Выращивание моркови по современным технологиям
Технология выращивания моркови у себя на участке
Вырастить длинные и ровные корнеплоды у себя на участке может любой кто хочет. Основное в данном деле не лениться и выполнять все нужные аграрные работы если для этого есть необходимость. Итак, начинаем.
Первое, что необходимо сделать — это отыскать хорошее место для посадки и приготовить почву. Качество моркови зависит от типа земли. Благодаря этому для этого, с одной стороны, нетребовательного овоща следует подбирать легкие по механическому составу, плодородные места, где есть замечательный водоотвод. Более того, место, где будет располагаться грядка, должно быть ровным, максимально открытым и отлично освещенным. Также на этом этапе нужно брать во внимание, что прекрасными предшественниками для моркови являются лук, капуста, ранний картофель, тем более если под них вносили органические удобрения. А вот грядки, где перед этим росли сельдерейные (сельдерей, тмин, укроп, фенхель), и сама морковь лучше в этом случае не применять, потому-что вряд ли получится вырастить достойный урожай. Как растить морковь, если участок маленькой и ротацию земель провести тяжело? Все очень просто: потому как ситуация практически безвыходная остается лишь сильное озоление грунта: 0,2-0,3 кг деревянной золы рассеять на одном квадратном метре грунта и перекопать. Операция выполняется каждые полгода.
Что же касается самой подготовки почвы, то сделать это нужно с осени, чтобы до посева земля успела устояться. Заранее место, где будет расти овощ, чистят от камней, после этого тщательно перекапывают, копая на штык либо даже два, и образовывают высокую грядку. Если понадобится в бедные почвы необходимо внести подкормку — перегной; в тяжёлые грунты – торф, опилки дерева и песок речной; кислые же земли ощелачивают мелом (известь). А вот свежий навоз во всяком случае вносить не рекомендуется, иначе корнеплоды могут вырасти уродливыми. Выращивание моркови в грунтах с большим уровнем вод которые находятся в грунте без существенного подъема высоты гряды приводит к уродливости урожая.
Весною, когда грядка прогреется, за 7-10 дней до посадки, нужно отлично разрыхлить землю и продезинфицировать ее раствором медного купороса, который приготавливают в расчете 1 ст. ложка на 10 литров воды. Потом поливают грядку тёплой водой, приблизительно 30 — 40?С, после этого накрывают посадочное место пленкой, наиболее целесообразно темной. Последние действия позволят земля нагреться и сберечь влагу. Разумеется, последние действия не обязательны, если весна выдалась жаркой, а в зимнее время года были немалые сугробы. Также можно проигнорировать плёнку например если сбор урожая предполагается поздний. Ну и в конце концов, можно отказаться от прогрева, если у вас есть уверенность в качестве семян, а еще в том, что холодной температуры или, тем более, морозов точно не будет.
Посев оранжевого корнеплода зависит только от того, насколько много содержится влаги в земля, а еще от того, в каких условиях климата он будет выращиваться: если речь идёт о центральной полосе России или о климате, схожим с ним, то срок посева будет 20-25 апреля. Чуть до недавнего времени (на 7-14 дней) морковь высаживается, если снег уже сошёл более 21 дня назад и установилась относительно жаркая погода без вечерних морозов. Немного позднее следует садить морковь, если погода не устоялась, и ночью наблюдаются негативные значения столбика термометра. Однако не стоит затягивать срок посадки – идеальным будет отсадиться до пятого мая при условиях полного отсутствия снега и постоянного отсутствия морозов. На юге посадка моркови производится в 2 этапа – 10-20 марта (для летнего употребления) и 10-15 июня (семенная посадка и для зимнего употребления).
Семена необходимо обработать тёплой водой (ополоснуть два-три раза), а потом укрыть в намоченной ткани для набухания и прохода влаги к семени сквозь корку, содержащую огромное количество гидрофобных масел на эфирной основе. Если не сделать этого, то большая вероятность запаздывания всходов на период в 2-3 недели, что ухудшает созревание корнеплода. Также для ускорения всходов можно проводить такие процедуры:
- Барботирование. Морковные семечки помещаются в сосуд с водой, температура которой выше комнатной (приемлемо — 25гр. С). Вода аэрируется воздушной помпой в течении 24 часов, после этого материал для посадки изымается и убирается в холодильник на среднюю полку, где хранится порядка 3-5 дней. За 12 часов до посева их вынимают из холодильника и сушат до сыпучести, после этого делают посадку в грядки. Прорастание в данном варианте занимает 5-7 суток.
- Закапывание в грунт. Сухой материал для посадки помещают в полотняной мешочек и закапывают в грядке на глубине штыка лопаты. Ни полив, ни удобрение не изготавливаются. Приблизительно через 1,5-2 недели мешочек достается, его содержание высушивается на сухой ткани или пергаменте и высаживается в грядку. Прорастание занимает приблизительно 4-5 суток.
- Питательный раствор. Семя расстилают на тканевое основание, прикрывают сверху полотном, заливают питательным раствором на 24 часа. Питательной средой выступит смесь борной кислоты, нитрофоски и воды (соотношение 1/3 ч.ложки, 1/2 ч.ложки и 1л воды исходя из этого); или же марганцовка, растворенная в литре воды до в красном цвете, 1/2 ч.ложки удобрения. После вымачивания семя промывается в тёплой воде и убирается в холодильник на полнедели. После извлечения из холодильника их сушат до сыпучести и высаживают в почву.
Посадка моркови выполняется по бороздкам, проделанным в грядке. Приемлемо делать так: ширина борозды со спичечную коробку, глубина в ее половину, интервал 200-240мм. Крайние борозды находятся в 120мм от краёв грядки. Ширина борозды не должна быть больше 900мм (исходя из этого гряда должна быть 1,1м). Перед высадкой грядка проливается сильным раствором перманганата калия. Семена рассыпаются змейкой в борозде с шажком в 10-15мм, после этого выполняется мульчирование грунтом, торфом или торфяно-песчаной смесью. Высаженную гряду укрывают плёнкой с вентзазором в 120-150мм. Укрытие не только улучшит теплосбережение и влаги, но и устранит возникновение морковной мухи — вредителя, способного погубить урожай.
Уход за посадками
Выращивание прекрасного урожая просит обязательного ухода, но ухаживать за высаженным корнеплодом достаточно-таки просто: достаточно своевременно проредить грядку, если для этого есть необходимость рыхлить грунт, пропалывать, подкармливать и, конечное же, поливать.
Шаг 1Прореживание выполняется по мере роста ботвы.
Проредить морковь нужно при первых всходах выдёргивается очень маленькие (а поэтому наименее жизнеспособные) побеги с придерживанием интервала в 20-25мм между корнеплодами. Второе прореживание делают в июне-июле с соблюдением интервала в 75-100мм. Второе прореживание дает возможность применять извлеченные корнеплоды в пищу, либо же на корм скоту. Возможно, разрядить морковь придется и в 3-ий раз, если плоды понятно мешают друг дружке.
Шаг 2Важно помнить подкармливать морковь
В период с возникновения пятого-шестого листов+2-3 дня вносятся удобрения на минеральной основе. После подкормки можно произвести первое окучивание, которое повторяется после первого прореживания, после второго прореживания и потом раз в 2-4 недели. Окучивание помогает укрыть плод в земля, избежать ожогов от солнца и позеленения плечиков. Также при выращивании можно держаться трехфазного метода: 5,7,10 листьев. Но имейте в виду, что во всяком случае плоды обязаны быть под землёй на глубине порядка 50мм.
Шаг 3Полив моркови
Полив моркови должен быть довольно интенсивным для предостережения высушивания почвы, однако не очень большим для воспрепятствования ее переохлаждения.Оптимальней всего – одинаковый полив, потому как в случае дефицита воды корнеплоды становятся грубыми и «древесными, при переизбытке – очень маленькими и невкусными. Наиболее целесообразно держаться следующей тактики полива:
- начиная со всходов и до формирования морковок: постоянно, раз в несколько суток, по 3-4 литра на метр квадратный;
- с возникновения морковок и до конца августа: раз на протяжении недели по 10-20 литров на квадрат, в зависимости от дождливости лета, чем дождливей — тем меньше воды. Если осадки продолжаются более 5 суток подряд полив откладывается на 5 суток со дня завершения дождей;
- с конца августа раз в полторы- 14 дней по 8-10 литров на метр квадратный;
- за 14 суток до сбора урожая полив заканчивается.
Сбор и хранение урожая
Сбор урожая производится в последних числах Сентября — начале октября. Корнеплод выдергивается из земли за ботву, после этого кладется на грунт рядом для быстрого убирания излишков влаги с его поверхности. Если например рыхление и прополка в период выращивания делались не постоянно и грунт отвердел, можно выполнить подкапывание садовой скобой. Но делать это стоит таким образом, чтобы не повредить плод.
Если сбор урожая изготавливается в дождливую погоду, то собранная морковка раскладуется в сухом помещении. Общее время сушки составляет порядка 1-1,5 часов (т.е. до видимого засыхания поверхности).
После сушки нужно произвести обрезание ботвы. Делать это удобней всего ножиком или садовым секатором, если ботва мощная и насыщенная. Обрезается зелень под корень, без повреждения корнеплода. Вместе с этим выполняется сортировка урожая: все повреждённые, прогнившие, кривые плоды выбраковываются. Ровная, не повреждённая морковь ложится в вентилируемый ящик и помещается на хранение в прохладное, темное место.
Необычный метод посева моркови — видео
Посев моркови считается наиболее щепетильным. За счёт очень маленьких семян ее слишком трудно высеять одинаково, чтобы в конце концов она не была чрезмерно насыщенный и могла формироваться в полноценные корнеплоды. Есть очень много способов ее посева, но тот, который предлагается в этом видео обеспечит четкую посадку моркови и освободит огородника и владельца дачи от физически тяжёлой прополки в последствии.
Необычный подход к возделыванию морковных грядок дает возможность экономить семенной материал, а также в конце концов преподносит земледельцу большой и качественный урожай. Собственно эта технология, показанная на самом деле, будет для большинства совершенной полезной новинкой.
Выращивание моркови в бытовых условиях
Условия выращивания моркови
Морковь — растение выносливое и неприхотливое, обычное в технологии выращивания. Только одно требование для нее — подходит почва: легкая и средняя суглинистые, дерново-подзолистая, черноземная, окультуренная торфяная, супесчаная, с большим процентом гумуса, качественным дренажом и без сорняков. Критерий pH для моркови — 5.6-7 (лучше ближе к нейтральной реакцией).
Хорошие предшественники для моркови: капуста, картофель, кабачок, томаты, огурец, лук, свекла, бобовые. Еще одним преимуществом считается применение удобрений на органической основе под предшественников. Лучше всего не высевать морковь после петрушки, фасоли, сельдерея, кабачков, пастернака и самой моркови. На одном и том же участке морковь можно садить 1 раз в 4 года.
Участок для посева обязан иметь достаточное освещение — морковь сильно любит солнце, при затенении урожайность может упасть в 2-3 раза. Растение практически не переносит излишек влаги; в то же время устойчиво к засухе и холодам. Выращивание моркови на дачном участке выполняется безрассадным методом.
Технология выращивания моркови
Агротехника выращивания моркови очень проста. Высевают морковь в большинстве случаев в апреле или мае, однако есть и вариант подзимнего посева.
1) Весенний посев.
Почва должна быть готова с осени — перекопана на глубину примерно тридцать сантиметров (если почва тяжёлая и насыщенная — следует ее разбавить опилками и песком). Весною добавить можно удобрения на минеральной основе.
Всхожесть у морковных семян довольно невысокая, в районе 50-60%. Увеличить ее можно отбором самых больших семян, промыванием в горячей воде (+45-50°С) в течении 10 минут, и проращиванием в мокрой ткани в течение 2-3 суток. На всхожесть оказывает влияние и срок хранения — лучше всего чтобы он был не больше года, хотя де-юре позволяется держать семена до 2-ух лет.
Сеять лучше всего пораньше, пока земля еще влажная после схождения снега. В сухой почве всхожесть уменьшается. Самая маленькая температура для прорастания семян — +4-6°С, наиболее подходящая — +18-25°С. До -3°С морковь еще выдержит, а при температуре -5°С погибает.
Срок прорастания семян колеблется в диапазоне от 2-ух до 20 дней.
Время созревания моркови до момента сбора урожая сильно варьирует, в зависимости от сорта.
- Ранние сорта — созревают 60-80 суток.
- Средние сорта — созревают 80-115 суток.
- Среднепоздние сорта — созревают 90-115 суток.
- Поздние сорта — созревают 110-130 суток.
Техника посева семян: глубина — 1.5-2 см, междурядное расстояние — 15 см, не очень густо. По завершении высева нужно уплотнить грядки — прижать или слегка затрамбовать почву. Когда появляются всходы, их положено проредить, уничтожив самые слабенькие и оставив расстояние между ростками в 2-2.5 см. После такой процедуры почву необходимо разрыхлить и полить.
Начальную подкормку молодой моркови устраивают в фазе 3-4 листьев — 30-40 грамм аммиачной селитры на 10 литров воды. Следующая подкормка — как только будет сделано первое прореживание: 30 г хлористого калия и 30 г суперфосфата на 10 литров воды. Через 2-3 недели после стартового прореживания, можно создать еще одно, оставив между ростками расстояние в 3-4 см.
2) Подзимний посев.
Плюсы такого посева: морковь созревает уже к Июню, корнеплоды у нее очень большие и сочные, выше содержание сахара. А минус в том, что выращенная подобным образом морковь не годится для продолжительного хранения. Лучший срок для подзимнего посева — ноябрь, когда уже начались морозы и не планируется оттепели, иначе морковь может прорасти до недавнего времени времени, а потом ростки вымерзнут.
Конечно, грядки необходимо успеть приготовить заблаговременно, пока земля еще не замерзла и не окаменела.Семена для посева необходимо подбирать из первых сортов. Замачивать их не нужно — оставляем сухими.
Глубина борозды — 1-3 см, в зависимости от типа почвы. После расположения семян борозды заполняются мягкой землёй (ее необходимо тоже приготовить заблаговременно) и мульчируются двухсантиметровым слоем торфа или перегноя. Потом почва уплотняют и укрывается снегом. Если снега нет, можно применять пленку для защиты.
Весною, когда снег уже растаял, над морковной грядкой можно организовать парник для ускорения роста и развития культуры.
Когда почва высохнет, ее следует разрыхлить, а в последующем гарантировать своевременную прополку и прореживание (первое, после возникновения листиков — до расстояния в 2 см, второе, через 20 дней — до 4 см).
Характерности ухода и выращивания моркови
Отдельно необходимо разобраться с поливом. С одной стороны, морковь прекрасно переносит засуху, а если смотреть иначе, при этом волокна корнеплодов приобретают жёсткую деревянистую структуру и урожай теряет качества вкуса. Лишний полив тоже вреден: ботва начинает излишне активно увеличиваться, а рост самих корнеплодов замедляется. Благодаря этому поливать морковь нужно постоянно и сдержанно.
При солнечной и тёплой погоде достаточно поливать 1-2 раза на протяжении недели, при помощи лейки, в расчете 3-4 литра на 1м?. Именно тогда, как стартует фаза формирования корнеплодов, поливать можно 1 раз на протяжении недели, по 10 литров на 1 м?.
Примерно через 60-70 дней с момента всходов система корня растения доходит до такой глубины, на которой морковь может черпать дополнительную влагу из глубоких почвенных слоев, а это означает не очень сильно нуждается в поливе. Однако если подземные воды находятся на глубине менее 60-80 см, то благодаря этому корнеплоды начнут ветвиться и трескаться.
Очередной момент связан с морковной горечью. Если вершина корнеплода начинает оголяться, то под влиянием света в ней продуцируется накопление соланина — этот алкалоид выполняет морковь горькой. Чтобы этого избежать, необходимо при рыхлении проводить также и окучивание, закрывая землёй морковные головки.
Выращивание семян моркови
Морковь — культура двухлетняя. Благодаря этому семена она даёт исключительно на второй год. Первый шаг начинается при сборе осеннего урожая моркови. Необходимо отобрать очень хорошие и привлекательные корнеплоды того сорта, из которого хочется получить семена, осторожно обрезать ботву (до корнеплода обязано остаться 2-3 см) и убрать морковь в хранилище. Корнеплоды не должны содержать никаких повреждений, гнили и плесени. Сохранять морковь нужно в прохладном месте с прекрасной вентиляцией (+1-2°С).
Второй этап стартует весною. Высаживаем корнеплоды обратно на грядку. У них начнут расти стебли до 50-90 см по длине, и появляются семенные шапки. Прежде чем морковь начнет зеленеть, следует удалить те сорта моркови, которые растут рядом, но мы не хотим, чтобы при их помощи появились смешанные семена.
Заключительный этап приходит, когда семенные шапки становятся коричневыми, а их края начнут загибаться в середину. Стебли необходимо обрезать и разместить их в подобном месте, чтобы они не мокли, но прогревались при этом солнцем. Держать их нужно 2-3 недели, пока они как следует не просохнут. Потом семена вытряхиваются из семенных шапок на бумагу, собираются в емкости для хранения и плотно Запираются. Сохранять семена моркови можно около 2-ух лет, но понемногу их всхожесть будет уменьшаться.
Выращивание моркови, лука, чеснока, сельдерея
http://vashe-plodorodie.ru/ Как вырастить морковь, лук, чеснок, корневой сельдерей.
Запись семинара, который проходил в Уфе 17 февраля 2013 года. Ведущие: Наталия Петрова, Ильдус Ханнанов.
Интернет-журнал о природном земледелии
«Ваше Плодородие»: http://vashe-plodorodie.ru
Мы Vkontakte:
http://vk.com/vashe_plodorodie
О.Ганичкина: Выращиваем морковь
Морковь относится к семейству Сельдерейные-Зонтичные. Корнеплоды моркови довольно богаты каротином (провитамином А), содержат также витамины С, РР, В1, В2, соли калия, фосфора, углеводы и иные элементы. Кушают морковь в сыром и вареном виде, готовят из нее консервы. Морковный сок применяют как целебное средство при малокровии, при заболеваниях сосудисто-сердечной системы, печени, почек. Морковный сок полезен деткам.
Самые популярные сорта Нантская 4 и Нантская 14, Столичная зимняя А 515, Шантанэ 2461, Бесподобная. В наше время широко культивируют высоковитаминные сорта, содержащие от 17 до 23 мг% каротина, это сорта Витаминная 6 и Лосиноостровская 13, НИИОХ 336.
Перед посевом семена моркови моют тёплой водой (40-45°С) в течение 5 мин. Потом проводят барботирование, которое убыстряет прорастание семян. Оно состоит в вымачивании семян в водной массе при температуре 20°С с постоянной подачей в нее кислорода или воздуха, чтобы строились прекрасные условия аэрации. Барботирование выполняют до начала прорастания (наклевывания) семян. Длительность барботирования — 18 ч (кислородом) и 24 ч (воздухом). После данной операции семена завертывают во влажную ткань и хранят три дня в холодильнике (в середине). После легкого подсушивания приступают к севу.
Можно посоветовать огородникам предельно простой способ подготовки семян. Кладут семена в плотный полотняный мешочек и закапывают во влажную холодную землю за 10-12 дней до посева, после этого семена дают дружные всходы.
Морковь — требовательная культура к почвенному плодородию. Большие урожаи моркови можно получить лишь на окультуренных почвах с нейтральной реакцией, чистых от сорняков. На участках со среднетяжелыми почвами нужно добавлять на 1 м2 грядки деревянных опилок 2-3 кг, проветренного торфа 2-3 кг, перегноя навозного или листового 2 кг и песка 1/2 ведра. Опилки заранее смачивают раствором мочевины (в 10 л воды разводят 2 спичечные коробки мочевины, расходуя данный раствор на 10-12 кг опилок). Из мин. удобрений необходимо вносить пол-литровую банку золы, три спичечных коробка двойного гранулированного суперфосфата, коробок спичек сульфата калия и натриевой селитры на 1 м2 грядки. Можно эти удобрения заменить огородной смесью или нитрофоской в расчете 3 столовые ложки на 1м2. На участках с торфяными почвами лучше внести удобрительную смесь марки «В» в количестве 2 столовые ложки на 1 м2.
Участок, отведенный под морковь, перекапывают на глубину 20 см, потом разрыхляют комочки почвы, увлажняют, выполняют грядку и закрывают ее пленкой на 5 ч. Сняв пленку, поперек грядки размечивают бороздки глубиной 2 см, а между бороздками оставляют 15-18 см. Бороздки опудривают мелом, после этого приступают к севу моркови заблаговременно подготовленными семенами. Высевают с расстоянием между семенами 1-2 см. Бороздки выравнивают, слегка затрамбовыают, осторожно опрыскивают водой и мульчируют сухим торфом слоем 1 см. Грядку закрывают пленкой таким образом, чтобы между почвой и пленкой осталось пространство 5-6 см.
Как только появятся всходы, пленку снимают. Под пленкой всходы бывают идеальными и не появляется корка на почве. Нужно учитывать, что семена моркови потихоньку прорастают, сорняки превосходят их. При пропалывании сорняков часть наклюнувшихся семян выдергивают, всходы получаются изреженными. Чтобы это не допустить, морковь не пропалывают, а ждут, когда возникнет первый настоящий листочек и в тёплый солнечный день опрыскивают всходы из очень маленького пульверизатора чистым керосином (100 г на 1 м2). Керосин плохо воздействует на сорняки, моркови же он не оказывает ущерба. Дня через три посевы очистятся от всех сорняков. Через 10-12 дней, когда возникнет второй настоящий листочек моркови (если сорняки снова прорастут), опрыскивание повторяют, а через пару дней, если посевы густые, их прореживают.
В течение лета морковь подкармливают 2 раза. Первую подкормку проводят через 20 дней после возникновения всходов. Приготавливают раствор удобрений такого состава: на 10 л воды добавляют ст. ложку калийной селитры, полторы столовые ложки двойного суперфосфата и чайную ложку мочевины. Второй раз растения подкармливают через 12 дней раствором удобрений, состоящим из столовой ложки сульфата калия, стакана — раствора куриного помета и чайной ложки готового полного минерального удобрения на 10 л воды. Подобное количество раствора вносят на 1 м2 посева.
Дабы получить выравненные корнеплоды моркови, поливать посевы необходимо сдержанно и постоянно. В другом случае быстро утолщается сердцевина и корнеплод потрескается. Если опоздали с поливом, то, возобновляя его, необходимо полить в первую очередь маленькой нормой — до 3 л воды на 1 м2. Через 1-2 дня норму довести до 6-10 л. Морковь часто повреждается личинками морковной мухи, ля защиты посевов от данного вредителя с одной стороны грядки моркови необходимо расположить грядку лука на зеленое перо, со второй — грядку чеснока. Лук и чеснок отпугивают морковную муху. На одном месте морковь можно растить не больше трех (Пет. Удаляют корнеплоды до наступления осенних морозов, ботву отрезают сразу на грядке. Морковь, убранная в сухую погоду, при температуре не меньше 5°С, отлично сберегается в погребе, при комфортной температуре от 0° до 2°С. Ее переслаивают влажным песком. На днище ящика или на пол закрома сыпят песок слоем 2 см и в него кладут корнеплоды стоя. Каждый ряд моркови сыпят песочным слоем 1-2 см. В закромах высоту закладки можно довести до 80-100 см.
Отлично сберегается морковь, которую перед закладкой на хранение обмакивают в густую (сметанообразную) болтушку из глины. После высыхания корнеплоды кладут в ящики рядами без переслойки песком или с переслойкой. Если морковь укладывают без пересыпки или обмазки глиной, ее необходимо опылить мелкотолченым мелом, что уменьшает поражение корнеплодов фомозом во время хранения. Полезно применить переслойку корнеплодов сухой луковой шелухой. Отлично сберегается морковь и в открытых полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоем деревянных опилок 4-5 см. Перед хранением корнеплоды обмакивают в болтушку из измельченного чеснока. Чуть-чуть подсушивают и укладывают на хранение.
Дабы получить ранний урожай моркови, ее необходимо посеять под зиму. Грядку приготавливают заблаговременно, в последних числах Октября, а когда земля подмерзнет (в Нечерноземье около 20 ноября — 10 декабря), снег сметают и в подготовленные бороздки высевают сухие семена немножко побольше обыкновенной нормы. Сыпят бороздки незамерзшим торфом или перегноем слоем 3 см, потом почву затрамбовыают и мульчируют всю грядку сухим торфом слоем 2 см.
Для посева под зиму годятся сорта Столичная зимняя, Нантская 4, Шантанэ 2461 и Лосиноостровская 13. Весною, как сойдет снег, грядку прикрывают пленкой. При появлении единичных всходов пленку нужно убрать. Морковь подзимнего посева хранится плохо.
Для получения свежей моркови в апреле корнеплоды летнего посева можно оставить в грунте на зиму, присыпав грядку торфом или сухими листами. Но это реально лишь на участках, не зараженных проволочником или медведкой.
