Выращивание колоновидных яблонь

Посадка и уход за колоновидной яблоней

Природная мутация яблони, пробудившая интерес селекционеров к получению высокоурожайных сортов колоновидных яблонь, была замечена немногим более 50 лет тому назад в Канаде. Все полученные при помощи прививок молодые деревца стали точной копией оригинальной ветки, яблоки расположились на коротких плодовых веточках и даже на прямостоячем стволике.

Уже в 80-х годах были сделаны первые сорта небольших, дающих богатые урожаи яблонь, которые очень быстро заинтересовали отечественных садоводов. Правда, в силу оригинального сооружения колоновидных яблонь, посадка и уход за растениями имеет собственные характерности.

Важное отличие колоновидных от самых обычных фруктовых деревьев в том, что растения в результате мутации растут существенно очень медленно, что особенно касается боковых побегов и корневой системы.

Польза от подобной характерности становится очевидной:

• при посадке на маленьком участке земли можно сделать настоящий яблоневый сад;
• при уходе за колоновидными яблонями, потому как с низких небольших крон легче собирать урожай, легче делать обрезку и обрабатывать деревья от вредителей.

Да и кол-во образующихся на маленьких боковых веточках цветочных почек поражает.

Как правильно посадить яблоню?

Для формирования кроны такому дереву нужен лишь центральный побег, благодаря этому при посадке ямы можно максимально сблизить до 0,5 метра. А для комфорта ухода за растениями лучше садить яблони на дистанции 0,9–1,0 метра один от одного.

Требования к обустраиванию посадочной ямы для колоновидных яблонь и срокам посадки аналогичные, как для обыкновенных фруктовых деревьев. Благодаря этому интересуясь вопросом, как правильно посадить яблоню, смело можно ориентироваться на советы, касающиеся классических низкорослых сортов. Важно, чтобы:

• система корня не была скученной или повреждённой, а корневая шейка располагалась чуть-чуть над уровнем грунта;
• сама яма была готова не менее чем за 14 дней до высадки растения в почву, потому как собственно по прошествии этого времени почва успеет осесть и корневая шейка понемногу не окажется под почвой.

Если колоновидный саженец получен при помощи прививки, заглубление соединения подвоя и привоя грозит потерей сортности.

В вырытую яму вносят:

• 50–100 грамм суперфосфата;
• 50–80 грамм калийных удобрений или до 400 грамм золы;
• 3–5 кг перепревшего компоста или перегноя.

Потому как система корня колоновидных яблонь часто очень ранима, после засыпки ямы грунтом уплотняют крайне осторожно, а потом хорошо мульчируют торфом, резаной травой или опилками.

Если посадка проведена правильно яблоня набирает цвет уже в возрасте 2–3 лет. А качество и кол-во плодов зависит от будущего ухода за яблонями летом и в иные периоды года.

Схема обрезки колоновидных яблонь

Обрезка колоновидных яблонь проходит не только с целью поддержания внешнего вида кроны и убирания старых или повреждённых ветвей, конкретно от такой процедуры в большинстве случаев зависит регулярность плодоношения и качество созревающих яблок.

Роль своеобразного стержня всего дерева играет побег-проводник, задающий вертикальный рост всей яблони. Этот побег не подлежит обрезке, а подвязывается к прочной опоре. Если же верхушечная почка повреждена, или ключевой побег каждый год даёт прирост меньше 10–15 см и двух-трех боковых веток, его отрезают, оставляя 2–3 здоровые почки для восстановления. Хотя рост боковых ветвей у колоновидных яблонь сильно замедлен, деревья могут образовывать довольно мощные побеги.

Если взглянуть на крону такого дерева, можно заметить:

• чем ближе положение ветки к вертикали, тем сильнее ее рост;
• горизонтальные же маленькие ветки дают очень маленький прирост, и на них закладывается главная масса цветочных почек.

Самые мощные вертикально растущие побеги-соперники или режут на кольцо, или на их основе при помощи грамотной обрезки образовывают зоны плодоношения. Причем формирование кроны яблони начинается ранней весною уже первого года жизни дерева.

Схема обрезки колоновидной яблони неимоверно проста:

• Весною, до начала движения соков боковой побег обрезается таким образом, чтобы осталось лишь две энергичные почки, которые за лето дадут сильные ветки.
• На следующий год побег-однолеток, размещенный ближе к горизонтали, заложит цветочные почки, а потом и завязи. А молодая ветвь, что направлена вверх, опять обрезается на две почки.
• На третью весенюю пору ветви, плодоносившие в прошедшем сезоне, убирают, а остальную процедуру повторяют, как и прежде.

Зоны плодоношения, сформированные на основе боковых побегов, дают урожай от 3 до 5 лет, после этого их режут на кольцо, благодаря чему вырабатывается штамб потихоньку растущего дерева.

По демонстрирующему тонкости обрезки колоновидных яблонь видео можно детально проанализировать все шаги этой обязательной меры ухода за растением. Изредка садоводы встречаются с ситуацией, когда образовывающиеся на самом стволе цветочные почки после проведенной обрезки перерождаются в боковые побеги. В данном варианте лучше не ждать, пока начнется одревеснение, и включить убирание еще зеленых зачатков ветвей в постоянный уход за яблоней летом и весною.

Уход за колоновидными яблонями

Выращивание колоновидных яблонь просит от садовода постоянного внимания к посадкам и достаточно тщательного ухода. Причем уход за колоновидными яблонями требуется уже на стадии, когда растение зацветает. А дело все в том, что компактное дерево с маленькой кроной буквально покрывается цветами, благодаря этому, тем более в первые годы жизни, приходится жестко нормировать грядущий урожай:

• Если саженец зацвел уже В первые весенюю пору, целесообразно удалить все бутоны, потому как плодоношение – это серьезное тестирование для не успевшего как следует приспособиться растения.
• На второй год на дереве может созреть до пяти плодов.
• Понемногу нагрузку делают больше, следя, чтобы яблоки от года к году не мельчали, что может быть признаком перегруженности дерева.

Нормирование состоит в аккуратном удалении избыточных цветоносов.

На любой плодоносящей ветки и стволе оставляют вдвое больше бутонов, чем должно вызреть яблок. В среднем на плодоносящей ветки оставляют по два соцветия, а еще одно прореживание проводят в рамках летнего ухода за яблоней, когда образуется завязь размером с грецкий орех.

Колоновидные яблони нуждаются в систематическом поливе два раза или трижды на протяжении недели. После процедуры участок под кроной мульчируют соломой или скошенной травой. Если плантация заложена на основе клоновых подвоев с системой корня поверхностного типа, то рыхлить почву бывает страшно из-за риска повредить корни. В данном варианте в радиусе не менее 25 см от штамба дерева высевают сидераты, которые постоянно скашивают.

Отлично, если для плантации будет организована капельная система с дозированной подачей влаги к корневой системе, впрочем 2 раза на протяжении месяца проводят богатое прикорневых кругов таким образом, чтобы грунт был промочен на глубину залегания корней.

Подкормка колоновидных яблонь и защита от холодов

Анализируя вопрос, как ухаживать за яблоней, невозможно обойти вниманием обязательные для такой культуры подкормки, осмотрительное рыхление почвы, борьба с сорняками и мульчирование.

Как минимум трижды в течении сезона колоновидные яблони должны получать внекорневые подкормки раствором мочевины с концентрацией порядка 0,1%:

• Весною под деревья вносится органика.
• В первой половине июня, когда вегетация в самом разгаре, растения получают системное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий.
• С августа азот и органические вещества из подкормок исключаются, зато калий очень нужен деревьям. Такой элемент поможет вызреть побегам, и колоновидным яблоням отлично приготовиться к предстоящей зиме.

Чтобы сделать быстрее созревание верхушечных частей побегов в середине августа у яблонь на две трети делают короче листовые пластины у верхних листьев.

В качестве меры для ухода за колоновидными яблонями молодые растения до возраста 3 – 4 лет следует защищать от предпологаемого вымерзания. Для этого подручными материалами утепляют не только прикорневую территорию, но и весь побег-проводник таким образом, чтобы дерево не подпревала и не повергалась риску нападения грызунов. Когда на участке монтируются снежный покров, штамбы яблонь присыпают снегом.

Колоновидная яблоня — видео

Садим колоновидные яблони — характерности и рекомендации

Колоновидные яблони считаются украшением и гордостью любого сада. Они плотно и комфортно находятся на любой, даже меньшей площади. И если у вас есть желание иметь аналогичное дерево у себя на даче, необходимо познакомиться с правилами посадки колоновидных яблонь, потому что от этого может зависеть последующий рост и развитие подобранного вами сорта. Публикация вас познакомит с важными этапами данного процесса.

Схема посадки

Колоновидную яблоню можно выяснить с первого взгляда. Ее вертикальный ствол выделяется на фоне обыкновенных раскидистых деревьев. Для роста этим сортам требуется минимум площади. Например, на одной сотке вашего участка, где растет 4 сильнорослых дерева, можно посадить до 200 колоновидных яблонь. Да и урожай с них можно собрать гораздо больший, чем с некоторых обыкновенных деревьев. Благодаря этому в наше время такие сорта начали пользоваться большой популярностью.

Схема посадки колоновидных яблонь

Вот и пришел тот момент, когда и вы приобрели колоновидный сорт и готовитесь го разместить в саду. Так с чего же начать? Обязательно нужно еще раз осмотреть приобретенный вами образец на предмет отсутствия признаков болезней и поражений, вызванных вредителями и паразитами. Корни обязаны быть влажными, а на стволе и веточках нет молодой листвы.

Не забывайте, что самым удачным расположением для роста будут участки вдоль тропинок в саду и заборов. Внимательно посмотрите и на то, что таким сортам нужны прекрасное природное освещение и защита от ветров.

Посадка колоновидных яблонь может проводиться осенью (со второй половины сентября и до второй половины октября) либо же весною (в последние дни апреля). Конечно, если Вы хотите быстрее получить первый урожай, то лучше начать процедуру ранней весною, как только пригреет солнышко и растает последний снег. К тому же весною погода уже не так резко меняется и у саженца есть время прижиться. Если например и пройдут заморозки, то непродолжительные, и за лето дерево быстро восстановится.

Лучше всего, чтобы посадочную яму вы подготовили заблаговременно, осенью. Такая яма должна быть просторной, чтобы корни удобно и свободно в ней разместились. Приемлемо 50х50 сантиметров. Если выкопаете правильно, то избежите повреждений корневой системы, а конкретно ее перегибов и надломов. В случае если вы заранее подготовили яму, заполните ее на 2/3 смесью питательных веществ. Рекомендуют применять фосфорсодержащие и калийсодержащие удобрения, а если вы знаете, что земля у вас неплодородная, необходимо еще добавить перегноя или простого торфа. Прикройте яму асбестоцементным волнистым кровельным листом или листом железа, чтобы ее не размыло дождями, и потом оставьте зимовать.

Итак, яма готова, приступим к посадке. Берем саженец и чуть-чуть срезаем концы корневой системы. Благодаря данной процедуре он легко приживется и быстро восстановится на новом месте. Потом бережно, не спеша, помещаем саженец в яму, корешки расправляем и следим, чтобы место прививки возвышалось над землёй минимум на 2-3 сантиметра. Не спеша засыпаем грунтом, уплотняем и, разумеется, поливаем водой. По 2 литра на каждый саженец. Лучше всего, чтобы вокруг саженца подольше оставалась влага. Чтобы этого добиться, почву вокруг ямы следует замульчировать с помощью травы.

Посадка колоновидных яблонь проходит по конкретной схеме, которую нужно создать заблаговременно. Во время планировки берите во внимание, что расстояние между колоновидными саженцами достигает и 30 сантиметров, а между рядами — до одного метра. От того, насколько вы будете держаться плана, конкретно будет зависеть кол-во грядущего урожая. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить ветки и корни саженца, ведь это способно привести к его гибели.

Ценные рекомендации

• Приобретайте однолетние саженцы. Они лучше приживутся и, в отличии от взрослых деревьев, не станут источниками распространения различных болезней.
• Если корни саженца подсохли, перед помещением в почву следует опустить их на 10 часов в холодную воду. Если вы выявили, что на верхушке саженца сморщилась кора – это также признак дефицита влаги и в данном варианте поможет погружение корней в воду.
• Готовьте яму заблаговременно, осенью. Оставляйте ее зимовать, не закапывая, а вырытую землю сохраняйте.
• Помните, посадка весною возможна до начала распускания почек, а осенью — до той поры, пока на улице удерживается оттепель.
• Процедуру лучше проводить вдвоем. Один будет держать саженец, а другой — засыпать грунтом. Расстояние между саженцами может быть и 30 сантиметров. Все может зависеть от высоты дерева. Такие маленькие расстояния возможны из-за причины того, что деревья не дают отводов. Для междурядья будет достаточно ширины в 1 метр. Чтобы ряд удался ровный, следует располагать молодые деревца по заблаговременно натянутому шпагату. Не забывайте около корневой шейки притоптать землю. Это поможет освободится от воздушных пустых мест в прикорневой зоне, которые помогают высыханию корней.

• При посадке соблюдайте глубину. Линия, проходящая между стволом дерева и системой корня, должна размещаться на уровне поверхности земли. Если ствол опустим чрезмерно глубоко – корни не смогут быстро развиться, что приводит к задержке роста. При очень маленькой посадке яблоня будет неустойчива, а в летний период корни могут сильно греться, во время зимы же под влиянием невысоких температур – подмерзать.
• Если вы засаживаете низкорослыми сортами целый сад, то добавить удобрения в грунт необходимо заблаговременно. Если же вы запланировали посадить 2-4 дерева, удобрить почву можно и в процессе.
• Посадка колоновидных яблонь просит применения специализированных либо обыкновенных удобрений для яблони, только разбавленные. На упаковке всегда указывают дозировку сухого удобрения в расчете на одну посадочную яму. В большинстве случаев на ведро воды берут примерно 2 ст. ложки.
• Если у вас на участке преимущественно глинистая почва, следует создать на дне каждой посадочной ямы водоотвод из песка и щебня.
• Желая увеличить качество почвы на участке, примените следующие минералы: калий — достаточно 60 грамм в одну посадочную яму, суперфосфат — на одну яму нужно 70 грамм этого удобрения.
• Если вы выращиваете яблони в холодных климатических районах, где очень холодные зимы, существует вероятность того, что подмерзнут верхушки стволов, из-за чего могут сформироваться несколько стволов заместь одного. Если такое случилось, обрезать ствол до крепкого и сильного побега, оставив развит больше.
• Есть многофункциональные сорта, приспособленные для выращивания в самых разных регионах и условиях климата. Это сорт Глава государства, он имеет светло-жёлтые плоды и нежный десертный вкус, Останкино – у него красные большие яблоки, Васюган даёт кисло-сладкие полосатые яблочки, сорт Столичное ожерелье считается чемпионом по урожайности, а плоды сорта Икша обладают высокой устойчивостью к морозам.
• Для вашего сада колоновидная яблоня будет замечательной находкой. Сэкономив место, занятое фруктовыми деревьями, можно красиво оформить собственный сад клумбочками, кустарниками или прочими фруктовыми сортами. Осуществив посадку по всем правилам, при постоянном и систематическом уходе, в дальнейшем вас ждет богатый урожай. А необычный вид вашего сада станет предметом восхищенных взглядов соседей.

Видео «Посадка колоновидных яблонь»

Этот материал покажет, как правильно садить колоновидные яблони.

Выращивание колоновидных яблонь

О существовании колоновидных яблонь садоводы узнали совсем недавно – в середине двадцатого столетия. ?­та нечаянно появившаяся мутация была найдена в 1960 году врачом Фишером из исследовательской станции в Самерлэнде в Британской Колумбии, Канада. Вот что он рассказывает об этом.

Как то в первой половине 60-ых годов XX века, когда я работал в поле,ко мне подошёл один фермер и сказал, что есть у него непонятный побег яблони ‘Макинтош’ на верхушке 50-летнего дерева. Он обнаружил этот побег 2-мя годами раньше. Намереваясь посетить его, я взял пустую сигаретную пачку и записал его имя и адрес. К несчастью, я потерял эту пачку. Но 2 года через (в 1965), на счастье, я снова увидел того самого человека, это был Тони Вийчик.

Перед сбором урожая я посетил его сад в Восточном Келоуна и осмотрел его побег. Хотя он располагался сверху дерева и был отлично освещён, плоды на нём созрели позднее, чем яблоки на другой части дерева, и имели одинаково правильную окраску. Плоды были плотно размещены на очень небольшом побеге около четырех футов (1,2 м) по длине. До того времени, у господин Вийчика было привито уже около 20 деревьев.

Первый класс колоновидной яблони, о котором быстро узнали садоводы, был назван в честь того самого фермера – Макинтош Вийчик (McIntosh Wijcik). У нас его настойчиво называют Вожак хотя правильнее было бы Вийчик.

Колоновидные яблони. © Jim, the Photographer

Характерности колоновидных яблонь

Иностранное дерево отлично прижилось на русских землях и быстро завоевало любовь, благодаря большим показателям урожайности.

Дерево богато плодоносит ежегодно. Колоновидная яблоня в высоту может достигать 2,5 м, а ее ширина составляет только лишь 0,5 м.

?­тот вид яблонь выделяется дополнительным плюсом – скороплодностью. При своевременном удобрении почвы, фруктовое растение может принести урожай в начальный год по завершению посадки.

Колоновидные яблони имеют 2 основных минуса: большая цена их саженцев и непродолжительность жизни самих деревьев.

Колоновидная яблоня. © Geri Laufer

Характерности выращивания

Колоновидные яблони отличаются по силе роста: карликовые, полукарликовые, сильнорослые.

Если в каком-либо сорте яблонь совсем отсутствуют боковые пробеги, могут появиться проблемы с черенками на шаге их размножения.

Чтобы быстро вырастить колоновидное фруктовое растение, лучше подбирать саженцы – однолетки. Они легче переносят процесс пересадки. Яблони высаживают уплотненно, чтобы расстояние между ними не превышало 45см. После посадки деревам требуется обеспечить богатый полив.

Колоновидная яблоня. ©Wayne

В период вегетации колоновидные яблони следует подкармливать мочевиной. Первая подкормка выполняется при распускании листьев, а вторая – через 14 дней после первой; третью выполняют по прошествии двух недель по завершению второго этапа.

Колоновидные яблочные сорта выделяются интенсивным ростом и скороплодностью. Саженцы, которые были посажены ранней весною, начинают зеленеть в этом же году.

Колоновидная яблоня даёт немалое количество завязи, благодаря этому в начальный год все цветки целесообразно удалить. Весною второго года, когда ясно, что дерево прижилось и окрепло, можно оставить несколько плодов, понемногу делая больше нагрузку урожая.

Если яблоки становятся мельче – плоды перегрузили дерево.

Дереву нужно периодичное рыхление почвы, убирание сорняков и значимый полив.

Проблемы выращивания

Не обращая внимания на уйму преимуществ, садоводы встречаются с некоторыми сложностями при выращивании колоновидных яблонь:

• погибель верхушечной почки из – за замерзания;
• прорастание дополнительных «вершинок» из почек, размещенных внизу;
• богатое ветвление дерева.

Третья проблема популярна среди садоводов-любителей, которые жалуются, что дерево не желает расти в один ствол. Причина такой жалобы состоит в неверной и несвоевременной обрезке ее кроны. Из – за этого растение становится похожим на тополь пирамидальной формы.

Среди причин роста боковых ветвей выделяют подмерзание верхушечной яблоневой почки.

Порой садоводы жалуются, что колоновидная яблоня плохо плодоносит. ?­то происходит из-за применения некачественного материала для посадки или влияния вредителей. Чтобы обезопасить растение от вредных насекомых, необходимо использовать препараты, которые подойдут для обыкновенных яблочных сортов.

Проведение подкормок

Учтя поверхностное расположение корней колоновидных яблонь вносить подкормки лучше в твёрдом виде на поверхность почвы с очень маленьким заделыванием в верхний 1-3 см слой и дальнейшим поливом без струйного напора. В течение вегетационного периода проводят три подкормки.

На плодородных почвах при первой подкормке можно обойтись внесением нитроаммофоски вразброс в начале распускания листьев дозой 50-60 г/дерево. В начальный год подкормку вносят спустя месяц после посадки саженца. Вторую подкормку повторяют через 3-4 недели и третью еще через 3-4 недели. Заместь нитроаммофоски можно для подкормки применить раствор мочевины. На 10 л воды растворить 2-3 ложки удобрения и внести под корень в расчете 2-3 л/дерево с дальнейшим поливом и мульчированием. К концу июля подкормки завершают.

На обедненных почвах первую подкормку выполняют в большинстве случаев перегноем. Вносят вдоль периметра кроны 2-3 ведра зрелого перегноя или компоста, поливают и мульчируют. Вторую подкормку проводят когда цветут фосфорно-калийными туками, применяя под 1 дерево 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого или хлористого калия. Их можно заменить 250-300 г мочевины или 0, 5 ведра навозной жижи. Третью подкормку разбивают на 2 внесения. В середине июля еще раз вносят мочевину или аммиачную селитру (30 г/дерево в виде раствора) и по прошествии двух недель фосфорно-калийную смесь (25 г калия и 40-50 г суперфосфата) или системное удобрение исходя из этого советам.

Колоновидная яблоня “Maloni-Sally”. © lubera

Помните! После любого внесения удобрений нужен полив и мульчирование.

Дополнительно к рекомендуемым дозам удобрений можно рассыпать вдоль периметра кроны по 1-2 стакана золы. Имея маленькую корневую систему яблони достаточно хорошо реагируют на внекорневые подкормки растворами микроэлементов, отварами трав, гуматом натрия, биопрепаратами. К концу июля все подкормки завершают.

Приведенные схемы подкормок не отражают всех способов, а являются советами для начинающих садоводов. В каждом определенном случае дозы, сроки и виды удобрений будут различными. Однако при подкормках необходимо следовать правилу:

• весною почву наполняют азотными удобрениями для лучшего развития листового аппарата,
• при бутонизации предоставляют элементами, отвечающими за формирование урожая (фосфор, калий, микроэлементы),
• в начале завязывания плодов – составом, способствующим нарастанию их массы и приобретению качества вкуса. В данный этап нужно внести чуть-чуть азотных туков, ключевым удобрением являются фосфорно-калийные туки, применяются внекорневые подкормки микроэлементами.

Полив колоновидных яблонь

Полив определяет сочность мякоти, благодаря этому особо важно, чтобы дерево получало достаточно влаги весь вегетационный период. При индивидуальном поливе сформируйте маленькие борты (не больше 2 см) для удержания влаги. На каждую яблоню примените не менее 1-2 ведер воды, после ее поглощения почву замульчируйте. Необходимость проведения следующего полива формируют по глубине засыхания почвы. При сухом слое в 4-5 см от поверхности грунта, нужен следующий полив. Если есть наличие поливной системы сад поливают по бороздам между рядами. В сухую погоду культура отзывается благоприятно на дождевание, которое проводят по утру или вечерами после захода солнечного света. На легких почвах полив проводят 2-3 раза на протяжении недели.

Управление нагрузки колоновидных яблонь

Чтобы дерево взрослея могло формировать достаточные урожаи, ему нужно время для подготовки к систематическому плодоношению. Чрезмерно ранняя приличная нагрузка (1-2 год) обессилит дерево. Благодаря этому квалифицированные садоводы в начальный год цветения все завязи убирают, оставив 1-2, чтобы увидеть какими будут будущие плоды (по форме, цвету, вкусу, аромату). На следующий год убирают половину букетиков, а в каждом оставшемся букетике оставляют при достижении 1-2 см диаметра по 1-2 завязи. В дальнейшие годы в плодовом звене проводят 2 прореживания: во время цветения и в период формирования завязей. Букетиков при первом прореживании оставляют в несколько раз больше, чем кол-во грядущего урожая. Когда букетики завяжут плоды, снова проводят прореживание, оставляя не больше 2 завязей. Плоды получаются большими, а само дерево не страдает от истощения. Завязывание урожая при подобном формировании идет каждый год. При слишком высокой нагрузке яблоки получаются очень маленькими, часто невкусными, а плодоношение носит периодический характер (спустя год).

Обрезка колоновидных яблонь

Реальная колоновидная яблоня растет в один ствол, боковых побегов почти не образовывает и в обрезке такое дерево не нуждается. Но, порой происходит генетический сбой, и яблоня активно образовывает боковые ветки. В данном варианте для поддержки колоновидной формы используют обрезку одним из 2 способов:

• убирают на 2 почки все боковые ветки, начиная с другого года жизни яблони,
• образовывают крону в 2-3 ствола (канделябр).

Колоновидная яблоня. © Erin

1 способ обрезки

Колоновидные яблони из-за отсутствия необходимого количества плодущих веток, укладывают урожай на центральном стволе. Боковые ветви нарушают гармоничность надземной тополевидной формы дерева и забирают часть питательных веществ на собственное развитие. Благодаря этому, начав с первой весенней поры боковые ветки (если возникли) нужно срезать на 2 почки. К осени они образовывают по 2 ветви длиной 20-30 см. Следующей весною центральный побег и очень верхний не трогают. Он в дальнейшем будет продолжением ствола. Боковые побеги очень маленькие, недоразвитые, кривые убирают, а хорошо развитые устремленные вверх, отрезают – один на 2 почки, а второй оставляют на плодоношение, укоротив до 30-35 см. Сняв урожай, эту ветку следующей весною срезают полностью. На 3-ий год весною верхний побег (не центральный) отрезают на 25 см от центрального ствола. Прореживают прошлогодние боковые побеги, убирают отплодоносившие, а сильные делают короче на 2 почки. Часть побегов длиной до 40 см оставляют на плодоношение. Ограничивают рост колонны на 5-6 год. Все дальнейшие годы убирают лишние, слабые побеги, прореживают, оставляя вертикальные с дальнейшей обрезкой на 2 почки. В течение лета прищипывают побеги с наиболее сильным приростом, но целиком укорачивание проводят только весною до распускания почек.

2 способ обрезки

Способ формирования колонны канделябровидной формы чаще используется в регионах с суровыми зимами, когда погибает главная почка. В данном варианте из боковых сильных побегов образовывают 1-2 плодовых рукава. Формирование начинают, когда побеги достигнут 20 см длины. Каждый считается, по существу, в дальнейшем индивидуальной колонной. По высоте они почти не превышают центральный ствол. Образовывают их также как и центральный ствол, обрезая боковые побеги на 2 почки. Получаются заместь одного 2-3 самостоятельных ствола на одном штамбе (канделябр).

Защита от заболеваний и вредителей

Колоновидные яблони обладают довольно высоким иммунитетом от повреждений вредителями и тем более болезнями. Но в эпифитотийные годы групповое нашествие тли, вредителей почек и цветоедов могут нанести существенный урон урожаю. Меры защиты аналогичные, как и в обыкновенных яблоневых садах. Детально с предупреждением и методами защиты можно познакомиться в публикации “Весенняя обработка плодового сада от вредителей”

Отлично оберегают яблони от вредителей некоторые растения инсектицидные препараты. Украсят сад и избавят от некоторых вредителей бархатцы, укроп, мелисса, календула.

Защита колоновидных яблонь зимой

У колоновидных яблонь в студеную зиму скорее всего пострадает вехушечная почка на центральном побеге. Чтобы этого не случилось, молодое деревце сверху укрывают несколькими слоями спандбонда, мешковиной, иными материалами для теплоизоляции.

От ожогов лучами солнца ствол колоновидных яблонь пробеливают густым раствором мела с добавкой глины, медного купороса или других препаратов. Можно побелку выполнить особым раствором водоэмульсионки для садовых культур. Это готовая смесь. Никаких добавок не потребуется. От зимних грызунов (мышей, зайцев) стволик изолируют сеткой-рабицей, прикопав ее на 2-3 см в грунт (будьте осторожны, не повредите корень). Во время зимы, после любого снегопада, следует бережно уплотнить снег вокруг ствола (от мышевидных грызунов). Система корня колоновидных яблонь непрочная, благодаря этому утаптывая снег, не нажимайте всей массой, можно повредить корни.

Колоновидные яблони. © spadeandtrowel

Уборка урожая

Сбор урожая не вызывает трудностей, так как высота колоновидных яблонь не просит специализированных устройств. Уборку начинают исходя из этого сорту. Снятый урожай сразу же после переборки располагают в хранилище (подвале, погребе) в отдельных маленьких контейнерах, ящиках и прочих емкостях. Для зимнего хранения комфортная температура составляет +2..+3°С. Сорта с кратковременной лежкостью применяют для переработки (соки, компоты, джемы и др.).

• Часть 2. Характерности выращивания колоновидных яблонь

Пожалуйста, оцените данную публикацию в нашем рейтинге: Всего: 106 (4,82 из 5), проголосовало: 22. Loading.