Как необходимо правильно проектировать купейный шкаф

Довольно интересно было прочитать ваши комментарии к предыдущему посту (если не забывайте, мы разглядывали «право на жизнь» спроектированного шкафа).

Еще раз убеждаюсь в одной истине: делать мебель корпусного типа довольно просто, однако необходимо знать тонкости, ну или, как минимум, чтобы кто-то хотя бы «разок» их показал.

Конечно, в роли «кого-то», в этом случае выступаю я, благодаря этому, раз заинтриговал людей – необходимо показать…

Все вы правильно увидели, что с этой перегородкой, которая имеет ширину ключевого короба шкафа, раздвигающуюся систему не вставишь. Кстати, кто интересуется – помните.

Чтобы не ломать голову о том, какой просвет давать на раздвигающуюся систему – давайте 100 миллиметров, не «ошибетесь».

А раз так, то при глубине ключевого короба в 600 миллиметров, его рабочая глубина уже будет равна 500 миллиметров.

Благодаря этому, эту мебель пытаются делать глубиной не менее 600 мм (если, разумеется, имеется возможность), потому, как разница в применяемом материале (Дсп) на изделие в 600 и в 500 мм – не значительная, но рабочее простнанство в данном случае, отличается принципиально.

Дальше, Михаил (в первом комментарии) заметил, что необходима регулировка уровня.

Я с этим не совсем согласен. Она необходима определенно, но в этом варианте можно врезать в бока шкафа (а если появится желание и в фальшпанель) регулирующиеся опоры, и возможность выставить шкаф по уровню будет.

Такая сборочная схема шкафа (наличие стационарного цоколя) совсем не оптимальна. А дело все в том, что шкаф – это довольно тяжёлая конструкция, а если взять во внимание, что он еще будет нагружен «всякой всячиной», то общая его масса выходит не шуточная.

Так вот, вся эта «не шуточная масса» давит на нижний горизонт, и в данном случае, не делит массу по всей его плоскости одинаково.

Кроме того, в этом случае, крепеж, которым фиксируются бока к нижнему горизонту, работает на излом – а это просто не допускается.

Так вот, в процессе деформации горизонта, нарушается «уровень» оси направляющих (он даже может нарушиться не по всей длине, а на конкретном участке). И тогда, раздвигающийся фасад, если его, снять со стопора, будет произвольно передвигаться в сторону уклона.

А это, как говорят мебельщики – «косяк».

Во избежание подобных малоприятных обстоятельств, есть, я так думаю, два надежных варианта проектировки – это общий нижний горизонт, и регулируемый подиум, на котором поставлен опят-таки, такой горизонт.

Разумеется, оптимальным вариантом считается общий горизонт (для увеличения жесткости его выполняют сдвоенным), но так выполняют тогда, когда пол в «уровне». Когда же пол имеет уклон в какую-либо сторону, тогда лучше применять регулируемый подиум.

Хотя можно в рассматриваемый нами горизонт врезать особые регулирующиеся опоры, которые можно настраивать внутри шкафа, но, в данном случае, он будет также подвергается деформации. Короче, «не то пальто».

А как, собственно, подобную конструкцию собирать и ставить?

Допустим, потолки в помещении, где данный шкаф будет собираться – очень большие, в любом случае, такие, что позволят собрать всю конструкцию лежа, а потом ее поднять.

Но в данном случае, ее необходимо будет перенести на место где она должен быть поставлена. О ее весе мы выше упоминали….

Пока вы ее дотащите, вы можете либо сорвать себе спину, либо сорвать линолеум или ламинат на полу, либо выломать регулируемую опору шкафа одновременно с «мясом», либо… проще говоря так не выполняется. Это, чтобы было более ясно – не профессионально.

О жесткости в комментариях сказал только Василий (на блоге есть пост о жесткости конструкций).

Если в подобном виде будет собран шкаф – это будет «чепуха», лишенная жесткости. Конструкция будет «гулять» из стороны в сторону.

Вы ее, разумеется, установите, выставите, отрегулируете. Если это будет заказ – то получите деньги за собственную работу, и пойдёте домой пить пиво.

Но по утру вы подниметесь не по нужде, а по тому, что вам позвонит заказчик, которому вы вчера поставили шкаф, и скажет, что когда его загрузили вещами – его «повело», возникли зазоры между фасадами и боками…короче, ничего отличного. И какие будут ваши действия?

Дать ответ, чтобы его не грузили, или чтобы грузили одинаково?

Думаю, в данном случае, вам прейдется его реконструировать.

Жесткость для купейного шкафа – это один из главных нюансов, определяющих его качество.

Мало того, если в отдел под верхнюю одежду не поставить ребро жесткости, то правый бок во время сборки будет «гулять», и чтобы «застигнуть диагонали» для набивки задней стены – придется помучиться.

И это в случае, когда вся система, как было сказано, собирается лежа.

А если потолки в помещении «вплотную» к высоте изделия, и его необходимо собирать стоя? Видите, какая “жесть” предстоит.

Да, еще забыл, если высота изделия большая, то необходимо спроектировать в отдел под верхнюю одежду антресоль для правильного применения пространства внутри.

Ладно, не буду вас мучать собственными «страшилками». Есть еще пару тонкостей, однако они второстепенны.

Пока что, хватит того что сказано.

Данный проект совсем не годится. Он не рабочий, даже в том случае, если перегородка будет уже боковых деталей короба.

Внизу я привожу несколько рабочих вариантов. Если возникнут вопросы – задавайте их в комментариях.

Как видно из примеров, изделие компонуется из индивидуальных, вполне самостоятельных модулей.

В конце концов, вся система выходит жёсткой, и во время установки, не надо ничего “таскать” (особенно, касается это вмонтированных в нишу шкафов).

Достаточно только установить нижний горизонт на установочное место, и на нем построить всю конструкцию.

Если изделие состоит из не достаточно широких секций, то его вообще можно доставлять на установочное место в готовом виде (отдельными, полностью которые собраны отделами). В результате, время установки уменьшается в несколько раз.

Разумеется, в одном посте тяжело подсветить всю тему “сполна”, лучше задавайте вопросы. Так будет легче и нам и вам.

Настоящий проект купейного шкафа можно увидеть тут.

На данное время, думаю, достаточно.

Здравствуйте!хочется намного больше выяснить о “фундаменте” шкафа – горизонте!как и какими материалами можно создать его, и как и чем выравнить?

Нижний горизонт выполняется из древесно-стружечной плиты (лучше сдвоенного), клеится кромкой ПВХ (2 мм). Ну а разравнивание – по ситуации (ввиду имеется, проектировка). Может, намного подробнее это рассмотрим.

Здравствуйте!
Хочется выяснить, а можно крепить двери мрямо к поверхности пола и потолку

Разумеется, это принцип стенных раздвижных шкафов. Раздвигающаяся система фиксируется между потолком и полом, а в середине (в нише) – хоть отдельную комнату оборудуйте.

А я так и делаю, креплю жестко к поверхности пола и потолку, без крышки, задней стены и усилителя. Подобный шкаф выходит встроенный, и его черта с два поведет. Ни один заказчик за 2 года не жаловался. А цоколь, или нижний горизонт, стараюсь всегда устанавливать, полы на самом деле, практически всегда, бывают кривые.

Если вы нишу закрываете системой, для чего тогда ставите нижний горизонт в середине? Ну и пускай полы кривые, за системой то не видно? В середине можно разместить любые модули независимо один от одного. Или, может я не так понял?

А дело все в том, что разметку для полок , ящиков, итд я делаю заблаговременно, в цехе. Так быстрее собирать шкаф. А с неровным полом все полки будут повторить уклон пола, а это плохо и портит имидж мебельщика.

А ясно. Я думал, вы говорите про стенные шкафы. В нишу просто разрабатываются модули (сам шкаф не проектируется), а сама ниша закрывается раздввижной системой. Ну а если речь о шкафах – то разумеется, настраивать уровень необходимо обязательно.

А как быть, когда потолок натяжной и шкаф сильно хочется сделать вплотную до потолка?Лежа собрать не выйдет, правильно ли я понимаю, что в первую очередь нужно собрать нижний короб -“нижный горизонт”, потом что? Закрепить стенки по бокам и наполнение, шкаф предполагается двухсекционный, и крышку уложить сверху, правильно? Но тогда просвет между потолком и шкафом все равно будет, а боковины кто-то должен удерживать, пока крышку привинтить выйдет. А направляющие для дверей ставятся на завершальной стадии? В общем пошаговая технология пока не очень понятна. Заблаговременно извиняюсь, если вопросы глупые и уже сто раз обсуждались:)

Олеся, если вы считаете, что можно создать купейный шкаф, который абсолютно не станет иметь зазора между верхним горизонтом и потолком – то вы заблуждаетесь. Просвет должен быть при любых обстоятельствах. Вот какой он будет – иное дело.
А пошаговая технология проста. В первую очередь ставится нижний горизонт. Потом собираются отдельно две независимые части шкафа (отдельно), после этого они просто ставятся на нижний горизонт, жестко к нему фиксируются (винтовыми крепежами), и жестко стягиваются между собой (болтами для стяжки). После чего на них ставится верхний горизонт, который фиксируется к боковинам и к перегородкам при помощи уголков.
А когда короб уже полностью собран, тогда на верхний и нижний горизонт ставятся направляющие для дверей-купе. Ну а в конце ставятся сами двери-купе, и регулируются.

Просвет на самом деле будет. Только крышку (верхний горизонт) ставить оооочень бережно, чтобы не порвать потолочное полотно. Грустный навык был.

Подскажите пожалуйста!Хочу сделать купейный шкаф встроенный, одна станка ГКЛ. Может кто порекомендует, какая толщина стентки (из гипсокартона) должна быть и как часто крепить профеля металические? Нужно ли к стене привинчивать ЛДСП?

Купейный шкаф, подразумевает наличие ниши, в которой проектируется все что угодно (полки, стеллажи, модуля и т.д.). Сама же ниша закрывается раздвигающийся системой. Другими словами, короба шкаф совсем не имеет. Ну а если даже в нишу необходимо встроить настоящий шкаф, то все равно, к стенкам детали шкафа не фиксируются, между ними зазор должен быть (разве что шкаф должен плотно примыкать задней стенкой к плоскости).
Если у вас другой вариант, то не нужно делать замеров заблаговременно. Установите в первую очередь стенку, о толщине которой вы задаёте вопросы, а потом замеряйте “живой размер” проема.
Кстати, необходимо как нибудь написать несколько слов о замерах, там тоже имеются собственные тонкости.

А как надежно зафиксировать полки к гипсокартонной стене?
знаю, что есть дюбеля-бабочки, но никогда не пользовался. надежны ли они?

Думаю, что на гипс крепить ничего не надо. Лучше, через ГКЛ, зафиксировать в стенку на анкерные болты (не так давно так мучился, устанавливая подвесные витрины в магазин).

Хочу сделать шкаф шириной 2100.Пол кривой(старинный приватный дом), перепад по высоте по длине шкафа 3см!
Ваш вариант регулировки возвышения , вероятнее всего не сможет подойти, т.к. ход штока подпятника меньit 3 см. Может быть сделать боковые стойки возвышения разнообразными по высоте? Либо же без возвышения с применением вот подобных регулируемых подпятников

Дело, разумеется, собственное. Но как по мне, то какие бы регулирующиеся опоры не были, нижний горизонт шкафа (установленый на них) при любых обстоятельствах будет изменяться под собственным общим весом, так как они (опоры) упирают его в некоторых точках. А если сдалать подиум, то общий вес шкафа делится по нижнему горизонту намного равномернее (вдоль реек этого возвышения), и очень его не деформирует. Я бы сделал подиум (пускай даже его детали будут иметь самую разную высоту). Я так думаю это более удобно. А вообще, достойный вариант – это ровный пол, и шкаф, какой стоит просто на собственном нижнем горизонте.

Возникла пара вопросов по поводу возвышения. Какой диаметр резьбы ножек лучше применять? И также интересно во что их закручивать? В футорки или забивные гайки, которые заранее закручиваются/забиваются в торцы возвышения? Либо же применяется какой-то иной вариант? Просто вопрос относительно величины резьбы ножек встал потому, что применить ножки с наиболее очень маленькой резьбой как-то ненадежно, так как вес, давящий на подиум очень большой, в то же время задействовать очень большую резьбу просто не даст возможность толщина деталей (16 мм) из которых сделан подиум.

И еще интересно можно ли крепить модули к общему горизонту шурупами 3,5?25 или необходим диаметр намного больше?

Заблаговременно благодарю

На подиумах шкафов, я применяю регулирующиеся опоры, под которые сверлятся в срезе Дсп отверстие 10 мм, фиксируется рейка, и в нее закручивается сама опора (Она довольно массивная, способная держать крупногабаритные грузы). Подобная опора показана в начале публикации (слева, под картинкой шкафа, разместившейся в начале публикации). У подобной опоры, диаметр резьбы (по-моему) – 8 миллпиметров.
Модули к общему горизонту, разумеется, шурупами крепить можно, но я креплю их винтовыми крепежами (насквозь, за подиумом все равно не видно, зато надежно).

Благодарю

А можно какую-то ссылку на рейку, в которую закручивается опора? А то не до конца могу представить себе. Одно, что пришло в голову, когда думал о врезке опор в подиум – это футорки или гайки, а здесь оказывается все хитрей

Да все просто. Рейка, по краешкам которой отверстия для саморезов, а по цетру – отверстие с резьбой под саму опору, котрая вркучивается в рейку, и входит в заранее засверленное отверстие в срезе Дсп

Благодарю

Я уже отыскал такие. Один шкаф практически собрал

Интересно, а если применять футорки или гайки, а потом в них закручивать ножки, то, наверняка весь подиум бы треснул.

Доброго.
Скажите, есть ли шанс выполнить конструкцию стенного шкафа “в пол”, однако без крепления направляющей конкретно к поверхности пола?
Ниша ровная, пол ровный, т.е. потребности нет делать подиум или какие либо еще конструкции за раздвигающийся системой, но – в напольной стяжке в этом месте находится немалое количество магистралей электрики, и в пол крепиться возможности нет. Возможно, разве что заглубляясь не больше чем на 2-3см включая плитку.

Да, можно. В в публикациях на этом блоге рассматриваются только раздвигающиеся системы скольжения (двери-купе которых скользят между нижней и верхней направляющей). Однако есть раздвигающиеся системы, которые перемещаются исключительно по верхней направляющей. О подобных системах ничего сказать не могу, так как никогда с ними дела не имел. А вот знакомые парни их устанавливали.

Направляющие под двери можно зафиксировать на клеевую смесь, скотч двухсторонний. Нагрузка на них минимальна. Для самого шкафа отсутствует необходимость крепежа к поверхности пола.

Доброго дня. Подскажите при расчитывании заготовок для шкафа нужно-ли иметь в виду просвет если да то сколько в минус давать?

Можно намного точнее, каких заготовок, какой просвет (я так понимаю, что речь идет о стенном раздвижном шкафе)?

Речь идет о купейном шкафе.незнаю как обьяснить правильно,допустим длина самого шкафа 2600, две стенки по бокам стоят это минус 32 мм\дсп 16 мм \ нижнее основание -подиум тогда станет иметь размер 2568 мм . Соединяю вместе две боковые к подиуму размер остается 2600? или взять 1-2 мм в минус от основания?Прощу помилование если неверно обьяснил((((

Шкаф лучше проектировать, когда нижний горизонт находится не между 2-мя боками, а когда бока шкафа стоят на самом горизонте. По этому, ширина горизонта и будет равна ширине шкафа (можно также добавить 2-3 мм).

Здравствуйте.
Во-первых хочу сказать большое благодарю за контент сайта – много ценной информации для человека решившего сделать мебель собственными руками! Все написано очень понятливо и ясно, а собственно так и необходимо для “чайников”.
У меня вопрос на протяжении Вашего ответа. Если делать купейный шкаф (отдельно стоящий 2000Ш *2860В) и стенки по бокам устанавливать На горизонт, то касается ли это же правило крыши, а конкретно что она должна лежать на боковых стойках сверху? Если ее заводить МЕЖДУ боковин сверху, то я еще могу представить как выполнить под потолок. А вот как ее завести чтобы ложить на боковины – не ясно…
Благодарю.

Юрий, начну с конца. Чтобы завести верхний горизонт под потолок и уложить его на боковины (в случае, как мне стало плнятно, когда шкаф должен быть прямо под потолок), необходимо дать необходимые зазоры от всей высоты шкафа до потолка, и всунуть его между боковинами и потолком. Но так не выполняется. Верхний горизонт лучше крепить между боковыми деталями. Аналогичным образом будет выдерживаться необходимый размер по ширине, а если верхний горизонт крепить на боковых деталях шкафа, то ширину необходимо будет “ловить”, и при подобных габаритах, точно словить вряд-ли получиться. Так фиксируется карниз на верхний горизонт, размещенный между боковинами.

Я ничего не добавляю. Если днище вкладное – оно на 32 мм меньше ширины шкафа, если накладное(стойки стоят на дне) – аналогичный ширины как и шкаф.
Разумеется, если не считать толщину кромки

Не надо в шкафе купе делать вкладное днище.

Я вкладное днище делаю только когда делаются 3 условия: если шкаф неширокий(до 1200), не довольно высокий(до 2200) и если пол ровный. В любой другой ситуации – днище накладное или на подиуме или/и на регулируемых опорах

В действительности часто замечаю, что днище выполняют собственно вкладным. При важных перепадах уровня это приводит к проблемам соединения этого дна с боковинами, хотя есть и особые опоры для этого вроде такого

Помогите, пожалуйста, как прекрасно и не достаточно трудоемко включить двери в нишу с кривыми поверхностями стен. Пол и потолок ровные, а стены – волнообразные

Даже не знаю, поровнять стены наверняка…

Добрый день, тот момент что вы отвечаете на все Коментарии, заставил меня верить в то – что мой вопрос не останется незамеченным

У меня вопрос непосредственно по раздвигающийся системе сенатор (так как, ставиться будут 2 больших зеркала на любую дверь). Если взять (внешний размер) ширину шкафа 1800 и высоту 2200, как правильно сосчитать размер зеркал, чтобы они подошли к данному шкафу и к данной раздвигающийся системе. Совсем не могу отыскать данной информации ни где. Допуски ведь есть для данных систем например аналогичные как для установки шариковых направляющих на ящики которые выдвигаются. Данной информации я не отыскал в вашей публикации. Хочу сделать маме презент к юбилейному празднику хочется получить быстры ответ.

Дмитрий. К несчастью, ничего внятного не могу вам посоветовать потому, что я с системами такого типа никогда не сталкивался. Кроме того, я никогда собственноручно не собрал ни одной раздвигающийся системы, так как все посностью заказываю (мне везут уже готовые системы под установку).
А для сборки системы необходимы лишь размеры внутреннего проема шкафа. В вашем случае – 2168х1768 (если габарыты шкафа 2200 и 1800 (мм), при толщине Дсп=16 мм).

Здравствуйте!
Насколько можно судить по фото, то антресоль в центральной части около 1 метра. Не прогнется? Я делал надстройку над столом и там пролет полки вышел 1260 мм. Прогибается на раз.
В настоящий момент делаю шкаф и пролет 950 мм. Сомневаюсь. Дсп 18 мм

Андрей, верный размер антресоли на фото я, естественно, не помню, так как данный шкаф делал давно, но знаю одно – ее размер в границах 800 мм (ЛДСП – 16мм).
Прошло уже на протяжении многих лет – заказчик никогда не жаловался…
Да, метровые антресоли могут под тяжестью, разумеется, гнуться. Но, чем потолще будет материал (к примеру, ЛДСП не 16, а 18 мм, как в вашем случае), тем вероятность того, что он прогнется (при прочих равных) – меньше.

А вот, если я проектирую шкаф в прихожку, вся длина шкафа 1450, глубина 500. Мне необходима одна сдвигаемая дверь еще на 500 мм влево, это возможно? Ссылки на изображение:

Валерий, вполне возможно, только в вашем случае, ступором для откатной двери служит левая (нижняя тумбочка).
Необходимо рассчитать вариант, когда и сверху будет что то останавливать дверь в крайней точке (когда она задвинута влево).

а что можно выдумать для этого?

На верхнем карнизе необходимо что то зафиксировать, что будет фиксировать откатную дверь ну в крайнем положении.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я проектирую купейный шкаф, размерами шириной 1200, глубиной 600 и высотой 2200 мм.
Планирую наружные стойки, как и верхний и нижний горизонт закатать кромкой 2мм.
Мне необходимо горизонты пилить исходя из этого:
– нижний 1996 на 598;
– верхний 1168 на 598;
а стенки по бокам пилить размером:2184 на 598?
Заблаговременно благодарю!

Алексей
Чтобы дать ответ на Ваш вопрос, следует иметь в виду толщину ЛДСП, из которого вы выполняете шкаф, и схему компановки его короба.
Я так понял, ЛДСП у вас будет толщиной 16 мм.

В данном случае, верхний горизонт вы сочли правильно, а нижний (я так понял, на нем будут стоять бока шкафа) – нет. От его размеров толщину кромок отнимать не надо (размер будет 1200х598)

Бока посчитаны правильно.

Хотя, в этом случае, толщину кромки при расчитывании глубины можно не иметь в виду, везде можно взять размер 600 мм.

Благодарю большое, Дмитрий!

Добрый день! Планирую сделать раздвигающуюся систему от купейного шкафа на лоджии, две створки шириной 400 мм ЛДСП 16мм, высота от потолка до пола 2440, а какой высоты делать сами створки ЛДСП? Или это зависит от самой раздвигающийся системы?

Алексей
Да, разумеется, вы должны определиться с системой раздвижного типа.
То ли это будет профиль, в который вы вставите ЛДСП (но в данном случае, ЛДСП 16 мм не сможет подойти, необходимо 10 мм), либо это будет обычная система, суть которой заключается в том, что на дверь из ламинированной древесно-стружечной плиты (16мм) просто фиксируются ролики.
Но имейте в виду, что при подобных размерах, работа дверей-купе как правило имеет проблемы….
И не забудьте, что при заказе дверей-купе, вам необходимо знать только размеры самого проема.
Сами двери рассчитываются исходя из данных данный и из того, какую систему вы будете задействовать.

Здравствуйте, Дмитрий!
Я прочитал, что Вы закрепляйте каждую независимую секцию шкафа винтовыми крепежами к горизонту. А что сделать, если секция только одна (большая) – как крепить бока? я подразумеваю вариант, когда бока стоят на горизонте, а между ними штанга для вешалок и антресольная полка. Подходят ли эксцентриковые стяжки для этого?

Да, разумеется подходят.
Главное – чтобы была конструкционную жесткость, которую даёт еще и антресольная полка, верхний горизонт, стенка находящаяся сзади и т.д.

Здравствуйте.
Мучаюсь в одном этапе перед тем как сделать заказ купейного шкафа в нишу и набрел на Ваш сайт.
Благодарю большое!
Просто не передать словами, как интересно и доступно это все написано.
Работа проделана очень большая. Персонально я прочел около полусотни публикаций, а рабочий день улетел в трубу… )) Отлично хоть начальник не зверь ))
Одновременно появились сомнения в определенных местах моего “выстраданого” шкафа.
В особенности шкаф 3100*800*2300 (Ш*Г*В) я думал делать из 2-ух модулей-половинок, всего 4-ре отделения 700+800+800+700мм. ЛДСП 16мм.
Теперь вот думаю – не необходимо ли делать все двойные стены и днище с верхом?
Выдержат ли мои ящики

680*650*220 (размер с наружной стороны, Ш*Г*В) нагрузку и т.п.

Не имели возможности бы вы посмотреть одним глазом на мой проект и его “покритиковать”?
Выслал его вам на е-мейл.

Как по мне – я бы проектировал ваш шкаф из 2-ух независимых частей (по два отдела в каждой), которые стягивал бы межсекционными стяжками, и крепил бы на общий горизонт.
Цоколь в подобный шкаф я бы не делал, так как он вполне достаточно тяжёлым.

У вас жесткие ребра, которые не будут “держать” геометрию шкафа. Они обязаны быть внизу, вверху их разместить не надо (к примеру, их ширина – на всю секцию, и высота – порядка 600 мм. Такое ребро жесткости фиксируется к нижнему горизонту и двум бокам короба).

Почему вы выполняете шкаф глубиной 800 мм? Не будет глубоко? В большинстве случаев, глубина шкафа – 600 мм (минус раздвигающаяся система – выходит 500 мм пространства для работы по глубине).

Да, ящики которые выдвигаются у вас получаются очень большие (если бы глубина шкафа была бы 600 мм – было бы в порядке, и можно было бы смело задействовать телескопические направляющие).

Если применять в качестве дна ящиков Двп – в ящике необходимо делать перегородку, и днище крепить к бокам и к перегородке шурупами (не закрепляйте гвоздиками).
Но снова же, при ваших размерах ящика, лучше всего сделать днище из ламинированной древесно-стружечной плиты, но в данном случае, необходимо приобретать дорогие и качественные тандемы, способны работать с высокими нагрузками.

Вот, кратко, мысли по вашему шкафу.

Благодарю за ответ.
Я очень благодарен Вам, что вы тратите на меня свое время!
Сложность в том, что у нас все выполняют “не так”. ((
Мне необходимо или согласиться или ломать специалистов через коленку. Но тогда я должен быть на 100% уверен в собственных решениях.

1. Мне тоже рекомендуют сделать шкаф шириной 3100 из 2 модулей по 2 части в каждом. Т.е. в середине сдвоенная вертикальная плита, а во всех других местах вдоль периметра одинарные.

Вопрос: Вы посчитали, что необходимо прибавить снизу общий горизонт, данного вполне хватит, или необходимо сделать по “плану Б”?

“План Б”: Просто если читать иные публикации вашего блога БУКВАЛЬНО, то мне нужно сделать 6 модулей – 4 модуля на всю высоту + в крайних модулях еще комоды независимыми модулями.
И это все окружить 4 длинными листами: В+Н горизонтами и П+Л стенками. Тогда у меня ВСЕ вертикальные стены (а еще днище и верх) станут двойными, а возле комода – даже тройными.
Ведь заменить “внешние двойные стены” на фальш полосы шириной 100-120 мм с перегородками не выйдет, точнее выйдет только у комодов, т.е. смысла нет?

2. Мне рекомендуют устанавливать шкаф на 4+4 ножки с регулировкой внутри (такие, как у Вас на рисунке выше, возле слов «не то пальто»). Мне они кажутся очень хилыми, я думал про 6+6 (либо даже больше) широких опор из металла, но Ваш ключевой вариант с индивидуальным цоколем на 2-ух десятках опор мне тоже нравится. Сложность в том, что у нас так делать не умеют или не любят…

Вопрос: Так сколько ножек необходимо под шкаф 3100*800 и как их расположить?
Выслал Вам эскиз дна на 15 ножек со сквозной регулировкой, что скажете?
Или 10 по тому-же принципу вполне достаточно?

3. Мои жесткие ребра (вертикально под полочками, вдоль задней стены) необходимы, чтобы полки шириной 65-78 по проему и глубиной 68 см не сгибались под весом вещей.
Вашими жесткими ребрами я УЖЕ проникся. И думаю делать их в центральных отделениях для вешалок, а в комодах сплошные задние стены из древесно-стружечной плиты.
Вопрос: если у меня под отделением для вешалок 40 см полка – необходимо ли делать РЖ от горизонта (80см=40 нижняя полка+40 часть снизу отделения для вешалок) или от низа вместительного отделения (60 см – часть снизу отделения для вешалок)?

4. Глубина 800 т.к. у меня такая ниша в пространстве коридора, 3160*2350*820мм. Я хочу пользоваться ею пространство по максимуму.
К слову – эта планировка именуется “старая чешка”. В моем доме 10 подъездов и 180 квартир, где есть такая ниша. В моём даже не миллионном городе – порядка 30 домов на 4 подъезда с подобной планировкой, около 2000 квартир…

5. Я думал так-же… Супруга не в восторге от перегородки посреди ящика, но и делать его днище из ламинированной древесно-стружечной плиты на 2 кило тяжелее мне не сильно нравится.
А скажите, если делать днище из древесноволокнистой панели средней плотности10 или хдф6 – его необходимо крепить вовнутрь или с наружной стороны? И шурупами, уголками или винтовыми крепежами?

6. Что такое “дорогие и качественные тандемы”?
Есть достаточно дуракоустойчивые, чтобы гарантированно выдерживать мои ящики?
Как их определить по марке изготовителя или по характерным признакам?
Я вообще думал, не сделать ли 2 ряда направляющих… зато вы пишете на ресурсе, что их тогда будет сложно настраивать. И ездить ящики будут хуже.

Любой из 2-ух модулей – независимые, с собственными горизонтами.
Они ставятся на общий горизонт.
Листов ЛДСП, из которых можно создать целостный горизонт, вы, вероятнее всего, не найдете, по этому, необходимо делать горизонт под сдвоенные торцы (на блоге есть на данную тему публикации).
Достойный вариант – чтобы этот общий горизонт лежал бы просто на полу без разных ножек.
Если пол не ровный и не в уровне – тогда можно создать под общий горизонт (можно не сдвоенный) регулируемый подиум на всю его площадь.
Ставить ножки на шкаф таких размеров я бы вам не советовал, так как сделаете себе много проблем.

Ребро жесткости можно создать одно на всю секцию из 2-ух отделов (в большей по ширине части).

Да, днище можно создать из древесноволокнистой панели средней плотности, но крепить лучше винтовыми крепежами или при помощи саморезов, чтобы крепеж был хороший.

По две телескопических направляющих на одну сторону ящика лучше не ставить, так как, как вы и сами пишите, вы замучитесь их настраивать.

Под хорошими тандемами я имел ввиду те же тандемы Блюм.

И сразу еще вопрос:
полка ЛДСП16 размером приблизительно 680*690. На что ее крепить?
по 2 или 3 винтового крепежа со всех сторон?
или 2 винтового крепежа и 2 шканта?

Александр
Я бы крепил такую полку на 3 винтового крепежа со всех сторон (если, разумеется, крепеж винтовыми крепежами уместен…)

Дмитрий, еще вопрос назрел:
Что вы думаете о подобных ножках: Мебельная опора INTEGRATO?
Здесь можно увидеть подробно их ТТХ, в т.ч. чертежи и анимацию их работы.
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php? > (Не ради рекламы, а пользы для ))

Как по мне они идеально подойдут для купейного шкафа, потому что:
– дешевы;
– имеют внутреннюю регулировку;
– имеют большой шаг резьбы и широкий диаметр штыря (на фоне типовой D50);
– стоят дешево;
– имеют пару вариантов с регулировкой 12 или 25 мм;
– держат вес 175 кг (на фоне типовой D50 – 50 кг).

Меня тревожит лишь то, что они подпирают вертикальную стенку, а не “горизонт”.
Т.е. если их попробовать применять в Вашей схеме – то поджимать они должны торцы цокольных реек, жестко соединенных с горизонтом, а не самостоятельный цоколь.

Да, ножки может быть и хороши, но я считаю, что шкаф должен быть без ножек по ряду уже оговоренных причин.

Здравствуйте, вопрос такой.
Бесшовный потолок и хочется купейный шкаф (лучше всего для потолочной поверхности) можно ли взамен верхнего горизонта сделать только неширокую рейку, допустим см 30, для крепежа направляющей, на нее, я думаю, самая маленькая нагрузка.

Мария
Да, можно, но при открывании фасадов будет виден потолок, и все верхние полки будут припадать пылью….

Год назад