Выращивание раннеспелых томатов в теплице
Как вырастить ранние помидоры в теплице
Увлекаюсь выращиванием томатов более двадцати лет. Немаловажное место в теплице отвожу под нетребовательные раннеспелые сорта: они отлично завязываются в любую погоду, дружно отдают урожай, не болеют.
Моя томатная агротехника чуть чуть отличается от общепринятой, но, не обращая внимания на это, гарантирует превосходные результаты на самом деле.
Получить хороший урожай теплолюбивых томатов в наших условиях климата можно, только выращивая их через рассаду (создавая забег в 30-50 дней) и в благоприятных тепличных условиях. В открытом грунте даже в самое жаркое лето плодам, чтобы созреть на кустах, все равно не хватает солнечного света и тепла. А ведь как жалко бывает, когда на уже налившиеся плоды по окончании сезона нападает фитофтора, и спасти их от этой неприятности можно, только тщательно облив кусты химией, и не 1 раз.
Выстроили мы собственную тепличку лет десять назад. (читайте Тепличное сооружение из поликарбоната собственными руками)
Широкую, высокую, пускай и неотапливаемую, однако в ней томаты чувствуют себя километров на 600 южнее. В такой, просторной, функциональнее было бы растить рослые томаты, но я отдаю предпочтение раннеспелым низкорослым сортам.
Они успевают вызреть на кустах, а это полностью другой вкус и запах. И, что играет большую роль, очень высокое содержание полезных веществ.
При этом в урожайности я наверное теряю, но когда выращиваешь помидоры для собственной семьи, не считаешь, что достижение самой большой — это основное. У меня иные приоритеты: первая цель — получить зрелые плоды уже в последних числах Июня; вторая — дружное созревание плодов ближе к началу осени, чтобы в банке их закатать уже после того, как жара спадет и перчики для лечо подоспеют.
И третья — чтобы свежие помидоры прямо с куста бы-до октября. Огромный плюс еще и в том, что с рассадой раннеспелых томатов не нужно нянчиться с февраля. В последних числах Марта высеваю семена в ящички, в последней декаде апреля пикирую сеянцы в маленькой парничок, а 5-10 мая высаживаю готовую рассаду на постоянное место в теплицу.
Сорта раннеспелых томатов для тепличного выращивания
Из 200 штук кустов, выращиваемых мною каждый год, 150 — низкорослые томаты. Причем, для посева применяю не только покупные сортовые семена (Новичок, Прибыльный, Золотая королева, Сенсей…), а заготавливаю их также из приглянувшихся мне плодов. В числе подобных «безродных» — мои любимые «пальчики», постоянно показывающие стабильные результаты.
Из рослых высаживаю всего лишь два давно полюбившихся мне сорта: замечательный засолочный Аурия (Забава) и солнцеподобную Хурму.
Однако мало подобрать наиболее урожайный сорт, необходимо обзавестись еще настоящими здоровыми семенами. От их качества зависит дружность возникновения всходов, последующее развитие растений и стойкость их к болезням.
Читайте также: Детерминантные помидоры — посадка и уход
Посадка первых помидор в теплице
На семена в большинстве случаев отбираю привлекательные и здоровые плоды помидор, подросшие на очень урожайных кустах. Лежат они на подоконнике до той поры, пока мякоть не станет жидкой. После этого извлекаю семена, отмываю в водной массе и высушиваю. Так как семян всегда в изобилии, весною калибрую их по удельному весу.
Для этого погружаю их в 5%-ный раствор поваренной соли, при этом самые большие оседают на днище. Все щуплые, всплывшие на поверхность, удаляю. Перед посевом семена ни в чем не замачиваю, они и так всходят дружно.
Так как сеньор-помидор предпочитает прямое солнце, а в плохую погоду теряет вкус, высаживаю томаты таким образом, чтобы кусты не соприкасались между собой и не затеняли один одного. Низкорослые сорта не пасынкую, только подвязываю к древесным колам и позволяю расти свободно.
Хурму и Аурию веду в 2 стебля. У всех томатов, как только полностью сформируется кисть, удаляю листы до следующей.
Уход за тепличными томатами
Почва под кустами в теплице все время сухая, так как поливаю растения через вкопанные рядом с каждым бутылки. Кстати, это и воду классно экономит. Через них же и подкармливаю 0,1-0,3%-ным раствором комплексного удобрения для теплиц, выбирая необходимое мне содержание азота, фосфора и калия в различные периоды роста томатов. Предпочтение отдаю тем, что содержат микроэлементы.
Читайте также: Выращивание помидор черри в теплице
Для устройства такого полива лучше всего применить 2,5-литровые бутылки. Отрезаю у них днище, в пробке проделываю два отверстия горячим гвоздем (соткой).
При посадке бутылку закапываю немного поменьше, чем частично. А чтобы в периоды полива отверстие не забивалось землёй, подкладываю в ямку чуть-чуть сена. «Водомерный узел» работает прекрасно!
Фитофторы при подобной агротехнике редко бывает, благодаря этому не провожу никаких опрыскиваний фунгицидами — ни профилактических, ни по уже пораженным растениям. Если обнаруживаю больное, тут же выдираю его с корнем.
Как лишь начинает давать возможность погода, открываю сначала форточки, а потом — и двери: в помидорной тепличке всегда должен гулять сквозняк. Тогда ни на растениях, ни на пленке не будет влаги, а это означает, неоткуда будет взяться фитофторе. Для успешного распространения, помимо тепла, ее возбудителю-грибку нужна капелька влаги.
На грядках открытого грунта в первую очередь соблюдаю севооборот. А вот в теплице постоянно выращиваю томаты по томатам.
Почву никогда не меняю, марганцовкой и медным купоросом не проливаю. Весною в лунки вношу отлично перепревший перегной и комплексные удобрения. В первую очередь контролирую кислотность. Снижения урожайности не наблюдаю. Если успеваю с осени, то высеваю рожь или озимый рапс.
Выращивание помидор в теплице — владельцы дач разделяются опытом
Холодный душ для помдиор по утру, легкая встряска вечерами
На День рождение мне подарили теплицу. Маленькую — всего 4 м, нос раздвигающийся крышей из прозрачного пластика. Круто! Сидят теперь мои помидорки в теплом домике и радуются жизни!
В теплице сажала помидоры первый раз, благодаря этому строго следовала советам соседей.
За пару дней до посадки прорыхлила и обработала почву защитными средствами от корневой гнили и заболеваний грибкового характера.
При посадке уложила в землю не только корень, но и часть стебля помидорного кустика. Будет побольше корешков, растение будет крепче. Причем заземляемую часть стебля разместила вертикально, а не в горизонтальном положении.
Находящиеся снизу листья при посадке удалила, чтобы они не касались земли. Низ куста должен отлично проветриваться, чтобы не завелась болезнь.
Многие передерживают рассаду на подоконнике, я считаю, что к моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на систематическом месте в теплом грунте.
Помидоры не любят тесноту. Благодаря этому дистанция между растениями не менее 50-60 см. А чтобы земля зазря не пустовала, между томатами сажаю базилик или петрушку.
Если стало холодно, то раскладываю между растениями бутылки из платика с водой: они забирают остатки тепла днем и отдают его ночью.
Когда цветут теплицу часто проветриваю. Если воздух слишком влажный, то пыльца слипается, и опыление происходит плохо, плюс разные болячки.
Ha стенках помидорной теплицы никогда не должно быть капель воды!
Холодный душ
Так и охота побаловать помидоры тёплой водичкой, но опытная соседка сказала: «Нельзя!» За один день земля нагреется плюс тёплая вода, в конце концов к корням придёт едва ли не кипяток. Нельзя так нельзя. Благодаря этому поливаю только по утру и холодной водичкой.
Поливаю редко — приблизительно 1 раз на протяжении недели, и только когда помидоры начинают краснеть, добавляю еще 1 раз. Поливаю строго под корень, не разбрызгивая. И после любого полива в первую очередь проветриваю теплицу, тем более когда помидоры зацвели.
Необходима ли древесная щепа в телпице?
Я считаю, что необходима, она оберегает от жары и почву от пересушивания. Вокруг прикорневой зоны я раскладываю сено, картон, опилки, старые газеты. Можно и травой мульчировать, но тогда она должна в первую очередь отлично ‘ высохнуть, чтобы клещи и другие неиспользуемые насекомые ушли.
Формирую растения в один стебель, оставляю не больше 6-9 кистей. Пасынки (боковые побеги) отламываю, данную работу делаю по утру. Все сразу не отламываю, нужно же растению дать очнуться, удаляю по одному спустя каждые 3-4 дня.
Остается пенечек 0,5-2 см. Тогда не начнет расти очередной пасынок. Вместе с этим обрываю листья снизу растения. Однако это делаю как только появятся первые плоды. И также не спешу, бережно удаляю не больше 2-ух листочков в день.
Первую подкормку провожу по прошествии двух недель после посадки рассады, когда (уже возникли завязи на первом соцветии. В течении сезона I- минимум 2 подкормки. В совершенстве каждые 10-12 дней.
Питание питательное
Традиционное органическое удобрение — навозная жижа или сухой навоз, разведенные с водой в пропорции 1:10. Отлично себя показал и куриный помет (250 г ! на 10 л воды). Удобрение настаиваю не менее 24 часов и поливаю помидоры под корень по 2-3 л на растение.
Если проблемы с навозом, то помидоры обрадуются и комплексным минеральным удобрениям (аммофос, диаммофос и нитроаммофоска). Применяю их после завязывания второй кисти.
Напитки с градусом
И вдобавок помидоры любят «бражку». Рецепт: дрожжи, сахар, тёплая вода. После завершения брожения развожу в соотношении 1:10. Три раза в течении сезона — и никакой фитофторы.
После дневных процедур помидоры можно потрясти: легонько потрясти растение или осторожно постучать по цветущей кисти. Считается, такое мероприятие содействует завязыванию плодов.
©Т.ОСИПОВА, г. Орша, Беларусь Фото автора, П.Ланская. Ленинградская обл.
Выращивание помидоров в грунте и характерности ухода
Томат относится к пасленовым культурам и считается ценным овощем, завезенным в страны Европы в начале XVI столетия. В Российской Федерации он культивируется с конца XVIII столетия. Нынче томат занимает 2-е место среди овощных культур по степени популярности. У нас в государстве он выращивается на 250 тыс. га, что составляет приблизительно четверть всей территории, занятой овощами.
Схема посадки томатов.
Великолепные качества вкуса, большое распространение, высокая эфективность и многообразное использование определили востребовательность томатов.
Выращивание помидоров может изготавливается в закрытом и открытом грунте на даче. Нужно рассмотреть более подробно вопрос про то, в чем состоит ценность культуры и как вырастить помидоры.
Ценные свойства томатов
Томаты выделяются из всех овощных культур обильным содержанием витаминов C, B1, B3, фосфора, калия, натрия, железа, кальция, магния, каротина, минеральных солей, ароматических веществ, сахаров, лимонной и яблочной кислот, фруктозы, ликопина.
Кол-во питательных веществ зависит от места произрастания, приемов возделывания, методов ухода и прочих причин.
Помидоры известны собственными антидепрессантными качествами, овощи благотворно влияющие на работу кишечно-желудочного тракта, нервной системы, уменьшают риск развития сердечно-сосудистых болезней, обладают противовоспалительным и антибактериальным воздействием, помогают похудению благодаря невысокой калорийности. Ежегодно востребовательность томатов растет.
Посадка семян помидоров на рассаду
Схема ленточно-гнездового способа посадки томатов.
Для выращивания помидоров необходим выбор хороших здоровых семян, которые применяют для посадки рассады. Перед посевом семена замачивают в питательном растворе. Для приготовления 1 л раствора берут 1 ч. л. деревянной золы. Ее можно заменить 1 ч. л. нитрофоски, 2 г препарата «Бутон», 1 ч. л. жидкого удобрения «Эффектон» либо 1 ч. л. удобрения «Агрикола-вегета».
Подобранный препарат разводят в 1 л воды. Замачивают семена в мешочках из ткани в течении 24 ч при температуре 20-25°С. Дальше проводят закаливание семян. Тканевый мешочек с семенами помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в холодильник на 2 суток. Морозильную камеру применить нельзя. По окончании данного времени семена нужно сразу садить в заранее приготовленную почву для выращивания рассады.
Почву приготавливают из одинаковых частей верхнего слоя почвы, торфа, перегноя. На ведро смеси добавляют 1 ч. л. суперфосфата, сульфата калия, мочевины. Смесь наиболее целесообразно прогреть в духовке в течение 20 мин при 100°С. Слегка политую почвенную смесь высыпают на лист слоем 4-5 см и оставляют в духовке. Потом приступают к посеву семян на рассаду в торфяных горшочках, которые реализовываются во многих садовых магазинах. Горшочки наполняют почвосмесью, не досыпая до верха 1 см, поливают раствором для замачивания семян. В каждый горшок помещают 1 семя на глубину 1-1,5 см, сверху семена не поливают.
Можно применять специализированные ячейки и ящики для выращивания рассады. В данном варианте семена сажают с промежутком 5-6 см. Семена на рассаду высеваются за 45-75 дней до пересадки в открытый грунт. Посаженные семена содержат в светлом помещении (теплице, комнате) с стабильной температурой 22°C. Первый полив появившихся всходов проводится необильно. Второй полив выполняют через 14 дней и сочетают его с подкормкой. 3-ий раз рассаду поливают за 3-4 часа до пикировки и пересадки.
Уход за рассадой
Вариант посадки помидоров.
Уход за рассадой состоит в поливе, подкормках, проветривании. Ящики с рассадой необходимо каждый день разворачивать к свету различными сторонами, чтобы растения не вытягивались в одну сторону. Первую корневую подкормку растений выполняют тогда, когда у растений будет 1 настоящий лист. Для подкормки удобно использовать удобрение «Агрикола-Форвард», разводят 1 ч.л. его в 1 л воды. Вторая корневая подкормка выполняется с возникновением 3-го настоящего листка. В 1 л воды разводят препарат «Эффектон». Третья подкормка выполняется после пикировки.
Растения пикируют (рассаживают) с возникновением второго листка. Перед рассаживанием за 2 ч сеянцы поливают раствором марганцовокислого калия, тратят 1 г на ведро воды, полностью смачивают корневую систему. Рассада, выращиваемая в торфяных горшочках, во многих случаях не пикируется. Для пикировки применяют ящик, в который ставят пластиковые, торфяные или стаканы из плотного полимерного этилена, скрепляя их между собой канцелярскими скрепками. Емкости под рассаду наполняют почвенной смесью, не досыпают до краев 1-2 см, оставляя этот объем для подсыпки, поливают. Рассаду углубляют до середины стебля.
Через 12 дней после рассаживания растения подкармливают (третья подкормка). Для проведения подкормки в ведре воды разводят по 1 ст. л. калиевой селитры и двойного суперфосфата в расчете по 1/2 ст. жидкости на горшочек. За 3 недели до высадки в почву рассаду томатов приучают к прямым лучам солнца и температуре 15°C, закаляют, при этом молодые растения выносят из теплицы на день, после их можно содержит на воздухе ночью. Закаленная рассада даёт великолепный урожай. Подходящий возраст томатов для высадки в почву — 2 месяца.
Выбор места для посадки рассады помидоров и подготовка почвосмеси
Схема посадки и обрезки переросшей рассады томатов.
На территории РФ сроки посадки помидоров в почву лимитированны. Их в большинстве случаев высаживают в первой декаде июня, поныне есть угрозы морозов. Выращивание помидоров проблематично там, где до недавнего времени произрастали пасленовые культуры. Это повредит росту рассады и последующему уходу за овощами. Выращивание томатов наиболее целесообразно делать на месте бобовых, корнеплодов, зелени, моркови, лука.
Помидоры очень нуждаются в свете, место под посадку отводят солнечное, защищенное от ветра. Для культивирования не подойдут сырые территории с близким расположением вод которые находятся в грунте, плохо оказывающих влияние на корневую систему томатов. Эта культура не очень требовательна к составу почвы, плодородным грунтам. Идеальная кислотность почвы — pH=5,5.
На супесчаных и почвах суглинистого типа необходимо вносить минеральные и органические удобрения, делать водоотвод. При вегетации, формировании и росте плодов необходимость томатов в питательных веществах увеличивается, требуется внесение удобрений.
Главными минеральными элементами питания помидоров являются фосфор, калий и азот. В случае дефицита фосфора растениями плохо усваивается азот, заканчивается рост, задерживается завязывание, формирование и созревание плодов. Растения болеют, покраска листьев становится сине-зеленой, потом серой. Нехватка фосфора вызывает завертывание листьев внутрь. В начале роста наиболее целесообразно вносить суперфосфат для нормального развития томатов.
При интенсивном росте культура нуждается в азоте, а калий требуется для нормального развития стеблей. Чрезмерный азот приводит к накоплению в плодах нитратов, калий остановит негативное влияние повышающих кислотность почвы веществ. На базе таких свойств удобрений готовится образцовая почва для томатов. Она должна включать перегной, навоз, компост как азотосодержащие элементы. Тяжёлые суглинистые почвы облегчаются с помощью песка. Кроме того, 1 м? удобряют 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия.
Посадка сеянцев в почву
Виды формирования томатов: (штамбовый, индетерминантный, детерминантный).
Прежде чем посадить рассаду в почву, его поливают горячей водой, в которой растворена марганцовка, на ведро воды берут 1 г. При этом можно вбить колья в почву через 1 м, между ними натянуть веревку по всей длине участка. Потом вдоль веревки копают канаву глубиной 35 см, днище отделывают вилами, насыпают навоз или перегной.
На дне траншеи через 1-1,5 м устанавливают колья, между ними протягивают проволоку или веревку, служащую для подвязки растений. Рассаду, заранее выращенную в торфяных горшках, высаживают вертикально, при этом горшок только сыпят почвой, не вынимая оттуда растение. Рослые сорта и гибриды сажают на середину гряды в один ряд, можно как в шахматах, между помидорами оставляют 50 см и 1 м между рядами.
Для посадки в почву прекрасно подходит вечернее время, плохая погода днем — важно, чтобы лучи солнца не оказывали негативного воздействия на юные растения, которые должны приспособиться. Над грядками можно поставить дуги из металла, на них натянуть нетканое укрывное полотно. Это замечательная защита молодых растений от жгучего солнечного света и больших ветров. Грядки должны постоянно пропалываться, мульчироваться, удобряться. Полив происходит 2-3 раза на протяжении недели, кусты окучиваются, ведутся меры профилактики по борьбе с многими вредителями и болезнями.
Растения окучивают через 10 дней после высадки в почву. Перед этим их поливают, влажность убыстряет рост новых корней, второе окучивание делают по прошествии двух недель. Первое время томаты поливают в лунки, применяя 0,5 л воды на куст. Прекрасное время для полива — вечером в плохую погоду. Обязательный полив выполняют при цветении кистей, перед рыхлением и окучиванием, а еще после внесения мин. удобрений.
Уход за культурой и сбор урожая
Схема пасынкования томатов.
За лето культуру пару раз удобряют. Для увеличения урожайности томатов и сбора урожая в срок проводят пасынкование — убирание боковых побегов. Это содействует укреплению завязи, ограничению цветения, сокращению числа неиспользуемых плодов, которые могут быть недоразвитыми. Пасынкование даст вам возможность солнцу попадать на все растения одинаково, оно непременно проводится при густом и пышном развитии кустов.
Выращивание грунтовых помидоров связано с химическими обработками. Они выполняются 2 раза до завязывания плодов, лучше всего использовать эффектный препарат «Ридомил Голд». Первая химобработка (опрыскивание) выполняется после посадки рассады в почву через 10 дней, вторая — через 10 дней после первой. При появлении первых плодов наиболее целесообразно применить бордоскую жидкость. Ее приготавливают конкретно перед использованием.
Для получения 10 л бордоской смеси берут 100 г медного купороса, который разводят в тёплой воде в стеклянной банке емкостью 0,5 л. Потом получившийся раствор выливают в иную тару большего объема, доливают 5 л холодной воды. Берут еще одну тару, куда помещают 150 г негашеной извести и гасят при помощи 5 л воды, известковое молочко процеживают.
Активно перемешивая, в известковое молочко добавляют раствор медного купороса. Если полученная жидкость имеет голубоватый оттенок, не имеет хлопьев, с нейтральной реакцией, то она приготовлена правильно. Реакция исследуется лакмусовой бумагой, опущенной в жидкость. При этом в нейтральной обстановке лакмус хранит фиолетовый цвет.
Для опрыскивания томатов бордоской смесью прекрасно подходит ясная погода без ветра. Для более интенсивного развития плодов на кустах снимают те из них, которые начали краснеть, с желтовато-бурой окраской. Следует собирать плоды без плодоножки, бережно слаживать в тару. При сухой погоде их сушат. Можно снимать зеленые плоды больших размеров, оставить их на дозревание в теплом светлом помещении при температуре воздуха 20-25°С и влаге 80%.
Томат — это ценная овощная культура, которая имеет высокие питательные и качества вкуса. При хорошем уходе за помидорами можно избежать большинства болезней растений и увеличить урожайность.
Как вырастить помидоры в открытом грунте
Выращивание помидоров в открытом грунте. Нужные условия для выращивания томатов в открытом грунте.
Когда высаживают помидоры в открытый грунт
Сроки высадки томатов в почву очень ограниченны и различны не только в самых различных российских регионах, однако даже в самых различных областях. В открытый грунт томаты в большинстве случаев высаживают между 6 и 11 июня. Если есть сомнения, когда садить — спросите у соседей, выращивающих помидоры не один десяток лет — у них наверное есть свой навык, когда собственно лучше это сделать именно в вашей територии. В нашей Нижегородской области мы в большинстве случаев занимаемся высадкой рассады помидор 6-7 июня. Поныне сберегается угроза морозов на почве. В случае более поздних морозов необходимо вовремя прослушать мониторинг погоды и укрыть на ночь томаты пленкой или лутрасилом. Однако, я ни разу сама этого не делала — моя очень хорошо закаленная рассада неоднократно переносила легкие заморозки без разных укрытий.
Как приготовить гряды для выращивания помидор
Вначале еще раз напомню, что нельзя садить помидоры там, где до этого росли любые пасленовые культуры — этим вы можете свести на нет все собственные усилия по выращиванию рассады и последующему уходу за растениями. Отличные предшественники для томатов — бобовые, корнеплоды, зеленные культуры.
В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Негодны невысокие, сырые участки, с близким стоянием вод которые находятся в грунте, которые формируют плохие условия для корневой системы растений.
Томат менее требователен к плодородию почвы и составу грунта, чем прочие овощные культуры, однако это не означает, что помидоры можно садить в землю без всякого удобрения. Кислотность почвы должна быть не ниже ph = 5,5. Супесчаные и суглинистые почвы нуждаются во внесении органических и мин. удобрений и водоотвода. Необходимость в питательных веществах меняется в процессе вегетации томатов. В первый период (до начала формирования плодов) растения применяют лишь 5-7% потребляемого количества удобрений. По мере нарастания зеленой массы и тем более формирования и роста плодов расход питательных веществ резко увеличивается.
Томатам необходимы все обязательные элементы минерального питания, но лучше всего калий, азот и фосфор. Минус фосфора уменьшает усвоение азота растениями, что приводит к прекращению роста, задержке завязывания, формирования и развития плодов. При минеральном голодании листы приобретают сине-зеленую окраску, потом сероватую. Особенно восприимчивы томаты к минусу фосфора в начальный период роста, благодаря этому в грунт для высадки помидор в большинстве случаев сразу вносят суперфосфат.
Азот томатам, как и иным культурам, нужен в период интенсивного роста растений и плодов. Впрочем излишек азота в почве нежелателен, потому как вызывает сильное нарастание зеленой массы (говоря иначе «жирование») в ущерб плодоношению. К тому же это приводит к интенсивному накоплению в плодах нитратов.
Калий нужен для формирования стеблей, ликвидирует вредное действие компонентов, повышающих кислотность почвы, и делает лучше усвояемость иных элементов минерального питания.
Исходя из данных сведений, можно приготовить замечательную почву для томатов. Источником азота может послужить перегной, компост, перепревший навоз. Сделать легче тяжёлые глинистые грунты лучше всего с помощью песка. Также, на 1 кв. м вносят 2 столовые ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия.
Перед посадкой рассады гряды поливают горячим раствором марганцовокислого калия (в расчете 1 г на 10 л воды). Рассаду сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Гибриды и сорта рослых растений сажают в середине грядки в один ряд или как в шахматах через 50-60 см один от одного. После посадки томаты не поливают в течение 14 дней, чтобы растения не вытягивались.
Пасынкование помидор
Начав с молодого возраста, растения томата образовывают в пазухах листьев боковые побеги — пасынки. Убирание боковых побегов у томатов проводят для того, чтобы питательные вещества не расходовались на лишнее побегообразование и на рост обреченных на невызревание плодов. Правда, большинство скороспелых сортов можно растить и без пасынкования. Среднеспелым и позднеспелым сортам данная операция обязательно нужна. Обязательно убираются отростки из пазух листьев, размещенных ниже первой кисти. Эти побеги в общем отстают в развитии от основных, урожая дать не успеют, а соки заберут.
После первой кисти побеги оставляют так, чтобы куст в зависимости от сорта рос в 2-4 ствола; другие пасынки сверху донизу систематично убирают не реже одного раза в 14 дней. Не следует обрезать побеги у самого основания — через пару дней они вырастут опять. При удалении пасынка оставляют «пенек» в 1-2 см.
Пасынки нужно удалять, когда они выросли не выше 3-5 см, не давая им переходить. Если прищипывать большие пасынки, то на стебле остается ранка и растение испытует стресс.
Когда на первом соцветии томатов начнут наливаться плоды, все находящиеся снизу листья, особенно, которые затрагивают почвы, нужно удалить. К моменту развития плодов на первом соцветии, ниже по стеблю не обязано остаться ни одного листа. Листы и пасынки лучше всего удалять в хорошую погоду до двенадцати часов дня, чтобы ранки успели затянуться.
Опыление томатов
Урожайность томатов в большей мере зависит от численности завязавшихся плодов. Томаты делают огромное количество хорошей пыльцы, пригодной к опылению своего и соседних цветков. Однако качество процесса опыления сильно зависит от погоды. Самое большое воздействие на опыление томата оказывает температура. При ночной температуре ниже 13° пыльники изменяются, качество пыльцы уменьшается. При больших температурах воздуха (выше 30-35°) созревшие пыльцевые зерна теряют способность к жизни, оплодотворение не происходит, цветки падают (аналогичный перегрев очень часто бывает в теплицах — еще одна из причин, почему я предпочитаю растить томаты в открытом грунте).
? Для вовлечения насекомых-опылителей на грядки, в парники и теплицы высаживайте между томатами яркие однолетники — медоносы, к примеру, горчицу, рапс, кориандр, базилик. Считается, что эти культуры к тому же совершенствуют вкус плодов томатов.
Но также и в подходящих условиях температур опылению томатов лучше всего немного «помочь». Для этого в продолжении всего срока цветения нужно раз в 2-3 дня бережно встряхивать растения. Такой способ содействует увеличению урожаев как на растениях в открытом грунте, так и на тепличных томатах. Опыляют цветки днем в тёплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, нужно почву сразу же после встряхивания полить или провести обрызгивание водой очень маленьким распылом по цветкам.
Как правильно поливать помидоры
Скороспелые сорта томатов достаточно полить всего 4-ре раза: при посадке, через 7-10 дней после посадки (полив должен быть обильным), в первых числах Июля и, в конце концов, после 20-го июля. Крупноплодные сорта необходимо поливать чаще и в зависимости от погоды — в засуху через 2-3 дня. После полива в первую очередь рыхлить. Можно прокопать канавки между рядами томатов и заполнять их водой. Полезно закрыть междурядья выполотой или срезанной травой и поливать сверху нее. Температура воды должна быть 20-22 °С. Только не поливайте томаты неотстоянной водой из под крана, а тем более взятой из колодца или скважины. На огороде в первую очередь должен быть резервуар значительного объема, где происходит водонагрев до необходимой температуры и ее отстаивание для выпадения в осадок солей.
Поливать томаты, как и прочие культуры, лучше вечерами.
Не забывайте, что переувлажненная почва, тем более в период плодоношения, уменьшает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а еще уменьшается их мясистость.
Подкормки для томатов. Когда стоит подкармливать помидоры?
Подкармливают томаты исходя из цикла их вегетации. Мы уже рассказывали про то, что на ранней стадии развития растениям нужны азотные удобрения. Если вы правильно подготовили грунт для рассады и почву на грядах, то добавочная азотная подкормка может быть небольшой. К примеру, однократный полив раствором куриного помета, перебродившим настоем травы, отлично разбавленной навозной жижей.
Если ваши растения растут очень быстро, имеют мощные стебли и большие, сочные, темно-зеленые листья — быстрее всего, они «жируют» от излишка азота. Поправить ситуацию можно на время прекратив полив растений, повысив температуру содержания и внести фосфорные удобрения (на 10 л воды 3 ст. ложки суперфосфата).
Перед цветением растение нуждается в очень высоких дозах удобрений на основе фосфора, которые вносятся в грунт заблаговременно. Если при приготовлении гряд вы пренебрегли внесением фосфора, то можно создать это уже во время цветения в виде внекорневой подкормки.
В разгар цветения уместна подкормка золой (1-2 стакана золы на ведро воды, настаивать сутки, обрызгивать по оттенку и листам вечерами). Данная процедура, кроме этого, содействует профилактике болезней томатов.
Как правильно собирать урожай помидоров
В первых числах Августа с кустов в открытом грунте нужно удалить все цветы и только что появившиеся завязи, и конкретно у позднеспелых сортов, потому как они все равно не успеют вызреть. В теплице это выполняется на 10-15 дней позднее. Верхушки индетерминантных растений для прекращения роста нужно прищипнуть, питательные вещества при этом устремятся на вызревание плодов. Снимать наиболее целесообразно бурые (начинающие краснеть) плоды,) которым до созревания остается 4-6 дней. Если постоянно снимать собственно такие плоды, то общий урожай существенно возрастет, потому как оставшиеся плоды будут получать больше питания и быстрее формироваться. Наоборот, при перезревших плодах общий урожай уменьшается.
Тайны выращивания помидор и огурцов в открытом грунте
http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%92. 37l1l1l0l0l0l0l134l134l0.1l1l0 Много интересного http://www.liveinternet.ru/users/4830379/rubric/2965967/
При посадке и выращивании помидор нужно выполнять 4-ре ключевых правила.
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнца.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 15 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и запах помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а потом приостановите подкормку до той поры, пока не появилась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и оформилась, удобрения пойдут растениям в пользу. Сильное цветение и присутствие на участке сортов с непростой кистью огородники считают залогом прекрасного урожая. Однако нередко ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. А дело все в том, что плодообразование в большинстве случаев зависит от качества пыльцы и настоящего опыления. Чтобы помочь растению, используют механическое дополнительное опыление. Данный способ наиболее естественен и доступен. Он заключен во встряхивании растений за стебель или конкретно цветущего соцветия 2-3 раза на протяжении недели с 8 до 13 часов.
Плюс ко всему, необходимо знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается чрезмерно жаркая погода. Это происходит благодаря тому, что окончательная стадия образования красного пигмента угнетается, когда очень жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их возрастает в среднем на 48 часов, однако качество, к сожалению, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не собирают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить большой урожай помидоров
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного кв.м. может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не просит больших расходов, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в последних числах Января. В первую очередь семена необходимо прогреть при температуре 55-60 °С, потом поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, тщательно перемешать. Для высева применяют только те семена, которые осели на днище, их необходимо вымыть водой из крана, после этого поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Потом опять вымыть и подсушить при температуре 20 градусов в течение одного часа. Потом семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Дальше семена нужно закалить — завернутые в марлю влажные семена поперемено (по 12 часов) держать при температуре 20 градусов и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проходит в течении 12 дней. Потом семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь необходимо подготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа — по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса — 100 г, двойного суперфосфата — 200 г, калимагнезии — 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь наполняют осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки расстилают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в тёплое место с стабильной температурой 25-28°С.
В большинстве случаев всходы появляются через 3 дня.
В первые 2-2,5 недели рассаду нужно подсвечивать каждодневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру нужно уменьшить до 14-13 °С на протяжении семи дней для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась система корня. Дальше температуру можно увеличивать в зависимости от степени освещенности. Поливать необходимо не больше 2-ух раз на протяжении недели. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы необходимо распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу же после пикировки уменьшить освещение и полное освещение дать исключительно на три дня. Остерегаться попадания прямых лучей солнца. После того, как саженцы целиком приживутся, можно дать максимальное освещение. Длительность освещения довести до 14 часов в день с помощью добавочной подсветки. Если в последних числах Марта атмосферные условия не дают возможность перенести рассаду в парники, нужно вызвать искусственное сдерживание роста — снизив температуру до 10-12°С, уменьшить полив, сделать меньше освещение и понемногу температуру уменьшить до 8°С. Притормозить рост растений можно аналогично пикировкой. Каждая пикировка останавливает рост растений на 7 дней и, к тому же растения приобретают стойкость к плохим условиям. Для выведения растений из состояния консервации нужно понемногу, в течение 3 дней увеличить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.
Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжную систему золы подготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, нужно настраивать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, во время приготовления смеси перед пикировкой нужно добавить дополнительно такое же количество суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, кол-во же азота осталось на старом уровне, граничащим с минусом. Это и считается аргументом формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет видна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 г аммиачной селитры на 10 л воды в расчете 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В последних числах Марта, в фазе 4-х реальных листочков рассаду нужно второй раз пикировать, однако уже в парник. Проводить ее следует в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к данному времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листами для меньшего обмерзания. Теперь их необходимо вытянуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза обсыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.
В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике отлично приживется, нужно побрызгать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить — 5 л на 1 кв.м с водной температурой 18°С. Подкормку проводить по междурядьям в расчете 100 мл раствора на любое растение. До высадки рассады в почву нужно менять температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура окружающей среды способна заметно уменьшаться. В данном варианте нужно парник надежно прятать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в последних числах Апреля, когда на первой кисте появляются бутоны. Если погода не дает возможность, тогда нужно переждать, но по утру опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы не допустить опадание бутонов.
Почву перед высадкой подготовить заблаговременно: разрыхлить при помощи металлических граблей и накрыть темной пленкой. Это подтолкнет рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет не сложно устранить повторным боронованием. В предверии данной операции нужно дополнительно внести удобрения на минеральной основе: нитроаммофоса — 30 г, сульфата аммония — 20 г, калимагнезии — 20 г, сернокислого калия — 20 г на 1 кв.м. Потом участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.
Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, раставленными с юга на север — 35 см, в рядке между центрами лунок — 30 см. На любой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками — 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, которая состоит из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Данную смесь необходимо подготовить заранее, очень хорошо перемешать.
Помимо удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу посадить рассаду с большим комом земли. Углублять по семядольные листья. Через 1 час полить — 1 л воды на любое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, выставьте дуги из толстой проволки (диаметром 8-10 мм) через 60 см один от одного. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий пожарный случай непогоды подготовить двойной слой пленки из полиэтилена с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то с самого утра или вечерами. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения нужно еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрывать пленкой.
Все растения нужно формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять неиспользуемые пасынки до той поры, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после этого произвести чеканку — отрезать верхушку. Дней за 20-30 до развития плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Доминирование в почве фосфора и калия над азотом убыстряет созревание плодов. Параллельно с удалением пасынков, необходимо проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги между собой связаны. Данный способ исключает подвязку к колышку и уменьшает нагрузку на растения.
А вот ссылочка на выращивание различных овощей http://nunhems.com.ua/ Выращивание овощей в открывшемся окне нажимаете\Культуры\
Растения, плодоносящие в июне и июле практически всегда уходят от фитофторы. В порядке предупреждения можно обрызгивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Обрызгивать через 10-15 дней начав с последних чисел июля.
Нужно очень подчеркнуть такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао». По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких качества вкуса. Снятые осенью, они можно хранить до января. Исключительной спецификой сорта являются большой урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, также и фитофторозом.
Сорт Де-Барао отлично растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие несколько десятков лет многие сорта помидоров, поняли, что Де-Барао — лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет собственные характерности. Он просит более питательной почвенной смеси, как для рассады, так же и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из 2-ух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К данной массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь нужно готовить еще в сентябре, чтобы во время зимы она успела отлично перемерзнуть. В последних числах Января смесь оттаивается, в первых числах Февраля — обработка и закалка семян, потом выполняется посев. Первую пикировку в стадии 2-ух реальных листочков проводят в квартире, вторую — в парнике в начале Апреля — в фазе 3-4 реальных листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы выполняют объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя — пол-литра деревянной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается — добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с землей и посадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листья. Спустя час после посадки полить любое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это освободит вас от надобности рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не потребуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса развития плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения образовывают в три стебля и размещают как в шахматах с расстоянием между растениями по 70 см. Максимальная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.
Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста
Один куст помидоров можно растить на 2-ух корнях — и место экономится, и урожай будет обильнее. Подобным образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших больших помидор. Сорт при этом значения не имеет.
Для этого в одну емкость сажают семена недалеко один от одного — на расстоянии не больше 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет очень большой, острой бритвой снимают слой находящийся сверху стеблей 2-ух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. Потом наклоняют растения друг к другу таким образом, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Потом такие растения растят как простую рассаду.
Накануне до посадки рассады в почву у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку — над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в почву растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной системой корня. Когда оно станет крепче, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом выделяется тем, что поливать и подкармливать его нужно чаще и обильнее, учтя наличие 2-ух корней. При посадке ставят хорошую опору, ведь куст выходит гораздо крупнее простого.
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и установите в воду на 5-6 дней (устанавливать в воду сорванные отростки следует немедленно или с небольшим временым промежутком, иначе не получите хороший результат). По проишествии установленного времени отростки дадут корни, после этого вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, либо же в горшки от цветов. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с любого из них необходимо будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, со своей стороны, дадут корни, после этого и их необходимо посадить. Приблизительно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.
Применяя этот метод помидоры можно растить даже в тех районах, где тёплое лето очень короткое.
Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
— Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я заключил , что чтобы гарантировать налив большого числа плодов, необходима мощная система корня.
Расширить ее я пробовал двумя вариантами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это в большинстве случаев принято, а лежа. В заблаговременно подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, заранее удалив с данной части листы. Засыпаю почвенным слоем в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро появляются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по собственной величине и эффективности в пару раз превосходят ключевой.
Рис. 1. Данный способ посадки помидоров подойдёт для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще легче и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а применить, чтобы выполнить корневую систему мощнее. Как? Довольно просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листы, пригибаю к земля и прикрываю почвенным слоем в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже спустя месяц их тяжело отличить от ключевого растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Отличительно, что богатое плодоношение начинается очень близко от земли.
Рис. 2. Слева — растения с укорененными пасынками. С правой стороны — традиционный способ посадки.
— Попутный, вопрос. Многие читатели задают вопросы: можно ли воспользоваться данным способом, если помидорная рассада уже высажена в почву обыкновенным методом?
— Не имея возможности в бытовых условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в почву не обогреваемой теплицы. Какое то время даю ей отрасти, окрепнуть, а потом, фактически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения только лучше укореняются, моментально набирают силу, активно растут и хорошо плодоносят.
— Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
— Помидоры — это, разумеется, не хлеб, не картофель и не мяcо. Однако они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, благодаря этому под их возделывание отводятся большие площади. Если же резко увеличить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и в то же время освободить большие площади для выращивания иных культур сельского хозяйства.
Для внедрения нового метода не потребуется никаких дополнительных финансовых затрат, необходимо лишь понять природу помидорного растения. К несчастью, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. При помощи веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало небольшую площадь. Что ж, это хорошо. Однако если огурец или виноград могут отлично расти и хорошо плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и бесчисленные его плоды благодаря тому, что у них для данной цели учла сама живая природа говоря иначе «усы», то помидорное растение подобных «усов» не имеет, и поэтому, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земля, чтобы зажить нормальной, конкретной ему природой жизнью, но ему это не дают возможность сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
— Но также и в таком, как вы посчитали, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают очень большие результаты.
— Да, это так, но предлагаемые мной способы дают возможность получить урожай в несколько раз больше.
Как увеличить устойчивость к морозам у помидоров
Очень неласковая погода и в Забайкалье, заморозки тут могут случиться в последних числах Июня и опять дать о себе знать в августе. Но и тут способность и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на 2-ух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Выходит вроде прививки одного стебля к иному. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Выходит «одно растение на 2-ух корнях». Высаживает растения на гряду, как только минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает понемногу, по 5 см на протяжении недели. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич даёт подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану деревянной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнечных лучах водой. Льет ее под корень, стремясь не мочить само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную поливную систему, другими словами возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не нужно, потому как в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту развития плодов нижний ярус листьев нужно снять, чтобы сделать лучше обмен воздуха в середине куста. Это нужно для предостережения грибных болезней. Убирание нижних листьев не оказывает влияние на урожай. Если например грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него при помощи медного купороса или вытяжки из деревянной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит два раза.
Рис. 3. Так объединяют два стебля, чтобы вышла прививка.
Растения на 2-ух корнях плодоносят до недавнего времени обычных. Забег — 20 дней! С августа читинцы начинают растить помидоры в помещениях.
Как получить большие плоды томатов
Мульчирование очень сильно содействует росту томатов, уменьшает трудозатраты на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно применять перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу же после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для рослых. Плоды кустовых томатов часто контактируют с землей или загрязняются ею при сильных дождях. Древесная щепа из измельченной соломы мешает этому лучше, чем навоз или торф.
Томаты активно растут на любой тёплой, богатейшей перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и в первую очередь на открытых солнечных участках. Хотя томаты отлично развиваются и на почвах, не так давно удобренных навозом, но лучше применять участки не получавшие навоз. Не следует спешить и с внесением извести. Томаты очень восприимчивы к хлору. Хотя томаты не мучаются от почвоутомления и благодаря этому их можно растить на одном и том же месте на протяжении нескольких лет, основное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Постоянные подкормки дают возможность получать довольно крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через 14 дней после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, используют полное удобрение с соотношением ключевых питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Легче всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения одинаково разбрасывают между растениями на древесную щепу, и при поливе разводят его, доставляя подобным образом к корням. Подкормку повторяют каждые 14 дней до середины августа. Каждый раз вносят меньше 20 г удобрений на 1 метр квадратный.
У рослых томатов необходимо постоянно убирать пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки убирают не ножиком, а пальцами; это дает возможность избежать повреждений основного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с основным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки убирают, как исключительно их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре применяют очень широкие материалы (ленту, шпагат), из-за того что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании берут во внимание возможное утолщение стебля и благодаря этому подвязывают не очень туго.
В последних числах Августа верхушки основных побегов убирают, потому как плоды, развивающиеся позже, уже не успеют дозреть, а исключительно заберут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.
Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже открылись. Нужно оставлять над этой кистью как минимум очередной лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно сделать быстрее развитие остающихся на растении плодов. После прищипки необходимо продолжать наблюдать, чтобы не появились пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) — крайне опасная болезнь томатов, очень часто возникает в дождливое лето. Листы покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах появляются бурые и даже черные пятна, и они подвергаются гниению и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз запросто может перекинутся и на картофель.
Меры предупреждения очень просты: в первую очередь томаты нужно садить на тёплые, солнечные, открытые, отлично проветриваемые участки. Лучше всего в целях профилактики обрызгивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после подобной отделки необходимо обязательно мыть перед тем как употреблять. Пораженные растения следует сразу удалять и сжигать.
Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
Выращивание томатов в открытом грунте. Гарантия урожая — это в первую очередь качественные семена. Семена рекомендованных для условий Украины сортов томатов Рома, Диабло, Икарус, Доходное дело, Елко F1, Каспар F1, Експресс F1, Камила F1, Глава государства F1, Ронко F1, Рио Гранде, Рио Фуего, в отличие от отечественных семян, не просит предпосевной обработки, потому как семена протравлены и обработаны пестицидами, что обеспечивает прекрасные условия для прорастания семени, оберегает его на первых этапах развития от болезней и вредителей. Для получения ранней продукции рассаду в открытый грунт следует садить, когда растения имеют первое соцветие. Это, примерно, рассада 65-70 дневного возраста. Благодаря этому, семена нужно высевать в такие сроки: на Полесье и в Лесостепи — конец февраля, в Степи — средина февраля, а на западе — начало марта. Для данной цели подойдут сорта Рома, Диабло, Икарус, Рио Гранде, Рио Фуего а еще гибриды Елко F1, Каспар F1, Експресс F1, Камила F1, Глава государства F1. Помидорами для более позднего употребления являются Доходное дело, Ронко F1. Семена высевают в ящики с заранее приготовленной почвосмесью. Она обязана быть легко проникаемой для воздуха и одновременно богатейшей на детали питания. Для этого перемешивают песок, дерновую почву и перегной в пропорции 1:1:2. Посев проводят на глубину 1.5-2.0 см, расстояние между рядами 5 см, в ряду между семенами — 2-3 см. Семена осторожно высевают, поливают тёплой ливневой водой. С целью образования идеальных условий для прорастания семян, ящики накрывают прозрачной пленкой на основе полиэтилена. После посева семян нужно пытаться держать температуру почвы 23-25, а воздуха 23-250С. Некоторые овощеводы-любители очень иногда выполняют погрешность: переставляют ящики с высеянными в них семенами к тёплому месту в комнате, батарее централизованого отопления, печке — и забывают про них. В данное время появляются всходы, растения без поступления света вытягиваются, вылягают. Благодаря этому, при появлении первых всходов, растения необходимо расположить ближе к свету, снять пленочку и, если есть возможность, уменьшить температуру выращивания на 7 дней: ночью 10-12 0С, а днем 15-160С. Это будет помогать интенсивному росту корневой системы и уменьшению роста части которая находится над землей растений. Спустя семь дней температуру выращивания необходимо поднять: до 20-22 0С и ночью 12-140C. При появлении первого настоящего листка нужно провести пикировку саженцев. При пикировке растения пересаживают в почву (5 частей перегноя и 1 часть дерновой почвы). На 1 ведро почвы необходимо добавить такие удобрения на минеральной основе: 15 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 15 г серчанокислого калия. Напоминаем, что одна столовая ложка имеет в себе: 12 г аммиачной селитры или 18 г гранулированного суперфосфата, 19 г серчанокислого калия. Растения пересаживают в торфо-перегнойные горшочки диаметром 7-10 см. Можно тоже садить растения в бумажные или пленочные горшочки, выполненные собственноручно. Если нет горшочков, Вы можете применить ящики приличных размеров, глубиной до 15 см. Схема посадки растений в ящике должна быть 10х10 см. Растение осторожно выкапывают с почвы, отщепляют одну третью основного корня, садят в подготовленную почву таким образом, чтобы семядоли размещались на поверхности грунта. Почву вокруг растения осторожно затрамбовыают пальцами. Льют водой домашней температуры и заносят в темное место на двое суток, что будет помогать лучшему приживанию растений. Спустя семь дней, после пикирования, проводят первую подкормку растений, а через 10-14 дней после нее — следующую. Для этого в 10 л воды разводят 6-8 г аммиачной селитры, 20-25 г серчанокислого калия и 25-35 г суперфосфата. После каждой подкормки растения необходимо очень тщательно полить тёплой водой. Поливная вода смоет останки мин. удобрений, которые как правило вызывают ожоги растений. Во время выращивания растения нужно иногда поливать тёплой водой. При этом следует пытаться орошать только почву, чтобы на растения не попадала влага. 2 раза на протяжении недели рассаду следует поворачивать различными сторонами к свету. При выращивании рассады в ящиках за 10-14 дней до высадки рассады посередине междурядий разрезают почву ножиком на глубину 10-12 см для лучшего облетания корнями почвы. За 14 дней до высадки проводят закаливание растений. Для данной цели останавливают поливы, ящики и горшочки с рассадой начинают выносить на чистый воздух, начав с 2-3 часов в день, понемногу делая больше период нахождения на чистом воздухе, и По завершении срока закаливания, растения должны пребывать на чистом воздухе круглые сутки. За пару дней до высадки в открытый грунт, проводят обработку растений 1% раствором бордосской жидкости. Для приготовления 10 л раствора в 9 л воды гасят 100 г негашеной извести, а в 1 л разводят 100 г медного купороса. Раствор медного купороса, при беспрерывном помешивании, вливают в раствор извести. Для контроля правильности приготовления в раствор следует на 10-15 минут поместить железный гвоздь. Если на гвозде видны проблески меди, следует еще добавить часть негашеной извести. Норма расхода раствора — 5 л на 100 кв. м площади. Высаживание рассады. Помидор светло- и теплолюбивая культура, благодаря этому для него нужно отводить самые лучшие места на Вашем огороде. Высаживают помидоры после культур, под которые вносили свежий навоз: капуста, огурчики, сахарная кукуруза. Нельзя растить помидоры после пасленовых (перец, баклажаны, картошка). На то же самое место выращивания помидоры возвращаются не до недавнего времени 3-4 лет. Подготовку почвы начинают со сбора остатков предыдущей культуры. Осенью почву перекапывают или перепахивают на глубину 25-27 см с одновременным внесением 300-500 кг/100 кв. м перегноя, 25-30 кг/100 кв. м суперфосфата, 25-30 кг/100 кв. м серчанокислого калия. Под томаты не рекомендуется вносить свежий навоз, потому как он имеет много азота, излишек которого приводит к очень сильному росту вегетативной массы и уменьшению количества цветков. Весною, при первой возможности выйти в поле, следует закрыть влагу боронованием с одновременным внесением аммиачной селитры: 2-3 кг/100 кв. м. Потому как, аммиачная селитра — легкорастворимое удобрение, то в течении осенне-весеннего периода она может одновременно с ливневыми водами вымываться с доступного для корневой системы растений шара почвы. Рассаду помидор следует садить, когда минует угроза заморозков весной: в Степи — это, в основном, с 20-30 апреля, в Лесостепи — с 1-15 мая, на Полесье — с 5-20 мая. Перед выборкой растения нужно отлично полить. Во время высадки растений нужно не допускать прямого попадания на них лучей солнца. Первыми по сроках высаживают рассаду сортов Рома, Диабло, Икарус, Рио Гранде, Рио Фуего (если применяется рассадный способ выращивания), гибридов Елко F1, Каспар F1, Експресс F1, Камила F1, Глава государства F1, через 5-7 дней потом — Доходное дело, Ронко F1. Расстояние межу рядами должно составлять 70-80 см, а между растениями в ряду зависит от гибрида: рассаду Рома, Диабло, Рио Гранде, Рио Фуего высаживают 350-370 растений на 1 сотку, Икарус, Елко F1, Каспар F1, Експресс F1, Камила F1, Глава государства F1 — 300-350 растений, Доходное дело, Ронко F1 — 230-250 растений. Если рассада переросла, ее высаживают чуть-чуть наклонно. Через 1-2 дня после высадки рассады проверяют посадку, подсаживают заместь погибших растений новые растения с резерва. Поливать почву после того как растения посажены не рекомендуется, потому как вода снизит температуру почвы, что плохо будет влиять на развитие корневой системы и будет помогать появлению почвенной корки. Благодаря этому лучше добавить 0.5 л воды в каждую лунку во время посадки. Через 7-10 дней проводят первое рыхление междурядий с одновременным удалением сорняков. Всего же в течении сезона проводят 5-6 рыхлений, проводя последнее перед смыканием рядков. Рыхление проводят после дождей и поливов. Окучивание нижней части растений мокрой почвой содействует появлению дополнительных корней, что обеспечивает улучшение поступления компонентов питания, увеличивает стойкость растений к вылеганию. Благодаря этому, проводят 2 окучивания, если есть возможность, объединяя их с рыхлением междурядий. Первое окучивание проводят через 15-20 дней после высадки рассады. Второе — через 20-30 дней после первого. Предпосылка прекрасного урожая — достаточное минеральное питание растений. Ведь растение для собственного роста и развития просит не только световую энергию, влагу, но и питательные вещества. Для этой цели проводят 2-3 подкормки растений. Подкормку следует соединять с поливом. Первую подкормку проводят во время массового цветения 1 грозди растения. Для этого в 10 л воды разводят 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г сульфата калия. На 1 кв. м применяют 5-6 л раствора для работы. В результате проведения подкормки растения поливают. Вторую подкормку проводят во время массового налива плодов. На 10 л воды применяют 15 г суперфосфата и 50 г серчанокислого калия. Норма расхода раствора 5-6 л/кв. м. При поливе следует поливать таким образом, чтобы растения были сухие, а почва — мокрой. Потому как влажные растения восприимчивы к болезням, растения следует поливать нечасто, но увеличенными нормами. Особенно огромное количество влаги просят когда цветут и налива. Норма полива в данный этап может составлять до пяти литров воды на 1 кв. м. Основным элементом в агротехнике помидоров считается борьба с болезнями и вредителями. В наше время реальным стихийным бедствием для помидор считается фитофтороз. При первом обнаружении признаков данной болезни следует немедленно обработать растения 1% бордосской жидкостью или 0.4-0.5% раствором препаратов на основе химии: хлорокисью меди или купрозаном (4-5 граммов препарата на 1 л воды). Обработки следует проводить спустя каждые 10 дней, прекращая за 20 дней до сбора урожая. Для борьбы с вредителями (колорадский жук, совки) следует обрызгивать растения 0.04% раствором дециса 2.5% концентрата эмульсии или остальными подобными препаратами. Следуя рекомендациям компании «Коуэл®», Вы сумеете вырастить чрезвычайный урожай томатов, от которого Вы и Ваша семья получите неподдельное удовлетворение. Как сделать быстрее созревание томатов http://www.liveinternet.ru/community/901126/post231436579/ Видео про огурчики http://www.youtube.com/watch?v=0RIO56NlNCw&feature=related А вот что выдумали наверняка в Америке http://www.youtube.com/watch?v=cGs3bVH0LOU Но возможно в Китае. В Киеве продают саму конструкцию по 10-12 Эвро.Но вполне можно изготовить самому из трубы и пласмасового ведра или сшитого брезента-что бы дышала земля в середине.Но природу не обманиш-они тянутся к солнцу.
Какие сорта томатов активно растут и дают роскошный урожай в Беларуси?
Белорусы, поделитесь, какие помидоры выращиваете, ваши любимые сорта.
Мы как правило гибриды сажаем, они более урожайные, да и от заболеваний лучше защищены.
Из сортов, а не гибридов, сажаем Перцевидный. Урожайность на уровне среднеурожайного гибрида, но его можно садить собственными семенами, и помидоры очень вкусные. Из плохих качеств: сорт далеко не ранний, и в холодное лето этого грозит потерей части урожая.
Потом — Жаворонок. Его плюс — раннее и очень дружное созревание. Минус — быстро заканчивает плодоносить, а если оставить на второй урожай, заражает все другие помидоры фитофторой.
И на последок — Болгарские сливки. Насчет урожайности — мне не понравится, зато для «банок» один из очень лучших сортов. И это сорт, а не гибрид.
Теперь гибриды. Тут все определенно — урожайность великолепная, довольно стойки к фитофторе, качества вкуса очень неплохие.
1 — Спрут. Знаменитый гибридный сорт. Едва ли не самый урожайный. Но довольно высокий — до 4,5 метров и места ему в теплице нужно больше, чем иным помидорам.
2 — Евпатор. Супер.
3 — Проницательность. Сажали первый год. Урожайный гибрид, чуть-чуть более поздний, чем необходимо, откровенно говоря.
4 — Глава государства.
Правда, здесь нужно насчет агроклиматических зон еще несколько слов. В Беларуси их 4-ре. Северная часть, Главная Беларусь, Полесье и новая территория на юге Гомельского Полесья.
Я пробовала садить помидоры из семян, полученных в Пинском районе. Чепуха сущая. У нас не дают должного урожая.
А те сорта, которые активно растут у нас (в Минском районе), в Городокском себя совсем не показывают.
