Как весною срезать смородину? Черная смородина: уход весною. Уход за смородиной ранней весною
После суровой зимы владельцы дач возобновляют уход за собственным садом. У вас растут ягодные культуры, и вы интересуетесь, как весною срезать смородину? На самом деле, уход за этим кустарниками в этот период не менее важен, чем, к примеру, осенью.
Весенний уход подготавливает смородину к плодоношению. Если у вас есть желание, чтобы ваш ягодник приносил богатый урожай и делал это постоянно, вопрос: «Как правильно срезать смородину весною?» — будет очень важным. Ухаживать за кустарником очень просто, впрочем необходимо обязательно проводить нужные процедуры и держаться некоторых правил.
Для чего это делать?
Если у вас на участке растет черная смородина, уход весною за ней принесёт богатый урожай. Обрезка вызывает крепкий рост побегов в части находящейся под землей куста. Такие отростки называют прикорневыми, нулевыми или побегами замещения. После обрезки увеличивается ветвление и рост однолетних побегов, растущих на многолетних ветвях, проходит профилактика загущения куста, в конечном итоге — становятся больше размеры ягод.
Ежегодичная весенняя обрезка ветвей смородины поможет создать куст и не только. Данная процедура предоставляет гарантию урожая. А дело все в том, что данный кустарник имеет свойство: как правило, урожай вырабатывается на веточках трех-четырехлетнего возраста. Когда проходит данное время, урожаи резко уменьшаются. Актуальная обрезка ветвей обеспечивает для смородины прирост плодоносящей древесины — другими словами возникают новые прикорневые побеги.
Санитарная мера
Уход за смородиной ранней весною включает и санитарные меры. Обрезка относится к одной из них. Если не будет соответствующего ухода, приросты у смородинового кустарника будут больными и слабыми. Возможно накопление опасных насекомых, которые могут в последствии привести к гибели самого растения.
Как правильно срезать смородиновые кусты?
Для начала необходимо усвоить главное правило: обрезка кустов этой ягоды должна проводиться ранней весною, когда на веточках еще не открылись почки и не наступило сокодвижение.
Если саженец смородины посажен не так давно, необходимо сделать короче его побеги, чтобы этим помочь его кустистости. Обрезка выполняется таким образом, чтобы у каждого саженца осталось по паре-тройке почек. Тогда осенью у смородины появятся три-четыре новых побега. Если прирост у саженца очень слабый, следует сильнее уменьшить побеги, в большинстве случаев необходимо обрезать фактически до основания, оставляя только пенек. Теперь вы знаете, как весною срезать смородину. Впрочем на этом уход за ней не кончается. Кустарник продолжает формироваться.
Еще спустя год обрезка опять включается в уход за смородиной. Ранней весною обязательно убираются говоря иначе нулевые, молодые побеги. В результате подобных действий на растении остается четыре-пять самых крепких веток, образующих основу куста. Нужно срезать и верхушки молоденьких побегов на веточках, при этом оставлять на них две-три почки. Благодаря данной прищипке сформируются говоря иначе плодушки — особенные плодовые ветки, которые отрастают на старых побегах.
Уход за молодым кустарником
Говоря дальше «Как весною срезать смородину», необходимо выделить, что когда ягоднику будет три-четыре года, садовод должен действовать точно также. Снова следует удалить лишние нулевые отростки, оставлять только пять или шесть самых мощных и крепких веток. Плюс ко всему, в самых густых местах кустарника необходимо срезать тонкие и пациенты ветви. Если это не сделать, будут расти слабые новые ветки, что неизменно отразится на количестве и качестве грядущего урожая. В первую очередь прищипните верхушки однолетних побегов.
Побеги 2-ух- или трехлетнего возраста необходимо срезать, оставляя при этом по паре-тройке почек. Это простимулирует возникновение боковых плодоносящих побегов. Безошибочность весенней ежегодной обрезки смородины исследуется так: на любом кусте возрастом от одного года и до 6-ти лет следует оставлять порядка 15-20 крепких и здоровых ветвей.
Черная смородина более иных кустарников нуждается в обрезке и моментально реагирует на нее. Впрочем уход за смородиной ранней весною должен иметь в виду характерности плодоношения и роста ягодника. Во время первого года жизни, в основном, прикорневой побег не разветвляется. Зато следующей весною побег начинает активно расти, однако при этом плодоносит очень слабо. На 3-ий или четвертый год данный отросток преобразуется в сильную многолетнюю ветвь с боковыми разветвлениями. Пока годичный прирост достаточно крепкий, цветковые почки проклевываются и закладываются по всему побегу. Они образовывают кисти с полновесными большими ягодами. Самые урожайные у черной смородины трех- и четырехлетние ветки.
Как ухаживать за кустами смородины, которым больше пяти лет
На пятый или шестой год прикорневая ветвь еще чуть-чуть плодоносит, впрочем прирост значительно сокращается, создавая приблизительно 3-5 см. У ослабленных кончиков скелетных ветвей появляются плодовые многолетние ветки (кольчатки и плодушки) с укороченными побегами. На них появляются довольно бесчисленные коротенькие кисточки с очень маленькими ягодами.
Аналогичные плодушки у черной смородины не долговечные, через один-два года плодоношения они отмирают. Прирост у них тоже очень слабый, и урожайность ветвей после достижения шестилетнего возраста существенно падает. Как последствие, самый большой урожай собирается с периферии куста.
Вышеприведенный способ отвечает на вопрос: «Как правильно срезать черную смородину?»
Рекомендации по обрезке
Приобретая новые смородиновые кусты, садовод не всегда знает, что это за сорт, какой вкус будет у ягод, какой размер. Если у вас на участке возникла черная смородина, чтобы выяснить это, можно оставить пару побегов без обрезки. На следующее лето тут появятся несколько единичных кистей с ягодами.
Через два-три года необходимо оставить только 3-4 комфортно размещенных и отлично развитых однолетних побега. Все другие необходимо вырезать у самого основания куста. В начале необходимо удалить слабые, пациенты и загущенные. Одновременно режут старые ветки, если они повреждены вредителями или плохо развиты. Если прикорневые побеги образовывают куст слабо, можно простимулировать их рост, срезая одну или две двух-трехлетние ветки, даже в том случае, если они плодоносят. Главное правило обрезки — обрезать ветки у самого основания.
Прирост этого года
Для садовода прирост этого года — основной показатель того, что пора проводить обрезку. Если побеги слабые и небольшие (около 10 см), следует спуститься по ветке вниз до того места, где растет крепкий волчок или много плодушек. Теперь до данного места необходимо обрезать верхнюю часть ветви. На грядущий урожай оказывает влияние прирост прошлого года, собственно на нем плодоносит черная смородина. Уход весною начинается с осмотра веток: плодоносящая часть будет намного светлее, чем другие ветви.
Отличие между старым и молодым стеблем
У старых стеблей серая кора, к тому же на старом побеге редко бывает ягод. Это особенно ощутимо весною: на «пожилых» побегах отсутствуют цветочные кисти. Можно попробовать рассмотреть колечки на веточках — это критерии числа лет. Если ветви старше пяти-шести лет, лучше всего их удалять, иначе будет падать урожайность куста.
Омолодить устаревший куст. Как это осуществить правильно
Сразу необходимо выделить, что если кустарнику уже более 21-25 лет, следует выкорчевать и сжечь его. Тут никакие операции помочь не могут. Но если кусту 15-18 лет, можно его вырезать до основания приблизительно на треть. Когда появятся побеги замещения, следует вырезать их все, помимо трех очень сильных. На следующий год вырезать еще треть самых старых ветвей и снова оставить три новых побега замещения. А уже на 3-ий год режут оставшиеся старые стебли. Нежелательно обрезать сразу весь куст, хотя крайне редко можно.
Если у вас на участке растет не только черная ягода, но и ее красные и белые «сестры», необходимо знать, что варианты обрезки подобных кустарников немного отличаются.
Мы уже рассмотрели, как весною срезать смородину черных сортов. Впрочем весною в уходе нуждается и красная смородина. У этого кустарника есть определенные отличия в обрезке. Рассмотрим их подробно.
Как правильно срезать красную смородину?
В общем технология обрезки подобная. Но у красной «родственницы» прищипывание верхушек веток не проходит. У этого кустарника плодоносящие почки находятся собственно на верхушечных частях веток 2-ух- и трехлетнего возраста.
Уход за смородиной и крыжовником
Обработка почвы.
Основное внимание во время обработки почвы необходимо уделять самому большому сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее. Нужно регулярно содержать почву, и тем более ее слой находящийся сверху, в рыхлом состоянии. В течение весенней поры, лета и осени, как только почва высохнет после таяния снега, ее иногда рыхлят, особенно после того как прошел дождь и полива. Оперативное рыхление заменяет в большинстве случаев поливы. В данных же целях проводят осеннюю перекопку междурядий и пространства между кустами в рядах. Эту лучше работу исполнять после завершения листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.
Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжёлых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно обойтись неглубоким рыхлением около кустов. Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Таким образом, чтобы не повредить их, почву отделывают не глубже 6-8 см, за границами кроны допускается намного глубокое рыхление или перекопка — до 10-15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью помогают борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики и др.). Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой, граблями, ручным рыхлителем трех- пятизубковым, а порой просто лопатой — в зависимости от состояния почвы и облегчения работы.
Мульчирование почвы.
При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжёлых почв, а значит, и минус в почве воздуха тоже негативно проявляется на растениях. Благодаря этому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а используют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или остальным рыхлым материалом, не содержащим веществ которые вредны для здоровья для ягодников (листьями, растительными останками).
Мульчирование почвы — один из приемов агротехники, помогающих сохранению влаги в почве. Оно заменяет многократное рыхление почвы, а частично и поливы насаждений, что немаловажно в условиях засушливого Поволжья. Плюс ко всему, древесная щепа мешает прорастанию семян многих сорняков, а еще промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой древесные щепы делает меньше степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.
При хорошей предпосадочной заправке почвы смородина и крыжовник в первые 4 — 5 лет как правило не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. В данный этап, начав с 3-го года, вносят только азотные удобрения, преимущественно в один срок — ранней весною под первое рыхление почвы в расчете 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2.
Смородина и крыжовник — отзывчивые на удобрения культуры. Плодоносящие насаждения их регулярно нуждаются в постоянном внесении удобрений на органической основе (раз в 3 года по 6-8 кг на 1 м2). Из минеральных смородина особенно отзывчива на фосфорные удобрения, а крыжовник — на калийные, но эти культуры нуждаются в правильном питании и остальными элементами. Под осеннюю перекопку почвы на смородине каждый год вносят суперфосфат по 20-25 г и калийные удобрения по 15-20 г на 1 м2, под крыжовник — суперфосфат по 15-20 г и калийные удобрения по 20-25 г, предпочтение отдавая из них сульфату калия.
Заместь перечисленных удобрений можно внести комплексные удобрения (нитроаммофоску, аммофоску и т. д.) приблизительно в тех же дозах. Под крыжовник можно иногда вносить золу около 100 г на куст. Азотные удобрения в годы с умеренным урожаем вносят в один срок: ранней весною в расчете 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2, а в годы с высоким урожаем в 2: весною и в период формирования завязей — в первой половине июня. В данный этап приятные результаты даёт подкормка коровяком, птичьим пометом с одновременным поливом (приготовление раствора описывается в разделе «Удобрение сада»).
Формирование и обрезка кустов
Кусты черной, красной и белой смородины могут обитать и давать плоды в приемлимых условиях до 20 лет и более. Эти прекрасные условия делаются серьёзным уходом за растениями, о чем говорилось выше, также правильной и постоянной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. Для этой цели с момента посадки и в течение 4-5 лет при помощи обрезки вырабатывается куст с ветками различных возрастов.
В дальнейшие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей различного возраста, удаляя старые и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и отлично расположенные в кусте, говоря иначе побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка содействует не только более очень сильному росту прикорневых побегов из части находящейся под землей куста (нулевых побегов), но и увеличивает образование мощных боковых разветвлений, а это означает — повышает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, постоянно совершенствуются условия освещения всех его частей, что благоприятно оказывает влияние на размер и качество ягод и на урожайность куста в общем.
Во время посадки черной смородины у саженца делают короче (отрезают) каждую веточку части которая находится над землей, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на веточках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше необходимо оставлять почек на обрезанной ветке, другими словами укорачивать ее необходимо сильнее. Это выполняется для того, чтобы реконструировать нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию приличное количество побегов из части находящейся под землей куста и увеличить их рост. К концу первого года роста куст обязан иметь 5-6 однолетних побегов.
В дальнейшие 3-4 года осенью, как только опадут листы (октябрь месяц), или рано весною следующего года оставляют по 3-4 подросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее комфортных местах куста, а прочие нулевые побеги полностью режут. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветви (нулевые побеги), а еще однолетние приросты на двухлетних скелетных веточках укорачивать приблизительно на 1/3 годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста делают короче однолетние приросты на всех веточках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Данная операция необходима также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.
Итак, к пятому году куст черной смородины сформировался. В нем должно быть по 3-4 ветви различных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.
Формирование красной и белой смородины, а еще крыжовника практически не отличается ничем от формирования кустов черной смородины. Только у них каждый год рекомендуется оставлять не больше 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у таких культур в большинстве случаев тянется на 6-7 лет и в кустах к концу данного периода должно быть 15-20 скелетных веток.
Скелетные ветви и плодовые почки крыжовника, красной и белой смородины намного долговечные, благодаря этому замену (вырезку) устаревших веток начинают в намного позднем возрасте, другими словами с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины и крыжовника делают короче намного слабее, чем у черной смородины, и в основном в том случае, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и постарше ветвей укорачивать нельзя, из за того что, что большинство плодовых почек у таких культур вырабатывается вблизи верхушки в год приростов и в вариантах их подрезки будет очень снижен урожай.
В остальном значительных различий в обрезке красной и белой смородины, а еще крыжовника по сравнению с черной смородиной нет. Поэтому, начав с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у крыжовника, красной и белой смородины убирают старые скелетные ветви как утратившие собственную эфективность. Концевые приросты разветвлений подобных веток в большинстве случаев меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, с не сильными почками. На них перестают возникать новые плодовые ветки и почки; старые же во множестве отмирают. Подобным образом, плодоношение устаревших ветвей существенно уменьшается, они просто усыхают. Старые ветви в большинстве случаев имеют намного темнее цвет коры как у смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у таких культур оставляют такое же количество наиболее сильных и комфортно размещенных побегов замещения (нулевых побегов). Все другие нулевые побеги убирают.
При обрезке загущенного куста обязательно убирают пациенты, неисправные, потом лежащие на земля и растущие в середине куста ветки. Потом режут наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Режут волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к появлению нулевых сильных побегов.
У оставленных старых ветвей убирают сухие ветки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы увеличить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не убирают, а сильно их делают короче. Также поступить и с нулевыми побегами из сильных. Если та или другая ветка в кусте еще не стала старой, однако имеет тенденцию роста чрезмерно наклонно, то направление роста такой ветви можно поменять, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.
После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они считаются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые осложняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.
Обрезку кустов в большинстве случаев выполняют при помощи острого и отлично отрегулированного секатора. Убирание наиболее толстых старых веток порой необходимо создавать садовой пилой-ножовкой.
Обрезку кустов проводят каждый год осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весною до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и осуществляется она быстрее и легче и качество ягод становиться лучше.
