Главные заболевания баклажана
Баклажаны относиться к семейству паслёновых, благодаря этому и главные заболевания у него аналогичные, как у помидор и перца.
В диком виде баклажан встречается в Индии и Южной Азии. Растение очень теплолюбивое. Благодаря этому в нашем климате при более малых температурах и очень высокой влажности,увеличивается риск болезни грибковыми и вирусными болезнями.
Грибковые болезни.
К грибковым заболеваниям относятся фитофтороз, чёрная ножка, серая гниль, склеротиниоз.
Серая гниль распространяется через заражённые останки растений, при высокой температуре и влажности около 20 градусов. На листах, стеблях и плодах,появляются и разрастаются темные водяные пятна. На них через определенный промежуток времени образуется серый налет.
Растения отделывают специализированными фунгицидами. Фитоспорин, триходермин, ХОМ, коллоидная сера, медный купорос. После сбора урожая меняют грунт, или проводят обеззараживающие мероприятия. Убирают все остатки растительности и сжигают их. Засеивают грядки сидератами. Меняют посадочное место баклажан. В течении 2-ух лет грибок хранит собственную способность к жизни. Благодаря этому на грядку не садят не только баклажаны, но и любые паслёновые.
? Серая гниль в большинстве случаев поражает слабые неблагоприятными условиями растения. А для баклажанов наши холодные ночи — уже большой стресс. Прекрасным выходом будет посадка устойчивых к болезням гибридов. Данное правило относится и к остальным болезням, описанным ниже.
Фитофтороз. Раздражителем заболевания также считается грибок. На листах появляются пятна ржавчины с бледно зелёными разводами вокруг. При мокрой погоде, на внутренней стороне листа возникает белый налёт, и растение начинает гнить. Заболеть оно может когда будет угодно вегетации. Современными средствами от фитофтороза являются медьсодержащие препараты. Обработку проводят вечерами, в сухую погоду.
Из бабушкиных средств для опрыскивания используют настой чеснока — 1 стакан тёртого чеснока на 3 литра воды. Или сыворотку из молока, надвое с водой. Подобными средствами можно обрабатывать растения уже с плодами, без страха, что вещества которые вредны попадут в них.
Чёрная ножка может погубить растение в рассадном периоде. На уровне грунта стебель становится тонким и при переходе заболевания на корни растение засыхает.
Для предупреждения необходимо пытаться остерегаться больших температурных изменений, и большой влажности, прореживать посевы. Вокруг стебля насыпают сухой грунт, припудривают золой. Заболевшие растения немедленно убирают.
Белая гниль поражает корневую систему растений. На стеблях вырисовывается белёсым налётом. В середине стебля появляются твёрдые образования — склероции. Второе наименование заболевания «склеротиниоз». Когда склероции размягчаются, нарушают поступление питания растению. Плоды становятся водянистыми и мягкими. Растение вянет и засыхает. Причины все те же — низкая температура воздуха и большая влажность.
Поливать растения необходимо тёплой водой. Места поражения стебля присыпать мелом или золой. После уборки убрать все останки растений. Заменить грунт , использовать севооборот.
Самым популярным вирусным заболеванием баклажан считается табачная мелкая плитка. Листы баклажана светлеют,потом появляются мозаичные пятна светло зелёного и тёмно зелёного цветов. Листья изменяются. На плодах болезнь вырисовывается в виде жёлтых пятен. Если болезнь поразила только корень, то бывает тяжело определить почему растения гибнут.
Вирус легче не допустить, чем лечить. Для этого проводят обеззараживание семян 20% раствором соляной кислоты, в течение получаса. Заболевшие саженцы, выявленные в фазе рассады, необходимо обязательно удалять. Через почву вирус распространяется очень редко, в большинстве случаев переносчиками делаемся сами мы во время обработки растений, через руки и инструменты. Также насекомые вредители (трипсы, тля, белокрылка) как правило переносят вирусы.
Стрик вырисовывается тёмными участками отмирающей ткани на листьях и стеблях. На макушке листья становятся очень маленькие и изменяются. Для предупреждения всех видов вирусных болезней, проводят обработка семян 20% раствором соляной кислоты, выбраковка саженцев в фазе рассады.
Одно из вирусных болезней, столбур, распространяется цикадками. Листы растения становятся фиолетово красными, стебли толстыми и ломкими. Верхушки побегов изменяются. Цвет опадает.
Самый реальный способ предупреждения — устранение сорняков вокруг грядок. Используется и обработка растений Актелликом, или остальным препаратом, для сокращения численности цикадок.
Бактериальные болезни.
Черная бактериальная пятнистость поражает все части растения, в любой фазе вегетации. На листах появляются чёрные точки с жёлтой оправой. На стеблях это продолговатые пятнышки. На плодах рельефные водянистые пятна,которые перерождаются в язвы. Лечение как правило не помогает. А если и лечить растение,то урожая с него не будет. Возбудители остаются в растительных остатках и семенах.
Избежать множества из данных болезней,можно выполняя обычные приёмы агротехники. Обработку семян, выбраковку рассады, соблюдение севооборота. Проводить профилактические обработки настоем чеснока,сыворотки,нежирного молока.
Заболевания баклажанов
Имеется две заболевания баклажанов, которые являются наиболее опасными это фитофтора и табачная мелкая плитка. Для предупреждения любых болезней прежде чем посадить растения в почву, его лучше обработать одним из препаратов, содержащий медь, и повторить процедуру после укоренения рассады.
Фитофтороз. Болезнь поражает стебли, плоды и листы баклажанов, вырисовывается через возникновения пятен буро-коричневого цвета, которые имеют очень разные формы и величину. Если воздух влажный, то на нижней стороне листьев добавляется белый налет, а сами листы загнивают или становятся ломкими и засыхают. Плоды уродуются расплывчатыми, твёрдыми коричневыми или бурыми пятнами, при развитии заболевания баклажаны загнивают.
С фитофторозом борются при помощи любых медьсодержащих или цинксодержащих препаратов.
Для предупреждения фитофтороза:
— удобрять растения фосфорно-калийными удобрениями;
— семена необходимо замочить в марганцовочном растворе на 30 минут, прежде чем высеять;
— если на участке растет картофель, то при появлении заболевания на нем, сразу обработать баклажаны медьсодержащим препаратом.
Табачная мелкая плитка. Заболевание, которое появляется в результате вируса или из-за нехватки микроэлементов. Вырисовывается через осветление листьев, они становятся зелено-жёлтыми с мозаичным узором.
При появлении заболевания нужно подкормить растение, если же в течение семи дней не наступит улучшения, то пораженное растение нужно убрать и сжечь.
Также могут проявиться такие заболевания баклажан, как:
— черная ножка, вызываемая грибком и поражает корневую шейку;
— черная бакпятнистоть, вызываемая бактериями и поражает одну из частей растения;
— белая гниль, вызываемая грибком и поражает корневую систему, стебли, плоды.
После работы с пораженными растениями все задействованные инструменты нужно продезинфицировать.
Как бороться с болезнями баклажанов
Заболевания баклажана. Описание и меры борьбы с ними
Заболевания и вредители баклажана
Черная ножка
Грибное заболевание, возникает с момента посева в парниках и пленочных теплицах, а еще на грядах весною. Болезнь вырисовывается в виде потемнения и перетяжки корневой шейки, порой на потемневшей ткани виден сероватый налет. При сильном развитии болезни гниль переходит на корни, и растение погибает. Очень высокая влажность почвы и воздуха содействует развитию болезни. Болезнь сберегается в почве.
Меры борьбы. Осенью проводят замену зараженной почвы в парниках, пленочных теплицах и пикировочных ящиках. Нужна дезинфекция теплиц и парников хлорной известью (200 г на 10 л воды). При высадке рассады тщательно выбраковывают пациенты и слабые растения. Не позволять загущенности посева, лишней влаги и резкого температурного колебания.
Церкоспороз
Возбудитель заболевания — гриб, который размещается в тканях растений; споры возникают на сплетениях грибницы, выходящих через устьица снизу листа.
На листах появляются ограниченные серовато-бурые пятна с отлично заметными концентрическими зонами. Летом от растения к растению гриб распространяется спорами, а в зимнее время года сберегается на пораженных растительных остатках. Заболевание может уменьшить урожай плодов на 10%.
Меры борьбы. Нужно поддерживать подходящий режим температуры и влаге в период роста растений, не позволять загущенных посадок, вовремя формировать растения, после уборки урожая истреблять остатки растительности.
Заболевание вырисовывается на листах и плодах баклажана в виде серовато-бурых овальных пятен. На пятнах отлично видны подушечки спороношения гриба. На пораженной ткани плодов возникают трещины. Болезнь развивается очень сильно при высокой воздушной влажности, выпадении частых дождей. Пораженные плоды плохого качества. Недомер урожая достигает 20% и более.
Меры борьбы. Необходимо неукоснительно соблюдать подходящий режим температуры и влаге, нужный растениям в защищенном грунте. Постоянно проводить сбор и устранение пораженных плодов и листьев.
Сухая гниль, или фомопсис
Возбудитель заболевания — гриб, его пикниды (вместилища спор гриба) появляются под сосочковым слоем дермы тканей растения. Пикниды шаровидные, слегка приплюснутые, диаметром 0,5—1 мм, при созревании прорывают сосочковый слой дермы. На жилках листа, стеблях, а чаще на плодах появляются округловатые, резко ограниченные бурые пятна со светлоокрашенным центром и отлично заметными концентрическими зонами. На пятнах возникают бесчисленные очень маленькие черные пикниды.
Гриб сберегается на пораженных остатках растений и на семенах в виде грибницы. Болезнь резко уменьшает качество плодов баклажана.
Меры борьбы. Нужно поддерживать прекрасные условия для роста и развития растений, вовремя истреблять остатки растительности и инфекцию на поверхности семян.
Бактериальное увядание
Развитие болезни происходит мгновенно. Растения быстро увядают, часто сохраняя нормальную зеленую окраску. При надрезании стеблей пораженных растений из них вытекает беловатая слизь. Сосуды ксилемы сплошь заполняются бактериями, что вызывает завершение притока питательных веществ из почвы. Они могут обитать в почве на растительных остатках как сапротрофы, а при плохой агротехнике культуры (образовании почвенной корки, нарушении питания растений и др.) переходить на паразитический жизненный образ, наносить вред растениям.
Меры борьбы. Важно исполнять хороший севооборот с возвращением баклажана на старое место не раньше чем через 3 года. Рассадники нужно обеззараживать, а зараженную почву следует менять или обеззараживать.
Фитофтороз, или бурая гниль плодов
Фитофтороз — одна из самых популярных и вредоносных заболеваний всех пасленовых культур. Очень сильно страдают поздние сорта или растения поздних сроков посадки, так как прекрасные условия для развития болезни приходят во второй половине лета и вначале осени, когда температура в дневное время суток еще очень большая, а ночи уже холодные.
Возбудитель болезни поражает листы, стебли и плоды. На листьях появляются бурые большие пятна, размещающиеся преимущественно по краешку листовой пластинки. На нижней стороне образуется белый паутинистый налет спороношения возбудителя. Пациенты листы быстро засыхают.
На черешках листьев и стеблях появляются пятна бурые, вытянутые по длине, без налета. На плодах болезнь вырисовывается в виде гнили, развитие которой может происходить как в период вегетации, так и при хранении плодов. На поверхности и в середине плода ткань буреет, оставаясь твёрдой. Налет спороношения на плодах образуется исключительно при долгом увлажнении (моросящие дожди, туманы, отпотевание плодов при резкой смене дневных и вечерних температур).
Источником заражения баклажана фитофторозом служат пораженные данным заболеванием посадки картофеля. Последующее распространение инфекции происходит спорами возбудителя, образующимися на листьях баклажана.
Меры борьбы. Нужно соблюдать пространственную изоляцию посадок картофеля от иных пасленовых культур; использовать очень высокие дозы калийных удобрений, увеличивающих стойкость растений к фитофторозу; обрызгивать растения с момента возникновения первых признаков фитофтороза и еще раз 2—4 раза с интервалом 7—10 дней препаратами группы меди.
Выращивание баклажанов (пошаговая агротехника)
Выращивание баклажана (пошаговая агротехника)
Как выращивается баклажан: через рассаду Подготовительная подготовка семян баклажана: рекомендуется протравить и замочить на 3-5 дней, завернув во влажную марлю и положив на блюдце (следите, чтобы марля не пересохла).
1. Выращивание баклажана в открытом грунте
Выращивание рассады баклажана
Сроки высадки семян баклажана на рассаду: в середине марта.
Досвечивание: рекомендуется, тем более в первый месяц, иначе рассада баклажана плохо растет и у нее поздно закладываются цветочные бутоны.
Рекомендованная температура: комфортная температура прорастания 20- 25*С, при которой семена баклажана дают всходы на 8-10-й день (самая маленькая 13*С). После возникновения всходов в течении 3-5 дней рекомендуется уменьшить температуру до 17-20*С днем и 10-12*С ночью, что будет помогать лучшему росту корешков у рассады баклажана. Дальше, температура снова увеличивается до 25-27*С днем и 15-18*С ночью. Пикировка семян баклажана: не потребуется.
Важно. Т.к. рассада баклажана практически не переносит пересадку, то рекомендуется сразу растить семена баклажанов в отдельных горшках, лучше торфяных (оптимальный диаметр — 8-10 см).
В один горшок высаживается сразу по три семечка баклажана на глубину 1,5-2 см. После всходов оставляют только самое сильное растение, другие выщипывают. Сразу же после всходов рассаду баклажана не поливают совсем, а если земля сухая, то ее увлажняют опрыскиванием. Первый полив проводят лишь через 2-3 дня, а потом постоянно (каждые 5 дней) не допуская пересыхания почвы. Также за период выращивания рассаду баклажанов подкармливают 2-3 раза комплексными удобрениями на минеральной основе: первый раз — после возникновения первой пары реальных листьев, потом по прошествии двух недель.
Готовая к высадке рассада баклажана обязана иметь отлично развитую корневую систему и 5-7 реальных листьях.
Внимание! Рассада баклажанов любит свет, воздух без водяного пара и мокрую землю и не переносит сквозняки, благодаря этому при проведении проветривания комнаты рекомендуется убирать рассаду с подоконника.
Высаживание баклажана в почву
Сроки высадки рассады баклажана в почву: конец мая — первая декада июня, когда минует угроза заморозков весной (применяют 60-65-дневную горшечную рассаду).
Схема посадки: 60-65 см между рядами и 30-35 см в ряду между растениями. На 1 кв.м в основном высаживают не больше 4-6 растений, т.к. загущенность посадок ведет к уменьшению урожая.
Отличные предшественники: бахчевые, бобовые и зеленные культуры, а еще морковь. Важно. За 7-10 дней до высадки рассаду баклажана рекомендуется закалить. Для этого дневную температуру уменьшают до 15-17*С, а ночную — до 10-14*С.
Баклажаны достаточно капризны к почве и расположению, благодаря этому почва должна быть как можно плодороднее, а расположение — отлично прогреваемое и защищенное от ветров.
Возможно садить рассаду баклажанов в совместных посадках с томатами и перцем.
Весною, на посадочное место баклажанов в землю вносят минеральные удобрение, в расчете на 1 кв.м: 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия и 40 г аммиачной селитры. Конкретно перед высадкой рассады выкопанные лунки хорошо льют водой (примерно 2 л/лунка). Рассаду баклажана сажают в получившуюся кашицу, засыпая с боков сухой почвой, чтобы не появлялись корка
. Если рассада баклажана выращивалась в пластиковом горшке — растение вынимают бережно, стремясь не повредить ком. Если в торфяном горшке — высаживают в лунку одновременно с горшком. Внимание! При посадке рассаду баклажана углубляют на 1 см.
Выращивание баклажана и уход Полив. Первый полив проводят через 2-3 дня после высадки рассады баклажанов.
Следующий (богатый) еще через 3-4 дня. В последующем, учтя что баклажаны не любят пересыхающие почвы, проливы проводят постоянно и хорошо.
До цветения: раз на протяжении недели в расчете 10-12 л/кв.м, когда цветут и плодоношения: раз в 4-5 дней в расчете 10-12 л/кв.м (или раз на протяжении недели в расчете 14-16 л/кв.м).
Полив в первую очередь проводят тёплой водой, не ниже 20*С (рекомендованная температура воды 24-25*С). При поливе холодной водичкой баклажаны уменьшают рост, а их периоды цветения плодоношения сдвигаются. Удобрения и подкормки.
За период выращивания баклажанов проводят три подкормки: первую — в начале массовой бутонизации, вторую — перед массовыми сборами урожая, третью -в период образования плодов на боковых побегах. Подкармливают водным расствором, в расчете на 1 кв.м: 4-5 г аммиачной селитры, 10-20 г суперфосфата, 5-10 г хлористого калия.
Также баклажаны отзывчивы и на органические удобрения (перепревший навоз или перегной) в расчете 2-6 кг/кв.м.
Формирование куста. С целью получения небольшого и отлично развитого куста, когда растение баклажана достигнет 25-30 см, у него убирают (прищипывают) верхушку основного стебля.
После возникновения боковых побегов оставляют 3-5 наиболее сильных, а прочие также прищипывают. В последующем убирают только не плодоносящие побеги.
Для стойкости куст подвязывают к воткнутым рядом опорам. Важно. Баклажан сильно любит тепло, благодаря этому самая лучшая температура для его роста и развития: 20-30*С. При температуре 15*С рост растения баклажана заканчивается, а при уменьшении до 13*С — он начинает желтеть и погибает.
Морозов баклажан не переносит как правило, благодаря этому если осенью на растениях еще остаются молодые плодов, куст можно вырыть, пересадить в горшки 4-6 л и продолжать выращивание в квартире.
Уход за баклажанами сводится к прополке сорняков и рыхлению. При этом рыхление почвы должно быть не глубоким, т.к. корни у баклажана размещены поверхностно.
Внимание! Баклажаны достаточно капризны к влаге почвы особенно когда цветут и плодообразования, благодаря этому полив должен быть постоянным (редкие и очень обильные поливы которые приводят к переувлажнению почвы также вредны).
Заболевания и вредители баклажана.
Фитофтороз
Фитофтороз — наиболее вредоносное заболевание картофеля и томата. Первые симптомы заболевания появляются там, где длительнее всего сберегается влага, — на нижних листах по краешкам пластинки. Они собой представляют темно-бурые пятна, они очень быстро становятся больше, становясь практически черными. На нижней стороне листьев, на границе пораженной и здоровой тканей, возникает белый налет, отлично заметный по утру, когда еще удерживается роса.
В последующем фитофтороз поражает и соцветия (почернение и засыхание цветоноса и чашелистиков), и плоды (возникновение подкожных, расплывчатых коричневато-бурых твёрдых пятен, увеличивающихся в размерах) и клубни (возникновение свинцово-серых пятен, превращающихся в твёрдую бурую гниль) растений.
Возникновению фитофтороза помогают резкие температурного колебания, сильная роса (открытый грунт) и очень высокая влажность воздуха (в парниках и теплицах).
Серая гниль
Серая гниль — грибковое заболевание, которое очень часто поражает отмирающие части растения. Отличительным симптомом болезни считается белый, а потом пепельно-серый, пушистый налет на пораженных частях растения. Позже поражение принимает вид сухой гнили с концентрическими пятнами.
При плохих условиях, тем более в осенний период (резкие температурного колебания и переизбыток влаги) серой гнилью поражаются здоровые растения и плоды.
Мелкая плитка листьев
Мелкая плитка листьев — это вирусное заболевание. У пораженных мозаикой растений на листах вначале появляются светлые участки вдоль жилок и легкая морщи¬нистость. Потом вокруг них возникает темно-зеленое окаймление. Лист, пораженный мозаикой, покрывается пузыревидными вздутиями, покупать морщинистую форму, стягивается по жилкам.
Пораженная мозаикой мякоть плодов — затвердевает. Заболеванию помогают пониженная температура окружающей среды и плохая погода.
Внутренний некроз плодов
Внутренний некроз плодов — это вирусное заболевание. На пораженных некрозом плодах появляются бурые отмершие участки, отчего качество плодов уменьшается. Заболеванию некрозом содействует невысокая освещенность в комбинировании с высокой влагой воздуха.
Тля
Тли — небольшие насекомые, величина которых не будет больше нескольких миллиметров. Ее колонии находятся на побегах и нижней стороне листьев. Тля высасывает сок из растений, проколов кожицу листа и покроет их собственными клейкими испражнениями. В результате листья сворачиваются, желтеют и засыхают, а стебли вянут. При сильном поражении тлей растение погибает.
Паутинный клещ
Паутинный клещ травмирует в основном растения, выращиваемые в парниках и теплицах. Оплетая тончайшей паутиной поверхность нижней стороны листа, он прокалывает его кожицу и высасывает клеточный сок. Растения, пораженные клещом, спустя месяц в большинстве случаев гибнут.
Белокрылка
Вред наносят как взрослые белокрылки, так и их личинки. Белокрылка держатся в большинстве случаев на нижней поверхности листьев (предпочитая листья верхних ярусов растений), из которых и высасывает все соки. Листы буреют и засыхают, плоды падают. Колорадский жук Вред наносят как взрослые колорадские жуки, так и его личинки. Взрослый колорадский жук объедает листья. Личинки 1-го возраста выгрызают мякоть листа снизу, начиная со 2-го — уничтожают всю мякоть, оставляя лишь срединные толстые жилки.
Внимание! Для борьбы со всеми болезнями и вредителями баклажана лучше всего применять современные эффектные препараты, позволенные к использованию в личном приусадебном хозяйстве, четко выполняя рекомендуемую дозировку, сроки и кратность обработок.
Получение товарной продукции.
В среднем, одно растение (куст баклажана) даёт 10 — 20 плодов, общей массой 2-3 кг. При этом, чем меньше кол-во плодов — тем они отрастают крупнее. Баклажаны снимают в фазе технической зрелости, когда семена еще белые, недоразвитые и очень легко разрезаются ножиком.
Отличительным признаком технической спелости баклажана считается крепкий блеск глянца плодов. Затягивать с уборкой не следует, т.к. созревшие плоды не дают созревать следующим.
В основном, сбор урожая проводят каждые 4-5 дней, в первую очередь срезая (не срывая) плод баклажана одновременно с плодоножкой. Если попытаться сорвать плод, то можно обломать всю ветку (плодоножка короткая и достаточно твердая).
Собранные плоды баклажанов не дозариваются (как к примеру томаты или перцы), т.к. они моментально вянут и теряют собственные товарные качества. Благодаря этому их применяют тут же после уборки.
По окончании сезона (после окончания массового сбора урожая) оставляют 4-5 очень маленьких завязей, а прочие, включая и вновь образовывающиеся цветы, убирают (т.к. приличное количество все равно не успеет созреть до приходов холода). Внимание! При товарном выращивании баклажанов, с целью увеличения их урожайности, спустя каждые 12-15 рядов устраивают кулисные посевы из кукурузы, высевая ее за неделю-полторы до высадки рассады баклажанов.
В средней полосе России (и севернее) получить хороший урожай баклажана в открытом грунте проблематично (т.к. по теплолюбивости баклажан превосходит фактически все овощные культуры). Благодаря этому для получения хороших урожаев их рекомендуется растить в теплицах на солнечном обогреве.
2. Выращивание баклажана в теплицах на солнечном обогреве
Выращивание рассады баклажана
Сроки высадки семян баклажана на рассаду: в последних числах Февраля — начале марта.
Досвечивание:
рекомендуется, тем более в первый месяц, иначе рассада баклажана плохо растет и у нее поздно закладываются цветочные бутоны.
Рекомендованная температура: комфортная температура прорастания 20- 25*С, при которой семена баклажана дают всходы на 8-10-й день (самая маленькая 13*С).
После возникновения всходов в течении 3-5 дней рекомендуется уменьшить температуру до 17-20*С днем и 10-12*С ночью, что будет помогать лучшему росту корешков у рассады баклажана. Дальше, температура снова увеличивается до 25-27*С днем и 15-18*С ночью. Пикировка семян баклажана: не потребуется.
Важно.
Т.к. рассада баклажана практически не переносит пересадку, то рекомендуется сразу растить семена баклажанов в отдельных горшках, лучше торфяных (оптимальный диаметр — 8-10 см). В один горшок высаживается сразу по три семечка баклажана на глубину 1,5-2 см. После всходов оставляют только самое сильное растение, другие выщипывают. Сразу же после всходов рассаду баклажана не поливают совсем, а если земля сухая, то ее увлажняют опрыскиванием. Первый полив проводят лишь через 2-3 дня, а потом постоянно (каждые 5 дней) не позволяя пересыхания почвы.
Также за период выращивания рассаду баклажанов подкармливают 2-3 раза комплексными удобрениями на минеральной основе: первый раз — после возникновения первой пары реальных листьев, потом по прошествии двух недель. Готовая к высадке рассада баклажана обязана иметь отлично развитую корневую систему и 5-7 реальных листьях. Внимание! Рассада баклажанов любит свет, воздух без водяного пара и мокрую землю и не переносит сквозняки, благодаря этому при проведении проветривания комнаты рекомендуется убирать рассаду с подоконника. Высаживание баклажана в почву
Сроки высадки рассады баклажана в почву: в середине мая (применяют 60-65-дневную горшечную рассаду).
Схема посадки: 50-60 см между рядами и 40-40 см в ряду между растениями. Важно. За 7-10 дней до высадки рассаду баклажана рекомендуется закалить. Для этого дневную температуру уменьшают до 15-17*С, а ночную — до 10-14*С.
Баклажаны достаточно капризны к почве и расположению, благодаря этому почва должна быть как можно плодороднее, а расположение — отлично прогреваемое и защищенное от ветров.
Возможно садить рассаду баклажанов в совместных посадках с томатами и перцем. Весною, на посадочное место баклажанов в землю вносят минеральные удобрение, в расчете на 1 кв.м: 60 г суперфосфата, 30 г хлористого калия и 40 г аммиачной селитры.
Конкретно перед высадкой рассады выкопанные лунки хорошо льют водой (примерно 2 л/лунка). Рассаду баклажана сажают в получившуюся кашицу, засыпая с боков сухой почвой, чтобы не появлялись корка. Если рассада баклажана выращивалась в пластиковом горшке — растение вынимают бережно, стремясь не повредить ком. Если в торфяном горшке — высаживают в лунку одновременно с горшком.
Внимание! При посадке рассаду баклажана углубляют на 1 см.
Выращивание баклажана и уход
Полив.
Первый полив проводят через 2-3 дня после высадки рассады баклажанов. Следующий (богатый) еще через 3-4 дня.
В последующем, учтя что баклажаны не любят пересыхающие почвы, проливы проводят постоянно и хорошо. До цветения: раз на протяжении недели в расчете 10-12 л/кв.м, когда цветут и плодоношения: раз в 4-5 дней в расчете 10-12 л/кв.м (или раз на протяжении недели в расчете 14-16 л/кв.м). Полив в первую очередь проводят тёплой водой, не ниже 20*С (рекомендованная температура воды 24-25*С).
При поливе холодной водичкой баклажаны уменьшают рост, а их периоды цветения плодоношения сдвигаются. Удобрения и подкормки. За период выращивания баклажанов проводят от 3 до 5 подкормок (смотрят по общему состоянию посадок).
Первую подкормку проводят в основном через 2-3 недели после высадки рассады баклажанов. Подкармливают водным расствором, в расчете на 1 кв.м: 4-5 г аммиачной селитры, 10-20 г суперфосфата, 5-10 г хлористого калия. Также баклажаны отзывчивы и на органические удобрения (перепревший навоз или перегной) в расчете 2-6 кг/кв.м.
Формирование куста.
С целью получения небольшого и отлично развитого куста, когда растение баклажана достигнет 25-30 см, у него убирают (прищипывают) верхушку основного стебля.
После возникновения боковых побегов оставляют 3-5 наиболее сильных, а прочие также прищипывают.
В последующем убирают только не плодоносящие побеги. Также, для лучшего развития завязей у кустов баклажанов убирают затеняющие цветки листы.
Т.к. в теплицах сорта томатов отрастают больше, чем в открытом грунте, их в первую очередь подвязываются к шпалере или воткнутым рядом опорам. Важно.
Баклажан сильно любит тепло, благодаря этому температуру в теплице советуют поддерживать днем: 24-28*С (в хорошую погоду) и 22-24*С (в плохую погоду); ночью: 20-22*С.
Уход за баклажанами сводится к прополке сорняков и рыхлению. При этом рыхление почвы должно быть не глубоким, т.к. корни у баклажана размещены поверхностно
. Внимание! 1.Баклажаны достаточно капризны к влаге почвы особенно когда цветут и плодообразования, благодаря этому полив должен быть постоянным (редкие и очень обильные поливы которые приводят к переувлажнению почвы также вредны). 2.При этом влажность воздуха должна быть невысокой (нужно частое проветривание) чтобы уменьшить риск поражения завязей, да и самого растения грибковыми заболеваниями.
3.Перепады дневных и вечерних температур в теплице не должны выходить за оговоренные рамки, т.к. это способно привести к массовому опаданию завязей. Заболевания и вредители баклажана. См.раздел выращивание баклажана в открытом грунте. Внимание! Для борьбы со всеми болезнями и вредителями баклажана лучше всего применять современные эффектные препараты, позволенные к использованию в личном приусадебном хозяйстве, четко выполняя рекомендуемую дозировку, сроки и кратность обработок.
Получение товарной продукции.
В среднем, одно растение (куст баклажана) даёт 10 — 20 плодов, общей массой 2-3 кг. При этом, чем меньше кол-во плодов — тем они отрастают крупнее.
Баклажаны снимают в фазе технической зрелости, когда семена еще белые, недоразвитые и очень легко разрезаются ножиком.
Отличительным признаком технической спелости баклажана считается крепкий блеск глянца плодов. Затягивать с уборкой не следует, т.к. созревшие плоды не дают созревать следующим. В основном, сбор урожая проводят каждые 4-5 дней, в первую очередь срезая (не срывая) плод баклажана одновременно с плодоножкой. Если попытаться сорвать плод, то можно обломать всю ветку (плодоножка короткая и достаточно твердая). Собранные плоды баклажанов не дозариваются (как к примеру томаты или перцы), т.к. они моментально вянут и теряют собственные товарные качества. Благодаря этому их применяют тут же после уборки.
По окончании сезона (после окончания массового сбора урожая) оставляют 4-5 очень маленьких завязей, а прочие, включая и вновь образовывающиеся цветы, убирают (т.к. приличное количество все равно не успеет созреть до приходов холода).
для вас Galimax
отсюда
