На какой глубине прокладывать водопровод и другие секреты сантехников

Как и на какой глубине укладывать водомерный узел и иные рекомендации по обустройству внешней ветки системы снабжения воды

От чего обуславливается глубина закладки водомерного узла?

Самое большее воздействие на такой параметр оказывает подобная характеристика, как глубина грунтового промерзания. Если водомерный узел заглубляется ниже этой метки, то трубы никогда не замерзнут. Благодаря этому большинство водомерных узлов прикапывают на глубине 1,5-2 метра.

Но глубокая канава поднимает цену благоустройства системы снабжения воды. Да и на скорость работ излишняя глубина закладки трубы оказывает влияние не самым прекрасным образом. Благодаря этому ключевой нормативный документ, по которому определяется глубина закладки водомерного узла – СниП 2.04.02-84 – призывает нас предусматривать не только главный критерий, но и ряд уточняющих показателей, а конкретно:

• Уровень подземных вод.
• Степень кольцевой жесткости трубы.
• Глубину кессона (заглубленного в почву колодца, выстроенного над источником водообеспечения).
• Наличие тепловой изоляции и/или подогревательной системы внешней ветки такого трубопровода.
• Расположение точки ввода внешней ветки в дом.

При этом одна часть описанных выше показателей делают больше глубину закладки трубы, а остальная, исходя из этого, ее понижает.

К увеличивающим факторам относят следующие параметры:

• Глубина кессона – труба «стартует» от его дна, на уровень которого выводится горловина шахты источника или магистраль.
• Расположение точки ввода ветки в дом – чем ниже врезка в фундаменте, тем глубже труба в земля.
• Кольцевая жесткость трубы – чем она больше, тем больше прочностный предел арматуры. Благодаря этому некоторые трубы можно «закапывать» даже на отметке 12-16 метров. Однако, большинство трубо-проводов можно заглубить лишь до 5-8 метров.
• Глубина закладки магистрали.

К уменьшающим глубину закладки факторам относятся следующие параметры:

• Наличие систем тепловой изоляции и подогрева – они нивелирует воздействие глубины грунтового промерзания.
• Уровень подземных вод – в сырой почве можно отрыть лишь маленькие траншеи.

В конце концов, если вы откажетесь от строительства кессона, подымите точку ввода в дом и тщательно утеплите водомерный узел, снабдив его хорошей нагревательной системой труб, то внешнюю ветвь можно даже поднять над нулевым уровнем грунта. Но как правило, во многих случаях «теплоизолированные» трубы прикапывают на глубине 0,5-1 метр.

Как копать канаву под водомерный узел?

Здесь все может зависеть от глубины закладки трубы. Ведь по правилам техники безопасности глубокие и «очень маленькие» канавы обустраивают абсолютно разным образом.

Техника работ с землей, благодаря которым отрывается маленькая траншея, подразумевает следующий порядок действий:

• Вдоль шахты колодца или над магистральным трубопроводом отрывается шурф размерами 100 на 100 сантиметров или поперечная канава.
• Подобный шурф отрывается возле несущей конструкции дома.
• Между источником и основанием натягивают два шнура, обозначающие очень короткий путь канавы и ее границы.
• Вдоль очерченной границы используя экскаватор или ручным способом отрывается канава с вертикальными стенками, шириной не менее 50 сантиметров. Однако, если взамен экскаватора или лопат применить фрезу, то ширина канавы будет составлять всего 15-20 сантиметров.

Таким образом можно отрыть канаву глубиной до 100 сантиметров. Но прежде чем вырыть канаву под водомерный узел и шурфы вам необходимо определиться с местом складирования отобранного грунта. Оно размещается на удалении 2-3 метров от границ котлована. Слаживать грунт на меньшем расстоянии нельзя – возрастает риск обрушения стенок канавы.

Глубокие канавы роют именно так. Но в данном случае работы связанные с землей затрудняет риск обрушения стенок котлована. Благодаря этому при выкапывании придерживаются следующего порядка действий:

Сначала роют те же шурфы у фундамента, шахты колодца или скважины. Ну а над магистралью раскапывают котлован с наклонными стенками, ширина которого у верхнего среза будет равна глубине залегания трубы центрального водомерного узла.

Дальше обустраивают шурф у фундаментные стены сооружения, сквозь который пройдёт труба водомерного узла.

• Другой этап – разметка границ. Нам для этого потребуются два шнура, натянутых между шурфами. При этом необходимо принимать во внимание, что ширина канавы при водопроводной прокладке глубинного типа будет разнородной – стены котлована должны находиться под угол 45 градусов, сходясь у дна. Благодаря этому на поверхности ширина канавы равна глубине залегания водомерного узла, а у дна – 50-70 сантиметрам.
• Работы связанные с землей стартуют после окончания маркировки. Причем заглубляться в землю необходимо ступенчато. Другими словами: вы откапываете первые 50 сантиметров, сужаете границы, и углубляетесь еще на 50 сантиметров, прокапывая канаву меньшей ширины.

В конце концов под глубокую канаву необходимо очень большое место складирования грунта, удалённое от края котлована на 3-4 метра. Конечно, 2-метровую канаву можно отрыть и с прямыми (вертикальными) стенками, но в данном случае их понадобится закрепить щитами и поперечными распорками, монтируемыми по мере заглубления котлована.

Благодаря этому легче всего утеплять трубу и отрыть маленькую траншею, чем заглубляться до 1,5-2 метров, расходуя силы, деньги и время на укрепление стенок, выемку и переработку грунта из практически настоящего котлована.

Как происходит кладка внешней ветки водомерного узла?

Как прокопать канаву под водомерный узел мы уже разобрали, благодаря этому дальше по тексту мы будем рассматривать технологию монтажа внешнего трубопровода, связывающего источник и ваш дом. Данный процесс можно разбить на три момента – подготовку, укладку труб и засыпание канавы.

Подготовка подразумевает следующие действия:

• На днище канавы досыпают 20-сантиметровую подушку из песка, которую хорошо смачивают и утаптывают. В большинстве случаев при помощи такой «подушки» делают больше опорную способность грунта, но в данном случае мы просто равняем неровности на дне канавы, благодаря этому для подсыпки можно применять отобранный грунт.
• Завершив с «подушкой» можно заняться основанием сооружения – в нем придется прорезать сквозное отверстие, сквозь которое пройдёт труба для водопровода. Чтобы это сделать применяют перфаратор и сверло с твердосплавным наконечником. В точке пропуска вычерчивают квадрат, в который можно включить внешний трубный диаметр. Дальше вдоль периметра квадрата необходимо засверлить целую цепочку отверстий, выламывая куски бетона или кирпичей молотком и зубилом.
• После «пробоя» фундамента необходимо переходить к шахте колодца или скважины. В ее стене специализированной коронкой высверливают отверстие, диаметр которого должен составлять более внешних габаритов адаптера, обеспечивающего стыковку внешнего участка водомерного узла и заборной трубы насоса.

При подсоединении водомерного узла к магистрали последний пункт устаревает.

Монтаж трубопровода реализовывается так:

• Отмеренный патрубок отрезается от бухты и ложится на «подушку» из песка. Причем длина отрезка выбирается исходя из возможных габаритов участка трубы, размещенного в цоколе (за основанием) дома. Однако, на данном шаге большая вероятность ошибки выбора длины. Благодаря этому вам лучше занести всю бухту в дом и протолкнуть свободный торец сквозь отверстие в полу и фундаменте, протянув его до самого колодца.
• Дальше вы опускаете насос или трубу с эжектором в колодец и монтируете адаптер. Свободный торец трубы припаивается к внешнему штуцеру адаптера или устанавливается на цанговую муфту (если на выпуске адаптера есть резьба).

В конце вы обрезаете трубу и выносите бухту из дома. Причем над уровнем пола оставить лучше 30-сантиметровый выпуск, который можно уменьшить перед монтажными работами центрального запорного клапана.

3-ий этап – заполнение канавы – просит лишь усилий в физическом плане. Вы просто переносите грунт от места складирования в канаву, укладывая его 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно притаптываются. И не стоит спешить перерабатывать останки грунта – весною подсыпка «провалится» и вы уложите останки сверху просевшей почвы.

Ну, теперь можно сказать все – теперь вы знаете, как роют канавы и кладут внешнюю ветвь водомерного узла. Остается только применить полученные знания в работе.

Há 10 meses