Виноград сибирь

Так уж ли нереален виноград в Сибири?

Как вырастить виноград в Сибири, ведь местные условия представляются малоподходящими для возделывания этой культуры? Короткое непродолжительное лето с нестабильной погодой, длинная зима с крепкими морозами, сильные ветра – кажется, нет хуже места для южной культуры. Но виноград в Сибири созревает достаточно хорошо, необходимо лишь знать правильную агротехнику для здешних условий.

Характерности сибирского климата

Виноград теплолюбив, влаголюбив, но более всего он не любит резких суточных температурных перепадов. Многие южные сорта, столкнувшись с суровыми реалиями сибирского климата, отстают по развитию, предрасположены болезням, плохо вызревают, мало наращивают древесины. Это даже не взирая на то, что сумма летних температур юга Республики Алтай может несущественно различаться от Краснодарского края, откуда они родом.

Однако при этом сибирские условия более благоприятны для виноградарства, касаемо заболеваний и вредителей винограда. Опасной тли филлоксеры тут нет. Ложномучнистая роса – милдью также пока что мало популярна по сибирскому региону. Видео про выращивание винограда в Сибири

Главную роль в сибирском виноградарстве играет выбор сорта.

При коротком лете и очень длительной зиме тут способны приносить урожай только ранние сорта, частично среднеспелые, если есть наличие весеннего плёночного укрытия. Также очень лучше приобретать привитые саженцы. Подвоем наиболее целесообразно служат выносливые сорта американской селекции или дальневосточный дикий виноград. Разумеется, можно прививать самим, но новичкам лучше обойтись приобретением уже привитых растений.

Отличные сорта винограда для Сибири

Среди сортов, пригодных для Сибирских условий существует очень много здешних, выведенных селекционерами или же просто садоводами-любителями. Многие европейские, а еще некоторые южные сорта подойдут для выращивания по Сибири.

На фото сорт винограда «Тукай»

Гибриды раннего развития сибирской селекции: Сибирская черёмушка, Томич, селекции Шарова — Загадка, Мускат, Буратино. Среднеспелые сорта: Катыр, Сростинский, Сеянец Шарова. Среднеспелые сорта: Обской, Дубинушка, Бийск-2. Из несибирских сортов достойны внимания Восторг, Алешенькин, Тукай. Достаточно востребованным среди первых сортов у сибиряков считается Память Домбковской, это мелкоягодный бессемянный сорт раннего развития, очень высокой зимостойкости. Из южных, очень апетитных виноградных сортов тут вызревают Кардинал, Хусайне. Впрочем эти сорта имеет смысл растить одновременно с добавочным плёночным укрытием весною/осенью, ввиду позднеспелости.

Самыми выносливыми, а поэтому пригодными для сибирского климата являются сорта американской селекции: Изабелла и Лидия. Они прекрасно зимуют при минимальном укрытии, кое-где их даже можно не убирать под снег, оставляя на шпалерах, беседках. Они очень урожайны, но вкус ягод ощутимо проигрывает если сравнивать с другими, культурными сортами. Наиболее целесообразно годятся для виноделия.

Посадка и уход

Выращивание винограда в Сибири просит глубоких ям или канав, примерно метра глубиной. Вниз насыпается гравий или остальной водоотвод, ложится слой компоста или свежего перегноя. Выкопанная земля перемешивается с песком, перегноем, после этого сыпется обратно. Необходимо удалить часть земли, чтобы растение росло в маленькой траншее. Так в последствии будет очень удобно прятать растения. Не до конца засыпав яму, оставляем холмик из почвы, ставя на него саженец, расправляя корни по холмику. Бережно присыпаем корни саженца с каждой стороны. После этого нужно отлично полить.

Фотография ямы для посадки винограда

Как более трудозатратный, но эффектный приём, в канавы или ямы можно вкапывать вертикально обрезки труб, для обеспечения доступа воды и воздуха к корням. На днище ямы кладётся кусочек асбестоцементного волнистого кровельного листа, ставится нижний конец трубы, присыпается отверстие дренажём, сыпется почвенной смесью из ямы. Виноград садится, как выше было описано. Ставьте трубу со стороны севера и чуть поодаль от саженца. Не нужно делать очень большим обрезок трубы, торчащий наружу. Это будет помогать большему доступу холодного воздуха к корням. Большему промерзанию почвы. Верхний конец трубы должен быть под зимним укрытием, другими словами подниматься над уровнем канавы для винограда не больше двадцати сантиметров.

Обрезка

Сибирская осень короче европейской, так что обрезка тут разнится от южной обрезки. Во-первых, отрезаем лозу не за один, а за 2 раза. Первую обрезку необходимо проводить в период от середины августа по конец сентября, когда собран урожай, но ещё есть зелёные листья. Убирается отплодоносившая розга, все тонкие, слабые побеги, старые ветки, повредившиеся заболеваниями или заморозками участки куста. Остаются участвующие в замещении побеги, лозы, ветки.

Обрезка винограда на грядущий вегетационный сезон проходит уже конкретно перед зимним укрытием. Чем позднее вы обрежете куст, тем лучше. Виноградник накопит максимально возможное кол-во питательных веществ.

На фото обрезка винограда

Оставлять до весенней поры второй этап осенней обрезки не рекомендуется, так как из-за обильного весеннего сокотечения распускание почек, цветение, плодоношение откладывается на две-три недели, что для условий короткого сибирского лета очень нежелательно.

Техника обрезки сибирского винограда фактически аналогична такой и для прочих условий климата. Ключевой операцией должно быть создание плодового звена, именуемого иначе сучком замещения. Подбирается две рядом растущие сильные лозы, вызревшие из зелёных побегов. Ближе расположеная к корням розга обрезается кратко на две-три почки, верхняя – длиннее, оставляя от десяти до двадцати почек. На следующий год одна из них несёт мощные зелёные побеги, иная несёт урожай. Осенью, когда грозди собраны, длинная розга одновременно со всеми побегами обрезается под самое основание. Из подросших побегов кратко обрезанной минувшей осенью лозы оставляем всего лишь два. Один из них также отрезаем кратко, другой длинно. Следующей осенью повторяем ту же операцию. Это дает возможность не загущать куст и не загружать старой древесиной, не несущей урожаи.

В сибирской агротехнике особо важно высчитать нагрузку куста. Единица исчисления нагрузки глазок – почка, несущая будущим летом соцветие и гроздь. Перегрузить куст – качество ягод уменьшится, по мимо того грозди будут потихоньку взирать, не дав растению отправить все силы на вызревание летней древесины. Недогрузить мощное растение ягодами – оно здесь же пустит десятки метров мощных зелёных плетей. Такой акселерат также не успеет вызреть к зиме. Все силы ушли в рост. Подобным образом, растение подходит к зимовке ослабленным, не подготовленным. Это опасно вымерзанием части корней, возможно, всего растения.

Фотография обрезки винограда

Нагрузка виноградного куста

• Первый год или два виноградный куст растёт свободно, развивая мощную корневую систему, создавая запас питательных веществ.
• Вступая в плодоносящую пору, растение на первое лето оставляется с не больше чем двадцатью глазками – будущими гроздями.
• Второй год два раза увеличиваем нагрузку на куст (20-40 глазков).
• 3-ий год в полтора-два раза (40-60 гроздей)
• Четвёртый год плодоношения – повышаем нагрузку до 60-80.
• Взрослое растение нагружается в зависимости от силы роста и сорта в границах 80-150 глазков.
• Мелкоягодным сортам оставляем приличное количество глазков, крупноплодные могут обойтись меньшим количеством. Но в-целом, нагрузка определяется состоянием куста, его здоровьем, зимостойкостью, а еще условиями климата вашей територии.
• Из 2-ух бед – перегрузить или недогрузить куст, меньшим злом считается недогрузить.

Закалка

Основной особенностью сибирской агротехники считается закалка растений, их акклиматизация к суточным, годовым температурным перепадам, короткому лету и очень длительной зиме. Закалка вырисовывается тем, что южные сорта винограда не рекомендуется держать в тепличных условиях – парниковое укрытие весь вегетационный период будет малополезно. Так можно остеречь куст и урожай от морозов, частых весною и случающихся летом, но подобным образом вы изнежите куст. Ему будет не легко перенести зимовку – что намного важнее, чем сохраняться при заморозках. Единственным целесообразным мероприятием остаётся укрытие ещё не поднятых до шпалер перезимовавших лоз плёнкой весною, во время очень сильных морозов, способных побить все цветы и лишить урожая до последующего лета.

На фото куст винограда

Растение понемногу формирует стойкость к суточным температурным перепадам, уменьшает цикл вегетации, лучше вызревая к зиме. Следствием этого считается меньший прирост древесины, меньшая урожайность с куста, намного меньше сахаристость сока, но очень высокая резистентность и зимостойкость.

Укрытие на зиму

Подготовка к зимовке для вас станет самой неотъемлемой частью сибирского виноградарства. Хотя главной задачей будет защита винограда от проникновения холодов, способных достигать минус 50, а иногда даже ниже, также очень важно обезопасить лозы от выпревания, промокания, гниения, развития заболеваний грибкового характера.

Ложим материалы для защиты на растения, когда монтируются суточные температуры, близкие у нулю, активность солнца не дает возможность сильно разогреваться лозе, провоцируя эффект парника, выпревание, способное сильно сделать слабее куст. Подходящий период укрытия винограда перед зимовкой – от середины октября до начала ноября.

Фотография, укрытия винограда на зиму

Техника укрытия винограда на зиму:

• Обрезанные лозы убираются со шпалер, ложатся вдоль канавы, где растёт виноград .
• Прятать можно лишь сухие кусты. Так что наиболее целесообразно эту операцию проводить ветреным солнечным Днём, чтобы убрать возможность проникновения влаги в середину зимнего укрытия винограда. Иначе будут формироваться грибковые болезни во время зимы, что может уменьшить устойчивость к морозам куста.
• Сверху на лозы кладётся материал для укрытия (долговечная ткань или плёнка, лучше всего чёрная), прикапывается с обеих сторон в землю, или придавливается к почве.
• Сверху укрытия накладуется зимний слой защиты. Наиболее оптимально для этих целей подходит хвойный лапник, к примеру сосновый.
• Когда установится снеговой покров, наблюдать, чтобы над виноградником было большое количество снега. По надобности установить снегозагородительные кордоны из фанеры или поликарбонатного пластика.
• Весною, после схода снега, убрать слой находящийся сверху защиты. Если плёнка чёрная, то можно открыть зимовище позднее. Если прозрачная – разгерметезировать с торцов укрытие для доступа воздуха.
• В апреле, с самим началом энергичной вегетации, убрать все укрытия с винограда, установив дуги плёночного парника над лозой. Когда минует угроза морозов (конец мая – начало июня), парник убирается. А лозы поднимаются на шпалеры.

Подкормки и летний уход

Агротехника, которая рассчитана на закалку-акклиматизацию винограда, исключает огромное количество подкормок, особенно азотосодержащих. Первую половину лета достаточно обойтись только постоянными поливами. Видео про правильную посадку винограда в Сибири

Исключение можно создать для удобрения гуминовыми кислотами и прочими органическими подкормками, влияющими скорее на качество почвы, степень усвояемости кустом питательных веществ и стимулирующими иммунитет растений. Во вторую половину лета рекомендуется вносить калийно-фосфорные удобрения.

Виноград в Сибири для начинающих – короткая инструкция.

1. Растить можно раннеспелые, среднеспелые сорта. Лучше всего сибирской селекции.
2. Закалять растения, прятать плёнкой лишь в случае морозов весною, удобрять сдержанно.
3. Настраивать нагрузку гроздями. От 20 глазков на куст в начальный год и больше в-дальнейшем.
4. Срезать два раза осенью, после снятия урожая, перед укрытием на зиму.
5. Прятать на зиму, проводить снегозадержание.
6. После весеннего раскрытия соорудить над кустами плёночные укрытия. Подвязывать лозы после минования угрозы заморозков весной.

Сорта винограда для Сибири: описание сортов и характерности ухода

Виноград Сибири: условия климата выращивания

Выращивание винограда в Сибири — нынче не экзотика. Главное — правильно выбрать сорта и обеспечить растение особенной агротехникой для этого региона.

Сорта винограда для Сибири

История этой южной культуры на севере возникла приблизительно полвека назад. Разумеется, способность возделывать тут виноград пришло не сразу, так как условия климата в этой местности необыкновенные:

• зима длинная и холодная;
• существенные перепады суточной и сезонной температуры;
• короткий вегетационный период.

Виноград в Сибири сорта

Сорта винограда для Сибири выбираются исключительно зимостойкие, ведь им придется переносить морозы ниже -40°С. Значительным условием считается срок развития плодов. Он меряется отрезком времени, которое проходит от распускания почек (вегетации) до достижения полной спелости ягод.

Ранние сорта в районах севера спеют за 115-125 дней, очень ранним необходимо от 105 до 115 дней, а сверхранним – меньше 105.

Раннеспелый высокоурожайный сорт, вызревающий за 100 дней. Кусты обладают свойством широко увеличиваться, на одной лозе вырастает много плодов. Они могут длительное время оставаться не которые собраны и не портиться.

Гроздья большие, размашистые, до килограмма весом. Янтарно-зеленоватые ягоды не очень большие, до 4 г, мускатного вкуса. Плотная кожица оберегает при перевозке, при этом совсем не портит качества вкуса сорта.

Для устранения перегрузки куста (что оказывает влияние на размер виноградин), соцветия нормируются, лишние убираются. Сорт устойчив к морозам, спокойно зимует до -25°С. Тукай не обладает очень высокой стойкостью к вредителям, но при хорошем уходе заболевания и насекомые ему не грозят.

Соловьёва-58

Сорт спеет к последним летним денькам. Потребляется в свежем виде, тоже неплох для производства вина и сока. Урожай усредненный, его стоит нормировать, благодаря этому кусту придать можно небольшую форму.

Гроздья маленькие, 100-300 г. Ягоды белые и округловатые, весом от 2 до 4 г, сочные, с одним рудиментым семенем. Вкус – мускатно-земляничный.

Сорт отлично противостоит болезням, легко укореняется, очень хорошо переносит невысокие температуры (до -32°С), но прятать его также нужно.

Для достижения спелости сорту необходимо примерно 115 дней. Помимо столового употребления, служит сырьем для приготовления вина. Хорошо плодоносит, но для транспортировки практически не подходит. Гроздья весят 0,5-1 кг, у них большие зеленые ягоды (5-6 г) со специфичным ароматом муската.

Если погода дождливая, или гарантирован излишний полив, то виноградины могут трескаться. Сладостью вкуса заманивает ос, в связи с чем Русвен необходимо оберегать специализированными сетками или обрабатывать инсектицидными препаратами. Сорт отличается стойкостью к морозу (до -27°С), а еще к милдью (обманчивая мучнистая роса) и оидиуму (мучнистая роса).

Выспевает за 110 дней. Столовый сорт, применяется как правило свежим, а еще из него выполняют изюм. Для кустов свойственен крепкий рост, они идеально плодоносят. Гроздья сорта весят около 400 г, с большими темно-синими плодами, покрытыми восковым налетом. У них мало семян, мякоть мясистая, без аромата. Муромец отлично противостоит милдью, но чувствителен к оидиуму, серой гнили, устойчив к морозам (до -26 °С).

Сверхранний красный мускат

Для достижения зрелости этому сорту необходимо 95-100 дней. Гроздья средние – до 400 г, ягоды массой 4-5 г, круглые, красноватые, а при полной спелости – фиолетового окраса. Мякоть хрустит, у нее ярко выражен мускатный привкус.

Не очень устойчив к морозам (до -23°С), требуется защита в виде укрытия агроволокном. Не поражается осами. Имеет замечательный иммунитет к серой гнили, но к оидиуму и милдью — усредненный.

Этот сорт вызревает полностью за 3 месяца. Высокоурожаен, гроздья весят от 400 до 600 г, иногда — 1,5 кг. Могут долго оставаться на ветвях, не теряя собственных параметров.

Ягоды большие (6-8 г), фиолетового окраса. У них простой вкус, однако из-за плотной мякоти с легко отделяющимися семенами имеют хорошие качества вкуса. Стойкость сорта к заболеваниям очень высокая, но устойчивость к морозам только до -22°С.

Как вырастить виноград в Сибири

Сформировавшись с выбором сорта виноград для Сибири, можно преступать к покупке материала для посадки. Но важно сразу создать прекрасные условия для хорошей приживаемости, в связи с этим необходимо приготовиться.

Виноградник в Сибири

Вопрос как растить виноград в Сибири, беспокоит каждого садовода, так как агротехника отличается от других регионов. Уход за этой культурой имеет некоторые моменты, которых необходимо держаться. Тогда по истечению определенного времени у виноградника вырабатывается стойкость к температурной смене, а еще уменьшается вегетационный цикл. В результате, его выращивание через на протяжении нескольких лет будет таким же простым, как на юге.

Выполняется посадка в последних числах Апреля — начале мая. Если сорт морозоустойчивый, то можно и осенью, однако необходимо будет укрыть растение лапником и материалом для теплоизоляции.

Место для посадки необходимо подбирать также, как и для сортов на юге, но с тем требованием, чтобы на данной территории можно было вырыть канаву.

Подготовка канавы и грунта для посадки:

Готовим материал для посадки:

Потому как сибирская осень очень коротка, процедура проведения обрезки отличается от других регионов. Осуществляется она в 2 этапа:

1. Первая, омолаживающая — выполняется сразу же после сбора урожая, когда листы еще зеленые (середина августа – конец сентября). Убирается часть плодоносной лозы, тонкие, засохшие и повреждённые ветки.
2. Вторая обрезка осуществляется до первых зимних холодов, в ноябре. Ее не выполняют весною, потому как в данное время уже идет движение сока, распускаются листы и начинается цветение. К тому же обрезка в начале холодов даст возможность растению собрать максимум полезных веществ в корневой системе.

Если год не очень дождливый, то полив необходимо делать несколько раз на протяжении недели. Когда осень и зима выдаются сухими, проверить необходимость влаги растению можно по срезам лоз: если они не выделяют влаги, тогда полив необходимо расширить.

До цветения и во время него, а еще за 20 дней до сбора урожая полив необходимо полностью прекращать, и восстановить — перед обрезкой и укрытием.

Контроль нагрузки

Решающий момент агротехники по выращиванию винограда в Сибири – отслеживание нагрузки на куст:

• превышение будет причиной замедленного созревания урожая и древесины;
• при недостаточной нагрузке растение имеет больше сил для роста зеленых побегов, благодаря чему гроздья не успевают вызреть.

Укрытие на зиму

В начале Октября лозу снимают со шпалер, связывают шпагатом и кладут на днище канавы, устеленной слоем защиты полиэтилена. К земля пришпиливают скобами из металла. Их делают из кусков толстой проволки длиною 40 см.

Скобы располагаются на расстоянии полуметра одна от другой, в зависимости от длины ветки. Над траншеей строится невелик дугообразный каркас из проволки. Над ним крепится длинный шест. Он будет мешать тому, чтобы снег продавливал сооружение.

Укрытие винограда в Сибири

Все укрывается имеющимся подручным материалом: линолеумом, старым ковром, рулонным кровельным материалом или картоном. Чтобы он ложился на землю, а не свисал с каркаса, у него должна быть метровая ширина. Если вы применяете картон или покрытие ковровое, то накройте их полимерным этиленом.

С двух сторон канавы материал для укрытия присыпьте грунтом, помимо торцов (для поступления воздуха). Данные части закройте землёй в ноябре. Сверху утеплите лапником или сухими ветками.

Укрытие снимайте в апреле, при этом дуги и натянутый полимерный этилен оставьте – это послужит для прогревания растения и защиты от резких скачков температур. Как только угроза вечерних морозов миновала, его удаляют полностью. Лозы подвешивайте к шпалере в последних числах Июня.

Более детально тему поможет проанализировать материал: выращивание винограда в сибири видео, в котором рассмотрены все проблемы, которые могут появиться у начинающих виноградарей и их решение.

Выращивание винограда в Сибири и его возделывание просит щепетильного выбора сортов, а еще специального ухода и мероприятий по посадке из-за условий природы. Зная и используя советы по выращиванию и агротехнике, уже на 3-ий год после высадки черенка у вас в саду заискрятся ароматные гроздья.

МИРАГРО.com — сельскохозяйственный портал. Сельскохозяйственная доска объявлений. Агро-форум.

Посадка винограда в Сибири имеет собственные характерности. В первую очередь необходимо правильно подобрать место для виноградника у себя саду.

Во — первых, это место должно быть наиболее солнечное, выше и посуше. отлично виноград растет с южной и юго — восточной сторон заборов, построек, конкретно у зданий в несколько этажей, однако в тех местах, где снег не сдувается ветром. Отлично разместить виноградник в самом центре сада, между рядами стелющихся яблонь. Вэтом случае для винограда почти не отводится добавочная площадь и делаются выгодные условия для ухода, а весь сад одинаково светится солнцем и отлично просматривается.

Перед посадкой винограда садовод должен найти место, направление рядов. кол-во кустов, расположение различных сортов винограда в отношении друг к другу. Расстояние между центральными рядами на винограднике берется 2 м,

между ними и дополнительными крайними рядами 1,2-1,5 м. Расстояние между кустами в ряду 2,5-3 м, не меньше, т. к. кусты винограда сильно разрастаются. Разбивку участка делают по шнуру, натянутому вдоль ряда. В месте посадки ставят колышек.

Для посадки винограда на постоянное место приготавливают ямы диаметром 80-100 см и глубиной 1-1,2 м, или канавы такой же глубины и шириной 1 м. Для засыпки ям заблаговременно приготавливают перегной , чернозем и удобрения на минеральной основе (калийные и фосфорные в пропорции 1:1 или 1:2 ) с добавкой микроудобрений.

Нижнюю часть ямы сыпят перегноем и землёй из верхних почвенных слоев, добавляют смесь мин. удобрений (0,5-1 кг на яму) и все перемешивают лопатой. Потом опять укладывают перегной (однако не навоз), землю и удобрения на минеральной основе, дозу которых делают меньше до умеренных, приблизительно 1 ст. ложку на ведро земли. Все это опять смешивается лопатой и так до той поры, пока яма не наполнится доверху. При этом необходимо пару раз спуститься в яму и ногами уплотнить почвенную смесь. Если почвы плотные, суглинистые в нижнюю часть ямы отлично положить 1-2 ряда небольших камней, можно щебень или большой песок речной. Это делает лучше аэрацию почвы и содействует большей сахаристости и ароматичности винограда. Подготовку посадочных ям необходимо делать заблаговременно, еще с осени или до недавнего времени. чтобы к весне земля отлично уплотнилась.

Посадка винограда в сибирских условиях производится в последних числах Апреля — начале мая. В самом центре посадочнй ямы роется ямка такой глубины, чтобы в нее поместился весь саженец с корнями и еще до верха ямки от головки саженцев оставалось сантиметров 10-15 для зимостойких и привитых саженцев и 20-30 см для корнесобственных незимостойких саженцев. Внизу ямки выполняют маленькой холмик, на который ставят саженец, расправляют корешки по склону холмика , сыпят землёй и поливают 1-2 ведрами воды.

Такая заглубленная посадка винограда увеличивает зимостойкость растения, т.к. и система корня и розга при укрытии находятся ниже поверхности грунта на величину заглубления. На укрытие растения на зиму будет тратится намного меньше земли и труда. Величина заглубления считается как бы постоянным укрытием лозы. Особенно нужно заглубление на почвах где есть песок, а вот на влажных почвах с большим уровнем вод которые находятся в грунте заглубленная посадка нежелательна.

Следует учесть, что земля в посадочной яме будет оседать. Если посадочные ямы выполнены накануне до посадки , то заглубление необходимо делать маленькое, в 5-10 количестве и даже заподлицо с землей, для того, чтобы через 2-3 года саженец одновременно с оседающей почвой опустился на необходимую величину заглубления. Если саженец винограда пребывал в ящике или горшочке для цветов, нужно если есть возможность хранить ком земли растения во время высадки в грунт.

Молодой виноградник не просит специального ухода. Поливать его необходимо подогретой на солнечных лучах водой 2 раза на протяжении недели на почвах где есть песок и 1 раз на черноземных почвах. земля должна пропитаться водой на всю глубину залегания корневой системы саженца. На тяжёлых почвах где присутствует глина поверхность вокруг саженца полезно замульчировать опилками слоем 1-2 см. Можно применять торф и перегной.

Укрытие виноградника на зиму

Есть 2 ключевых способа укрытия винограда на зиму.

1. Укрытие землёй — самый устаревший и ненадежный способ, так как вызывает выпревание глазков в декабре и весною.

2. При траншейном способе куст сверху укрывают досками или дугами, а поверх изолируют рулонным кровельным материалом или при помощи пленки. На это «перекрытие» насыпают опилки, хвою, лапник, торф слоем 25-30 см или кладут мешки с соломой, травой или стружкой.

Молодые кусты 1-го и 2-го года жизни укрывают на зиму до недавнего времени плодоносящих, еще до наступления холодов, убивающих листы. В данное время розга еще отлично гнется. Ее сгибают кольцом и кладут на днище посадочной ямы. Яму укрывают досками, а наверх слоем 25 см укладывают материал для укрытия: опилки, лапник, хвою, солому. От промокания сверху укладывают пленку или рулонный кровельный материал. Толщина снега должна быть не менее 30 см при уменьшении температуры до -40’С.

Главные сорта винограда Сибирской селекции

К оптимальным интродуцированным сортам винограда, освоенным в Сибири, можно отнести такие: Тукай, Амирхан, Российский Ранний, Жемчуг Саба, Русбол, Восторг, Дюриф, Мускат Катунский, Настя, Перлет, Раземат.

Сорта винограда Сибирской селекции получены различных сроков развития. Ранние и сверхранние созревают в августе. Это сорта: Загадка, Сибирская Черемушка, Дюймовочка, Буратино, Томич, Мускат Шарова, Кая.

Средние созревают в первой половине сентября: Катыр, Отгадка, Савраска белый, Сростинский-1, Сеянец Шарова.

Поздние созревают в последних числах Сентября, начале октября: Бийск-2, Дубинушка, Обской.

Виноград интересно применить и в декоративно-плодоносящих целях. Формируя растения на шпалерах разной формы, на навесах или обсаживая альтанки, стены построек, заборов можно получить не только красивый вид, но и получить очень большую пользу. В обсаженных строениях уменьшается температура в знойные дни, увлажняется и обогащается кислородом воздух. Воздух становится чистым от газов и пыли. Виноград можно отнести к чистой в экологическом плане и полезной культуре не только для человека, но и для природы. Он имеет очень приличный объем и плотность листового аппарата, не привередлив к почвам и рельефу местности, практически не болеет и не повреждается вредителями в Сибирских условиях.

Вредители и заболевания виноградника

Главная мера защиты — это профилактика болезней. Агротехнические меры:

— выбор устойчивых к болезням сортов;

— сбор и сжигание осыпавшихся листьев:

— почву под кустами сыпят деревянной золой;

— избегают загущения кустов, избыточных поливов и внесения больших доз азотных удобрений;

-своевременно проводят чеканку побегов.

Виноград и фруктовые деревья можно обезопасить от мышей, если при зимней защите (укрытии) покласть под укрытие обожженный кусочек войлока, старого валенка или шерсти. Не любят грызуны и аромат резиновой крошки.

Главные болезни

Милдью (обманчивая мучнистая роса). Меры борьбы: опрыскивание кустов 1 % бордосской жидкостью (100 г на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят при длине побегов 25-30 см, второе — перед цветением, дальше в зависимости от погодных условий.

Оидиум (мучнистая роса). Очаги постоянного развития заболевания отделывают 1 раз при появлении первых листочков либо тиовитом (30-50 г на 10 л воды), либо 0,5 % марганцовочным раствором. Второй раз — перед цветением препаратами серы (1 % коллоидная, 0,5 % суспензия или молотая сера -10-15 г на один куст). 3-ий раз после цветения, потом каждые 14 дней. Кусты вне очагов заражения — 2-3 обработки сразу же после нахождения признаков заболевания.

Серя гниль. Убирать находящиеся снизу листы, прореживать побеги и листы вокруг гроздей. При заболевании обработать эупареном или беномилом. За 30-35 дней до сбора урожая обработку остановить.

Филлоксера — небезопасный вредитель винограда. Признак поражения кустов вредителем — вздутия на корнях. Меры защиты — соблюдение карантинных мероприятий и прививка на филлоксероустойчивые подвои. В Сибири этот вредитель встречается нечасто.

А нынче к Для вас предлагается видео запись о ток как правильно віращивать виноград в Сибире

О тонкостях посадки винограда в Сибири, про устройство канавы для выращивания, о весеннем укрытии винограда рассказывает Владимир Келлер, мастер садового центра «Белой Орхидеи».

Виноград в Сибири — это возможно!

«До поры, пока есть место

Радуйтесь тому, что живы,

Миру радуйтесь и ладу»

Когда у нас говорят о выращивании винограда, то в большинстве случаев думают о местах где — то на юге. Виноград и Сибирь! Кажется, два несовместимых понятия: нежное растение юга и сибирская природа с коротким вегетационным временем, суровой очень длительной во время зимы, интенсивными заморозками весною и осенью, шквальными ветрами, резкими суточными и сезонными температурными колебаниями и т. д. Не просто так, что даже в диком виде виноград в Сибири не встречается.

И все таки виноградарством в Сибири занимаются больше 50 лет и садоводы — любители и ученые — аграрии.

ПОСАДКА ВИНОГРАДА в Сибири имеет собственные характерности. Часто можно смотреть как начинающие заниматься виноградом садоводы подойдут к его посадке приблизительно так: «Пускай растет, посмотрим, что из него выйдет». С подобным подходом виноград или вымерзает В первые же зиму или при приемлимых условиях на протяжении нескольких лет растет, но загущается, не плодоносит и, в конце концов, погибает в следующую малоснежную зиму. В результате — разочарование и убеждение, что виноград — это не для Сибири. В первую очередь необходимо правильно подобрать место для виноградника у себя саду.

Во — первых, это место должно быть наиболее солнечное, выше и посуше. Отлично виноград растет с южной и юго — восточной сторон заборов, построек, конкретно у зданий в несколько этажей, однако в тех местах, где снег не сдувается ветром. Отлично разместить виноградник в самом центре сада, между рядами стелющихся яблонь. В данном варианте для винограда почти не отводится добавочная площадь и делаются выгодные условия для ухода, а весь сад одинаково светится солнцем и отлично просматривается.

Iviv grapes предлагает приобрести виноград саженцы украина. В наличии разные сорта винограда. Августин, Ватра, Коста и др. Цена меняется от 25 грн. до 300 грн. Есть морозоустойчивые сорта (минус 26о С). Увидеть, какие в наличии есть сорта,описание, характерности сортов, увидеть прайс лист можно на ресурсе по адресу http://lviv-grapes.com.ua/. По любому сорту винограда и по каждому вопросу о выращивании винограда тут можно проконсультироваться у.

Перед посадкой винограда садовод должен найти место, направление рядов, кол-во кустов, расположение различных сортов винограда в отношении друг к другу. Расстояние между центральными рядами на винограднике берется 2 м, между ними и дополнительными крайними рядами 1,2-1,5 м. Расстояние между кустами в ряду 2,5-3 м, не меньше, т. к. кусты винограда сильно разрастаются. Разбивку участка делают по шнуру, натянутому вдоль ряда. В месте посадки ставят колышек.

Для посадки винограда на постоянное место приготавливают ямы диаметром 80-100 см и глубиной 1-1,2 м, или канавы такой же глубины и шириной 1 м. Для засыпки ям заблаговременно приготавливают перегной , чернозем и удобрения на минеральной основе (калийные и фосфорные в пропорции 1:1 или 1:2 ) с добавкой микроудобрений.

Нижнюю часть ямы сыпят перегноем и землёй из верхних почвенных слоев, добавляют смесь мин. удобрений (0,5-1 кг на яму) и все перемешивают лопатой. Потом опять укладывают перегной (однако не навоз), землю и удобрения на минеральной основе, дозу которых делают меньше до умеренных, приблизительно 1 ст. ложку на ведро земли. Все это опять смешивается лопатой и так до той поры, пока яма не наполнится доверху. При этом необходимо пару раз спуститься в яму и ногами уплотнить почвенную смесь. Если почвы плотные, суглинистые в нижнюю часть ямы отлично положить 1-2 ряда небольших камней, можно щебень или большой песок речной. Это делает лучше аэрацию почвы и содействует большей сахаристости и ароматичности винограда. Подготовку посадочных ям необходимо делать заблаговременно, еще с осени или до недавнего времени. чтобы к весне земля отлично уплотнилась.

Посадка винограда в сибирских условиях производится в последних числах Апреля — начале мая. В самом центре посадочной ямы роется ямка такой глубины, чтобы в нее поместился весь саженец с корнями и еще до верха ямки от головки саженцев оставалось сантиметров 10-15 для зимостойких и привитых саженцев и 20-30 см для корнесобственных незимостойких саженцев. Внизу ямки выполняют маленькой холмик, на который ставят саженец, расправляют корешки по склону холмика , сыпят землёй и поливают 1-2 ведрами воды.

Такая заглубленная посадка винограда увеличивает зимостойкость растения, т.к. и система корня и розга при укрытии находятся ниже поверхности грунта на величину заглубления. На укрытие растения на зиму будет тратится намного меньше земли и труда.

Величина заглубления считается как бы постоянным укрытием лозы. Особенно нужно заглубление на почвах где есть песок, а вот на влажных почвах с большим уровнем вод которые находятся в грунте заглубленная посадка нежелательна.

Следует учесть, что земля в посадочной яме будет оседать. Если посадочные ямы выполнены накануне до посадки , то заглубление необходимо делать маленькое, в 5-10 см и даже заподлицо с землей, для того, чтобы через 2-3 года саженец одновременно с оседающей почвой опустился на необходимую величину заглубления. Если саженец винограда пребывал в ящике или горшочке для цветов, нужно если есть возможность хранить ком земли растения во время высадки в грунт.

Молодой виноградник не просит специального ухода. Поливать его необходимо подогретой на солнечных лучах водой 2 раза на протяжении недели на почвах где есть песок и 1 раз на черноземных почвах. Земля должна пропитаться водой на всю глубину залегания корневой системы саженца. На тяжёлых почвах где присутствует глина поверхность вокруг саженца полезно замульчировать опилками слоем 1-2 см. Можно применять торф и перегной.

Подкормки молодым растениям делать не нужно, т.к. питательных веществ в посадочной яме хватит на 10-20 лет. Кроме того, подкормка молодого растения изнеживает его, затягивает подготовку к зиме, и оно может умереть.

По мере роста побегов их привязуют к шпалере или колышкам. В большинстве случаев в первые 2 года никаких иных операций с ними не делают, растение должно лучше прижиться и приспособиться.

В августе для ускорения развития лозы можно снизу удалить несколько листиков, а в конце вегетации, приблизительно за семь дней до укрытия полезно сделать чеканку побегов.

Сразу перед укрытием на зиму у куста обрезается вся невызревшая розга (в начальный год остается всего 2-4 глазка), после этого саженец укрывается землёй, а в зимнее время года при небольшом количестве снега можно спрятать сверху опилками, соломой, торфом всю территорию над молодым растением в радиусе 1-2 м.

Итак, посадка винограда в Сибири — сложное дело, но стоит оно израсходованных усилий. Гроздь собственноручно выращенного винограда покажется необычайно сладкой и все трудности и неудачи сразу забудутся.

Виноградное растение в большинстве случаев живёт 60 и более лет. По прошествии этого времени оно проходит путь от посева и развития из семени до гибели. Это говоря иначе большой цикл.Сажают виноград черенком, срезанным от плодоносящей части растения. Развиваясь из черенка, виноградный куст каждый год плодоносит, потом по мере лет стареет и отмирает. Длительность цикла жизни значительно зависит от сорта, внешних условий, агротехники. Ежегодичная обрезка виноградного растения, изменения его рукавов и штамба регулярно молодит надземную часть растения и оно может жить и хорошо плодоносить многие несколько десятков лет.

Виноград в Сибири — Семена Алтайского края

22 Декабря 2013

Сложилось давнее убеждение, не лишенное оснований, что возделывать виноград в условиях Сибири — деньги на ветер. Причины назывались многие, в особенности: виноград вымерзал В первые же зиму, либо возвратные заморозки портили весною распускающиеся почки и побеги. Ранние осенние заморозки портили весь летний еще слабый еще прирост, отчего растение слабло, не плодоносило и снова же легко вымерзало в следующую малоснежную зиму. Плохую услугу в укреплении убеждения, что Виноград и Сибирь несочетаются, сыграла и неопытность садоводов в разведении и уходе за виноградом, заимствовании «южной» агротехники, оказавшейся неподходящей в суровых природных условиях Сибири.

В Киевской Руси говорят — не было бы счастья, да несчастья помогло. Когда казалось, что все попытки бесплодны, вдруг начали возникать первые хорошие результаты. Разумеется, они получились не вдруг. Им предшествовал практически 40-летний навык окультуривания винограда, выработки новых нестандартных приемов, выделяющихся от принятых южных агротехник.

Первые результаты были получены в Алтайском крае в с. Белокурихе, когда знаменитый агроном Недин Валерий Константинович вырастил виноградник в 2 га на горном склоне Церковки. Потом успехи были достигнуты в г. Бийске, где получилось не только получить полноценные гроздья, но получать очень качественный виноград разных цветов вкуса и размеров ягод в зависимости от сорта. До того времени получилось добиться урожайности взрослого куста в 5-10 килограммов, что и для юга не плохой результат.

Успех в Бийске был достигнут лишь благодаря разработке сибирской агротехники и селекции винограда в открытом грунте и проведению крупномасштабных организационных мероприятий по распространению позитивного навыка.

1.Закладка виноградника.

Отличные почвы для виноградника – легкие, отлично прогреваемые. На участках с тяжёлой почвой вносят под посадку гравий, песок, перегной. Отлично получается виноград на южных и юго-западных склонах, а еще на ровных отлично освещенных и защищенных от ветров севера участках. На северных склонах необходимо применять климат, складной вблизи южных строений.

Виноградные растение неприхотливо и может расти на сравнительно бедных почвах, на которых иные породы (яблоня, груша) не растут. Это можно объяснить способностью корневой системы проникать глубоко в грунт. Негодны для закладки глинистые изасоленные почвы с близким залеганием вод которые находятся в грунте.

Лучший срок посадки – май-июнь. Зимостойкие сорта можно садить осенью. Для закладки виноградника применяют разный материал для посадки- это 1 и 2-летние, а еще вегетирующие саженцы. Материал для посадки с закрытой системой корня имеет главное преимущество перед иным, т.к. растение высаживается весною на постоянное место с комом земли и благодаря этому система корня не травмируется. Саженцы быстро приживаются, а вегетируещие побеги почти не прекращают рост. Этот способ позволяет садоводу получить существенный забег в развитии растений (3-4 месяца).

Глубина посадки саженцев зависит от развития саженцев, зимостойкости сорта, типа почвы. При закладке зимостойких сортов на черноземных почвах посадочные ямы делать совсем не нужно, потому как такие почвы достаточно плодородны.

На зиму в этом случае лозу рекомендуется ложить в укрывные канавки, выполненные в междурядье. И, наоборот, на бедных песчаных или почвах где присутствует глина нужно изготовление канав и заправка их полным удобрением в умеренных дозах. Впрочем садоводы районов севера садят виноград в канавы, тем более если культивируют дорогие сорта европейского типа с очень низкой зимостойкостью.

2. Сорта, подходящие для выращивания в условиях Сибири.

В Сибири наиболее удачно себя зарекомендовали сверхранние, ранние и среднеранние сорта, с созреванием ягод с конца августа до середины сентября: Агрус, Кодрянка, Тимур, Красавица.

При воплощении агротехники и прививке на зимостойкие подвои, укрытии пленкой в прохладную погоду весною и осенью, можно растить такие идеальные сорта, как Румэнэ, Супер Экстра, Донские Зори, Айдар.

Сильнорослые зимостойкие сорта применяются также в целях озеленения.

3. Уход за молодыми насаждениями.

После посадки в первую очередь необходимо притенить растение и поливать 1 раз на протяжении недели. Во второй половине августа поливы прекращают.

Формировки куста. В зоне укрывного виноградства самой оптимальной оказалась невысокая веерная формировка без штамба с 4-6 рукавами длиной от 30 до 60 см. Длина рукава зависит от зимостойкости роста, схемы посадки растений и освещенности.

Ультра-ранние сорта на южных склонах можно формировать по типу вертикальной шпалеры (беседочная, арочная, штамбовая формировка.

В течении года посадки вырастает 1 или 2 побега. Летом прищипывают пасынки над 2-ым листом, а вторичные – у самого основания. Ключевой побег чеканят в августе. Это тормозит рост и убыстряет вызревание древесины.

Весною второго года выполняют первую обрезку на сучки, оставляя по 2-3 глазка или 3-4, если отлично перезимуют. Из них в течение лета разовьются сильные побеги для формирования рукавов.

Рукав – это отрезок лозы диаметром не тоньше карандаша. Чем суровее условия перезимовки, тем короче рукава. В рукавах сосредоточены залежи питательных веществ. Для формировки рукавов весною во время распускания почек, отступая от основания каждой лозы 30-60 см, выламывают глазки. Данный прием именуется «ослепление». На концах рукавов оставляют по 3 глазка для формирования плодового звена. Другую часть лозы режут. У сильного растения можно за один год вывести 4 рукава. Но, очень часто всего, это выполняют постепенно за на протяжении нескольких лет, по мере отрастания лозы нужного диаметра. При этом побеги подрезают на рукава, а слабые – на 2-3 почки.

Все лето рукава должны оставаться подвязанными в наклонном положении, из-за того что так их легче будет придавливать к земля, укрывая на зиму. Подвязанные вертикально, они часто вымерзают или отламываются во время пригибания.

За лето из оставшихся глазков вырастает по 3 побега. Из них на 3-й год формируем плодовое звено. Оно состоит из сучка замещения (2-3 почки) и побега плодоношения (от 6 до 12 почек).

Если куст отлично прижился и удачно перезимовал, то начинающему садоводу необязательно спешить с формировкой. Первые 2 года дают возможность кусту свободно расти, лишь осенью убирают невызревшие побеги.

4. Уход за плодоносящими насаждениями.

На 3-4 год виноградный куст вступает в плодоношение. Плодоносящие кусты отрезают каждый год. Причем нужно исполнять главные правила обрезки. Чтобы сделать меньше вредное действие ран, все срезы должны находиться с одной стороны рукава, лучше всего с внутренней. Если срезы нанесены вкруговую, нарушается ток питательных веществ, что приводит к усыханию рукавов.

В условиях Сибири обрезку выполняют в 2 приема: осенью – подготовительная обрезка или же просто чеканка невызревшей лозы, а весною – финальная обрезка.

Осенью режут все отплодовосившие лозы до сучка замещения. На сучку замещения оставляют два сильных побега, 3-ий, более слабый, режут весною. Оставшиеся на сучке две лозы осенью делают короче до 1,5 м или на длину вызревшей древесины. Весною выполняют финальную обрезку во время распускания почек. Нижнюю лозу режут снова кратко – это новый сучок, верхнюю – длинно, — это новая плодоносящая розга. И так ежегодно.

Нагрузку на куст регулируют летней обрезкой.

5. Зеленая обрезка винограда.

Зеленая обрезка в себя включает: обломку, прищипку, пасынкование, прореживание гроздей, убирание листьев и чеканку.

Обломка. Как только волчковые и порослевые побеги на старой древесине (голове и рукавах) достигнут 15-20 см, их убирают. Оставляют лишь те, которые понадобятся для замены старых рукавов.

На плодовых звеньях лишние побеги убирают поздно, когда отлично обозначатся все соцветия. Если на побеге возник усик – значит это безуспешный побег, его убирают. Обязательно убирают «двойники» и «тройники». Это побеги, растущие из одной почки. Убирают безуспешный и менее урожайный побег. Если оба бесплодные, то убирают внутренний или более слабый.

На сучке замещения выламывают побег, размещенный также на внутренней стороне сучка. Оставляют при этом нижний, внешний побег. «Двойников» не оставляют даже при недогрузке куста. Не следует задерживаться с обломкой. При позднем ее проведении растение зря расходует на удаляемые позднее побеги много питательных веществ. Также, при выламывании наносятся большие раны.

Прищипывание плодоносящих побегов на 1 см проводят в начале цветения с целью регулирования роста и для борьбы с осыпанием завязи. Прищипнутые побеги на время прекращают рост, что помогает притоку питательных веществ к соцветиям и слаборослым побегам. Подобным образом, возникают большие грозди, а побеги разглаживаются по силе роста. Прищипывание увеличивает урожай на 15-20 %.

Плодоносящие побеги на сучках замещения не прищипывают.

Пасынкование проводят за лето пару раз. Первое пасынкование выполняют параллельно с обломкой или прищипкой. Второе проводят через 15-20 дней после прищипывания плодоносящих побегов. При этом верхний пасынок на побеге оставляют, так как он должен продолжать рост побега. Другие пасынки прищипывают над 2-3 листом. Выламывать пасынки нельзя, особенно большие, чтобы не повредить зимующие глазки и обезопасить их от преждевременного распускания осенью.

Впрочем, на кустах, надземная часть которых стала жертвой холодов, наоборот, вызывают рост пасынков. Для этого побеги, развившиеся из зимующих или спящих почек, при достижении 20-25 см длины прищипывают, и развившиеся пасынки помогают восстановлению куста.

Чеканка – это убирание верхушки побегов с целью увеличения урожайности, увеличения качества ягод и отличного созревания лозы. При чеканке убирается вершина побегов от 15 до 30-40 см. Чем крупнее грозди и севернее территория возделывания винограда, тем больше листьев нужно оставлять над гроздью.

Чеканку нужно проводить при затухании роста ключевых побегов (это период с третьей декады августа по 5 сентября). О затухании роста можно судить по верхушкам побегов: при интенсивном росте они изогнуты вниз (чеканку рано начинать), при слабеньком – выпрямляются. При энергичном росте побегов чеканка может вызвать обратную реакцию, т.е. вызвать крепкий рост пасынков, развитие пасынковых почек второго порядка.

При чеканке убирают 5-8 верхних междоузлий до первого настоящего листа. Таким образом предупреждают поражение молодого прироста болезнями. Сорта раннего срока развития чеканят существенно до недавнего времени, чем поздние.

6. Укрытие на зиму

Есть два ключевых способа укрытия винограда на зиму.

Укрытие землёй – самый устаревший и ненадежный способ, так как вызывает выпревание глазков в декабре и весною.

При траншейном способе куст укрывают досками или дугами, а поверх изолируют рулонным кровельным материалом или при помощи пленки. На это «перекрытие» насыпают опилки, хвою, лапник, торф слоем 25-30 см или кладут мешки с соломой, травой или стружкой.

Молодые кусты 1-го и 2-го года жизни укрывают на зиму до недавнего времени плодоносящих, еще до наступления холодов, убивающих листы. В данное время розга еще отлично гнется. Ее сгибают кольцом и кладут на днище посадочной ямы. Яму укрывают досками, а наверх слоем 25 см укладывают материал для укрытия: опилки, лапник, хвою, солому. От промокания сверху укладывают пленку или рулонный кровельный материал. Толщина снега должна быть не менее 30 см при уменьшении температуры до 40 ? С.

7. Выявление винограда и защита его от морозов весною

Основой плохой перезимовки часто бывает позже снятие укрытий. Чтобы виноград не подопрел, пленку и рулонный кровельный материал снимают в середине апреля, когда растает снег.

После того, как растает снег, приступают к раскрытию виноградника. В первую очередь снимают только слой находящийся сверху материала для теплоизоляции, что убыстряет оттаивания почвы.

От возвратных морозов кусты укрывают пленкой, застекленными рамами или лапником.

В середине апреля виноградник открывают, проветривают и до распускания почек отделывают 3-5% медным или металлическим купоросом. Виноград раннего срока развития после раскрытия поднимают на первую проволоку шпалеры и привязуют. Как только начнут распускаться почки, кусты укрывают пленочным тоннелем, а во время опасных морозов (до -5-8 ?С) – дополнительно материалом для теплоизоляции (мешковиной, рогожей, матами)

8. Защита винограда от вредителей и заболеваний

Главная мера защиты – это профилактика болезней.

Агротехнические меры:

— выбор устойчивых к болезням сортов;

— сбор и сжигание осыпавшихся листьев;

— почву под кустами сыпят деревянной золой;

— избегают загущения кустов, избыточных поливов и внесения больших доз азотных удобрений;

— вовремя проводят чеканку побегов.

Главные болезни:

Милдью (обманчивая мучнистая роса). Меры борьбы: опрыскивание кустов 1% бордосской жидкостью (100 г на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят при длине побегов 25-30 см, второе – перед цветением, дальше в зависимости от погодных условий.

Оидиум (мучнистая роса). Очаги постоянного развития заболевания отделывают 1 раз при появлении первых листочков либо тиовитом (30-50 г на 10 л воды), либо 0,5% марганцовочным раствором. Второй раз – перед цветением препаратами серы (1% коллоидная, 0,5% суспензия или молотая сера – 10-15 г на один куст). 3-ий раз после цветения, потом каждые 14 дней. Кусты вне очагов заражения – 2-3 обработки сразу же после нахождения признаков заболевания.

Серая гниль. Убирать находящиеся снизу листы, прореживать побеги и листы вокруг гроздей. При заболевании обработать эупареном или беномилом. За 30-35 дней до сбора урожая обработку остановить.

Филлоксера – небезопасный вредитель винограда. Признак поражения кустов вредителем – вздутия на корнях. Меры защиты – соблюдение карантинных мероприятий и прививка на филлоксероустойчивые подвой.