическом плане топлива также имеют большое значение. Дрова яблоневые хороши не только для запекания сочного мяса. Пробуйте и вы поймете, как замечательна русская банька, растопленная яблоневыми полешками. Дрова яблони, абрикоса, груши, вишни легко колоть.
Минус для всех видов – относительно большая цена сухих дров, что поясняется элитностью категории топлива. Вишня немного более прочих коптит.
А что в конце концов?
Дрова плодовых деревьев – хороший выбор для приготовления блюд! Реальные ценители вкусной и здоровой пищи заказывают дрова фруктовых деревьев у нас. Наша фирма реализует довольно качественную продукцию по правильным ценам. Дату и время доставки подбирает заказчик. Желаете приобрести дрова плодовых деревьев? Ждем вашего звонка.
Доставка дров тел. 8 985 804 58 81, эл. почта [email protected]
Дрова плодовых деревьев
В средней полосе России, по самым разнообразным оценкам. Произрастает 47 разных пород дерева, кустарников. Древесина данных растений, имеет неповторимые свойства.
Часть из них, выделяется теплотворностью, иные выделяются собственными механическими качествами, а вот дрова плодовых деревьев стоят отдельно.
За собственный необыкновенный запах, невысокое содержание смол, замечательный жар, плодовые дрова очень популярны.
В нашей полосе плодовые деревья – это яблоня, груша, вишня, слива.
Компания Дровавоз продает дрова, разных фруктовых пород, с доставкой по следующим ценам.
Прайс лист, цены действительны с 01.04.16г. по 31.08.16г.
Дрова колотые в сетках (яблоня)
135 руб/сетка (в кубе 40 сеток)
Дрова колотые в сетках (груша)
150 руб/сетка (в кубе 40 сеток)
Дрова колотые в сетках (слива)
Дрова колотые в сетках (вишня)
150 руб/сетка (в кубе 40 сеток)
Дрова колотые в сетках (виноградная розга)
275 руб/сетка (в кубе 40 сеток)
Дрова колотые в сетках (акация)
Сделайте заказ от 5 кубов и получите скидку. Возможна срочная доставка — уточните у менеджера.
Не всегда товар имеется в наличии. Благодаря этому очень просим уточнить цену и нужный объем по телефону.
Яблоневые дрова, были никому не требуются?!
Сейчас, приобрести дровишек из яблони слишком трудно – хотя это популярная культура.
В советском союзе, при обучении в сельхоз академии. Нам, студентам, часто доводилось видеть на самом деле, как вырезали целые гектары яблоневых посадок.
Старые яблони, плохо плодоносили, в колхозах их заменяли на новые.
После данной операции, получалась очень большая дровяная куча, ее просто сжигали.
Никто В то время и не знал, что куб дров плодовых деревьев будет больше стоить 5000 руб.
Качество дров из яблони самое высокое, они долго и одинаково горят, очень теплотворны. Один куб яблоневых головешек выделяет 5120 калорий энергии. Это даже немного более чем березовые.
Яблоня не выделяет копоти, из-за причины небольшого содержания смолы в ходах. Она пригодна для приготовления шашлыка, копчения мяса и птицы. За рубежом на яблоневых фруктовых поленьях приготавливают барбекю.
Грушевые дрова, когда срежут последнюю грушу?
В государстве советов, было культивировано много сортов груши. Это плодовое дерево, очень хорошо произрастало и плодоносило на территории всей Центральной России.
Но времена поменялись, нынче груша — это согласно данным статистики вымирающий вид. Люди привыкли, на витринах магазинов, видеть большие и сочны плоды, заграничной родственницы. Наши грушки, и по мельче, и сока в них не столько.
Потихонечку, с начала девяностых, интерес на саженцы стал уменьшаться. Нынешнее поколение абсолютно не знает, что груша это наше дерево.
По оценкам экологов, если эта ситуация не будет прекращаться, то последнюю грушу срежут лет через 30.
Я настойчиво, посоветовал не приобретать чурбачки фруктовых грушевых деревьев.
А вот, если у вас на участке груша абсолютно не плодоносит. и быстрее всего, доживает последнее, то правильно будет пустить ее на хворост.
Мой очень прекрасный друг, по рождению бельгиец. Говорит, что лучших дров для приготовления мяса на углях, нет в природе.
Скорее, это связано, с чуть более невысокой температурой горения груши, если сравнивать с яблоней или березой. Она равна 670 градусам.
Плодовая груша не сушат мясо, а исключительно запекают его верхнюю часть.
Вишневые дрова — чуть-чуть коптят, это быстрее плюс
Вишня знаменитое дерево. Символ страны восходящего Солнца.
Вишневые сады невероятно красиво цветут. Вишня великолепный энергетический источник, хороших впечатлений.
Палитра плодовых деревьев, не была бы полной без вишни.
Характерная черта этого растения считается огромное количество влаги в клетках. Скорее, это не влага, это питательные вещества. Они регулярно двигаются по стволу, обеспечивая больший вещественный обмен.
Из за этого, вишневые фруктовые дрова чуть-чуть коптят. Если сказать по иному, при возгорании, эти все уникальные образования, наполняют дым оригинальным оттенком и запахом.
Да и сажа вишни не та, которая остается после березы или осины. Она не имеет, столько отложений серы, полиэфирных масел. С кастрюли, ее легко можно смыть мокрой тряпочкой.
Например если на дачном участке завалялась несколько головешек вишни, в первую очередь проведите эксперимент с ними. К примеру, можно просто разжечь огонь и поджарить сосиски на вертеле.
Сливовые дрова — самые любимые
Из фруктовых деревьев, которые применяют в качестве дров. Я предпочитаю сливовые. Благодаря этому, оставил сливу на конец.
Сливовые дрова, содержат подходящее кол-во влаги, примерно 30-35%. Горят они, ровным, чистым пламенем, с температурой близкой к 800 градусам.
Кол-во твёрдых веществ и смолистых образований в сливовых фруктовых деревах не очень велико, как к примеру в вишне. При этом, в клетки входит живица. Это смолоподобная, полупрозрачная жидкость, которая выделяется на поверхности сливы при повреждениях.
В состав живицы, входит много полезных масел и кристаллов из минералов.
Так вот, при возгорании живица, в середине дерева, становится шире и рвет смоляные ходы. При этом, она попадает на большую половину клеток камбия.
При прогорании костра, ее выделение в атмосферу, происходит в течении продолжительного времени.
По моей точке зрения, сливовые дрова больше всего пригодны для шашлыка, или барбекю.
Еда, приготовленная при их помощи, имеет изысканный сладковатый вкус фруктовой сливы.
Время заготовки плодовых головешек
Самым лучшим сроком, заготовки плодовой древесины, считается период с поздней осени до середины зимы.
Пожилые люди, говорят, сливы и вишни подготавливаются к зиме. Перед морозами, деревья для сада, испаряют избытки влаги, что бы ствол не треснул от холода.
А вот питание, они наоборот собирают в мешочках под корой, в виде густого сиропа. Всю зиму, идет хим. реакция, сироп густеет и становится фактически обезвоженным.
Если успеть заготовить дрова плодовых деревьев до мороза. Сироп не кристаллизуется, при возгорании поленья выделяют душистый дым.
Хотя есть и один минус, приготовленные в ноябре дровишки хуже хранятся, чем спиленные к примеру во время зимы в сильный мороз.
Хранение дров
Способы хранения фруктовых деревьев выделяются мало от их близких людей березы и дуба.
Очень часто, их кладут в поленницу под выступом крыши, или же просто накрывают шиферными листами, или при помощи пленки.
Поленницу, часто кладут на старые дрова – это грубая ошибка. Со старых дров, на новые часто переходит грибок.
При хранении кругляк, стоит переложить в течении первого года. Находящиеся снизу дрова кладут наверх поленницы, а верхние вниз.
Если вы купили дрова фруктовых пород в сетках, то следует сложить сетки крест накрест. Так древесина быстрее просохнет.
Посадка фруктовых деревьев | Фруктовый сад
Фруктовые деревья – сажаем правильно
Когда будете подбирать место для посадки фруктового дерева, необходимо учесть, что растения семейства розоцветных очень сильно обедняют почву. Из-за этой причины, если вы только что выкорчевали старую яблоню и решили на ее месте посадить молодое дерево, вы близки к тому, чтобы осуществить погрешность.
Европейские исследования подтвердили, что фруктовые деревья из семейства розоцветных (розовых) плохо растут на почве, где до них росло растение из того же семейства. А дело все в том, что у корней ослабленного старого дерева селятся нитевидные бактерии, которые вызывают отмирание корней.
Из фруктовых деревьев к розоцветным относятся яблоня, груша и айва.
А вот сливу или вишню можно вполне поселить на месте, где до них росла яблоня либо иное фруктовое дерево из семейство розовых.
Приготовление почвы для посадки фруктового дерева
Когда дерево приживается на новом месте, и начинается бурный рост корневой системы, для корней важно пространство – они попадают на пару метров вглубь. Если на данном шаге они упрутся в твёрдый предпочвенный почвенный слой, то развитие дерева очень сильно затормозится.
Благодаря этому яму для посадки фруктовых деревьев пытаются вырыть как можно глубже и находящиеся снизу слои сыпят плодородной землёй.
Для увеличения качества субстрата в почвы из песка добавляют глинистой садовой земли, а в тяжёлые глинистые почвы вносят песок – для облегчения структуры, придания ей легкости.
Во всяком случае в грунт добавляют компост – удобрения активизируют рост корневой системы.
Садить фруктовые деревья можно и осенью и весною.
Для районов с теплой зимой лучше осенняя посадка, для более холодных (также и для климата средней полосы) – весенняя.
Яма должна быть как можно глубже.
Находящиеся снизу слой ямы сыпят плодородной рыхлой землёй. Из-за этой причины ямы необходимо готовить заблаговременно – чтобы земля успела осесть.
Опоры для фруктовых деревьев
Очень часто можно встретить рекомендация – заколачивать колья для закрепления дерева после посадки. Но, это не удобно и довольно страшно. Во-первых, вбивая кол «вслепую» очень легко задеть корни дерева и повредить корневую систему. Второе, земля вокруг такого вбитого в свежую землю кола на чрезмерно отлично утрамбована, а это означает, он не очень прочно будет держаться.
Намного функциональнее ставить колья параллельно с посадкой дерева, это будет намного лучше. Земля плотно утрамбуется вокруг такого кола, а риск повреждения корней фактически равён нулю.
После того как произошла установка нескольких либо одного кольев дерево следует привязать к ним веревкой из настоящего волокна – к примеру, из пеньки. Обвязка вокруг ствола выполняется чрезвычайно аккуратно – чтобы веревка не врезалась в кору.
Если вы все же применяете веревку из искусственных материалов, то под нее необходимо подложить мягкий геотексиль (спанбонд).
Потому как деревце должно находится в подобном зафиксированном состоянии 1-2 года, необходимо постоянно проверять обвязку и если понадобится ослаблять веревку.
Кол необходимо зафиксировать параллельно с посадкой дерева.
В большинстве случаев кол ставят с западной стороны – оттуда дует ключевой ветер.
Если фруктовое дерево посажено на пространстве открытого типа, то необходимо прикрепить его при помощи трех колышков.
Защита фруктовых деревьев
Если в вашей територии живут водяные крысы, то существует вероятность, что они обгрызут корни посаженных деревьев. Молодые корни фруктовых деревьев – лакомство для данных зверей.
Чтобы обезопасить саженцы, во время посадки дерева защитите корни при помощи железной сетки неоцинкованной. Сеткой следует бережно обтянуть корни перед посадкой. У саженцев с закрытой системой корня в большинстве случаев такая сетка уже входит в «набор» поставки – защитные меры за вас принял продавец.
Не бойтесь, что сетка будет помехой корням – первые годы они растут не очень быстро. В последующем корни будут более прочными, чтобы разрушить сетку, которая со временем становится все менее прочной. А корни взрослого дерева уже не могут представить заинтересованности для водяных крыс.
