Каллы садовые — выращивание, уход и размножение
Очень часто красивые каллы мы привыкли видеть в срезанных букетах. Хотя в цветочных магазинах уже довольно долгое время реализовываются и горшечные виды этого привлекательного растения.
Но не обращая внимания на то, что Родиной калл считается тёплая Южная Африка, их можно растить и в условиях садов нашей зоны климата.
Из тех же южных регионов прибыли когда-то в наши широты и гладиолусы. Но они просят намного большего приложения сил при выращивании и уходе, чем каллы садовые.
Требования к условиям выращивания
Чтобы выращивание данных цветов шло удачно, в саду им нужно выбрать притененное место, а почву лучше всего предпочитать слабокислую и плодоносную. Если грунт на участке чрезмерно глинистый, сделать лучше его для посадки калл садовых можно при помощи внесения песка и торфа.
Если садить каллы на чрезмерно освещенном месте в саду, можно получить очень пышные листы в ущерб цветению.
По высоте эти цветочные растения в зависимости от сорта могут колебаться от низких — 30 см до довольно рослых экземпляров — 1,5 метра. Так что перед приобретением поизучайте сортовые признаки понравившихся вам калл подробно.
Также, виды калл могут разниться подземной частью: одни имеют клубни, а иные — разветвленные и мощные корневища. В первом варианте размножать растения можно при помощи клубней, а в другом — делением куста.
В условиях природы каллы очень часто можно повстречать растущими по берегам прудов, потому и у себя саду отведите им место возле искусственного прудика или маленького фонтана.
Уход за садовой каллой
Полив нужен спокойный, однако как правило регулярный. Делают больше кол-во вносимой воды только в жаркую, засушливую погоду.
В фазе усиленного роста потребуется внесение удобрений. Так как каллы любят подкисленные почвы, то приблизительно раза три за лето необходимо полить их подкисленной водой. Для этого применяют лимонную или уксусную кислоту, разведенную в водной массе в соотношении одна столовая ложка кислоты на ведро воды.
С приходом осени и приходом первых морозов (очень часто уже в сентябре) каллы нужно вырыть с клумбы прямо с надземной частью растения.
Приблизительно на протяжении семи дней выкопанные растения должны оставаться в помещении в которм стоит комнатная температура, отлично проветриваемом. По окончании 7 дней листы с растений отрезают и убирают корни с клубней.
На зимнее хранение клубни нужно расположить в сухом прохладном помещении с температурой порядка +5-10 градусов. Если у вас есть подвал, то это хорошее место для зимовки. Если он отсутствует, то можно покласть клубни в пакеты из бумаги и поместить в нижний ящик холодильника, который предназначен для овощей.
При отсутствии пакетов из бумаги допускается сохранять клубни калл в пакетах из полиэтилена, однако нужно насыпать в них опилки дерева, чтобы не допустить гниение.
Как размножить садовые каллы
Для размножения калл подходят клубни, корневища и семена растений.
Размножение семенами
При размножении семенами можно применять посевной материал сразу в открытом грунте, а можно в первую очередь прорастить их в комнатных условиях и вырастить рассаду.
Лучше, разумеется, садить пророщенные семена, так как такие растения зацветут намного до недавнего времени. Но размножение семенами применяют очень нечасто, так как очень долго нужно будет ждать взросления и цветения растений.
Размножение клубнями
При размножении клубнями в первых числах Марта их стоит осмотреть, отобрать здоровые, неподсохшие с заметными бугорками — точками роста. Сажают клубни точками роста вверх, а круглой стороной — вниз.
Перед посадкой клубеньки рекомендуется в течение пары-тройки часов выдерживать в слабеньком растворе марганцовки, чтобы не допустить возможное гниение.
Если на поверхности клубня обнаружено повреждение, необходимо почистить его и это место обработать обыкновенной зеленкой. Дать высохнуть некоторое время и лишь потом садить в почву.
По желанию клубни посадить сразу в открытый грунт на участке сада, без предварительного проращивания, то это необходимо делать собственно тогда, когда установится оттепель без вечерних морозов. Примерный срок посадки в открытый грунт — май месяц.
Между клубнями оставляйте расстояние 20х20 см, 35х35 см либо даже 50х50 см в зависимости от сортовых свойств роста вашего растения.
Размножение делением корневища
Каллы садовые с древовидными корневищами размножают при помощи деления материнских кустов. Осенью кусочек корневища (корневую детку) выламывают со сбережением самого большого кома земли и потом размещают его в просторном горшке. В зимнее время дети следует сохранять в мокром помещении с температурой +12-15 градусов.
По весне дети начинают давать побеги и приблизительно к концу мая их можно будет уже посадить в открытый грунт как самостоятельные растения.
Лютики — выращивание и уход
Лютик (второе название – ранункулюс) собой представляет растение из семейства лютиковых. Всего насчитывают более четырехсот его разновидностей.
Цветы лютики садовые: посадка, выращивание и уход
Весною можно начать садить лютики семенами или делением куста. Выращивание лютиков из семян – процесс довольно трудный, поэтому отдавайте собственное предпочтение применению уже готовых кустов.
Посадка из семян
Прежде чем садить садовые лютики нужно приготовить ящики для рассады. Семена начинают высевать в марте на глубину не больше 2-ух сантиметров. Потом рассаду нужно накрыть стеклянной банкой или пакетом из полиэтилена для поддержки благоприятного уровня температуры. Иногда сеянцы проветривают и следят, чтобы земля не была сухой. Через 2,5 недели стекло удаляют и помещают рассаду в пространство помещения с уровнем температуры 15-17 градусов. Как только возникли два реальных листка, лютики нужно пикировать в некоторые горшки от цветов. Дальше в первых числах Мая делают высадку в открытый грунт.
Посадка готовых кустов
При их посадке корни заранее необходимо намочить в слабеньком растворе марганцовки, в мокрых опилках или мхе. Корни высаживают в землю на глубину 5 см.
Лютик считается нетребовательным растением, потому к почве нетребователен. Для его выращивания подойдёт рыхлая, почва с черноземом. На днище следует выложить водоотвод, чтобы убрать корневую гниль.
Лютик нуждается в подкормке комплексным удобрением летом и калийными удобрениями – осенью.
При подборе места посадки отдавайте собственное предпочтение затененному месту на западной или восточной стороне участка. Впрочем и под прямыми лучами солнца растение себя будет чувствовать комфортно.
Лютик требователен к поливу. Важно регулярно поддерживать почву во влажном состоянии. При этом если растение очень сильно залить водой, то на его корнях возможно появятся признаки опрелости.
Когда цветут долгоцветущие цветы лютики?
Цветение в большинстве случаев начинается в конце июня-начале июля.
Если вы пытаетесь вырастить лютики из семян, то увидите цветки лишь на второй год.
Иногда необходимо удалять бутоны, которые «отработали собственную задачу». Это даст возможность продлить период цветения растения, и само оно станет смотреться более опрятно и ухоженно.
Как только растение отцвело, его корневища нужно вырыть и сохранять в сухом, прохладном месте в течении всей зимы. Такая необходимость вызвана тем, что невысокие температуры лютики переносят плохо и могут даже умереть.
Заболевания и вредители
Цветоносы и листья лютиков могут покрываться белой плесенью. А в результате заражения грибами на черешках и лепестках часто появляются бурые пятна. Самую большую опасность представляют нематоды, которые повреждают корневую систему растения. Бабочки капустницы любят объедать листы. Для устранения нападения вредителей применяют разные инсектицидные средства (к примеру, адвантейдж).
Чтобы вы могли повседневно видеть цветки необыкновенной красоты важно знать, как ухаживать за лютиками. Только при воплощении всех условий выращивания вы сумеете получить удовольствие красотой их цветения.
Растение цветет целое лето, благодаря этому его нередко применяют как украшение участка возле дома или домашнего интерьера. На участке лютиком декорируют бордюры, смешанные цветники или сажают его в клумбы. Дома его можно посадить в горшок с цветами.
Если Вы захотите вырастить у себя на земельном участке находящемся в личном пользовании лютики, то необходимо посмотреть на азиатский лютик, который в уходе неприхотлив и выращивается очень просто.
Лилии выращивание и уход в саду.
Лилия – утонченный изящный цветок, который нечасто встретишь у цветовода-любителя в одном экземпляре. Если уж она завоевала сердце цветовода, то ее семейство будет занимать хорошее место на территории. Хорошо кустится она плотно, а радовать цветением может долго – все лето и часть осени (с июня по октябрь), если правильно распределить по территории ранние и поздние сорта. Благодаря этому лилии широко применяют в декоративном цветоводстве. Лилии выращивание и уход в саду — просто и прекрасно. Их растят для срезки в букеты, декорируют клумбы в городах, культивируют на участках на даче, а еще растят, как домашнее растение.
Познакомимся с лилией ближе
Лилия – луковичное растение, относится к семейству лилийных. В наше время насчитывается более 100 видов и тысячи сортов дикорастущих и культурных форм, которые произрастают по всему миру. У многих видов стебель прямой, облиственный, каждый год возобновляющийся, высотой от 20 до 400 сантиметров. Цветки лилий выделяются широким разнообразием форм и окрасок. Можно встретить сорта с белесыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми и жёлтыми цветами, в культуре выведены черные лилии. Более того, цветки могут прикрепляться на цветоносе, как по одному, так и по паре (от 8 до 30).
Форма цветка у лилии бывает кубковидная, воронковидная, чалмовидная, звездообразная, плоская и колокольчатая. Луковица многовековая, имеет черепитчатое строение, состоит из мясистых чешуй – видоизмененных низовых листьев. Луковицы отличаются размерами (в теплых странах – с футбольный мяч) и имеют разный тип сооружения: корневищный, столононосный и ложностолононосный. Главная, многовековая система корня лилий образуется из донца луковицы, более того, многим видам и садовым формам присуще ежегодное восстановление называемых по другому надлуковичных корней из основания цветочного стебля.
Лилии выращивание и уход в саду.
Большинство дикорастущих видов размножается семенами, сеянцы цветут на второй-четвертый год. Как дикорастущие виды, так и садовые формы обладают высокой интенсивностью вегетативного размножения – у самого основания луковицы появляются много маленьких луковиц-деток. Некоторые лилии размножаются за счёт дочерних луковиц и за счёт образования в пазухах листьев зеленого цвета некоторых наростов-бульбочек, которые тоже являются «детьми». А еще размножение может происходить делением луковицы на некоторые запасающие чешуи, из которых в последующем появляются «дети».
Лилии посадка и уход
Лилии сильно любят солнечные участки, благодаря этому перед посадкой стоит предпочесть место, какое будет освещено прямыми солнечными лучами минимум 6 часов в день. Садить большинство видов лилий лучше в именно подготовленные канавы: глубина – 50 см., ширина – 60 см.; на днище ложится водоотвод (щебень, песок), а потом садовую землю, сдобренную удобрениями на минеральной основе. Для видов, у которых появляются надлуковичные корни, глубина заделки 20 см., для остальных форм 2-4 см.; расстояние посадки между большими луковицами – 25 см, очень маленькими – 10см. Лилии любят полив, подкормку минудобрениями когда цветут и мульчирование перегноем на зиму. Если предполагается суровая зима, растение укрывается, аж до мая.
Селекция и виды лилий для сада.
За прошедшие десятилетия селекционерами различных стран было получено широкое многообразие садовых форм лилий. На нашей территории разведением лилий занимались И.Мичурин и И.Заливский. Мичуриным была получена оригинальная форма лилии фиалковой. Их дело продолжили В. Орехов, В. Грот, Е. Зайцева, М. Киреева и др.
По садовой спецификации лилии разделяют на группы:
- Азиатская лилия (The Asiatic Hybrids) – это самая просторная группа гибридов, которые в себя вобрали самые лучшие качества этого растения – они декоративны, многообразны, зимостойки, легко размножаются, в уходе нетребовательны, цветут в апреле-мае. Случилось все это многообразие, благодаря скрещиванию подобных лилий, как: «Тигровая», «Поникающая», «Хорошая», «Карликовая», «Давида», «Пятнистая» и др.
- Мартагон (The Martagon Hybrids) – о высокой декоративности данных лилий, даже и не скажешь – все, наверняка, видели невозможный цветок, характерной чертой которого считается его чалмовидная форма, с вывернутыми наружу лепестками. Могут выдержать большие морозы, отлично развиваются в тени, стойки к заболеваниям. Родоначальником данной группы считается лилия «Кудреватая». Цветение: июнь-июль.
- Американские (The American Hybrids) – поздноцветущие (в июле) с наиболее изысканными формами; лилии данной группы обладают исключительной красотой. Впрочем просят очень высокого внимания при выращивании и уходе. Из плюсов – стойкость к холодам и перспективой в последующем применении при гибридизации. В основу группы вошли американские виды лилий («Колумбийская», «Леопардовая», «Канадская» и «Колл Пэри»).
- Кандидум (The Candidum Hybrids) – эта группа в себе объединяет все формы садовой лилии, случившиеся от «Белой» лилии. Фактически все они белые, некоторые имеют желтые оттенки. Как правило гибриды – европейского происхождения, предпочитают щелочную почву и солнечное, даже засушливое лето. Предрасположены заболеваниям, семена часто недоразвиваются. Цветение в июне-июле.
- Восточные (The Oriental Hybrids) – группа собрала растения с самыми очень большими цветками, неимоверных форм, зацветающие в августе-сентябре. Это величие получается вырастить садоводам-профи, т.к. они достаточно капризны в уходе. Растят в бытовых условиях, как и самую прихотливую группу.
- Длинноцветковую (Lilium Longiflorum Hybrids), прародителями которой стали тропические виды лилии.
- Трубчатые (Lilium Trumpet Hybrids) – родоначальник азиатские лилии передали собственные качества – неприхотливость, зимостойкость и стойкость к заболеваниям.
В лилию невозможно не влюбиться. Даже при простом ознакомлении с этим великолепным цветком хочется немедленно поселить его у себя на дачном участке. По всей видимости, не напрасно его имя позаимствовано людьми – Лилия – на самом деле обладает магией.
Цветок мирабилис: выращивание и уход.
Бесхитростный сначала вид цветков мирабилиса часто вводит малоопытных садоводов в заблуждение и заставляет мимо пройти. В действительности мирабилис – настоящее садовое чудо, способное обновить собственным видом любой, даже очень красивый участок с декоративными растениями. Он не просит больших познаний в уходе, что замечательно подойдет начинающим садоводам. Выращивая мирабилис, при минимум затратах труда Вы получите великолепное растение, какое будет радовать Вас весь сезон.
Само растение собой представляет пышный зеленый куст, который к сроку цветения буквально усыпан бесчисленными соцветиями самых пестрых цветов – розовый, сиреневый, малиновый, жёлтый, красный, белый. Эти все цвета часто встречаются на одном кусту. Нередко встречаются и цветы с разноокрашенными лепестками. Соцветия мирабилиса напоминают соцветия душистого табака. Восхитительным считается то, что распускаются цветы мирабилиса после обеда и цветут всю ночь, лишь к рассвету вновь скручиваясь в бутоны. За такую поразительную черту мирабилис получил собственное второе наименование – ночная красотка. Цветы мирабилиса источают тончайший, легкий запах, заманивающий к себе очень много вечерних бабочек и мотыльков. Цветение мирабилиса собой представляет интересное ночное представление.
Родиной мирабилиса считается американский континент, где насчитывается 60 видов этого растения. У нас же можно найти только один вид – Мирабилис ялапа (Mirabilis jalapa).
Большинство считают мирабилис однолетним растением. В действительности это не правильно. Мирабилис – многолетник, не переносящий, все таки, суровых российских зим. Из-за чрезмерно невысоких температур корни растения вымерзают. Помочь зимовать растению можно выкопав его поздней осенью. Сохранять выкопанные клубни следует в прохладном месте, засыпав сверху слегка влажным торфом или опилом. Условия хранения корней мирабилиса в какой-то степени совпадают с условиями хранения георгинов.
Можно вырастить мирабилис и из семени. Тем более что после истечения срока цветения в условиях тёплого и сухого лета семена успевают вызреть много и хранят всхожесть на протяжении нескольких лет. Внешне семена ночной красавицы достаточно большие и плотные, имеют темную и твёрдую оболочку. Начинать растить мирабилис следует ранней весною в бытовых условиях. Высадку семян начинают в начале-середине апреля в горшочки. Почва должна быть легкой и не кислой. Мирабилис не переносит избыточной кислотности. Не переносит он и очень большой влаги – не следует поливать всходы очень часто и хорошо. При правильном уходе ростки мирабилиса появляются уже через пару дней.
Ещё одним вариантом выращивания мирабилиса считается посадка семян в рассадник открытого грунта под материал для укрытия. В данном варианте садить растение следует не до недавнего времени конца апреля. Этот способ выращивания подходит тем, у кого нет возможности вырастить ростки мирабилиса в бытовых условиях.
Посадка в открытый грунт подготовленных ростков мирабилиса выполняется поздней весною, когда почва успела нагреться, и нет допустимости вечерних морозов. Место для посадки растения должно отлично освещаться и разогреваться, так как ночная красотка очень теплолюбива. Посадка делается на расстоянии 40 — 50 см между растениями на довольно обширную глубину. Мирабилис любит плодоносную, глинистую или суглинистую почву. К минусу влаги растение относится достаточно спокойно и может держать продолжительные засушливые периоды без дополнительного полива. Все таки, в случае дефицита влаги формирование бутонов затягивается и появляется возможность, что растение не успеет зацвести до завершения сезона.
При формировании участка с декоративными растениями из разных видов растений необходимо учитывать, что типовый куст мирабилиса может достигать 1 метра в высоту. В наше время возникли и карликовые сорта – их высота не будет больше 40 см. Прекрасно выглядят как одиночные посадки, так и посадки в виде рядов и изгородей растительных. Настоящий лиственный покров растения, не нуждающийся в специальном уходе в течение всего сезона, придаёт мирабилису красивый вид и до, и во время, и после срока цветения.
Благодаря восхитительно-ярким оттенкам, приятному и легкому аромату, а еще поразительному ночному сроку цветения, мирабилис может создать исключительную обстановку сказочной романтики.
Ромашка садовая большая (нивяник) уход и зимовка | Выращивание цветов на земельном участке находящемся в личном пользовании
- Уход за ромашкой
Как только заканчиваются стойкие морозы и сходит снег, снимаю укрытие с плантации ромашки садовой крупной (нивяника). Бережно граблями сгребаю листы с междурядий и с кустиков. Отрастающие листики на ромашке садовой достаточно малы в данное время и, если работать бережно, то они граблями не повреждаются.
Как ухаживать за крупной ромашкой весною (до цветения)
Тут же после снятия укрытия с нивяника рассыпаю вдоль рядов мочевину в расчете 20 грамм (коробок спичек) на один метр погонный посадки. Земля после укрытия довольно влажная и мочевина понемногу растворяется и впитывается в грунт без дополнительного полива.
Эта первая подкормка нужна растениям, так как ромашка садовая очень бурно набирает зеленую массу до цветения. Вторую подобную подкормку произвожу если для этого есть необходимость — определяю по внешнему виду растений. Если стволы и листы нивяника имеют темно-зеленую окраску и растение хорошо развивается, то в почве большое количество питательных веществ — в подкормке нет надобности. Если же цвет становится бледно-зеленым, и вдобавок хуже — желтоватым, то ромашкам нужна подкормка.
За период роста садовой ромашки до момента цветения в большинстве случаев я произвожу две-три подкормки. Использование мочевины приводит к закислению почвы. Чтобы это не допустить, чередую подкормку удобрениями на минеральной основе с подкормкой раствором свежего коровяка или настоем птичьего помета. Такие подкормки помимо требуемого азотного удобрения дают растениям и такие нужные им микроэлементы.
В период формирования бутона на стволе ромашки огромной в пазухах листьев прорастают пасынки. Чтобы удался большой ключевой цветок, пасынки необходимо вовремя выламывать. Такую процедуру нужно произвести пару раз, не давая пасынкам отрастать. Первыми вырастают пасынки, ближние к ключевому бутону. По мере роста растения понемногу прорастают более находящиеся снизу побеги.
Очень часто на ромашке садовой под формирующимся бутоном возникает тля. Пока бутон не раскрылся, цветы можно обработать любым препаратом против данного вредителя. Если тля возникает лишь на отдельных цветах, то я ее легко смываю струи воды при поливе растений.
Нивянику, как и всем культурным растениям, присуще болеть в случае дефицита микроэлементов. Благодаря этому весною при формировании кустов ромашки в первую очередь необходимо обработать медесодержащими препаратами. Для данной цели я применяю раствор медного купороса и кальцинированной соды в соотношении 1:1 (100 грамм купороса на введро воды). Раствор такого типа не имеет осадка, что отлично во время работы с опрыскивателем, и не оставляет на листах некрасивых пятен, отличительных во время использования классической бордосской смеси.
Уход за нивяником после цветения
После цветения в первую очередь скашиваю плантацию нивяника на высоте 10-15 см. Не надо долго оставлять на корню отцветшие ромашки (касается это не только ромашки огромной). Срезая отцветающие цветы, мы стимулируем растения к энергичному корнеобразованию и появлению молодой поросли.
С завершением цветения на кустиках ромашки огромной понемногу отмирают старые листы и отрастают молодые. Благодаря этому в течение лета нужно хотя бы 1 раз подкормить растения раствором свежего коровяка или настоем птичьего помета. В данный этап ромашка нуждается в постоянном поливе и своевременном рыхлении и удалении сорняков.
Зимовка ромашки крупной (нивяник) в открытом грунте
Вообще, зимовка взрослых растений ромашки крупной проходит без каких-то неприятностей. Однако это, разумеется, правильно лишь для нашей местности — центральной Украины. Очень большие морозы, зафиксированные за последние 20 лет, достигали -27. Однако подобные морозы у нас очень непродолжительные, длятся не больше двух-трех дней.
В основном, с пришествием подобных холодов у нас выпадал снег. Благодаря этому для зимующих в открытом грунте цветов, также и для огромной ромашки (нивяника) эти морозы оказываются не страшны.
Впрочем случались такие зимы, когда первые декабрьские морозы, как говорят, «опускались» на голую, не укрытую снегом, землю. Эти морозы были хотя и не очень сильными (не ниже -10), впрочем длились неделю, а то и две. Вот аналогичные ситуации опасны для молодых растений. При долгом влиянии даже не самых сильных морозов молодые посадки ромашки могут вымерзнуть. Благодаря этому плантации больших ромашек, посаженных в прошедшем сезоне, необходимо обязательно прятать до прихода холодов.
Лучше подстраховаться и укрыть все посадки ромашек хотя бы маленьким слоем листвы. Если даже и не случится ситуация, описанная мной выше, и морозы не лягут на голую землю, вы будете спокойны, что ваши молодые растения не замерзнут.
До недавнего времени я укрывал все посадки ромашки огромной на зиму — и старые, и новые. Причем укрывал очень толстым слоем листвы. Однако с годами заметил, что для старых посадок достаточно символического укрытия на зиму — совсем маленького слоя листьев. А некоторые нивяники, по той либо другой причине оставшиеся без укрытия совсем, также очень хорошо перезимовывали.
Листву для укрытия ромашек на зиму можно брать как садовую, так и любую иную. У нас много тополей, благодаря этому я всегда брал опавшую листву с данных деревьев. Вы можете брать с тех деревьев, растущих в вашей територии.
