Обрезка ежевики осенью. Ежевика садовая: уход, обрезка
Ягода малина известна любому человеку с детских времен. Какого ребенка мама не лечила малиновым вареньем во время зимы? А в летний период многие забирались в колючие кусты, чтобы полакомиться этой ягодой. За последний период очень часто на участках на даче начала появляться родственница малины — сладкая ежевика.
Ежевика в саду
Растение ежевика принадлежит к семейству Розовых, которое, со своей стороны, относится к роду Рубус. Собой представляет полукустарник с прямостоячими или раскидистыми стебельками, которые покрыты высоким количеством шипов. В наше время выведено несколько гибридов без колючек, что существенно облегчает сбор урожая, и обрезка ежевики осенью проходит очень легко и приятней.
В диком виде ежевику можно найти в лесах, у болотистых мест и речек, там, где сырые и влажные земли. Повстречать такие кусты можно на территориях многих континентов: Америка, Европа и Азия. Разумеется, обрезка ежевики осенью проходит исключительно на дачах и в садах. В природе же ветви заплетаются в густую поросль и образовывают большие заросли. Гуляя по лесу, можно получить удовольствие дикими ягодами этого растения.
Относится ежевика к многолетним кустарникам, высота ее достигает 4 метров. Имеет мощный корень, который растет глубоко в землю, из-за чего ежевика засухоустойчива. Большой лист этого растения состоит из 5-7 небольших, скреплённых общим черешком. Сверху они окрашены в зеленый окрас, а нижняя сторона светлая. Листы опушены и имеют очень маленькие шипы. Распускается ежевика в последних числах Июня белесыми большими цветками, которые собраны в метелки. Плоды начинают созревать уже к августу. Так как цветение продолжается до конца осени, то и сбор ягод продолжителен. При созревании плоды ежевики приобретают в первую очередь зеленый окрас, после розовый, бурый, а готовая к потреблению ягода имеет черную окраску.
Из большого числа сортов востребованным считается Ежевика садовая. Уход (обрезка, полив, подкормка и др.) за этим сортом не выделяется от ухода за остальными видами этого растения.
Ежевика — растение нетребовательное, связывают это с тем, что культивировали ее из дикорастущего растения. В природе произрастает она в мокрых местах и благодаря глубоким корням питается влагой из земли фактически все лето.
Но в домашних условиях растению все же необходимо уделить определённое внимание. Касается это почвы, полива и размножения. Также важна обрезка ежевики на зиму. Это увеличивает корень растения и укрепляет куст.
Данный пункт ухода за ежевикой — один из очень важных. Осенняя обрезка ежевики, особенно молодого куста, гарантирует хорошую зимовку и дальнейшие крепкие побеги весною. По виду произрастания кусты разделяют на пряморастущие и стелющиеся. Исходя из этого, и уход за ними нужен разный.
Формирование прямостоящих кустов
Возле молодого куста натягивают проволоку и выполняют опоры для того, чтобы ветки можно было подвязывать. В начальный год после посадки все побеги прикрепляют на одну сторону, а на следующий — в иную. При появлении боковых побегов их отрезают, оставляя 3-4 почки. Плодоношение происходит на второгодичных веточках. Обрезка ежевики осенью и состоит в том, чтобы удалить ветки, на которых были плоды. Их срезают и бережно снимают с проволки, чтобы не повредить другие. Такая обрезка ежевики на зиму позволяет высвободить место для новых побегов, которые и плетут на место старых.
Формирование стелющихся кустов
Ветки отбираются по мощности, 6-8 штук, и подвязываются к опорам веерообразно, также можно их разместить недалеко друг к другу. Ежевика садовая, уход (обрезка и подвязка) за которой происходит подобным образом, может густо заплести опоры. Ее можно садить у ограждения, хотя при этом уменьшается кол-во урожая из-за плохой проходимости солнечного света и тепла. Также рекомендуется на любой ветки удалить несколько нижних почек. При развитии побегов и созревании плодов они могут вымазываться о землю или же просто портиться от полива.
Обрезка ежевики нужна и весною, при этом срезают верхние части побегов, оставляя ветки по длине не больше 1,5 метров.
Для посадки куста можно подобрать любую почву, однако она должна отлично разогреваться солнцем, благодаря этому место следует найти открытое. Также почва должна быть довольно рыхлая и отлично дренированная, так как от застоя воды корни ежевики погибают из-за нехватки кислорода.
Не обращая внимания на то, что куст ежевики устойчив к любой влаге, поливать его необходимо в период роста побегов и развития плодов. Тем более если лето жаркое и засушливое. Но необходимо смотреть, чтобы влага не задерживалась долго под кустом. Садовая ежевика, обрезка которой происходит правильно, собственными ветками и листами создаёт густую тень, которая держит влагу намного дольше.
Размножение
Ежевику можно размножить корневыми отпрысками или укоренением зеленых верхушек. Данные способы являются легкими и не просят больших способностей или оборудования. При размножении при помощи корневых отпрысков нужно в ранний весенний период вырыть маленький кусочек бокового корня и перенести его на постоянное место произрастания. Высаживается в подготовленный грунт, где его следует разместить в горизонтальном положении.
Несколько сортов ежевики не дают прикорневых побегов, их можно размножить при помощи укоренения верхушек. Для этого одну или несколько ветвей пригибают к земля, дугообразно наклоняя ветки, и кладут в яму, глубина которой не больше 10 см. На поверхности должны остаться верхушки ветвей приблизительно на десять сантиметров. Яма сыпется почвой с черноземом. Данный процесс проходит в августе или начале осени.
На следующий год к осени можно разделить побеги от материнского куста, заранее проверив наличие корней и их силу. Если понадобится процесс можно повторить или оставить укореняться еще на год.
Посадка куста
Перед посадкой растения нужно отлично взрыхлить почву. Яма должна быть глубиной до 50 см. Засыпать на днище перегноя или компоста и подкормку с содержанием калия. Удобрения лучше всего перемешать с землёй. Расстояние между растениями в ряду должно быть минимум 1 метр, а между рядами — 1,5 метра. В ряду нужно садить ежевику очень разных сортов для отличного опыления и высокого урожая.
После правильной посадке куста ежевики вносить удобрения не потребуется в течение 2-3 лет. Начав с 4-го года, нужно каждую осень после обрезки вносить под куст замечательный слой перепревшего навоза. Также в течение весенне-летнего периода подкармливать удобрениями, содержащими азот, калий и фосфор.
Ежевика, обрезка и уход за которой выполняется по правилам, каждый год радует сильным цветением и хорошим урожаем. Собираются ягоды с куста в пару приемов, так как цветение тянется на продолжительный период. Плоды ежевики крайне полезны, а за кустом не необходим очень тщательный уход, благодаря этому содержать такое растение у себя на участке не доставит забот. Обрезка ежевики осенью, значимый полив весною и в летнюю пору — и на столе до конца осени будут всегда ягоды ежевики.
Как ухаживать за ежевикой – секреты мастерства
Все знают эту великолепную дикую ягоду, отличающуюся необычными вкусовыми качествами и полезностью. А ещё тем, что её не не менее приятно и комфортно собирать, так как заросли ежевики в большинстве случаев тяжело проходимы и очень колючие. Но сегодняшней селекционной науке все нипочем. И вот мы уже можем себя побаловать садовой ежевикой, которая выделяется отсутствием шипов на побегах, а ягоды её большие и сладостные.
Классификация ежевики
Все сорта ежевики (более 300) разделяют на 3 группы:
- куманика — пряморослая (весьма распространенная);
- полустелющаяся (реже встречается);
- росяника — стелющаяся по земля.
Выращивание на шпалере
Так как это довольно редкое растение на наших участках сада, то появляется понятный вопрос — как ухаживать за ежевикой. Во-первых, будет удобнее поднять ежевику вверх на шпалеры, как виноград.
Это даст возможность сохранить место, растение будет получать достаточно солнечного света и воздуха, ягоды смогут полностью вызревать, и их можно будет не сложно собирать (ежевика плодоносит не одномоментно, а в течении месяца-полтора), а молодые побеги смогут беспрепятственно стелиться по земля. Часто их крепят к шпалере в форме веера. Если хотите можно привязать куст к жерди или трубе.
Растение любит освещенные участки. Отлично себя ощущает и в полутени, но срок развития ягод в данном варианте удлиняется на 5-7 дней, они мельчают и теряют собственные качества вкуса.
Ежевика засухоустойчива, так как ее корни находятся на большой глубине.
При цветении и созревании ягод просит полива. Однако не переусердствуйте: слишком увлажненная почва будет причиной гибели куста.
Весною до набухания почек следует заняться создающей обрезкой: удалить подмерзшие, засохшие, заболевшие, недоразвитые побеги и уменьшить очень длинные.
На одном кусте необходимо оставить 4-6 побегов. Лучше всего срезать верхушки, чтобы создать небольшой куст. Замечено, что при сильной обрезке ягоды становятся более большими.
Летом прищипывают верхушки и убирают лишние молодые побеги. Осенью отрезают отплодоносившие побеги.
Многих садоводов пугает невысокая устойчивость к морозам этой садовой культуры, однако если знать, как ухаживать за ежевикой осенью и зимой, то она обрадует вас обильным урожаем.
Нужно учитывать, что росяника практически не переносит зиму, а куманика выдержит двадцатиградусные морозы. Но все таки лучше любую ежевику на зиму укрыть.
Большинство сортов пригибают к земля, а если у вас ежевика пряморослая, то её наклоняют понемногу в процессе роста, будто бы приучая. Для очень чувствительных сортов применяют укрывание. Очень часто пленкой на основе полиэтилена, но вполне можно листами или лапником. Лучше всего сверху засыпать снегом. Если растение не приготовить к зиме, то взрослый куст не погибнет, но наземная часть может подмерзнуть, что, безусловно, проявится на плодоношении.
Размножение
Растение размножается при помощи семян, зеленых и корневых черенков, укорененных побегов и делением куста.
- Семенами размножают ежевику, когда выводят новые сорта.
- Черенки для размножения берут длиной 5-7 сантиметров и высаживают весною или осенью в удобренный грунт, углубив на две трети.Если вы все таки захотели укоренить побег, то в августе присыпьте его землёй. Весною пересадите на постоянное место.
Ежевику лучше всего садить на освещенном и защищенном от ветров месте. Посадкой лучше заняться весною, чтобы не позволить вымерзания.
Растение предпочитает слабокислый или нейтральный грунт. Нельзя применять для посадки известняковую почву.
В первую очередь выкапывают лунки на глубину 45-50 сантиметров. На днище укладывают удобрения, смешанные с землей: перепревший навоз или компост (5-6 килограмм), калийные удобрения (45-50 грамм) и суперфосфат (130-150 грамм). Потом садят куст ежевики таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на 2-3 сантиметра меньше уровня почвы. Растения поливают, мульчируют и отрезают, оставляя 20-30 сантиметров.
Растения высаживают рядами. Прямостоячие кусты размещают на расстоянии 0,9-1 метр, ширина междурядий — до 2 метров. Между стелющимися растениями оставляют 2,5 метра расстояния.
На одном месте ежевика способна плодоносить 12-15 лет.
Для получения обильного урожая ягод растение нуждается в подкормке. Впечатляющий результат можно получить при помощи ранневесеннего мульчирования почвы слоем 5 сантиметров. Для древесные щепы берут перепревший навоз или компост. Также можно вносить мочевину или аммиачную селитру.
Но имейте в виду, что 2- 3 года после посадки ежевику не удобряют.
Вредители и заболевания
Ежевика устойчивая к вредителям и болезням. Порой на нее могут нападать малинные жуки. Чтобы этого не случилось, постарайтесь своевременно собирать поспевшие ягоды. В случае дефицита железа и магния развивается хлороз.
Сбор урожая
Поспевают ягоды в августе. Собирают их в пару приемов.
Если о ежевике беспокоиться и правильно за ней ухаживать, то она обязательно обрадует вас обильным вкусным урожаем.
Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Как размножать ежевику — способы. Уход за посадками.
Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А еще делением кустов, и мало пока используемым методом культуры тканей.
Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.
К основным главным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.
Итак рассмотрим все способы подробно.
1. Размножение ежевики семенами.
Благодаря большой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении замечательно берегут хозяйственноценные признаки материнских особей. Кроме того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, намного выносливее их.
С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики нужно подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в воде после дождя.
Выборочное механическое разрушение твёрдой оболочки выполняют скарификационными машинами.
Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проходит в смеси семян с песком речным, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и для чего она необходима читать данную публикацию)
Семена с субстратом перемешивают в пропорции 1:3, сыпят в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Иногда, не реже 1 раза в 10 дней, выполняют ревизию и доувлажнение.
По окончании стратификации и замачивания в дождевой или растаявшей воде выполняют посев в защищенный субстрат на глубину не больше 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве имеет смысл разместить по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы иногда следует поливать тёплой водой.
После возникновения у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в отлично удобренную почву. Ширина междурядий не должна усложнять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.
В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и если понадобится поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными останками, а весною выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.
Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.
2. Размножение с помощью верхушечных отводков.
Сорта стелющейся ежевики имеет смысл укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. Для этой цели вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают почвенным слоем примерно на десять сантиметров.
Укоренение проводят в последних числах Июля — августе (конечно здесь нужно брать во внимание регион в котором вы живете и сорт выращиваемой ежевики). Нужно, чтобы до наступления зимы побеги отлично укоренились, однако не проросли над землёй. В другом случае они подмерзнут.
На следующую весенюю пору когда побеги прорастают, их выкапывают, разделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.
3. Укоренение верхушечных почек побегов или по иному «пульбование».
Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики могут достигать 50-60 сантиметров у них делают короче верхушку на 10—12 см. Это активизирует формирование из пазушных почек боковых побегов.
Когда на них появятся очень маленькие листы и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земля и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.
На следующий сезон, в марте верхушку обрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.
По окончании года окорененный стебель выкапывают, делят на некоторые саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении следует хранить ком почвы у корешков.
4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.
Для получения материала для посадки сортов ежевики с прямостоячими побегами необходимо подбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от них берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.
Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (однако не менее 10) или осенью и садить на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски обязаны быть с толщиной побега у самого основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики даёт до 15—20 отпрысков.
Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.
5. Размножение корневыми черенками.
Осенью или в марте выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и ее нужно разрезать на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков применяют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.
При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвальном помещении. Садить черенки можно на постоянное место или в питомник.
Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, кладут через 20 см черенки, сыпят рыхлой почвой и хорошо поливают.
В течение лета за ними необходимо совершать внимательный уход – рыхлить и поливать.
К осени отрастают хорошие саженцы.
Максимально от 1го плодоносящего куста подобным образом можно получить до 400 саженцев ежевики.
Что же касается бесшипных сортов ежевики то аналогичным способом их размножать нельзя – во всяком случае из них подрастут «шипастые» растения.
6. Размножение ежевики зелеными черенками.
В первых числах Июля (лучше всего из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.
Для того чтобы они как можно лучше укоренились их следует обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после этого их и тут же высаживают в маленькие емкости, заполненные смесью торфа с перлитовым песком или песка, вермикулита, и др. в одинаковых частях.
Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают к примеру в теплицу с покрытием на основе пленки, можно в парник. Оптимальный американцами уровень влаги в данных случаях обязан быть приблизительно 96— 100%. Это гарантирует получение хорошего материала для размножения.
Спустя месяц на черенках появляются корни, после этого черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.
7. Размножение делением куста.
Используют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.
При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и отлично развившимися корнями.
Части куста с устаревшими корнями для посадки применить нельзя.
В основном при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.
8. Размножение методом культуры тканей.
Этот мало практикуемый метод используют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения применяют только специализированные клетки, которые содержаться в верхушке совсем здоровых, без признаков инфекции растений.
Групповое размножение выполняют в боксах с дальнейшим.
Потом растения размножают на заранее простерилизованных участках в садоводческом питомнике.
Закладка участка для выращивания ежевики
Выбор участка.
Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспонаты, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров насыщенный сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, которые обеспечивают достаточное проветривание. Предпочтение нужно отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.
Можно применять под посадку ежевики как легкий глинистый грунт так и почвы из песка. Лучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.
Необходимо избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать минус этих элементов как магний и железо, которые нужны им для нормального роста.
Отличные предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные кроме пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.
Приготовление почвы и удобрение.
Отведенный под ежевику участок заранее должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей заболеваний.
Перед ключевой предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с большим содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, потому как ежевика тут бурно растет, но слабо плодоносит.
На участках на даче извлеченую из посадочных бороздок почву перемешивают с органическими (перегнойной от крупного скота 4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, либо же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и удобрениями на минеральной основе (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).
Перед посадкой пахоту тщательно равняют.
Посадка ежевики.
Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала морозов). Которые применяются для посадки саженцы должны содержать отлично развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее 10 см.), с 1—2 стебельками длиной не менее полсантиметра и в первую очередь со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При приготовлении саженца к посадке режут лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.
Посадку выполняют в борозды, нарезанные с интервалом в два метра, или в ямки глубиной и у которых ширина до 30 см.
Саженец ежевики помещают в борозду или ямку таким образом, чтобы почка у самого основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землёй, корни направляют по сторонам, не допуская загибов вверх, сыпят рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.
По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более успешное расположение корней.
В случае применения в качестве материала для посадки черенков их кладут в горизонтальном положении от борозды таким образом, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.
Для экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений сыпят не до краев. После посадки выполняют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину расположения корней и черенка.
При осенних посадках ежевики в лунки необходимо внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весною – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но исключительно после самого первого полива, который выполняют, в основном, по прошествии семи дней после высадки.
Обрезка молодых, только что посаженных растений делается на высоту в 22-24 сантиметра.
Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:
- для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
- для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.
Во время использования конструкций опор расстояние в рядах между кустами можно сделать меньше вдвое.
Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.
Но в зависимости от зоны и сортов она обязана быть подкорректирована.
На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема оптимальна и для промышленных плантаций, расположенных на плодородных почвах с применением сильнорослых сортов.
Если сорт, который Вы запланировали растить, обладает большими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике проявите интерес заблаговременно, в аннотации к саженцу это может быть не отмечено), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность невысокая то по два-три.
На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на необходимо засыпать полностью.
Уход за посадками ежевики.
В самый первый год нужно совершать постоянные поливы, тем более в первый месяц. В дальнейшие годы поливы особенно нужны в период засухи, во время и периода развития урожая. Полив холодной водичкой не рекомендуется.
В междурядьях почву, содержат «под паром», совершая разноглубинные (самая большая глубина в самом центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.
2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, разрешается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.
Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением 1 раз в три или 4-ре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.
В рядах, в зоне расположения ключевой массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.
Довольно успешным агроприемом считается мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, тем более в зоне распространения ключевой массы корней. В ряды имеет смысл вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Отличные сроки мульчирования — до возникновения отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.
Для подавления сорной растительности в рядах можно применять гербициды, к примеру, симазин (приблизительная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).
Для обеспечения стабильных высоких урожаев, необходимого качества каждый год следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение компонентов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и каждый год уделяемой с плантации биомассы растений.
Придержкой могут работать дозы, предлагаемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый метр квадратный предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весною — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.
Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.
Формирование кустов.
Если учесть, что стелющаяся форма ежевики очень трудоемка при работах для ухода и уборке урожая, на больших производствах необходимо отдавать предпочтение прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.
Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.
Порой обходятся 2-мя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) советуют три способа формирования кустов ежевики.
Побеги соединяются между тремя рядами проволки. Все что отрастает после формировки распределяют с правой стороны и слева от центра основного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).
Побеги ежевики разводят и закрепляют в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги прикрепляют к самому верхнему ряду проволки. Данный способ отличен тем что побеги растут просторней, и его освещенность лучше, а значит у светолюбивых сортов и урожай будет намного лучше. Уместно отметить что это способ более трудоемок чем первый.
Плодовые побеги разводят от молодых отростков по сторонам и подвязывают к рядам проволки на высоте примерно метра и полтора метра..
Подвязку выполняют шпагатом, тесьмой и иным мягким материалом.
Одновременно с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет расширить урожай.
Обрезку придется делать пару раз.
Осенняя обрезка состоит в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Одновременно с ними обрезать и лишние молодые отростки и побеги, которые не требуются ни для получения урожая ни для формирования куста.
Весною в большинстве случаев делают вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно тут же после распускания почек).
У других отростков и побегов обрезать весь верх оставив примерно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.
Прищипку ежевики делают 2 раза в течении года. Готовится она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, в основном, проходит в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет намного лучше и цветочных почек будет побольше.
Вырезать побеги также следует в последних числах Мая и начале июля. Одновременно проходит и черенкование, при котором оставляют до 5-6 очень сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.
Вообще же самое лучшее для получения высоких урожаев кол-во побегов в кусте около восьми.
Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять один от одного на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки обязаны быть выше самого верхнего уровня проволки не больше чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..
Известны и немного другие способы формирования кустов.
В течении первого года молодая поросль растет свободно без подвязки. При режут все кусты на которых замечены любые признаки болезней.
Весною второго года и дальнейших лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязуют к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание 2-ух параллельно размещенных проволок на высоте до полутора метра.
Тогда все побеги заключаются между ними.
Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)
На рисунке вы видите несколько вариантов выращивание ежевики на проволочных рядах.
Я для себя всегда подбирал другой вариант, который на рисунке снизу, из-за причины лучшей освещенности куста и формирования подобным образом еще и изгороди растительной.
Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение то предлагаем Вам познакомиться со статьей о самостоятельном строительстве привлекательных оград и шпалер для плетущихся растений.
Иной способ: на столбах крепят перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги закрепляют между них или свободно, либо плодоносящие привязуют к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и этот способ, когда на различной высоте натягивают две или три проволки.
К самой верхней закрепляют плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.
Без шпалеры возникают некоторые кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов убирают в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.
Уход за ежевикой — пять «золотых» правил
Величина и качество урожая ежевики в большинстве случаев зависит от уровня агротехники. Обеспечив растениям хороший уход, а еще выбрав сорта по срокам развития можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября.
1.Берите во внимание Характерности СОРТОВ Различных ГРУПП
Сейчас известно более 300 современных сортов ежевики, очень часто являющихся очень непростыми межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на обширные группы.
КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим свойствам очень близка к малине. Очень часто она содержит мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, отличается высокой зимоморозостойкостью. Образовывает большое количество корневых отпрысков, которыми и размножается.
СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, хорошо покрытые сильными шипами, что существенно затрудняет ее выращивание. Одновременно с тем она более урожайна: ягоды довольно крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не даёт и размножается верхушками побегов замещения.
У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно большие, массой 4-6 г. Даёт немного корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.
Ряд сортов собой представляет МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, появившиеся в результате скрещивания данных растений между собой. Эти все сорта отличаются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних 2-ух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а еще МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ выделяются невысокой зимостойкостью, на севере их нужно прятать на зиму. Для этого в октябре, перед приходом осенних морозов, стебли снимают со шпалеры, убирают и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Потом кладут их на землю или связывают в пучки и при помощи крюков пригибают к земля, потом укрывают соломой, растительными останками или землёй.
2.Правильно РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК
При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она является очень неприхотливой ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, отлично защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и маленькое затенение, но при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позднее.
Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на очень разнообразных типах почв, но наиболее большой урожай даёт на почвах с большим содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((кроме пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.
КОГДА И КАК Лучше Садить
В центральном регионе России ежевику можно садить как весною, так и в летнюю пору. Впрочем предпочтителен ранневесенний срок посадки, дающий возможность избежать предпологаемого вымерзания растений во время зимы. В большинстве случаев ежевику размещают в один ряд вдоль контуры участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано дальше.
За 15-20 дней до посадки в посадочную яму (размером 40хсорок на сорок сантиметров) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то нужно добавить и известь. Внесенные удобрения перемешивают с плодородным почвенным слоем таким образом, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела.
При посадке саженцы сыпят оставшейся почвой с черноземом без удобрений и следят, чтобы относительная корневая шейка (место перехода части которая находится над землей в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности. Потом растения поливают в расчете 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев отрезают на высоте20-30 см от поверхности грунта.
3.Постоянно ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ
Ежегодное отмирание не менее половины части которая находится над землей ежевики приводит к существенному выносу питательных веществ из почвы, благодаря этому важно систематично вносить удобрения под эту культуру.
При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения в расчете 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Дальше каждый год весною на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью сверху древесные щепы 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Необходимо не забывать, что удобрения на минеральной основе вносят исключительно после растительного полива.
4.Примените ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.
Большинство сортов ежевики просит при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры годятся трубы, древесные или монолитно бетонные столбы сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м один от одного, в зависимости от будущего количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.
Есть множество способов расположения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые популярные из них.
ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА
Наиболее обыкновенный способ — веерное формирование, при котором по отдельности размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями могут выдержать 2-3,5 м. Используется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки возникшие молодые побеги привязуют к шпалере наклонно исключительно в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а возникающие новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в обратную сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги отрезают, и все повторяется в первую очередь.
ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ
Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стебельками более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весною стебли ежевики, оставленные для плодоношения, одинаково распределяют исключительно в одну или две разные стороны. Доводят их до верхней проволки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, дальше спускают к средней, а потом опять поднимают к верхней, дальше снова к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер режут у поверхности грунта, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА
Для более интенсивного применения площади земли при возделывании РОСЯНИКИ используют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду могут выдержать 1,5 м, что дает возможность увеличить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, практически вертикально и очень близко один к иному. Ранней весною стебли отрезают на высоте 1,5-1,7 м. Возникающие новые побеги этого года на время размещают также на шпалере по двум сторонам от плодоносящих стеблей. Дальше поступают также, как и при предыдущем способе.
ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ
КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры забивают колышек из дерева высотой 2 м. Весною поднимают пригнутые на зиму стебли, подбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Подобранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в другом случае при больших порывах ветра стебли могут поломаться. Вершина оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не больше, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.
5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ
Весною кусты ежевики нужно успеть открыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку. Обязательно убирают зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, неисправные и слаборазвитые побеги. Потом отрезают подсохшие верхушки, а очень длинные побеги делают короче согласно принятой системы формировки. Потом побеги подвязывают к шпалере.
Для КУМАНИКИ в первую очередь применяют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года убирание верхушек побегов при достижении стебельками высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что способствует пробуждению боковых почек, появлению боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весною после распускания почек делают вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов делают короче на 40-50 см, что выполняет куст небольшим.
У многих сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а главная территория плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Благодаря этому для комфорта культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя вариантами.
В первом варианте молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них возникли боковые побеги до 35 см по длине, а в 3-ий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Подобным образом, получаются сильно разветвленные кусты.
В другом варианте при появлении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их делают короче, оставляя 4-5 почек, а весною отрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто срезать, без риска существенно сделать меньше урожай.
