Смородина посадка и уход розовая

Смородина: посадка и уход.

Все мы уже давно привыкли видеть смородину (черную, красную, белую) на собственных участках, и этот ягодный кустарник, на самом же деле, многим успел даже надоесть. Некоторых смородина «утомляет» чрезмерно обильными урожаями, сбор и переработка которых нечасто обходится без помощи близких людей и соседей; иные постоянно «мучаются» с плохим приплодом очень маленьких ягод; а третьи для получения нормального плодоношения вроде и пытаются постоянно проводить подкормку и обрезку, однако не всегда получают результат который хочется получить. Перспектива оказаться в каждой из трех групп радует как правило не всех владельцев дачи, ведь для многих приемлемо было бы иметь 2 — 3 они не требуют конкретного ухода куста, которые бы давали хороший урожай больших ягод и плодоносили в «удобное» время (особенно на далеких дачных участках). Как ни удивительно, эти все условия могут быть сделаны, но исключительно при правильном подходе к культуре смородины (соблюдение агротехники, выбор сорта и т.п.).

Большей популярностью, в основном, пользуется черная смородина, плоды которой содержат целый колодец витаминов, органических кислот, микроэлементов, сахаров и прочих биологически активных веществ. Лечебными характеристиками обладают как свежие ягоды, так и приготовленные из них варенья и компоты, а в консервировании и альтернативной медицине очень часто применяют и листы, как один из источников фенольных соединений и витамина C. Красную (белую) смородину высаживают на участках очень редко, считая ее плоды менее полезными, но конкретно в них в значимом количестве содержатся кумарины и пектиновые вещества, помогающие предупреждению инфарктов и выводу из организма солей тяжёлых металлов. Витаминный состав ягод красной смородины чуть-чуть беднее, они не выделяются особенным запахом и из-за больших семян сложнее поддаются переработке, но эти плоды считаются прекрасным сырьем для приготовления тонизирующих компотов (морсов), желе и очень качественного вина. От выращивания красной смородины хозяева участков на даче чаще отказываются собственно из-за отсутствия времени на переработку ягод, но такую процедуру в значительной степени можно облегчить при помощи заморозки, которая помогает максимально сберечь хорошие свойства урожая. Белая смородина, хотя и считается вариацией красной, имеет более сладкий вкус, благодаря этому для приготовления желе и компотов ее рекомендуется совмещать с кислыми ягодами (малина, вишня, черная и красная смородина). Понятно, что хорошими свойствами в самой разной степени обладают все разновидности этого многолетнего кустарника и смородину на участке совсем нельзя считать ненужной. А так как в совершенстве ягоды рекомендуется принимать в свежем виде, то лучше всего иметь в саду хотя бы по одному кусту черной и красной (белой) разновидностей.

Посадка смородины

Посадка различных вариантов просит обязательного учета их специфических особенностей. К примеру, цветение черной смородины в большинстве случаев попадает под возвратные заморозки, из-за чего может происходить недоопыление (прохладно летать насекомым), подмерзание цветов и выборочная потеря урожая. Большинство же сортов красной и белой смородины самоплодны и не нуждаются в опылении насекомыми, а цветение их происходит чуть до недавнего времени, благодаря этому завязи не повреждаются морозами. Плодоношение черной смородины приходит до недавнего времени, и ягоды созревают понемногу, причем в плохих условиях (жара, отсутствие полива) они могут осыпаться, а плоды красной (белой) смородины спеют позднее и дружнее и на кусте держатся до полного развития, порой даже до холодов. При правильной агротехнике собственно красная смородина лучше и длительнее плодоносит, так как она более устойчивая к плохим условиям (сырость, засуха, крепкие морозы) и разным болезням. Впрочем подходящий уход за черной смородиной может обеспечить хотя и менее богатый, но более крупноплодный урожай. На самом деле более рентабельной считается посадка разных видов смородины: поражение возвратными заморозками завязи на кустах черной смородины может быть компенсировано достаточной урожайностью кустов красной (белой), а сбор ягод цветной смородины можно отложить до той поры, пока не будет полностью собран и переработан урожай черной.

Как и все ягодные кустарники, смородина лучше плодоносит при перекрестном опылении нескольких сортов, но себе позволить иметь на участке хотя бы десяток кустов (по 2 — 3 сорта красной, черной и белой разновидностей) сможет не каждый садовод. А так как в условиях минимума площади большинство владельцев дачи исчерпывается всего тремя — четырьмя кустами, то к выбору сорта необходимо подходить достаточно серьезно. В данном вопросе лучше всего иметь в виду и периоды цветения и плодоношения отдельных сортов, и возможность вовремя обеспечить уход за растениями и сбор урожая. На далеких дачных участках, где постоянные поливы и прополки обеспечить тяжело, лучше садить ранне-средние стойкие сорта красной смородины, например «Константиновская», «Ненаглядная», «Валентиновка», «Вика», «Баяна», «Красная Андрейченко», «Нива» и др. В приватных же хозяйствах с регулярным уходом можно растить крупноплодные стойкие сорта черной смородины — «Лучия», «Нестер Козин», «Садко», «Алтайская поздняя», «Бездельник», «Нара», «Селеченская» и др., или самоплодные — «Победа», «Сеянец Голубки» и др. Лучше всего при этом совмещать сорта различных сроков развития (первых, средних и поздних), а если размеры участка не дают возможность, садить, к примеру, по одному кусту раннего («Нестер Козин») и среднего («Сокровище») сроков развития черной смородины и позднеспелую красную смородину («Мармеладница»), ягоды которой будут держаться на кусте до первого снега.

Место для посадки этого кустарника лучше всего подбирать на открытых, отлично освещенных участках, хотя черная смородина может хорошо формироваться и в легкой полутени фруктовых деревьев (к примеру, груш). Не размещайте смородиновые кусты в низинах или местах с тяжёлой почвой состоящей из глины, где может надолго стоять растаявшая вода. Не обращая внимания на то, что черная смородина считается влаголюбивой, она практически не переносит высокое (до 1,5 м) залегание вод которые находятся в грунте, хотя красная смородина в этом смысле считается менее прихотливой. К питательности почвы черная смородина предъявляет более большие требования, а красная может расти на любом грунте, однако в случае дефицита питательных веществ (удобрений) красная смородина может сбрасывать часть уже завязавшихся плодов. Наиболее предпочтительными для смородины считаются рыхлые супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6 — 6,5). Так как весною эта культура начинает вегетировать очень рано, садить ее лучше вначале осени — в сентябре (граничные сроки — середина августа — середина октября) — в заблаговременно подготовленные посадочные ямы. При посадке нескольких кустов ямы лучше всего разместить по схеме 2xдва метра, а если размеры участка не дают возможность — в рядах на расстоянии 1,5 м с шириной междурядий минимум 1,2 м. В нижнюю часть каждой ямы размером 0,5×0,5×0,5 м насыпают смесь из земли и перегноя (1 — 2 ведра) с добавкой суперфосфата (100 – 150 г) и деревянной золы (100 – 150 г), а верхнюю часть наполняют землёй без удобрений (возвращают верхний плодородный слой). Подготовленные подобным образом ямы хорошо поливают, чтобы почва быстрее осела, а к посадке саженцев приступают не до недавнего времени, чем по прошествии трех недель.

В большинстве случаев черную смородину растят в виде куста, который со временем расширяется и обильнее плодоносит, однако имеется возможность получить широкий, отлично плодоносящий куст еще в молодом возрасте. Для этого с весенней поры саженец необходимо поместить в полутень в прикоп: корни обложить «почвенным» слоем из песка и перегноя, и обмотать их куском старой пленки, после этого наклонно покласть получившийся «конверт» в канавку верхушкой в сторону севера и придавить пленку доской. В течение лета саженец следует поливать более слабым (1 г на ведро воды) раствором мин. удобрений и иногда (раз на протяжении месяца) проводить контроль за состоянием корневой системы, добавляя если понадобится субстрат. Ко времени осенней посадки у подобного саженца из каждой почки отрастет несколько побегов (5 — 10), которые в дальнейшем году станут основой плодоносящего куста. Посадку такого саженца в подготовленную яму делают наклонно, практически в горизонтальном положении, заглубляя корневую шейку на 5 — 8 см и вертикально направляя молодые побеги. Посаженные подобным образом кусты в последующем образовывают цветочные почки сразу на всех одновозрастных веточках, из-за чего урожайность вырастает в 2 — 3 раза. Данный способ особенно успешно применять для черной смородины, но через 7 — 8 лет кусты все равно начинают ощутимо хуже плодоносить, и их рекомендуется менять новыми.

Для красной смородины вышеописанный прием тоже подходит, так как он позволяет сразу же после посадки ставить необходимую загущенность куста и рано получать обильные урожаи. Однако большинство садоводов на маленьких дачных участках предрасположены растить эту разновидность смородины на штамбе — с подвязкой на шпалеру либо в виде карликового дерева. Подвязка к штамбу даст вам возможность садить саженцы очень плотно — на расстоянии 30 — 40 см в ряду с междурядьями шириной 50 см — и благодаря этому получать приличное количество урожая с единицы площади. Но необходимо заметить, что этот способ выращивания предполагает проведение правильной обрезки (прореживания) и формировки кустов. Высаживают саженцы красной смородины в заблаговременно подготовленные ямы точно также, слегка заглубляя корневую шейку (меньше 8 см) для лучшего образования дополнительных корней. Необходимо обратить свое внимание: при приготовлении ям удобрения вносятся в нижнюю часть, чтобы при посадке корни саженца расположены были в «тощем» грунте — единое правило посадки для всех ягодных кустарников.

Посаженные смородиновые кусты следует хорошо полить, провести обрезку стеблей на высоте 20 см от земли (оставить 2 — 4 почки) и замульчировать приствольные круги перегноем. В первые зиму после легкого обмерзания почвы их рекомендуется слегка окучить перегноем, чтобы дополнительно предохранить от застоя влаги, а весною можно частично разокучить, оставив перегной для удобрения.

Уход за смородиной

После посадки уход за растениями состоит в удалении сорняков под кустами и неглубоком рыхлении почвы. Красная (белая) смородина не очень требовательна к влаге почвы, благодаря этому поливают ее нечасто, но хорошо. Поливы черной проводят чаще, лучше всего дождеванием, и для лучшего сохранения влаги мульчируют приствольные круги торфом, соломой или упавшей листвой. Необходимо обратить внимание, что с самим началом плодоношения в постоянных поливах смородина нуждается в течении всего периода вегетации (до конца октября), особенно во время завязывания ягод и их развития, а еще в засушливые периоды в июле — сентябре.

Удобрения в посадочных ямах предоставляют молодые кусты питанием пару лет, но с самим началом обильного плодоношения минус питательных веществ проявляется на урожайности смородины, размере плодов и их осыпаемости. Поэтому растения рекомендуется каждый год подкармливать: весною сразу же после цветения под каждый куст вносить азотные удобрения — аммиачную селитру (80 г на куст), раствор куриного помета (1 ведро на 20 ведер воды) или навоза (1:10). Органические удобрения лучше вносить осенью, после сбора урожая и следующего полива: одинаково распределять под каждым кустом суперфосфат (20 г), деревянную золу (0,5 стакана) и компост или перегной (0,5 ведра), после этого бережно проводить не очень глубокое рыхление.

Как и прочие ягодные кустарники, смородина нуждается в постоянной обрезке (санитарной, омолаживающей, создающей), которая содействует лучшей аэрации посадок и повышению стойкости растений к заболеваниям и вредителям. Из за того что, что кусты черной и красной смородины имеют определенные отличия в строении ветвей и формировании плодущих почек, их обрезка проходит по-разному. Черная смородина плодоносит на одно-, 2-ух- и трехлетних побегах и каждый год наращивает прикорневые побеги нулевого порядка, которые можно применять для омоложения. Самая большая эфективность взятой отдельно ветки приходится на 3 — 4-летний возраст, после этого она понемногу теряет способность к появлению молодого прироста, ее плодоношение уменьшается и переносится в верхнюю часть. Поэтому куст черной смородины нужно формировать из разного возраста веток, оставляя в течении первых 5 лет по 2 — 5 сильных нулевых побега (в зависимости от силы роста куста). Каждый год следует обрезать все пациенты, сломанные, сильно пониклые к земля, пересекающиеся и мешающие друг дружке побеги в самом центре куста, чтобы поддерживать идеальную загущенность. Через 5 лет к такой санитарной обрезке добавляется еще и омолаживающая: на уровне почвы (не оставляя пеньков) режут около 20% побегов старше 4 – 5-летнего возраста. При правильной обрезке взрослый куст смородины каждый год обязан иметь и активно плодоносящие ветки, и побеги нулевого порядка для омоложения в дальнейшем. Обрезку лучше всего проводить поздней осенью (после листопада), но вполне можно и в феврале.

Если сравнивать с черной смородиной, кусты красной имеют как бы «замедленный» рост: у них менее выражается побегообразовательная способность, их плодоносящие букетные и 2 — 3-летние ветки (кольчатки) проживают в 2 — 3 раза длительнее, благодаря этому плодоношение ветвей сберегается до лет десяти. Поэтому для красной смородины не рекомендуется постоянная и кардинальная обрезка, как для черной, и формировка ее кустов не просит присутствия большинства разного возраста скелетных ветвей. Главное — хранить идеальную загущенность и постоянно убирать побеги нулевого порядка, оставляя несколько (приемлемо 1 в течении года) для омоложения куста через 7 — 8 лет. При выращивании на штамбе полностью все нулевые побеги убирают, а для формировки кустов проводят только прищипку отрастающих побегов, чтобы активизировать ветвление и образование большего числа кольчаток (плодовых веток). Каждый год проходит только санитарная обрезка красной смородины для убирания загущающих, повреждённых и растущих вниз веток.

Необходимо обратить свое внимание: игнорирование процедурой обрезки оказывается основой снижения урожайности и образования загущенности куста, что нередко приводит к возникновению на смородине вредителей и заболеваний (особенно на черной). Для предостережения распространения болезней (антракноз, коррозия) рекомендуется постоянно смотреть кусты и удалять пораженные части. В целях предупреждения следует обрызгивать смородину бордоской жидкостью (1%) после цветения (два раза с интервалом в 2 недели) и сразу же после сбора урожая. Многофункциональным средством для борьбы с вредителями считается раствор железного купороса (4%) с известковым молоком, которым отделывают кусты ранней весною до распускания листьев.

Если смородина у вас на участке плодоносит или растет не так, как вам бы этого хотелось, просчитайте изложенную выше информацию и обязательно исключите ошибки в уходе. А если омолодить старые кусты точно не выйдет, попытайтесь хорошо выбрать сорта и обеспечить растениям правильную посадку и уход. И вот тогда их ягоды в качестве природного лекарства постоянно будут стабильно совершенствовать ваше здоровье, и апеллировать на «надоедливость» смородины вам уже никогда не придется.

Крупноплодные сорта смородины

Большинство садоводов даже в наше время растят старые мелкоплодные сорта смородины. К примеру, порой меня задают вопросы, выращиваю ли я смородину сорта Голубка. Да, она когда-то, лет пятнадцать тому назад, считалась крупноплодной: у нее ягоды по 1,5-1,8 г. А теперь это старый сорт, считающийся мелкоплодным.

Новые сорта, сделанные учеными в наше время, имеют ягоды по 4-5,5 г. Они более высокоурожайны, достаточно устойчивые к болезням и вредителям. Есть сладкоплодные, с десертными ягодами, есть раннеспелые, есть позднеспелые, в общем, — на самые разные вкусы.

Садовода всегда беспокоит извечный вопрос: какие же сорта подбирать? Хочу поделиться некоторыми результатами собственных ежегодных испытаний садовых культур в последнее время. Испытываю десятки сортов, потом отбираю отличные из лучших и размножаю.

Смородина красная Голландская Розовая

Смородина — одна из наиболее пластичных культур. Благодаря этому тут мы можем себе позволить подбирать сорта по собственному вкусу — в наших садах они будут отлично расти и плодоносить. После проверки сортов Челябинской, Алтайской, Брянской, Орловской селекции решил остановиться на сортах селекции Орловского ВНИИСПК. Эти сорта меня привлекли ранним вступлением в плодоношение (буквально на второй год), крупноплодностью, приятным вкусом ягод и большой стойкостью к ключевым болезням и вредителям смородины. Некоторые сорта при высокой агротехнике буквально перегружают себя урожаем, а иные способны каждый год и отлично плодоносить при минимуме ухода.

Отдельно про размеры ягод. Чтобы сравнить: ягоды раньше популярного сорта Память Мичурина имеют массу 0,7-0,9 г, а масса ягоды испытанных мною орловских и алтайских сортов — от 2,5 г до 5,5 г. Один наш садовод, взглянув на них в моем саду, воскликнул: «Сорта хвалят, большая как вишня, а здесь как виноград!». Благодаря этому решил подробно остановиться на их характеристике.

• Лучия — сорт среднего срока развития, скороплодный, очень высокоурожайный. Кусты маленькие, среднераскидистые. Ягоды большие и довольно крупные (3,6-5,5 г), одномерные, большие как в начале, так и в конце кисти. Сорт устойчив ко многим популярным болезням. Из-за ежегодных высоких урожаев потребляет много питательных веществ и требователен к агротехнике. При недостаточной агротехнике кусты могут быстро стареть.
• Геркулес — сорт позднего срока развития. Куст мощный, с толстыми побегами, пряморослый, стабильно высокоурожайный. Ягоды большие (3-3,6 г), одномерные, десертного вкуса, с тонкой кожицей. Садоводов он заманивает высокой зимостойкостью, и вдобавок тем, что не очень требователен к условиям выращивания.
• Сокровище — раннеспелый сорт. Ягоды большие, 2-4 г, кисло-сладкого вкуса. Куст низкорослый, полураскидистый, урожайность высокая. Стоек к болезням и вредителям.
• Бездельник — не обращая внимания на собственное название, оказался великолепным высокоурожайным, среднепоздним сортом: ягоды большие, до 3-3,5 г, вкус приятный, сладкий (4,8 балла), урожайность высокая. Кусты довольно мощные, несколько раскидистые. После сбора урожая раннеспелых сортов долго «угощает» собственными сладкими ягодами прямо с куста.
• Ажурная — по большинству характеристик схож с идущим до этого сортом, но от него выделяется более ранним созреванием — срок развития усредненный. Ягоды сладостные. Это самый высокоурожайный сорт в моем саду.
• Грация — скороплодный, крупноплодный и высокоурожайный сорт среднераннего срока развития. Ягоды большие, десертного вкуса. Куст мощный, прямостоящий. Урожайность высокая. Этот сорт садоводов радует тем, что абсолютно не поражается мучнистой росой и стоек к почковому клещу.

Смородина черная Экзотика

• Экзотика — высокоурожайный и крупноплодный сорт. Ягоды массой 3,5-5 г, одинаковые по всей длине кисти, очень приятные на вкус. Это, наверное, самый крупноплодный сорт черной смородины раннего срока развития для условий средней полосы России. Кусты мощные, сильнорослые, прямостоячие. Ветки даже под тяжестью обильного урожая слабо склоняются к земля. Сорт скороплодный, на моих грядках для размножения даже некоторые черенки осеннего срока посадки на другой год цветут и пытаются плодоносить, но я, естественно, удаляю такие цветки. Побеги первого года толстые, мощные. Сорт стоек к мучнистой росе. Считаю, что этот сорт имеет право занять место в каждом саду.

Из сортов красной и белой смородины крупноплодными оказались: Джонкер Ван Тетс (красная), Голландская Розовая и Версальская Белая. Эти сорта имеют еще одно достоинство — ягоды до зимы висят, не осыпаясь, и мы лакомимся смородиной прямо с куста, когда в саду уже нет иных ягод.

• 

  Смородина белая Версальская Белая Джонкер Ван Тетс (Йонкер ван Тетс) — сорт раннего срока развития. Куст сильнорослый, прямостоячий (со временем более раскидистый), насыщенный, вырабатывается быстро. Рано вступает в плодоношение. Выделяется ранним цветением, стойкостью к мучнистой росе. Слабо поражается антракнозом, средне — почковым клещом и галловой тлей. Ягоды средних размеров 0,7-1,4 г, красные, с плотной, прозрачной кожицей приятного нежного вкуса.

• Версальская Белая — сорт среднего срока развития. Отлично растет даже на бедных почвах. Куст среднерослый, раскидистый, широкий, сложной формы. Кисть длинная. Ягоды средних размеров с длинным черешком, светло-кремовые, округловатые или слегка сдавленные с полюсов, просвечивающиеся (заметны жилки и семена), кислого вкуса, сочные. Созревание дружное. Зимостойкость средняя, к антракнозу не устойчив.
• Голландская Розовая — сорт среднего срока развития. Куст сильнорослый, слабо раскидистый. Кисть длинная. Ягоды очень крупные (0,9-1,1 г), ярко-розовые, просвечивающиеся, сладостные, десертного вкуса. Самоплодный и урожайный — до девяти килограмм с куста). Отлично отзывается на уход. Среднеустойчив к антракнозу, очень устойчив к остальным грибным заболеваниям. Зимостойкость средняя.

Продолжаю проверки и прочих новых. Весною собираюсь посадить совсем новый очень крупноплодный сорт — Аркадия. По характеристике авторов — Г. А. Пленкиной, Т. П. Огольцовой, — он сочетает крупноплодность с большой стойкостью к мучнистой росе и почковому клещу.

Секреты ухода

Почву под кустами смородины в течение лета стараюсь поддерживать в рыхлом состоянии.Но потому как корни смородины размещены рядом с поверхностью почвы, рыхлю неглубоко и осторожно. Междурядья после весеннего рыхления в первую очередь мульчирую 5-6-сантиметровым слоем перепревшего навоза, который помогает сохранению влаги в течение всего лета, мешает росту сорняков и вместе с тем считается хорошим удобрением.

Смородина — влаголюбивая культура. При своевременных поливах ягоды бывают существенно крупнее. Критические периоды — это начало образования ягод и время их налива. Иссушение почвы в данное время может привести к измельчению и даже к осыпанию ягод.

При сухой погоде смородину в большинстве случаев поливаю 1 раз в 8-10 дней, выливая под каждый куст по 5-6 ведер воды. Поливаю исключительно под корень, не увлажняя сам куст, чтобы не спровоцировать развитие мучнистой росы.

Если осень выдалась сухой, в последних числах Сентября — начале октября провожу влагозарядковый полив насаждений.

Подкормки

Если перед посадкой саженца посадочная яма была отлично заправлена органическими и удобрениями на минеральной основе, то до начала плодоношения смородину можно не удобрять. Критерием необходимого количества питательных компонентов считается замечательный прирост побегов.

Плодоносящая смородина потребляет много питательных веществ. Осенью под каждый куст вношу по 100-120 г суперфосфата, 30-40 г сульфата калия. Азотные удобрения (40-50 г аммиачной селитры или мочевины) вношу рано весною перед мульчированием почвы перепревшим навозом. Первый раз подкармливаю сразу же после цветения настоем птичьего помета (1 ведро помета на 18-20 ведер воды), а порой настоем коровяка (1 ведро органики на 5-6 ведер воды). В каждое ведро настоя добавляю поллитровую банку золы. Под каждый куст выливаю по 1 ведру приготовленного удобрения.

Черная смородина отзывается хорошей прибавкой урожая на некорневые подкормки микроэлементами. Первую подкормку делаю перед цветением. В 10 л воды растворяю 20-30 г мочевины, 7-8 г борной кислоты, 1 г хлористого цинка, 0,5 г сульфата меди (медный купорос) и 0,3 г марганцовокислого калия. Подкормку провожу вечерами в тихую погоду.

Вторую некорневую подкормку делаю во время образования завязей смесью 0,5%-ного раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2%-ного раствора суперфосфата.

«Сад для души и замечательного отдыха», №9, 2014 г. (г. Нижний Новгород)

Красная смородина – хорошая посадка, качественный уход

Посадка красной смородины – выбираем саженцы

Солнечное место на участке прекрасно подойдет для посадки красной смородины. Это растение обожает влагу – нередкий полив нужен ему для развития корневой системы. Наиболее целесообразно садить кусты на черноземе, богатом гумусом. Грунт на основе глины также подойдет для выращивания этой ягодной культуры.

• Дизайн ландшафта в деревне
• Посадка смородины весною

Красная смородина высаживается саженцами. Во время покупки предлагаем обратить собственное внимание на их корни. Лучше всего, чтобы они были в одеревеневшем состоянии. Внимание свое обратите на длину корней, она обязана быть в границах двадцати сантиметров. Надземная часть обрезанной ветки саженца имеет, в основном, длину десять-пятнадцать сантиметров. Лучше всего, чтобы было пару подобных ветвей, на любой из них должно быть как минимум несколько почек.

Если заметите зеленую либо же черную кору, лучше пройдите дальше мимо предложения. Посадка красной смородины с подобными ветками чревата проблемами – зеленая кора говорит о недозрелых побегах, а черные пятна говорят о болезнях, которые весною заявят о себе.

Красная смородина – посадка и комплексный уход

Самое прекрасное время, чтобы заняться посадкой красной смородины – начало сентября. Рекомендуем провести все посадочные мероприятия кустарника до двадцатых чисел этого месяца. Для начала понадобится вырыть яму диаметром пятьдесят сантиметров и глубиной сорок 5 см.. Не забудьте, красная смородина – это кустарник, и он отлично разрастается. Благодаря этому соблюдайте расстояние между смородиной и прочими растениями в границах 2-х метров.

В вырытую яму прибавьте удобрения: двадцать пять граммов компоста, 500 граммов суперфосфата, также прибавьте калийной соли, примерно 100 гр. Сверху на две трети глубины присыпьте плодовитой землёй. Перед посадкой саженцев умельцы советуют на два-три часа поместить корни в воду, чтобы они отлично напитались влагой.

Когда эти все действия проделали, смело приступайте к расположению саженца в ямке. Смородина будет очень благодарна, если расположить ее под угол в 45 градусов. Это делает лучше форму куста в дальнейшем и содействует разрастанию корневой системы.

Корни саженца при подсаке лучше расправить. Присыпайте корешки бережно, чтобы не повредить их чрезмерно тяжёлыми комками. После того, как вся земля оказалась назад в лунке, затрамбуйте ее и отлично полейте. Поверхность земли нужно покрыть слоем торфа – эта древесная щепа очень хорошо оберегает почву от пересыхания. При сухой погоде предлагаем через пару дней после посадки произвести полив и дополнительное мульчирование.

Качественный уход за кустами

Пока кустарник смородины молодой (не старше трех лет), он нуждается в систематическом удобрении. Собственно в данный этап вырабатывается система корня и сильные плодовитые побеги. Более всего подходят удобрения с прекрасным содержанием калия. А вот кол-во удобрений на основе фосфата лучше уменьшать, так как кустарники красной смородины нуждаются в нем меньше, чем другие растения у вас в саду.

Рекомендуем сделать подпорку веток смородины. Это не даст при большом урожае наклоняться веткам к земля. Некоторые умельцы втыкают штырьки по обоим бокам кустарника на его высоту и обвязывают веревкой или проволокой. От этого куст растет вверх и не обвисает. Главное во время использования этого метода наблюдать, чтобы ветви не накладывались один на один и не переплетались. Слишком густые побеги – это отличная среда для развития заболеваний грибкового характера. Бывалые садовники рекомендуют наблюдать регулярно за состоянием организма кустов и своевременно срезать повреждённые побеги и ветки, листы и срывать нещадно повреждённые ягоды.

Формируйте смородиновые кусты уже с момента посади – все ветви отрезают, оставив только три-пять почек. Вовремя избавляйтесь от пятилетних веток. Плодоносить они уже не будут, а силы забирать продолжат. Оставляйте молодые мощные ветви. От лишних однолетних побегов лучше тоже избавиться. Срезать и формировать кусты красной смородины лучше ранней весною или поздней осенью. Куст вырабатывается с большим основанием. Это даст одинаковое плодоношение. Если у пятилетнего куста можно насчитать от пятнадцати до двадцати разного возраста мощных веток, значит сформировался он правильно.

Удобрение смородины – уход по календарю

Красную смородину весною следует подкармливать азотными удобрениями. Осенью подкормка кустов проходит смесью из ста граммов суперфосфата и сорока граммов хлористого калия. Делайте каждые полгода рыхление почвы под кустарником красной смородины. Следите, чтобы не росли сорняки, всегда их убирайте. Они вытягивают нужную для смородины влагу.

Очень важное замечание – не рекомендуют использовать гербициды, смородина чувствительна к такой химии и тоже скорее всего пострадает. Благодаря этому лучше удалять сорняки ручным способом.

Весною и осенью не забудьте о мульчировании грунта под кустом. Древесная щепа сбережет во время зимы тепло, а весною не даст влаге быстро испариться. Мульчирование также упростит уход – сорняков вокруг кустов станет значительно меньше. Красную смородину нужно избавлять от засухи. Тщательно поливайте ее. Оптимальный способ проверить, нуждается ли смородина в поливе либо нет – копнуть лопатой возле куста. Если днище ямки сухое, в первую очередь полейте почву в расчете два ведра воды на куст.

Если культура замедлила рост, то до начала июня проведите корневую подкормку. Для этого нужно взять помет птиц или навоз, разбавьте водой в пропорции один к десяти, выкопайте вокруг куста лунку и вылейте в нее не меньше 2-ух ведер такого раствора. Заместь органической жидкой подкормки разрешено использовать минеральные сухие удобрения.

Готовьте довольно внимательно красную смородину к зиме. Уход состоит в обвязывании веток куста из расчета на то, чтобы они не сломались от снега. Чтобы не было обмерзания смородины во время зимы предлагаем окутывать ее пленкой или агроволокном несколькими слоями. Чтобы обезопасить корни на зиму, следует еще осенью окучить куст землёй и присыпать торфом, компостом.

Сорта красной и белой смородины, посадка и уход

все на данную тему

Белая и красная смородина

Ягоды белой смородины чуть меньше и слаще, чем ягоды красной смородины. Они порой применяются, чтобы выполнить «розовыми» джемы и желе (смесь белого и красного). Белая смородина в действительности сорт-альбинос красной смородины, однако они обозначаются как различные фрукты.

Смородина в кулинарии

Белая смородина реже, чем красная бывает указана в рецептах различных апетитных блюд. Красная и белая смородина часто служили сырьем и давали сладкий терпкий вкус блюдам. Также производятся варенье, желе, сиропы и вина из белой смородины. В особенности, белая смородина считается традиционным компонентом в сильно разреженном Бар-ле-Дюк или Лотарингском желе, хотя можно найти рецепты и из красной смородины.

Иная информация

Смородиновые кусты дают отличные урожаи, когда их сажают в полутени или на отлично освещенном месте. Они считаются растениями, требующими сравнительно небольшого ухода, также смородиновые кусты могут быть применены в качестве обсадки.

Ягоды смородины считаются замечательным источником витаминов В₁ и С, богаты железом, медью и марганцем.

Черная смородина. Сорта, обрезка, посадка и уход ВИДЕО | ВИНОГРАДНИК.by

• Отличные сорта черной смородины +ВИДЕО

Черная смородина уже много столетий справедливо занимает одно из основных мест не только на наших участках, но также и в сердце любого садовода. Нет такого человека, который бы с детских времен не знал вкус этой великолепной ягоды. Не обращая внимания на изобилие заморских фруктов и ягод, черная смородина насовсем завоевала нас собственным непревзойденным вкусом.

Но кроме великолепного кисло-сладкого вкуса, в ягодах черной смородины присутствуют в восхитительном количестве все нужные организму человека витамины, минералы и питательные детали. А по содержанию витамина С ей попросту нет равных. Неспроста эту ягоду с древности применяли в альтернативной медицине в профилактических и оздоровительных целях. Перечислять все положительные качества черной смородины можно весьма и весьма долго, но мы тут собрались все же не для этого. Тема сегодняшней беседы — выращивание черной смородины.

Посадка черной смородины осенью и весною +ВИДЕО

И начинаем мы наш рассказ, разумеется, с посадки саженцев черной смородины. Первое, с чем нам нужно разобраться — это сроки посадки. Как в большинстве случаев, перед садоводом появляется вопрос: когда лучше садить смородину весною или осенью? Предлагаю разобраться.

Весенняя посадка саженцев черной смородины

Посадка саженцев весною проходит до начала вегетации растения сразу же после схода снега, оттаивания земли и отсутствия угрозы сильных вечерних морозов. О самой технике посадки мы побеседуем ниже, тут лишь рассмотрим преимущества, и недостатки весенней посадки по сравнению с осенней.

• Плюсы:

1. Отсутствие угрозы замерзания саженца зимой. И это, наверное, единственный позитивный фактор весенней посадки.

• Минусы:

1. Очень сжатые сроки посадки. Нужно уложиться в сроки от начала потепления до начала вегетации (распускания почек и сокодвижения) растения.
2. После посадки саженцу нужно время для начала развития корневой системы на новом месте, что существенно сдвигает начало интенсивного роста растения на более поздний период.
3. При неправильном хранении, тем более если вы приобрели саженец осенью и не имеете навыка хранения материала для посадки, возможны как выборочное ослабление, так и полная потеря саженца.

Осенняя посадка саженцев черной смородины

В зависимости от температурных параметров вашего региона, осенняя посадка выполняется начиная с конца сентября до середины ноября. Чем южнее ваш регион проживания, тем позднее проходит посадка и, конечно, наоборот, чем севернее — тем до недавнего времени. Основным требованием при подборе время осенней посадки считается «просвет» между посадкой саженцев и первыми серьезными заморозками в 2-3 недели для удачной адаптации корневой системы растений к новым условиям.

• Плюсы:

1. Большой диапазон сроков посадки. Можно без зазрения совести приобрести и без ненужной суматохи посадить материал для посадки.
2. Отсутствует возможность, как таковая, подпортить материал для посадки при хранении, за отсутствием самого хранения.
3. После посадки саженец не только проходит процесс акклиматизирования на новом месте, но и несущественно повышает корневую массу за время плюсовых температур поздней осенью и даже в зимнее время года. Так как у корней, в отличие от части которая находится над землей куста, нет периода покоя, то они, хоть очень не существенно, но растут даже в зимнее время года.
4. Быстрый и мощный «старт» саженца весною, в отличие от собратьев весенней посадки, за счёт отсутствия времени на адаптацию и привыканию к новому месту.

• Минусы:

1. Минус всего один — вероятность повреждения корневой системы саженцев при глубоком промерзании почвы в зимний бесснежный период. Но данный минус легко устраняется укрытием поверхности земли над саженцами хвоей, сосновым опадом, листами и т.п.

Мы посмотрели все «за» и «против» данных двух вариантов посадки, выбирать только Вам. Персонально я предпочитаю осеннюю посадку, однако многие уважаемые садоводы так не считают… Во всяком случае, сама техника посадки саженца черной смородины не зависит от периода года и выполняется полностью одинаково как весною, так и в летнюю пору.

Как говорит мудрость народа — лучше 1 раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот и мы с вами вначале посмотрим великолепный видео материал садовода Евгения Федотова о посадке саженцев этой культуры, а потом отметим главные нюансы данного мероприятия.Подведем итог увиденное:

• Перед посадкой саженца нужно приготовить посадочное место. В вырытую яму глубиной 40-50 см. и диаметром 70-80 см. сыпется плодородный грунт вперемешку с компостом, перегноем или отлично перепревшим 2-3 летним навозом. При обильном количестве органики, от внесения в яму мин. удобрений можно удержаться. Если удобрений на органической основе нет у вас, а плодородие грунта вашего участка не радует, можно добавит в яму 100-150 гр. комплексных удобрений (азот, фосфор и калий). Грунт слегка уплотнить.
• Приготовить саженец к посадке. Срезать секатором повреждённые при выкопке и перевозке корни, уменьшить слишком длинные, удостовериться в отсутствии иных повреждений корневой системы саженца.
• Сделать углубление в посадочной яме и произвести посадку саженца под угол около 45 градусов, с углубляющим корневой шейки на 7-10 см. от уровня роста в питомнике.
• В первую очередь обрезать всю надземную часть саженца, оставив у поверхности земли 3-4 находящиеся снизу почки.
• Произвести богатый полив саженца.

• Мульчировать приствольный круг саженца искусственными мульчирующими материалами или скошенной травой, сосновыми иголками и т.п.

Удобрение и подкормка черной смородины +ВИДЕО

Для отличного роста и плодоношения кустов смородины следует производить ежегодное удобрение и подкормку посадок этой ягодной культуры. Смородина любит содержательную питательными элементами почву и очень отзывчива на внесение как органических, так и мин. удобрений.

Если посадка саженцев производилась в правильно подготовленные и отлично удобренные ямы, для стимуляции мощного роста и развития саженца в начальный год жизни, нужно только провести:

• Весною жидкую подкормку молодых кустиков настоем навоза в соотношении с водой (1:10), птичьего помета (1:50) или азотного мин. удобрения, к примеру, карбамид (мочевина) в расчете 10 гр. на одно растение.
• В августе или вначале осени внести фосфорно-калийные удобрения в расчете 10-15 гр. каждого вида на одно растение.

На взрослых плодоносящих посадках черной смородины, как и на многих иных ягодных культур, очень часто проводят три подкормки в конкретные фазы развития растения.

• В начале вегетации. В мае проходит первая подкормка. В данный этап идет активный рост молодых побегов, и кусты очень нуждаются в азотной подкормке. Азот — база наращивания зеленой массы растений, его достаток — залог мощного роста и плодоношения куста. Для такой подкормки можно применять растворы навоза коровы в соотношении (1:10), птичьего помета (1:50), или азотные удобрения на минеральной основе, например, карбамид (мочевина) в количестве 15-2о гр. на куст. Для молодых посадок дозу уменьшаем вдвое. На бедных почвах где есть песок дозы удобрений можно сделать больше на 50%.
• В середине вегетации.Когда цветут и плодоношения смородина нуждается во всех ключевых элементах питания — азоте, фосфоре и калии. Эти все элементы мы найдем в комплексных минеральных удобрениях с содержанием N:P:K в количестве 20-30 гр. на одно взрослое растение. Для молодых посадок дозу уменьшаем вдвое. На бедных почвах где есть песок дозы удобрений можно сделать больше на 50%.
• В конце вегетации. В сентябре выполняется третья подкормка. В данный этап идет закладка плодовых почек с урожаем следующего года и начало подготовки к зиме. Необходимость в азоте резко падает, а в калии и фосфоре наоборот увеличивается. Проходит удобрение фосфорно-калийной смесью Р:К, к примеру, суперфосфатом и хлористым калием в количестве 20-30 гр. смеси на куст. Для молодых посадок дозу уменьшаем вдвое. На бедных почвах где есть песок дозы удобрений можно сделать больше на 50%. Внесение азотных удобрений в данный этап не желателен.
• В добавок к этим подкормкам, поздней осенью или ранней весною, лучше всего внести в грунт приствольного круга черной смородины органику в виде перегноя или перепревшего навоза, 1-2 ведра на куст.

Довольно затейливый способ внесения мин. удобрений показан в этом видео материале:

Полив черной смородины

Смородина это очень влаголюбивая культура, почва на посадках всегда должна быть мокрой. Глубокое пересыхание почвенного горизонта, даже на маленький период времени, приводит к частичной потере урожая и ослаблению роста растений.

Самый хороший эффект на массовых посадках смородины даёт орошение капельным путем. Влага понемногу пропитывает корнеобитаемый почвенный слой, не переувлажняя ее, и всегда поддерживает землю в замечательном для роста и плодоношения состоянии.

Мульчирование молодого куста соломой

При отсутствии возможности установить орошение капельным путем, полив проводят конкретно в приствольные круги кустов при помощи лейки или шланга в расчете 2-3 ведра на растение. После поглощения почву под кустом слегка разрыхляют.

Поливы проводятся как только почва в приствольном круге растения пересыхает на глубину больше пяти сантиметров. Замечательным способом поддержания влаги почвы и снижения частоты поливов считается мульчирование поверхности корнеобитаемого слоя почвы скошенной травой, опилками, сосновым опадом и прочими органическими отходами. Кроме влагоудержания, древесная щепа полностью подавляет рост сорняков и, при разложении в почве, становится прекрасным органическим удобрением. Использование мульчирования уменьшает необходимость поливов вдвое.

Обрезка черной смородины осенью +ВИДЕО

Я думаю, не стоит толочь воду в ступе, перейдем сразу конкретно к просмотру, я так думаю, очень интересных видео материалов по обрезке черной смородины:

Отличные сорта черной смородины +ВИДЕО

Сортов черной смородины много, мы подробно остановимся лишь на некоторых из них, пользующихся большой популярностью и любовью у садоводов.

Селеченская 2

Сорт раннего срока развития, получен во ВНИИ люпина от скрещивания форм 42-7 и 4-1-116. Авторы: А.И. Астахов, Л.И. Зуева. В 2004 г. включен в Государственный реестр сортов, допущенных к применению по Северо-Западному, Центральному и Западно-Сибирскому регионам. Куст сильнорослый, прямостоячий.

Лист трехлопастный, усредненный, темно-зеленый, морщинистый, кожистый. Пластинка листа сложена лодочкой вверх по трем ключевым жилкам лопастей. Лопасти листа длинные, острые, с вырезами, близкими к прямому углу. Основание листа с глубокой, закрытой выемкой. Зубцы большие, скошенные, слегка округленные.

Цветки красно-фиолетовые, чашелистики покрашенные. Кисть длинная (814 цветков), слегка изогнутая, рыхлая, неопушенная.

Ягоды довольно крупные (3,0-5,5 г), округловатые, черные, блестящие, с сухим отрывом, сладкого вкуса (5 баллов), многофункционального назначения. Плодоножка зеленая, средней длины и толщины. Химсостав: сумма сахаров — 7,3%, титруемая кислотность — 2,2%, аскорбиновая кислота — 160,0 мг/100 г.

Сорт обладает высокой адаптивностью, стоек к болезням, средняя урожайность 11,5 т/га (1,7 кг/куст), самая большая — 18,7 т/га (2,8 кг/куст)

Положительные качества сорта: большие, сладостные ягоды раннего срока развития, экологично пластичный.

Сорт среднего срока развития, получен во ВНИИ люпина от скрещивания сорта Изюмная и формы 42-7. Автор А.И. Астахов. В 2004 г. включен в Государственный реестр сортов, допущенных к применению по Центральному и ЗападноСибирскому регионам.

Куст небольшой, среднерослый. Растущие побеги средней толщины, прямые, оливково-фиолетовые, слабоблестящие, мелко-опушенные.

Лист трехлопастный, усредненный и большой, зеленый, кожистый, морщинистый, с прямой пластинкой. Лопасти с очень маленькими вырезами, угол между лопастями прямой. Основание со средней, открытой выемкой. Зубцы тупые, короткие, неподогнутые.

Цветки большие, бледно-жёлтой покраски. Кисть толстая, слегка извилистая, зеленая, рыхлая, имеет 6-10 цветков. Ягоды у самого основания кисти находятся нечасто, в средней и части сверху густо.

Ягоды довольно крупные (2,8-6,0 г), овальные, черные, блестящие, кожица плотная, пластичная, вкус кисло-сладкий (4,8 балла), с ароматом. Плодоножка средняя, тонкая, зеленая. Ягоды многофункционального назначения. Химсостав: сумма сахаров — 6,9%, титруемая кислотность — 2,5%. аскорбиновая кислота — 200 мг/100 г.

Сорт зимостойкий, скороплодный, интенсивного типа, среднеустойчив к весенним заморозкам и засухе, стоек к мучнистой росе, в средней степени поражается иными грибными болезням и почковым клещом, средняя урожайность 10,6 т/га (1,6 кг/куст), самая большая — 16,0 т/га (2,4 кг/куст).

Положительные качества сорта: скороплодность, пряморослость, крупноплодность, высокая эфективность, стойкость к мучнистой росе.

Сорт среднего срока развития, получен в отделе горного садоводства НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко от скрещивания формы (Диковинка х Бредторп) с сортом Любимица Алтайского края. Автор Л.Н. Забелина. В 2000 г. включен в Государственный реестр сортов, допущенных к применению по Волго-Вятскому и Западно-Сибирскому регионам.

Куст со сдержанным ростом, среднераскидистый, редкостный. Растущие побеги средней толщины и толстые, прямые, зеленые со слабым антоциановым румянцем, слабоопушенные, одревесневшие — средней толщины, темно-коричневые, слабоопушенные. Почки средней величины, по 1-3 в узле, верхушечные -групповые, яйцевидные с острой верхушкой, красные, слабоопушенные, отклоненные.

Лист пятилопастный, средней величины, темно-зеленый, блестящий, без опушения, морщинистый, пузырчатый, кожистый, с глубоко вдавленными жилками. Покраска ключевых жилок грязно-розовая. Средняя лопасть вытянутая, заостренная, чуть-чуть длиннее боковых. Угол между средними жилками боковых лопастей прямой или острый. Базальные лопасти достаточно развиты, заходят друг за друга, их жилки направлены к верхушке листа. Основание листа с очень маленькой, открытой выемкой. Зубцы средней длины, широкие, острые с кремовыми точками, подогнутые. Черешки листьев средней длины и толщины, слабоопушенные, ярко-розовой покраски, размещены под острым углом (45°) к побегу.

Цветки средние, чашелистики кремовые с розоватыми разводами, лепесточки венчика кремово-зеленые, несомкнутые, отклоненные. Кисти длинные (612 ягод), прямые, средней плотности, направлены под прямым углом к побегу. Плодоножки длинные, темно-зеленые, толстые, опушенные.

Ягоды довольно крупные (2,5-5,5 г), сливовидные, одномерные, черные, слабоблестящие, с очень приличным количеством больших семян, кожица толстая, плотная, мясистая, вкус кислый, освежающий. Чашечка небольшая, закрытая. Химсостав: растворимые сухие вещества — 8,0-11,0%, сумма сахаров -9,0%, титруемая кислотность — 3,7%, аскорбиновая кислота — 96,0 мг/100 г.

Положительные качества сорта: крупноплодность, скороплодность, высокая зимостойкость, стойкость к рябухе и почковому клещу.

С другими более чем 200-ми сортами черной смородины вы можете ознакомится на ресурсе Общероссийского НИИ селекции плодовых культур по этой ссылке — База данных сортов черной смородины

А напоследок взгляните материал со всеми вышеперечисленными сортами:

Надеюсь, уважаемые читатели, что вы получили всю интерисующую вас информацию о сортах, выращивании, уходе и обрезке черной смородины.

Минуточку внимания!

Господа садоводы, наш сайт посвящен возделыванию винограда в оригинальных для выращивания этой культуры северных регионах, например как Беларусь, Прибалтика, средняя полоса России, Сибирь…

Если вас интересует вопрос выращивания винограда в данных регионах или терзают сомнения по поводу самой возможности растить солнечную ягоду в ваших условиях — ласкаво просим в клуб северного виноградарства по ссылкам ниже…