Уход за смородиной

Как ухаживать за смородиной

У большинства владельцев дачи на участке можно заметить смородиновые кусты, но далеко не любой владелец дачного участка может похвалиться тем, что эти кустики дают роскошный урожай. Возможно А дело все в том, что садовод просто не знает, как ухаживать за смородиной. Мало просто посадить кусты и ждать ягод, нужно постоянно пропалывать смородину, удалять побеги, удобрять и обрызгивать эту культуру. За любым садовым растением и огороде нужно регулярно ухаживать, собственно тогда оно отблагодарит собственного хозяина щедрым урожаем.

Смородина начинает плодоносить уже на второй год после посадки, а через три года с молодых кустов уже можно собрать вполне приличный урожай. Садоводам необходимо иметь в виду, что старые кусты, которым больше пятнадцати лет уже дают намного меньше плодов, благодаря этому кусты нужно вовремя оновлять. Если кусты размещены очень близко друг дружке, то они недополучат света, питания, а, поэтому, урожай с загущенных посадок будет скудным.

Как ухаживать за смородиной, чтобы каждый год получать достойный урожай?

Главные правила ухода

• нужно постоянно рыхлить кусты;
• истреблять сорняки;
• удобрять почву;
• срезать засохшие ветки;
• оберегать от заболеваний и вредителей;
• оновлять старые кусты новыми.

В течение всего лета почва в грядке со смородиной должна быть рыхлой, но рыхление необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить корни смородины, которые часто находятся рядом с поверхностью земли. Без постоянного рыхления можно обойтись, если под кустами настелить слой органической древесные щепы около 5 см. Пока сад молодой, смородиновые кусты просят притенения, жару они переносят плохо.

Весною, как только сошел снег, корни смородины начинают активно расти, им достаточно и питания и влаги, однако в засушливую летнюю погоду у них есть потребность поливе приблизительно раз в 5 дней, вода для полива должна быть тёплой. Большинство садоводов выполняют распространенную ошибку — поливают куст сверху, это неверно, так как смачивание листьев может привести к развитию мучнистой росы.

Садовые уловки для ухода за черной смородиной

Есть садоводческие общества, где черная смородина сильно поражена мучнистой росой и стеклянницей. В данном варианте прибегают к специализированным агротехническим приемам выращивания.

Прием первый

Обязательно, у смородины каждый год режут трехгодичные ветви, не позволяя возникновения веток старше этого возраста. Потом вокруг смородиновых кустов высаживают укроп и чеснок, землю мульчируют. Однако это применяется после того, как сформированы кусты.

Формировать их лучше в течение трех лет. Очень нетерпеливые садоводы, разумеется, обходятся 2-мя годами. Для этого смородиновые черенки высаживают сразу по 3 экземпляра в подготовленную яму, заправленную компостом. Саженцы кладут практически в горизонтальном положении, с меньшим уклоном. Осенью весь прирост срезается, на каждом молодом кустике оставляется около 3-х почек.

В мае появятся сильные молодые побеги, которые осенью тоже нужно также низко срезать.

Дальше весь уход сводится к обрезке слабых веток и трехгодичных, ежегодному обновлению древесные щепы, и подсадке чеснока. Укроп сам завоюет себе место под кустами смородины.

Прием второй

Если в Сибири смородина плодоносит на пятилетних веточках и старше, то к южным зонам выращивания она откровенно менее приспособлена. Благодаря этому разрешено использовать метод Морозова. В данном варианте смородину высаживают в 2 ряда. В текущий год в одном ряду оставляются годичные побеги, которые удачно плодоносят. Потом осенью их низко срезают. На следующий год урожай снимают с иного ряда, где оставлены годовалые смородиновые ветки. Осенью их также отрезают.

Роскошный метод, который решает две «южные» проблемы: не успевает выгрызть древесину стеклянница, грибкам тоже ничего не достается. Посадка кустов может быть плотной, так как ежегодное чередование отросших ветвей не помешает их развитию.

Уход за красной, белой и золотистой смородиной и гибридами

Эти культуры меньше склонны к нападению стеклянницы. Ключевой урожай смородины получают не на годовалых веточках, а на 2-4-летних. Годовалых приростов возникают значительно короче, чем у черной смородины.

Для более пышного разрастания кустов в одну посадочную яму, заправленную компостом, имеет смысл садить три куста. Омолаживание кустов просто нужно, иначе вскоре кусты погибнут.

Йошты и крондали (гибриды смородины и крыжовника) вообще дают урожай исключительно после четырех лет выращивания. Они выкидывают мощные приросты, которые следует регулярно удерживать прищипкой. Нынче они мало очень популярны, сбереглись, как правило, в старых садах.

Итак, основными особенностями ухода за смородиной считается полив, частое омоложение поросли от корней и специализированные агроприемы по удерживанию распространения заболеваний и вредителей. Описанные методы менее трудоемки, но все таки просят вашего участия каждый год.

Подкормка смородины весною. Уход за смородиной весною

Смородина может быть различных сортов и разновидностей. По цветам отличают: черную, белую и красную. Уход и удобрение для самых разнообразных сортов не имеет отличий. Кроме обыкновенной обрезки кустов после сбора урожая, также в течении круглого года смородину необходимо подкармливать удобрениями. Эта процедура проходит четырежды за весь сезон.

Первая подкормка смородины

Еще перед тем как смородина выпустила листы и вот-вот начнет зеленеть, выполняется самая первая подкормка за весь год. Как исключительно на кустах начнут возникать новые молодые зеленые побеги, следует сразу приступить к удобрению. Первая подкормка смородины весною проходит с применением азотистых удобрений — это смесь из 15 г мочевины, 35 г кальциевой селитры, а еще 10 — 15 г аммиачной. Подобный расчет дается для внесения под один куст. Это эффектный способ внесения удобрений, если например осенью она не удобрялась совсем.

Если же осенью были внесены азотные удобрения, тогда лучшим вариантом для первой подкормки станут органические удобрения. Чтобы это сделать нужно разбавить навоз в ведре с водой, добавив туда 2 чайные ложки мочевины. Данную смесь вносят в количестве 2-ух литров на один куст смородины. После окончания такой подкормки ее хорошенько поливают.

Вторая подкормка

Через несколько недель после первой подкормки нужно приступать ко второй. К этому моменту на кустах уже кончается цветение, и начинают завязываться первые ягоды. В данный этап применяют неагрессивные удобрения, например перегной, с добавкой перепревшего навоза и одной столовой ложки сульфата калия.

Как настоящая подкормка кустов смородины весною может быть применен очередной метод — это раствор удобрения «Ягодка», которое разбавляется в соотношении: 2 столовые ложки на ведро воды. Для одного растения нужен расход 3-х литров подобных удобрений.

Третья подкормка

Через еще 14 дней, когда на кустах появляются зеленые ягоды, их можно обрызгивать раствором мочевины, разведенной в соотношении 2 чайные ложки на 10 литров воды. Это будет подкормка черной смородины весною в последний раз.

Четвертая подкормка

Только после завершения сбора урожая, осенью, кусты отрезают и подкармливают в четвертый раз сегодня. Для этой цели используют раствор такого типа: 3 ведра воды, 3 ст. ложки сульфата калия и такое же количество суперфосфата. После полива кустов данной смесью, лучше дополнительно насыпать под них деревянную золу и перегной. Потом в большинстве случаев еще делают один или несколько поливов. На этом уход и подкормка смородины весною и за весь год удобрениями будет считаться оконченной. И повторится лишь в следующем сезоне.

Внекорневые подкормки

Отлично себя зарекомендовала внекорневая подкормка смородины весною микроэлементами. Для подобного варианта нужно приготовить раствор из 5 граммов марганцовки, 3 граммов борной кислоты и 40 граммов медного купороса, разведенных в 10 литрах воды. Опрыскивание таким раствором не только снабжает растения нужными микроэлементами для здорового роста и плодоношения, но и считается предупреждением многих болезней, свойственных этой культуре.

Альтернативные методы

Если не хватает времени или желания заниматься разведением специализированных растворов, а подкормка черной смородины весною нужна, то воспользуйтесь более многофункциональными и малозатратными способами, например как посадка люпинов, гороха, вики в междурядье. Эти культуры являются седеральными, и как только они подрастут, но еще не зацветут, их нужно скосить и перемешать с землёй, находящейся вокруг смородиновые кусты. Подобным образом, во время перепревания, они будут снабжать всеми нужными питательными веществами, что не заберет немало времени и денежных расходов.

Дополнительным современным способом является внесение долгоиграющих удобрений. Подкормка смородины и крыжовника весною может проводиться специализированными брикетами. В продаже для садоводов есть, говоря иначе долгоиграющие удобрения, которые выпускаются в форме таблеток или палочек, которые следует воткнуть возле основания куста и они будут потихоньку растворяться, и подкармливать растения в течении длительного срока.

Подкормка смородины весною органическими удобрениями в виде растворенного птичьего помёта поддержит и укрепит растения, не нанёсши ущерба ни ему, ни человеческому здоровью, употребляющего в пищу ягоды.

Весенний уход за смородиной, малиной и крыжовником

При первом наступлении тепла ягодные кусты нужно обрызгивать нитрофеном, а еще малатионом. Подкормка смородины и крыжовника весною обязательна при появлении первых листьев, а еще два или три раза, с интервалом в одну неделю, нужно обрызгивать их раствором кальцинированной соды и простого мыла, которые берутся в равных количествах, по 50 грамм, из расчета на 10 литров воды. Это опрыскивание помогает избежать возникновения мучнистой росы.

Подкормка малины и смородины весною проходит с помощью полива органическими удобрениями, например как разведенный коровяк или помет птиц.

Еще с давних времен квалифицированные садоводы советовали поливать кусты, до набухания почек, горячей водой. Это помогает освободится от клещей, которые позднее поселяются в набухших почках, распространяя инфицирование на здоровые кусты, чему довольно не просто воспрепятствовать.

Смородина, уход весною, подкормка

Весна — это замечательный период для размножения смородины. В большинстве случаев применяют два метода — обрезка черенков или зонирование куста на несколько побегов с корешками и последующей их отсадки. Это самый обыкновенный способ, и для его выполнения необходимо приготовить заблаговременно землю. Для этого необходимо перекопать участок, удалить с него сорняки, сдобрить лунку перегноем, из расчета: на одну яму под посадку одного куста смородины, внести 5 — 6 кг, будет достаточно добавить туда же аммиачную селитру, перемешать все это с землёй и посадить новое растение на это место.

Сажают его таким образом, чтобы корень был углублен приблизительно на 10 сантиметров. Расстояние между соседними кустами должно составлять один — полтора метра. Вновь посаженные молодые саженцы хорошо льют водой.

Также применяют второй метод — черенкование или отвод ветвей для укоренения, современным способом будет удобрение земли, находящейся вокруг материнское растение. Что даст возможность не только поддержать и подкормить ключевой куст, но и дать замечательный старт для молодого растения. Оно намного быстрее образуется при отводке побега, если земля будет насыщена удобрениями и плодородна.

Урожайная и вкусная сортовая смородина, уход весною, подкормка специализированными удобрениями — это все нужные составляющие для получения прекрасного урожая.

Уход за смородиной осенью

После того, как урожай собран и приходит период подготовки сада и огорода к зимовке, начинается энергичный период у садоводов. Хороший и внимательный уход за смородиной осенью гарантирует богатый урожай на следующий сезон и крепкие сильные растения. Рекомендуем рассмотреть ряд рекомендаций опытных владельцев дачи, как ухаживать за смородиной осенью.

Уход за черной смородиной осенью: учимся правильной обрезке

Правильно срезать кусты очень тяжело. А дело все в том, что достичь обильного урожая можно лишь при условии, что на кусте равное кол-во двух-трех и однолетних побегов, на которых собственно и сосредотачивается большинство плодов. Как только появляются говоря иначе нулевые побеги и поросль, нужно сразу же принимать меры. Как происходит обрезка при уходе за смородиной осенью :

• в начальный год, когда на кусте всего лишь два однолетних побега, осенью прищипывают точку роста (работаем в самом конце осени, от каждой ветви обязано получиться до пяти побегов);
• если система корня растения чрезмерно разрастается, владельцы дач сталкиваются с трудностями большого числа поросли: ее просто убирают под самый корень ( при этом помним и про однолетние ветки на прошлогодних побегах — их прищипываем);
• на 3-ий год следует заниматься говоря иначе снятием шапки: все омертвевшие стебли без сожалений срезаем, касается это и еще слабого молодняка (подобный прием даст вам возможность освободится от накопления заболеваний и вредителей);
• в дальнейшие годы уход за смородиной осенью будет сводиться к прищипыванию точки роста и удалению сухих веточек и побегов старше пяти лет.

Подкормка смородины осенью

Второй этап осенней подготовки куста — удобрение. Тут всеобъемный подход и выполнения установленных сроков и дозировки. Ухаживать за смородиной осенью и своевременно вносить обязательные элементы важно, потому что это залог качества урожая. Условно разделим всю работу на три момента.

1. Для начала вносим говоря иначе долгоиграющие удобрения. Под ними необходимо понимать калийно-фосфорные. Собственно эта подкормка в ответе за качество ягод в следующем сезоне. Квалифицированные владельцы дач рекомендуют применить готовые концентраты в виде гранул.
2. Дальше вносим куриный помет и коровяк. Их добавляем перед заморозками для вегетативной массы растения. Приблизительно в течении трех месяцев подкормка разлагается на обычные детали и они начинают действовать.
3. С целью подкормить осенью смородину и вместе с этим мульчировать почву сыпят слой золы. В результате весною земля не будет трескаться, а в зимнее время года вся влага будет задерживаться под кустом.

Подкормка черной смородины осенью сначала может показаться простым и незатейливым делом. Но там имеются собственные тонкости. Например, вносить под куст концентрированный помет нельзя, так как это подтолкнет ожог растения. Там чрезмерно высокое содержание азота. Касается это и коровяка: его тоже вносят приблизительно в 25 см от самых нижних ветвей.

Удобрение смородины

осенью всегда начинают перед холодами. В другом случае растение очень быстро втягивает в себя добавки и сок начинает обращение. Это грозит гибелью куста при первых морозах. Все указанные нормы на упаковке соблюдаем тщательно и никогда не превышаем дозировку.

Последним пунктом в уходе за смородиной осенью считается пригибание куста. Метод подбирайте комфортный для себя (собрать куст в пучок или например применять стержень), однако выполнить это необходимо обязательно. Этот период проделывают только в период, когда обращение сока в веточках большое, иначе стебли просто переломятся. Если все сделано правильно, даже маленькой снежный слой легко убережет куст от холодов надежно и сбережет его до весенней поры.

Обязательный осенний уход за смородиной, крыжовником, малиной

В первую очередь о почве. Осенью ее перекапывают в междурядьях на 20 сантиметров, ближе к кустам — на 7-10. При этом под перекопку заделывают удобрения. Если в обиходе достаточно органики — навоза, компоста, торфа, то раз в 2-3 года ее вносят по 12-15 килограммов под куст. Если же ее приходится полностью заменить удобрениями на минеральной основе, то их дают приблизительно в следующих дозах: суперфосфата 80-120 граммов под куст, хлористого калия 30-40 граммов. Можно заменить это минеральной плодово-ягодной смесью -300- 350 граммов.

Наиболее целесообразно вносить и удобрения на минеральной основе, и органику: тогда те и иные будут полнее усваиваться. В данном варианте дозу минеральных делают меньше вдвое, а органических вносят 2 килограмма на метр квадратный площади в ряду кустов.

Органические удобрения особенно актуальны для малины: эта культура нуждается в ежегодном их внесении по 2-4 килограмма на метр квадратный.

Под малину наиболее целесообразно вносить навоз. Особенно актуально для нее и осеннее рыхление почвы: оно делает лучше условия роста и, более того, содействует уничтожению зимующих вредителей.

Ветки малины живут только два года: после плодоношения они отмирают. Если отплодоносившие ветки не вырезать, они станут рассадником заболеваний и вредителей. Рекомендуется вырезать их сразу же после сбора урожая, не жалея последних недозревших ягод. Если время упущено, можно провести данную работу и осенью. Побеги режут секатором у самого основания, не оставляя пеньков.

С обрезкой смородины и крыжовника обстоит дело тяжелее. Тут много правил — в зависимости от сорта, возраста, силы кустов, условий произрастания.

Главные из них сводятся к следующему.

В кусте черной смородины должно быть 10-15 ключевых ветвей, в первую очередь различного возраста: по две 5- и 6-летних (однако не старше), такое же количество 3- и 4-летних, по две-три 2- и 1-летних. Другие ветки и обязательно старые тщательно режут, не оставляя пеньков.

Непременно должны каждый год возникать новые побеги от корней — говоря иначе нулевые. Из них оставляют три-четыре самые сильные — для формирования новых ветвей, а прочие режут, иначе куст очень загустится и ослабнет. Чтобы увеличить ветвление оставленных побегов, их слегка делают короче. Полезно подрезать верхушки и у наиболее сильных однолетних разветвлений на ветвях постарше: тогда ягоды будут крупнее.

Если не проводить такую обрезку на черной смородине, то кусты загустятся, ослабеют, ягоды станут очень маленькими, урожаи уменьшатся. Делать ее лучше каждый год, чтобы не запускать кусты.

Красную и белую смородину как правило отрезают также, однако у нее можно оставлять в кусте ветки старше 6-ти лет, нельзя укорачивать боковые разветвления, а нулевые побеги подрезать нужно лишь в случае если у них очень слабые или подмерзшие верхушки.

У многих сортов крыжовника можно оставлять в кусте еще более старые — 8-10-летние ветки. Их полезно иногда омолаживать: обрезать постаревшие завершения до сильного бокового разветвления, чтобы увеличить прирост. В кусте крыжовника также не должно быть более 12-15 ключевых ветвей, и тоже нужно беспокоиться о том, чтобы иногда появились молодые побеги для замещения.

Из мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями на позднюю осень остаются лишь агротехнические, а пораньше, после последних сборов урожая, смородиновые кусты и крыжовника опрыскивают однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (50 граммов на 10 литров воды). Для малины можно в данное время использовать такой комбинированный состав: хлорокись меди (30 граммов на 10 литров воды) и малатион (20 граммов).

При осеннем прореживании кустов в первую очередь убирают и сжигают пациенты и заселенные вредителями ветки. При внимательном осмотре их отлично видно. Допустим, у смородины на срезах ветвей можно заметить ходы стеклянницы, у малины отлично заметны стебли, пораженные дидимелой: темные пятна с яркой серединой и с темными бугорками, а позднее — посветлевшая и шелушащаяся кора. В первую очередь сгребают и сжигают все опавшие листья: на них остается много вредителей в зимующих стадиях. Рыхление почвы под кустами и в междурядьях тоже нарушает условия зимовки вредителей.

Осеннее окучивание кустов смородины и крыжовника на 6-8 сантиметров — почвой, торфом, компостом — не только утепляет корни, но и помогает освободится от крыжовниковой огневки. Чтобы весною помешать вылету данного вредителя из почвы, нужно разокучивать кусты не до недавнего времени, чем они отцветут.

Богатое осеннее мульчирование почвы полезно и малине: она недостаточно зимостойка и с теплоизоляцией лучше перезимует.

Последняя осенняя работа на ягодниках — связывание и подвязка кустов. Смородиновые кусты и крыжовника связывают, стремясь дать ветвям вертикальное положение, чтобы мощный снежный покров не разломал их.

Кусты малины тоже связывают пучками, а потом осторожно сгибают дугами, подвязывая верхушки одного куста к основе иного. Это выполняется для того, чтобы незимостойкая малина зимовала под снегом. Однако если кусты мощны, а снега бывает мало и он не закрывает их полностью, то придавливать малину бессмысленно: заместь пользы это может навредить.

Если кусты малины оставляют без пригибания, то их подвязывают либо к проволочной шпалере, либо к кольям. Это зависит от того, как выращивается малина: ленточным способом или кустами.

При ленточном способе, когда все побеги замещения и корневые отпрыски занимают сплошную полосу шириной не больше 60 сантиметров, вдоль ленты натягивают проволоку и к ней одинаково подвязывают побеги.

При кустовом способе выращивания, когда в каждом кусте оставляют после обрезки 10-12 сильных побегов замещения, применяют веерную подвязку. Между кустами забивают колья и к каждому подвязывают по половине побегов от 2-ух соседних кустов, одинаково распределяя их по высоте. Совсем не годится подвязка побегов пучками.