Размножение смородины черенками
Фактически на каждом участке сада растет куст черной смородины. Любят смородину не только за ее качества вкуса. Все знают о ее необыкновенной полезности и насыщенности витамином С, но Не все знают, как размножать смородину черенками. Наиболее известный и обычный метод размножения черной смородины — это способ размножения черенками. Хотя данный способ очень прост, он просит некоторого знания и сноровки.
Размножение смородины осенью
Чтобы без посторонней помощи вырастить здоровый, плодоносящий куст смородины, необходимо знать как правильно посадить смородину черенками или методом деления куста. Подробно остановимся на посадке смородины черенками.
Лучший срок для размножения смородины черенками — октябрь. Осенью посаженные и перезимовавшие черенки, применяя весеннюю растаявшую воду для роста корешков, отлично укореняются и пускаются в рост. Правда, во время зимы, под воздействием холодов, черенки могут вытеснятся из земли, и их приходится уже весною ручным способом поправлять. Выходом из данного положения считается посадка черенков в положении близкому к горизонтальному.
Для начала заготавливают однолетние одревесневшие побеги. Они обязаны быть не тоньше 7 мм и достаточно развитыми. Побеги разрезают острым ножиком на части длиной 20 см. Верхушку срезают над почкой под прямым углом, а нижний — под почкой, наискось.
Для черенков применяется самый простой стимулятор в виде воды. Срезанные острым секатором, побеги, опускают в воду. Так они и выдерживаются в водной массе неделю. Воду необходимо заменить пару раз. Температура в помещении должна быть уютная — +20 С. Вымоченные таким вариантом черенки отлично укореняются и приживаются.
Последующую посадку черенков смородины делают двумя вариантами:
- в подготовленные емкости;
- в открытый грунт.
При первом способе необходимо приготовить емкости для посадки. Весьма комфортным материалом для этого считаются пластиковые просвечивающиеся стаканы или полуторалитровые бутылки из платика. У бутылок срезают горлышко, прокалывают внизу отверстия для водоотвода и сыпят их подготовленной почвой. Делают посадку черенков в емкости, уплотняют почву и проливают водой.
Емкости с черенками переносят на подоконники и ухаживают за ними до весенней поры. Нельзя допустить пересыхания или переувлажнения почвы. Цветы и завязи, которые за данный этап возможно появятся, безжалостно убирают, чтобы не дать растению ослабнуть.
Что же касается второго способа, то он состоит в следующем. До начала черенкования необходимо приготовить участок плодородной рыхлой земли, внеся в него заранее компост или навоз. Участок перекапывается, выравнивается, комья разбиваются. Черенкование смородины правильнее делать осенью, так как почки в данное время входят в состояние покоя.
Черенки высаживают в одну или две строчки рядами по шнуру, придерживаясь 40 см в междурядьях, 20 см между строчек и 15 см между самими растениями. Черенки лучше всего садить наклонно. На поверхности остается лишь две почки. Дальше почву отлично проливают водой, мульчируют торфом, соломой, перегноем толстым слоем до пяти сантиметров. Древесную щепу можно заменить темной или прозрачной пленкой.
Спецификой данного вида черенкования смородины, считается то, что разостланную на земля пленку прокалывают через равные промежутки и в готовые отверстия высаживают черенки.
Размножение смородины летом
Черенкование смородины летом тоже очень результативный способ размножения смородины. Но чтобы это сделать будут нужны дополнительные затраты труда на организацию теплички или парника.
При размножении смородины летом применяется однолетний побег, подросший в течении сезона, собственно в тот фактор, когда он из мягкого зеленого состояния переходит в состояние одревесневшее. Такой побег считается созревшим для черенкования, когда он хранит конкретную гибкость, но ломается при сгибании. Идеальные сроки нарезки черенков — июль-август.
Приступать к заготовке черенков летом можно лишь по утру — в жару, в пасмурную — в течение всего дня. Гораздо жизнеспособнее черенки, которые срезаны с верхушек веток.
Срезанные черенки отлично будут сохранены, если их свернуть в намоченную грубую ткань. Режут ветки на 8-12 сантиметровые черенки, оставляя при этом на них по 3-4 листа, срезая или укорачивая при этом находящиеся снизу два листа. Нижний срез побега срезают наискось, а верхний срез — под прямым углом.
Для более хорошего укоренения, черенки помещают в раствор гетероауксина (10 мг на 1л) на день и накрывают ветошью смочененой водой.
Дальше требуется приготовить место высадки. Теплицы и парники подготавливаются заблаговременно. В первую очередь почва перекатывается и выравнивается, сверху насыпается слой песка большой фракции и торфа. Грунт отлично проливается.
Черенки углубляют в землю на 2 см, придерживаясь расстояния между растениями 5 см и 8 см — между рядами. Опять проливают почву, не допуская выбивания черенков из земли, накрывают покрытием на основе пленки и притеняют.
Уход за черенками
Хороший уход немаловажна для последующей приживаемости черенков. Он заключен в поддерживании большой влажности и оптимальной температуры. В первые недели черенки 3-4 раза в день опрыскивают. Комфортная температура днем 25 С, ночью — 16 С. Если температура под укрытием увеличивается, то проходит проветривание парничка. В большинстве случаев, через 3 недели, у черенков появляются корни, полив уменьшается, а растения подкармливаются.
Посаженные черенки понемногу необходимо закалять! Для этого укрытия проветривают, а по истечению определенного времени совсем удаляют. Материал для посадки на следующий год к весне преобразуется в полноценные побеги, которые весною высаживаются уже на другой участок или на постоянное место. А осенью из них отрастают сильные кусты.
Видео: размножение черной смородины черенками
Посадка смородины осенью черенками – как угодить ягоде?
Когда садить смородину?
Эта культура очень любима жителям дач, ведь из апетитных черных ягод выполняют много заготовок на зиму. К тому же в ней содержится грандиозное кол-во витаминов, посредством которых смородина – важный продукт в альтернативной медицине. Посадка растений, с одной стороны, задача относительна обычная, а со второй, в данном вопросе не бывает мелочей, так как любой просчет проявится на качестве урожая. А Что уж говорить о правильно выбранных сроках, ведь от них будет зависеть не только вкус и размер плодов, но и приживется ли зеленый житель вообще. Малейшие заморозки – и неокрепшее растение погибнет.
Однолетние побеги толщиной не менее 7 мм нарезают маленькими частями, около 20 см. Верхний срез выполняется на 1 см выше почки, а нижний – косой, под нижним привоем. Особо важно, чтобы инструмент был отлично заточен, иначе можно повредить саженец. При массовых заготовках применяют косилку. После этого образовывают пучки, в каждом по 100 веточек и при помощи циркулярки разрезают на отрезки необходимой длины. Дальше материал для посадки сортируется в зависимости от толщины. Подготовленные саженцы помещают в емкость с водой и вымачивают в течение нескольких суток. Если расширить время выдержки до недели, то жидкость следует заменить минимум 2 раза. Еще можно опустить черенки на 24 часа в 0,01% раствор гетероауксина.
Где охотнее будет расти черная смородина?
С посадкой черенков черной смородины проблем не будет, но это не высвобождает от подготовки участка. Больше всего будет подходить пониженное достаточно освещенное и увлажненное место, отлично защищенное от ветров. Часто этот кустарник высаживают вдоль заборов, на расстоянии около 1,5 метра до ограждения. Землю заранее равняют и перекапывают, с целью удаления все сорняки.
Также перед вспахиванием следует внести приманки: суперфосфат гранулированный – 100 г, сернокислый калий – 20 г и 3 кг удобрений на органической основе на 1 квадрат. Чтобы настроить кислотность почвы, проводят известкование. Уровень рН должен находиться в границах 4–5,5. Посадка завершится успешным укоренением, если до этого на участке росли однолетние травы и зерновые культуры. А вот крыжовник и малина – плохие предшественники. Так как с первым смородина имеет одинаковые заболевания и вредителей, а корни второй даже после вырубки способны еще в течении 2-х лет загрязнять насаждения.
Посадка – главная техника
Есть мнение, что наиболее целесообразно садить смородину во время маленького дождика, однако данный момент очень неоднозначный. Впрочем чуть-чуть смочить почву не мешает. В подготовленные канавы черенки высаживаются на глубину 6–7 см с возможностью наклона. Нижняя почка находится в земля у самой поверхности, а верхняя над почвой. На чистом воздухе остается 1–2 глазка.
Грунт после посадки черенков смородины нужно уплотнить и в первую очередь мульчировать на пару сантиметров, не имеет значение, сажали вы их осенью или в иное время года. Это даст возможность обезопасить растение от капризов погоды, еще поддерживается необходимая влажность почвы, да и можно не бояться весеннего выпирания материала для посадки, которое грозит обморожением.
Застелив черенки темной пленкой, вы добьетесь увеличения выхода саженцев. Но просто накрыть будущие кусты материалом для защиты недостаточно, необходимо сделать отверстия над каждым экземпляром.
Если вы любите весеннюю посадку, то все равно приготовить участок и материал следует в последних числах Сентября. Сберечь черенки во время зимы можно в ящиках с землёй или песком. Оптимальным укрытием от холодов послужит снег. Переселять в открытый грунт растения следует после того, как почва прогреется минимум до 7 °C. За лето черенки успевают окрепнуть, укорениться, и уже осенью их можно пересадить на постоянное место. Слабые экземпляры оставляют еще на один год.
Размножение зелеными черенками
Метод зеленого черенкования также пользуется очень большой популярностью у садоводов. В данном варианте берутся молодые однолетние приросты, которые только начинают переходить в одеревенелое состояние. Побег должен быть очень гибким, зеленоватым и не плодоносить. Наиболее целесообразно брать материал для посадки с середины ветви. Их длина не будет больше 12 см (3–4 листа), но большой шанс прижиться у ветки всего с одной почкой. Срезы выполняются прямыми на расстоянии 5 мм от крайних почек. Если всего 1 глазок, то снизу до него необходимо оставить не менее 3 см. Пластины нижних листьев укорачиваются или полностью срезаются. Порой применяют и комбинированные черенки, которые состоят из двухлетней ветви и молодого прироста.
Рекомендуется проводить посадку черенков черной смородины не осенью, а в летний период, при этом следует побеспокоиться о теплице. Подготовив маленькие ветки, следует поместить их в специализированный ростовой раствор. Он готовится из индолилмасляной кислоты и воды в пропорции 1:20. Время выдержки не менее 12 часов, но и не больше 24 часов. Лучше всего накрыть черенки мокрой тканью.
Грунт необходимо правильно приготовить. Убираются все сорняки и их корни; если нужно, участок выравнивается, и земля вспахивается на глубину около 20 см. Дальше насыпается слой песка речного с торфом. Его толщина не будет больше 4 см. Черенки помещают во мокрую землю на глубину 2 см. После этого следует богатое смачивание. Расстояние между каждым экземпляром выдерживается 5 см, ряды возникают параллельно один к одному через 7 см. Комбинированные черенки в большинстве случаев располагают так: двухлетняя ветвь – наклонно на глубине 1,5–2 см, молодая часть – вертикально. Если проходит посадка черенка с одной почкой, то его располагают наклонно, а глазок будет над грунтом.
Парник укрывается пленкой, чтобы растение укоренилось как можно до недавнего времени. Теплицу необходимо хоть иногда проветривать и особо важно поддерживать в ней необходимый уровень влажности. В первые недели следует обрызгивать новых жителей парника пару раз в день. Где нибудь спустя месяц необходимо провести первую подкормку комплексными удобрениями. Выполняют такую процедуру 2 раза на протяжении месяца, каждый раз делая больше дозу веществ на минеральной основе. После середины августа удобрять растение не надо.
Спустя год саженцы с хорошей системой корня можно переселять на постоянное место. Растение бережно выкапывают, чтобы не повредить подземную часть, и посадка выполняется прямо с комом «родной» земли в заранее подготовленные ямы. Расстояние между кустами выдерживается 1–1,5 метра.
Как посадить смородину осенью, чтобы гарантировано получить великолепный урожай летом
Как подобрать место для красной и черной смороды
Осень – очень прекрасное время для пересадки растений. Закончили плодоносить и оправились от обильного урожая кусты; подросли и пошли в рост годовалые черенки красной и черной ягоды. На участках на даче садоводы сформировались, какие растения стоит хранить, срезать и омолаживать, а какие следует удалить и заменить саженцами из питомника или выращенными из черенков.
Тем, кто интересуется вопросом, куда и как посадить смородину осенью, смогут помочь несколько правил:
- При распланировании площади нового участка нужно подбирать место для смородины с учетом, что она там будет стоять не менее 20 лет;
- Если сажают несколько кустов, расстояние должно быть приблизительно 1,2 метра;
- На старых участках посадка черной ягодки осенью проходит на место выбывшей паречки; красные или белые сорта сажаем на место черной, чтобы отличительные видовые заболевания и вредители не перешли на молодой куст;
- Черная сморода любит площадки повлажнее, красная предпочитает более сухую почву из песка.
А в общем, средняя полоса России для северного винограда, как очень часто называют эту необычайно полезную ягоду, – дом родной, и расти она будет там, где посадите. Разве что в непригодных местах урожай окажется меньшей.
Что подготовить для осенней посадки смородины
Посадочная яма выкапывается глубиной всегда 40 см. Я в большинстве случаев копаю на глубину лопаты с охвостьем. Ширина ямы зависит от размера корня и свойств сорта. Для кустарника с мочковатой системой корня яма должна быть прямоугольной: 40Хсорок сантиметров. У белых и красных сортов корень стержневой с загибом, «кочергой». Благодаря этому посадка красной смородины изготавливается в яму по длине корня осенью, однако не меньше 40 см по любой стенке. Во всяком случае нужно иметь в виду, что у кустов система корня вырастает диаметром приблизительно с крону и полезной почвы должно хватить на весь ее объем. На почвах суглинистого типа хорошо порыхлить днище ямы и полить водой.
Для закладки в яму следует набрать и принести к месту посадки:
- перегной из компоста или старого навоза, не менее одного ведра для хорошей почвы или 2-ух ведер для бедной, почвы из песка или подзола;
- суперфосфат – 200 гр;
- стакан деревянной просеянной золы;
- ведро песка для глинистых почв;
- две ведерных лейки воды.
Чем больше перегноя, тем лучше. Лучше всего землю заменить полностью, тем более если молодой куст сажают на место старого.
Характерности удачной посадки – собственный навык дачника-садовода
Перед посадкой саженец нужно срезать, оставив по три почки на ветке. Осмотреть корневую систему и обрезать прогнившие и засохшие корешки – только не перестарайтесь.
Совет от Зои Бухтеевой. Среди опытных садоводов есть такой обычай: на днище ямы следует покласть устаревший поношенный башмак.
Совет как минимум непонятный, впрочем кусты над башмаком приживаются на самом деле лучше и лучше, чем без оного. Подозреваю, что аромат человека отпугивает кротов и они не подрывают смородиновые корни.
Персонально я кладу на днище ямы свежий навоз тоненьким слоем и тщательно присыпаю его при помощи песка, смешанным с простой землёй. У нас участок устаревший и почва давно истощилась.
Потом в яму приблизительно до половины насыпаю плодоносную смесь из всех ведер и сосудов, перемешиваю и опять поливаю водой. Устанавливаю куст корневой шейкой наравне с уровнем земли и засыпаю его останками смеси. Если саженцы красной или белой смороды взяты с моего или смежного участка, куст следует ориентировать по световым сторонам также, как он рос. Для черных сортов это значения не имеет.
Поливаю куст еще раз под корень, потом подсыпаю сверху в целях мульчирования слой глинистого грунта, вынутого из ямы. На грунте из песка землю мульчируют торфом. Корни растения не терпят пустоты, так что я тщательно притаптываю землю вокруг ствола. Если корневая шейка обнажится, ее нужно присыпать плодородной смесью.
Последний полив – и куст смороды до весенней поры можно перестать трогать.
Несуразности во всемирной сети или как не нужно садить смороду
Посадка смородиновых кустов очень востребованная тема на просторах интернета. Некоторые авторы опираются не на свой навык, а переписывают друг у друга, очень часто, никогда ни одного куста не пересадивши. Хочется остеречь читателей от неправильных советов, которые кочуют из публикации в публикацию.
Первое, что меня привело просто в шок, это рекомендация садить саженец с возможностью наклона в 45 градусов в сторону ряда. Это как – с возможностью наклона? Саженец – куст, маленький, но куст, с развитой системой корня. По технологии посадки его опускают в яму, углубляют. И затем, он что, с уклоном так и будет расти, или ветви в последствии выгнутся вверх? Я долго думала, откуда взялись 45 градусов и в конце концов сообразила: черенки сажают с возможностью наклона! Не саженцы, а черенки, для того, чтобы захватить землёй больше почек, из которых потом подрастут ветви и разовьется система корня. А саженцы всегда сажают вертикально вверх.
Второй непонятный совет – если сморода растет на почве из песка, в яму нужно добавить глины. Вот интересно, где садовод эту глину найдет, если кругом песок? В скульптурной мастерской? Тогда уж легче бой кирпича на днище насыпать.
Третье: осенняя посадка смородины «на бугор» – правильный способ утратить кусты. Зоя Бухтеева даже в наше время скорбит по тем сортовым кустам смороды, которые авторитетная соседка буквально заставила посадить, не давая как следует заглубить корни. Никакие подсыпания, окучивания, обкладывания навозом и палой листвой не спасли потом ее от вымерзания.
Если у вас недалеко подойдут подпочвенные воды, подберите другое место, а туда посадите ирисы, купальницу и бадан. Если участок на болоте, проведите ирригационные работы, но не сажайте смороду на бугор!
Правильно посаженная красная, белая и черная сморода даст достойный урожай и на долго обеспечит владельцев отличными ягодами для витаминных смесей, уникальных желе и просто вкусного десерта.
Заготовка материала для посадки
Чтобы быть уверенным в успехе предприятия, необходимо заготовить качественный материал для посадки, другими словами черенки. Есть некоторая разница между посадкой подобных черенков весною и в летнюю пору. Весною в большинстве случаев применяют одревесневшие черенки, в то время как в летние месяцы для посадки берут зеленые. Но как получают эти черенки?
Чем длиннее черенок черной смородины, тем больше в нем запас нужных веществ
А получают их из однолетних побегов смородины осенью или ранней весною. Весною получение черенков можно соединить с обрезкой. Конечно, брать черенки необходимо от проверенных кустов смородины, на которых ягоды вкуснее и крупнее.
Подбирайте только вызревшие побеги, имеющие толщину 6мм и больше и длину 15см. Можно и длиннее – запас веществ становится больше, однако при этом станет меньше кол-во кустов.
Срез черенка в его части сверху – это место выше почки на сантиметр. Нижний срез выполняется над нижней почкой и наискось. Вся срезка проводится секатором. В последствии новые корешки появятся в промежутке между узлами и под почками.
Как посадить одревесневшие черенки?
Для высадки черенков с осени заготавливают канавы с тщательно перекопанной землёй на глубину штыковой лопаты. В эти канавы вносят отлично перепревший навоз с компостом. Благодаря данной подготовке ранней весною уже можно садить черенки. Огромное количество влаги, присутствующее в данное время в почве, сыграет Вам на руку, помогая появлению новых корней.
Сажая черенки ранней весною, помните несложное правило – чем до недавнего времени высадите, тем лучше.
Выращивание черенков (видео)
Идеальным расстоянием между высаживаемыми черенками в большинстве случаев считают расстояние в 10-15см. Между рядами оставляют 40см. Выполняется это для того, чтобы летом за ними было очень просто ухаживать, а в последующем и комфортно раскапывать для пересадки на новое и сейчас уже постоянное место. Высаживают черенки вдоль шнура.
Торф и перегной – прекрасная древесная щепа для грядок с черенками, защищающая почву от пересыхания. Идеальным считается слой в 3-5см, однако не повредит и намного толстый слой древесные щепы.
Отлично убережет почву и пленка – прозрачная или темная. Пленка не только выступит защитой почве, но и простимулирует черенки на быстрый рост. Отверстия под черенки в ней вырезаются ножницами.
Свежие сочные листики на черной смородине говорят о ее достойном состоянии
Если к осени кустики смородины успеют окрепнуть и отлично сформироваться, Вы сумеете пересадить их на постоянное место. В другом случае оставить лучше их на следующий сезон.
Размножение зелеными черенками
Для тех, кто по какой-то причине пропустил раннюю весенюю пору как время для размножения черной смородины, есть прекрасный шанс выполнить миссию при помощи зеленых черенков.
Для данной цели необходимо подобрать такие черенки, которые еще не стали одревесневшими, однако уже и не могут поломаться при сгибе. Растить такие черенки придется в парниках и теплицах или под пленкой. Главное – наличие большого уровня влажности. Если Вы выращиваете подобным образом очень мало экземпляров, то для мини-парничка для любого из них воспользуйтесь бутылками из платика или стеклянными банками.
Посаженная зелеными черенками черная смородина может зацвести и дать ягоды уже на второй год
Заготовлять зеленые черенки наиболее целесообразно по утру, когда температура ниже дневной. Если же день стоит пасмурная или дождливая, то время сбора не имеет значения.
Чтобы саженцы развивались хорошо, черенки следует срезать на длину 10см, оставляя 3-4 листа. У нижних листьев листовую пластину необходимо уменьшить частично.
Заготовка черенков происходит по аналогичной схеме, что и в случае с одревесневшими – на сантиметр выше почки – верхний срез, на пол сантиметра ниже почки – нижний срез.
Работайте лишь с полностью исправным и наточенным инструментом – края срезов не обязаны быть рваными.
Для ускорения приживаемости черенков перед высадкой их замачивают в растворе стимуляторов роста на пол суток или на целые сутки. Прекрасными веществами для данной цели являются гетероауксин (в народе известен как эпин) и индолил-масляная кислота. Потом черенки сажаются в землю на глубину 2-2,5см. Земля должна быть качественно подготовленной.
Почва состоит как из торфа и старого компоста, смешанных в соотношении один к одному, так и из торфа и песка большой фракции, смешанных в тех же пропорциях.
Уход за зелеными черенками тяжелее, чем за одревесневшими. После посадки их на протяжении нескольких недель придется каждодневно обрызгивать по 4-5 раз для лучшей приживаемости. Если парник с черенками находится в зоне попадания прямых лучей солнца, его притеняют при помощи побелки пленки или марли. За счёт этого теплица не пересушивается, и в середине нее есть необходимый уровень влажности.
Укоренившиеся черенки черной смородины приживутся быстрее, тем более если перед высадкой их обработать эпином
Зеленые черенки укореняются через две-три недели после посадки. В данное время кол-во поливов уменьшают, внося азотные удобрения. Через месяц после высадки можно на пару часов снять пленочку, чтобы приступать к закалке растений. Каждый день кол-во «открытых» часов делают больше. Как только Вы сможете увидеть, что листы у черенков зеленые и плотные, можно снимать пленку совсем.
Черная смородина. Посадка, уход.
Покупка саженцев черной смородины
По каким признакам наиболее целесообразно определить качество материала для посадки?
Самым определяющим параметром считается состояние корневой системы. Другими словами саженцы должны содержать 3-5 скелетных корней в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей корой) длиной 15-20 см и, самое основное, отлично развитые обрастающие мочковатые корешки. А надземная часть состоит из 2-ух либо даже одного побега длиной 30-40 см.
После приобретения важно привезти саженцы на участок в целости и сохранности. Листы отшмыгните, а чтобы во время перевозки корни не подсохли, оберните их мокрой тканью и разместите в пакет из полиэтилена. В саду укрытие снимите и с большим вниманием просмотрите кустики.
Если при транспортировке концы корней и побегов были повреждены, бережно обрезать их до здоровой части. Чтобы саженцы не подсохли, до посадки их лучше прикопать. А можно окунуть корни в глиняную или земляную болтушку. Однако в любом случае система корня должна быть защищена от попадания прямых лучей солнца.
Расположение в саду кустов черной смородины
Кусты черной смородины лучше садить на пониженных, сдержанно увлажненных, освещенных солнцем и защищенных от ветра участках. Часто их высаживают вдоль забора. Это замечательный вариант. Только кусты лучше всего разместить, отступив от забора на 1 м. Можно посадить черную смородину между молодыми фруктовыми деревьями. В данном варианте расстояние от деревца до куста должно быть не менее двух метров.
Расстояние между кустами смородины зависит от сорта: раскидистые сажают через 1,5 м, прямо-рослые — через 1. При посадке рядами междурядья выполняют шириной 2-2,5 м. Этого расстояния в полной мере достаточно для прохода между растениями во время обработки почвы, подвязке кустов, опрыскивании, сборе урожая и прочих работах. При подборе места для смородины учтите, что хорошими предшественниками являются овощные, плодовые и ягодные культуры (помимо самой смородины и крыжовника).
Подготовка местожительства для черной смородины
На участке, отведеном под смородину, в первую очередь сыпят все ямы и впадины, чтобы место стало ровным. Потом почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Удобрения вносят под перекопку, применяя на 1 м2: 3-4 кг органического, 180-200 г любого комплексного минерального. Последнее можно поменять на 100-150 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия (либо же 100-200 г деревянной золы).
Черная смородина хуже, чем прочие ягодные кустарники, переносит высокую кислотность почвы. Чтобы ее уменьшить, проводят известкование. Для этого под перекопку вносят известь (300-500 г/м2).
Когда садить черную смородину
Садить черную смородину лучше осенью (конец сентября — начало октября). До морозов саженец смородины успеет заживить раны на корнях и с восстановленной системой корня хорошо перезимует. Возможна и весенняя посадка (не позднее начала мая), но ее черная смородина переносит хуже, чем осеннюю.
Весною рекомендуется садить смородину исключительно на участках, где во время зимы мало скапливается снега, благодаря этому велика опасность подмерзания корней. Бывает, что приобретение материала для посадки происходит в ноябре. Тогда саженцы лучше на зиму прикопать, а посадить ранней весною (до распускания почек), заранее кратко обрезав побеги.
Подготовка мест для посадки для посадки черной смородины
Высаживают смородину в ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 см или в аналогичные канавы. При осенней посадке их выкапывают и заправляют питательной смесью заблаговременно (за 15-20 дней), чтобы почва успела осесть. Для весенней посадки места тоже приготавливают осенью.
При выкопке ямы или канавы верхний (плодородный) слой размещают по одну сторону, а нижний (подпочвенный) — по иную. Потом приготавливают заправочную смесь. Плодородный слой перемешивают с 8-10 кг органического удобрения и 200-250 г любого комплексного минерального.
Когда начинают заполнять яму, то в первую очередь насыпают заправочную смесь (приблизительно на треть объема), а потом почву с черноземом. Тогда система корня саженца окажется защищенной от ожогов, которые случаются, когда удобрения проникают на корни.
Посадка саженцев черной смородины
В посадочную яму саженец помещают в наклонном положении, приблизительно под угол 45 градусов, и чуть заглубленно, чтобы уровень почвы был на 5-6 см выше корневой шейки. При подобной посадке лучше появляются дополнительные корни, больше возникает новых прикорневых побегов, а это означает, развивается более мощный надежный куст с большим основанием. В то время как при прямой посадке вырабатывается штамбовый куст с одной-двумя скелетными ветками и меньшим жизненным периодом.
В посадочной яме у саженца расправляют корни и сыпят их почвой, понемногу ее уплотняя.
При этом куст иногда встряхивают. Тогда почва одинаково заполнит Все место между корнями и не будет пустых мест.
Когда корни засыпаны, но яма еще не заполнена полностью, саженец поливают, расходуя приблизительно половину ведра. Такой полив нужен не только для увлажнения, но и для более хорошего прилегания почвы к корням. Потом яму сыпят целиком, вокруг кустика выполняют лунку и вливают в нее еще половину ведра воды. Для намного продолжительного сохранения влаги лунку наполняют (мульчируют) компостом, торфом либо же просто сухой землёй.
В засушливую погоду, особенно поздней весною, новосадки поливают тоже с дальнейшим мульчированием почвы. Осенью корни оберегают от зимнего подмерзания. Для этого во второй половине октября в первую очередь окучивают почвой на высоту 10-12 см, а потом приствольный круг прикрывают торфом или компостом слоем 5-6 см.
Хороший уход за почвой
Благодаря тому, что черная смородина влаголюбивая культура, почву вокруг кустов и между ними необходимо держать в рыхлом, влажном и, разумеется, чистом от сорняков состоянии. Для чего землю рыхлят раз в 2-3 недели на глубину 8-10 см.
Можно это делать очень редко, если почву под кустами замульчировать органикой (торфом, компостом, травой), насыпав слой толщиной 6-8 см.
Осенью тяжёлую суглинистую почву перекапывают на глубину 10-15 см в приствольном круге, 15-20 — между кустами и рядами. Чтобы лучше впитывалась влага и задерживался снег во время зимы, земляные комья не разбивают. Если почва легкая и не очень уплотнена, ее, наоборот, не перекапывают, а рыхлят на глубину 10-15 см.
Поливаем черную смородину
Из-за минуса влаги у черной смородины замедляется рост побегов, а в период образования и налива ягод происходит их измельчение и осыпание. Осенняя засуха может привести к подмерзанию кустов, тем более в бесснежные холодные зимы. Из за того что, что у смородины корни размещены неглубоко, она не в состоянии напоить себя за счёт вод которые находятся в грунте, и нуждается в поливе.
Поливать смородину часто не надо, нужно только выполнить это пару раз в течении сезона: во время роста побегов и формирования завязей (конец мая — начало июня), при наливе ягод (июнь), после сбора урожая (август-сентябрь). Если осень засушливая, необходим подзимний полив (конец октября).
Поливая черную смородину, почву увлажняют на глубину 30-40 см, расходуя на 1 м2 поверхности грунта 3-5 ведер.
Воду льют в канавки глубиной 10-15 см, которые выкапывают вокруг куста на расстоянии 20-30 см от конца ветвей. Это наилучший вариант, но вполне можно поливать напуском по бороздам вдоль ряда. При сильной засухе после полива лучше всего устроить контрольный замер. Если на глубине чуть больше штыка лопаты почва влажная, значит, смородина достаточно обрела воды.
Дополнительное питание для кустов черной смородины, главные удобрения
Черной смородине не хватает питательных веществ, присутствующих в почве. Благодаря этому всю жизнь ее необходимо подкармливать.
Первые 2 года после посадки смородине в полной мере достаточно фосфора и калия из заправочной смеси, заложенной в посадочную яму. Благодаря этому рано весною ее подкармливают только азотными удобрениями (40-50 г мочевины на куст). Вносят под куст по проекции кроны, тут же заделывают, потом в первую очередь поливают.
На 3-м году жизни в саду кроме весенней азотной подкормки осенью под куст вносят 4-6 кг удобрений на органической основе, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Начав с 4-го года дозу мочевины уменьшают, оставив 20-40 г. Причем вносят ее теперь в 2 приема, другими словами две трети дают рано весною, а треть — практически сразу после цветения. Если азотными удобрениями и в последующем подкармливают каждый год, не меняя больше дозу, то частота использования и кол-во органических, фосфорных и калийных зависят от почвенного состава. На суглинистой, достаточно почве с черноземом эти удобрения вносят 1 раз в 2-3 года (лучше осенью, но вполне можно и весною). На куст применяют 15-20 кг органики, 120-150 г суперфосфата и 30-40 -сернокислого калия.
На торфяно-болотной почве смородину подкармливают тоже 1 раз в 2-3 года. Осенью под каждый куст вносят 100-150 г суперфосфата и 20-30 — сернокислого калия. Плюс ко всему раз в 4 года почву известкуют, применяя 300-500 г извести на 1 м2.
На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения используют каждый год, причем весною. Под куст вносят 4-6 кг органики, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Какие нужны жидкие подкормки, для кустов черной смородины, и хороший полив
Помимо внесения ключевых удобрений черной смородине дают жидкие подкормки, которые сочетают с поливом. В большинстве случаев их используют когда цветут (май), в период роста побегов (май, июнь), при наливе ягод (июнь) и сразу же после сбора урожая (август), когда происходит закладка цветковых почек.
Для подкормок используют настой коровяка либо же навозной жижи, разбавляя в 3-4 раза (на куст ведро раствора); настой птичьего помета, разведенного в 8-10 раз (на куст полведра-ведро раствора). Порой случается трудно достать настоящие органические удобрения, в этих обстоятельствах воспользуйтесь готовыми препаратами из магазина, к примеру «Бочка и 4 ведра», «Вершки-корешки» и др. Или например применять настой из сорных трав.
При жидких минеральных подкормках в ведре воды разводят по 10 г азотных и калийных удобрений и 20 г фосфорных (расход на куст).
В июне-июле черной смородине полезны внекорневые подкормки микроэлементами. На ведро воды берут 5-10 г марганцовки, 2-3 — борной кислоты, 30-40 г медного купороса. Каждый препарат разводят отдельно, а потом растворы перемешивают и опрыскивают кусты.
Сохранение завязей у черной смородины после завершения цветения
Довольно часто у черной смородины после завершения цветения осыпаются завязи. Главной причиной этого считается весенний возврат холодов, который приходится на начало мая, когда происходит цветение, а порой — на начало июня, когда возникают завязи.
Как показал садоводческий навык, оптимальный способ защиты смородины от морозов — обрызгивание водой. При этом хорошо орошают не только сами кусты, но и почву под ними. Опрыскивание проводят вечерами и ночью, причем пару раз. В результате листы и кисти покрываются коркой льда, при оттаивании которого выделяется тепло, спасающее цветки от повреждения.
Некоторые садоводы во время морозов укрывают кусты мешковиной, геотексилями, пленкой на основе полиэтилена. Это тоже хороший способ защиты. Но наиболее целесообразно сочетать опрыскивание и укрытие.
Обрезка черной смородины и формирование кустов
Из ягодных кустарников, пожалуй, черная смородина больше всех нуждается в обрезке. Первый раз ее проводят сразу же после посадки саженца для правильного формирования куста. Отрезают приблизительно половину каждого побега, оставляя не больше четырех отлично развитых почек. Это необходимо для того, чтобы вызвать возникновение сильных боковых разветвлений.
В течение следующих 2-3 лет продолжают при помощи обрезки формировать настоящий куст. Для этого каждый год оставляют только 3-4 сильных и комфортно размещенных однолетних прикорневых побега, другие режут до земли. Обязательно убирают слабые, загущенные и пациенты.
Порой прикорневых побегов образуется мало. В этом случае с ними необходимо обращаться бережно и активизировать рост новых. Для этого режут 1-2 многолетние ветки, даже в том случае, если они и плодоносят, окучивают основание куста землёй на высоту 10-15 см.
Формирующую обрезку завершают на 4-й год после посадки. Правильно сформированный куст в большинстве случаев имеет 10-15 ветвей различных возрастов (приблизительно по 2-4 каждого). При этом однолетних на пару ветвей больше, а 5-6-летних — меньше. Параллельно с создающей проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, неисправные и пациенты ветки. Режут их до самого основания, не оставляя пеньков.
Обрезка взрослого плодоносящего куста как правило носит омолаживающий характер. В первую очередь обнаруживают и убирают стареющие 5-6-летние малоурожайные ветки. Выяснить их легко по внешности. Старые ветки у самого основания толстые, кора у них темно-бурая, практически черная. Годичный прирост на концах множества разветвлений очень слабый, приблизительно 10-15 см. Плодовые ветки хотя и бесчисленные, но в своем большинстве отмирающие и сухие.
Разумеется, при удалении ветвей берут во внимание не только их возраст, но и состояние. Если старая ветвь широко развита, хорошо расположена, имеет сильные приросты с большими цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если молодая ветка слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящих почек, то ее режут.
Заботятся и о будущем возобновлении куста. Для этого подбирают и оставляют сильные, одинаково размещенные однолетние прикорневые побеги, приблизительно 4-6 штук. Все другие режут.
Оптимальным сроком обрезки кустов смородины считается ранневесенний период до распускания почек. Но у смородины они трогаются в рост очень рано и могут распуститься в последних числах Марта — начале апреля. А так как обрезка просит длительного времени, часто садоводы выполнить ее весною абсолютно никак не успевают. Благодаря этому лучше большую половину обрезки сделать осенью, тем более исполнять ее можно аж до наступления устойчивых холодов.
Тут же после сбора урожая следует удалить старые неурожайные ветки и прикорневые побеги, загущающие куст. Потом провести санитарную обрезку сухих, больных, неисправных побегов и веток. Тогда на весенюю пору остается только подробная обрезка.
Способы размножения черной смородины
Для замены старых отплодоносивших кустов черной смородины садоводы могут и сами растить саженцы. Тем более если в саду растут высокоурожайные растения с большими ягодами. Из них для размножения следует отбирать кусты без признаков заболеваний или повреждений вредителями (очень опасны махровость, почковый клещ, стеклянница, стеблевая галлица).
Размножение черной смородины одревесневшими черенками
Размножение черной смородины одревесневшими черенками — очень доступный и обыкновенный способ. Черенки наиболее целесообразно заготовлять и садить вначале осени, во второй или третьей декаде сентября, или, в любом случае, не позднее середины октября.
Можно резать черенки и весною, до распускания почек. Но весенний вариант существенно хуже осеннего, так как лимитированны и срок посадки (черенки необходимо садить в чуть оттаявшую почву, практически прямо в грязь), и время лучшего укоренения (до распускания почек).
На черенки срезают с 2-4-летних ветвей отлично развитые однолетние побеги толщиной приблизительно с карандаш. Листы убирают, а побег разделяют на части длиной 12-15 см, чтобы на любой было 5-6 почек. Самую верхнюю (невызревшую) часть отбрасывают. Верхний срез выполняют над почкой, а нижний — под ней.
Для лучшего укоренения черенки на день ставят в воду, погрузив на треть длины. Высаживают на грядку, помещая ее на расстоянии 8-10 см один от одного, оставляя между рядами 40-50 см. Сажают наклонно, приблизительно под угол 45 градусов. Углубляют таким образом, чтобы сверху оставались 2 почки, причем одна из них должна быть на уровне почвы (рис. 4). Чтобы не было пустых мест, землю вокруг черенков зажимают и уплотняют. После посадки хорошо поливают и мульчируют. Весною отрезают и оставляют на грядке еще на год. Пересаживают на постоянное место осенью. Уход состоит в поливе с дальнейшим мульчированием почвы. Порой весною происходит выпирание черенков, тогда после полного оттаивания земли их осаживают. Выполняют это бережно, стремясь не повредить почки.
Можно черенки сразу посадить на постоянное место. Тогда поступают так. На подготовленном для нового куста месте сажают по кругу 5-6 черенков на равном расстоянии один от одного, выполняя названные выше правила. После укоренения оставляют 2-3 растения, которые станут основой мощного куста. Другие выкапывают и применяют для посадки в ином месте.
Размножение черной смородины горизонтальными отводками
Размножение черной смородины горизонтальными отводками — тоже простой и доступный способ получения саженцев черной смородины. Однако он подходит исключительно для молодых 3-5-летних растений.
Рано весною под кустом почву рыхлят и удобряют. Потом выполняют неглубокие бороздки (10-15 см) по радиусу и в них кладут 1-2-летние побеги. Плотно пришпиливают крючками в некоторых местах. Когда пробудятся почки, присыпают почвой, оставляя на поверхности только верхушки. Через некоторое время из земли появятся вертикальные побеги. Когда они достигнут 10-15 см, их окучивают рыхлой и мокрой почвой, через 2-3 недели окучивание повторяют. В течение лета почву с отводками хорошо поливают и мульчируют компостом, торфом или остальной органикой.
Осенью отводки разделяют от куста. Отлично развитые и полностью укоренившиеся сажают на постоянное место, а слабые доращивают на грядке очередной сезон.
