Грунт для перца

Секреты выращивания перца в открытом грунте

Вкусный, сладкий, душистый перец, который годится для большинства салатов, консервации, фаршировки и т. д., можно вырастить просто у себя на дачном участке в открытом грунте. Огородниками давно уже доказали, что довольно теплолюбивые культуры, например перцы, способны расти и в намного суровых условиях, если соблюдать некоторые правила и совершать подходящий уход за ними. В нашей публикации речь пойдёт про то, как выполнить выращивание перца в открытом грунте.

Условия для выращивания

Прежде чем начать растить перчики нужно приготовить открытый грунт. В регионах, где климат мягкий, сладкий перец растет хорошо в открытом грунте на участках, защищенных от влияния ветра, при условиях попадания необходимого количества лучей солнца. Подобным условиям отвечает участок, который расположен недалеко с южной стеной дома. Если ветровая защита не предусматривается, можно соорудить кулисную защиту, которая состоит из растений либо создать ветрозащитное заграждение в виде плетня.

Нужно заявить, что выращивание перчиков нельзя делать раньше, чем через 3 года после роста на грунте пасленовых культур (к примеру, помидоров, баклажанов, картошки). Огромное количество заболеваний подобных растений могут передаться через почву. Перед посадкой можно растить капусту, кабачки, огурчики, иные тыквенные и бобовые культуры, столовые корнеплоды.

Почва на участке, где вы готовитесь вырастить перчик, должна быть дренированной, плодородной, прекрасно держать влагу. Подготовку участка следует производить еще осенью. Как только будет убран предыдущий урожай необходимо полностью высвободить грунт от остатков растений и перекопать почву.

Хотелось бы выделить, что на 1 м2 вносится от 30 до 50 грамм суперфосфатов, от 50 до 80 грамм деревянной золы и от 5 до десяти килограмм перегноя либо навоза. При этом хочется заострять ваше внимание на том, что не стоит садить перчики на грунт, где только что был добавлен свежий навоз. Излишек растворимого азота негативно проявляется на сохранении завязей, а еще созревании плода.

В осенний период следует внимательно перекопать участок, на котором вы готовитесь вырастить перцы. Весною нужно разрыхлить грунт, добавить на 1 м2 от 30 до 40 грамм удобрений (калийных и фосфатных) и от 20 до 30 грамм азотного удобрения.

Правила посадки

Дабы получить на самом деле замечательный урожай, посадку следует производить по некоторым правилам.

Выращивание перца в открытом грунте в большинстве случаев выполняют в последних числах мая. В данное время опасность морозов сведена до минимума. Посадка перца выполняется по схеме 60-70 х 20-30 см. Перед высаживанием необходимо хорошо полить рассаду, чтобы в процессе посадки ваш перчик не смотрелся увядшим, мог лучше прижиться, быстрее расти.

При посадке перчиков в жару лучше подбирать вторую половину дня, чтобы дать шанс растению за ночь окрепнуть. Когда стоит плохая погода, высадку можно делать по утру.

Подготовленные лунки необходимо хорошо полить водой: в расчете 1-2 литра в каждую лунку. При этом удобнее использовать подогретую на солнечных лучах воду. Бережно вытянув рассаду из горшков, ее стоит поместить в лунки вертикально и садить немного глубже, чем она росла в горшках. Это необходимо для обеспечения вашего перчика добавочным питанием, в чем смогут помочь придаточные корни, возникшие на стеблях, засыпанных землёй.

Что должен в себя включать уход?

Для выращивания прекрасного урожая перца приходится проводить конкретный уход, который состоит в обеспечении правильного полива, прополки, подкормки, подвязки и прочих действиях.

При выращивании комфортная температура обязана быть от +20 до +25 °C. Если температура ниже +13°C стоит укрыть перцы особенным материалом либо пленкой. Если вы сможете увидеть сиреневые оттенки на плодах, это скажет о нарушении режима температур.

Поливать ваши перчики лучше водой, которая отстоялась, или ливневой водой. Комфортная температура воды для полива – это от +24°C до +26 °C. До начала цветения поливать необходимо 1 раз на протяжении семи дней, а в жару – 2 раза. Норма для полива равна до 12 литров на 1 м2. Когда цветут и плодоношения поливать стоит 2-3 раза на протяжении недели. При этом норма полива составляет до 14 литров на 1 м2.

Первую подкормку следует производить, когда на рассаде перца появятся 1-2 листочка. Вам необходимо в одном литре воды перемешать 3 грамма суперфосфатов, 1 грамм калийного удобрения и 0,5 грамм аммиачной селитры. Через 14 дней нужно повторная подкормка для вашего перчика. При этом доза мин. удобрений должна быть удвоена.

Почву под перцем необходимо разрыхлять. Разрыхление делается на не довольно большую глубину (до пяти сантиметров), так как корни размещены в верхнем слое. Более того, нужно окучивать и пропалывать растения.

Побеги перцев очень хрупкие, легко могут поломаться, благодаря этому их нужно подвязывать к колышкам. А по кругу грядки лучше посадить высокие культуры, которые сделают защиту вашей посадки от ветров.

Защита от холодов

Как лишь вы высадите рассаду перца в открытый грунт нужно побеспокоится о том, чтобы защитить растения от морозов. В качестве прекрасной защиты от холода рекомендуют использовать шатры, которые сделаны из древесных брусочков, картона, мешковины и других материалов. Такими шатрами необходимо накрывать перец вечерами, а по утру открывать. Если похолодание затянется, удобнее использовать переносное временное пленочное укрытие.

Еще одно давно именитое средство для защиты растений от холодов – это дождевание и дымление. Материал для горения лучше выбирать такой, способным обеспечить насыщенный дым. Дождевальная установка должна гарантировать небольшое разбрызгивание воды. Так выйдет самый большой эффект.

Борьба с вредителями и болезнями

Перцы могут быть предрасположены таким же болезням, как и другие овощные культуры из семейства пасленовых растений. Возбудителями заболеваний как правило служат разные вирусы, бактерии и грибки. Очень знаменитые заболевания перцев – это увядание и «черная ножка». «Черная ножка» связана с поражением рассады перца. Чтобы избавится от проблемы данной болезни необходимо настроить режим температур и влажность. Увяданию предрасположены взрослые культуры. Проявление данной болезни происходит в изменении окраса листовых пластиночек, сбрасывании листочков и побурении сосудов на стеблях. В конце концов, все это приводит к гибели растений.

Мерами борьбы с болезнями и предупреждения выступают обязательно покупка хороших семян и рассады, удаление вредителей и сорняков, соблюдение севооборота и убирание пораженных болезнями растений. Основные вредители для перца – это клещи, слизни и тля. Для борьбы с ними подходят старые добрые выверенные народные методы. Одолеть тлю поможет раствор такого типа: на ведро воды (+ 50°C) берется 200-250 грамм деревянной золы. Для защиты перцев от паутинных клещей можно задействовать измельченный лук либо чеснок (200 грамм), а еще листы одуванчика (200 грамм) на ведро воды. Указанные выше растворы нужно настаивать минимум сутки. Перед использованием их необходимо перемешать и процедить. Чтобы увеличить эффект к раствору добавить можно чуть-чуть жидкого мыла (грамм 30-40). От слизняков спасет частое разрыхление и обработка грунта сухой горчицей или же измельченным красным перцем (одна чайная ложна на 1 м2). Также поможет древесная щепа из соломы.

Как можно заметить, вырастить замечательный качественный урожай перца в открытом грунте очень легко. Только необходимо следовать советам, изложенным в данной статье. Хотим Вам пожелать богатого урожая.

Видео «Выращивание перца в открытом грунте»

Секреты от опытной огородницы. Она расскажет, как ухаживать за перцем, какие подкормки применить и как определять недостающие микроэлементы по внешнему виду перца.

Рассада перца в бытовых условиях. Мастер-класс

• 

Выращивание рассады перца имеет собственные характерности. При ошибках с поливом, резких температурных изменениях или плохой пересадке побеги растений грубеют, уменьшается их возможная урожайность. Как же вырастить рассаду перца правильно?

• 
• 
• .

Если позволить одревесневание стебля у перца, он начинает хуже прирастать в толщину (а в последствии при обильном поливе может дать трещины). Такие растения уже не дают обильного урожая, так как их завязи получают меньше питания.
Более того, перец не очень устойчив к корневой гнили. Если распикировать его, как иные рассадные овощи, в стадии 2-ух реальных листочков с углубляющим до семядолей, он останавливается в росте, долго болеет и может умереть от грибной инфекции.
Дабы получить достойный урожай перца в условиях короткого лета, сеять его приходится достаточно рано и до самой высадки гарантировать рассаде одинаковое развитие без напряжений и сильной смены условий. В этом основная особенность удачной технологии выращивания рассады перца.

Когда сеять перец на рассаду?

Созревание плодов у перца начинается через 100-150 дней после возникновения всходов, а рассаду высаживают в возрасте от 60 до 80 дней, благодаря этому к посеву наиболее целесообразно приступать 20 февраля — 10 марта в зависимости от сорта. Намного точнее высчитать сроки посева можно самомостоятельно, ели вы знаете характеристики сорта.

Как приготовить семена перца к посеву

Просмотрите семена, уберите все щуплые и повредившиеся. Отобранные семена перца Обработайте против грибных инфекций. Замочите их, поместив в марлевый мешочек, в растворе любого фунгицида («Максим», «Фитоспорин-М», «Витарос») по правилам. Можно обойтись замачиванием семян в густо-розовом растворе марганцовки в течение 20-30 минут. После марганцовки хорошо промойте их прямо в мешочках. Приятные результаты даёт замачивание семян перца на 12 часов в Эпине (1-2 капли на 100мл воды). Потом разложите семена между 2-мя слоями мокрой чистой ткани, накройте, чтобы влага быстро не испарялась, и установите в тёплое место (+25°С). Через 7-14 дней семена наклюнутся. Не пропустите данный момент, из-за того что корешки перцев очень хрупкие, они больно переносят малейшие повреждения. Выяснить больше о протравливании и намачивании семян, отделке их стимуляторами вы можете, прочитав публикацию Подготовка семян перца к посеву.

Как подготовить грунт для перца

Пока семена прорастают, приготовьте почву для посева. Можно применять смесь которая уже готова к использованию для посева перцев, добавив в неё после просеивания промытый песок (приблизительно 0,5 части на 3 части грунта). Квалифицированные огородники в большинстве случаев сами приготавливают смесь для посева.
Земельная смесь для посева перца: тщательно смешайте 2 части перегноя (его можно заменить отлично перепревшим компостом), 2 части торфа и 1 часть отлично промытого песка. Просейте данную смесь и пропарьте в течение часа в пароварке, чтобы обезопасить всходы от грибных болезней и сорняков.

Посев семян перца на рассаду

Плошку для посева промойте в марганцовочном растворе, заполните приготовленной почвенной смесью и слегка уплотните её таким образом, чтобы бортик посуды возвышался над почвой приблизительно на 2 см.

Разложите пинцетом наклюнувшиеся семена на расстоянии 1,5-2 см. Сеять гуще не надо: всходы перца будут затенять друг друга и вытягиваться.

Засыпьте сверху почвенной смесью слоем 1-1,5 см. Чуть-чуть уплотните. Поливать посевы перца необходимо осторожно, следя за тем, чтобы семена не вымывались на поверхность почвы. Выставьте этикетки с наименованием сортов. Чтобы влага не испарялась очень быстро, разместите посевы в парничок или в пакет. Температуру необходимо поддерживать на уровне +25°С.

С возникновением всходов (в большинстве случаев это происходит на 5-7 день) выставьте посевы в светлое место с температурой +15-17°С. Поливайте тёплой водой сдержанно, следите, чтобы вода не скапливалась в поддоне. Чтобы сеянцы не наклонялись в сторону света, поворачивайте плошку со всходами относительно окна или досвечивайте их фитолампой.

Как правильно пикировать перец

Чтобы уменьшить риск повреждения растений корневой гнилью, перец пикируют в стадии 2-ух реальных листочков без заглубления или заглубляя меньше, чем на 0,5 см. В справочниках рекомендуется и иной способ: пикировать всходы в стадии семядолей, когда они легче переносят пикировку. В данном варианте их можно углублять до семядольных листочков. Второй метод пикировки перца лучше подходит для профессиональных теплиц, где сразу же после возникновения всходов температуру уменьшают, предоставляют растениям достаточное освещение, и у сеянцев вырабатывается короткое, плотное подсемядольное колено. В бытовых условиях всходы получаются во всяком случае более вытянутыми, благодаря этому их лучше пикировать первым способом.
Через 3-4 недели после всходов у сеянцев появляются 1-2 реальных листа.

Это очень прекрасное время для пикировки перца в бытовых условиях.

Заблаговременно отлично пролейте почву в плошке, дождитесь, когда ненужная вода стечёт в поддон. Перец развивается потихоньку, благодаря этому его лучше пикировать в маленькие горшочки (100-150 мл). В них рассада быстрее осваивает ком земли, благодаря этому земля не закисает при поливе и корни меньше предрасположены гнилям.
При пикировке берите сеянцы за «ушки», чтобы не повредить стебелёк. Лунка в горшке должна быть такой, чтобы корешки расположились в ней свободно, без загибов. Присыпьте почвой и слегка уплотните. Корневую шейку можно чуть-чуть заглубить, однако не больше, чем на 0,5 см.

Осторожно полейте, удерживая сеянец, пока вода абсолютно никак не пропитается. Досыпьте почву, если она чрезмерно осела после полива.

Установите рассаду на подоконнике, притеняя её первое время от прямых лучей солнца. Следите, чтобы почва в горшках не остывала ниже +15°С. При температуре меньше +13°С рост рассады останавливается.

Как подкармливать рассаду перца

До высадки в почву перец нужно подкормить не меньше 2-ух раз:

• По прошествии двух недель после пикировки
• По прошествии двух недель после первой подкормки.

Подкормки вносятся в жидком виде. Очень удобно применить готовые удобрения для рассады: Агрикола, Крепыш, Фертика Люкс, Растворин.
В мае, когда часть рассады иных культур перекочует на закаливание, и место на подоконнике высвободится, расаду перца необходимо перевалить в горшки объёмом 0,8-1л. При аккуратной перевалке со сбережением земляного кома рассада не останавливается в росте. Состав почвы можно исспользовать тот же, что для посева и пикировки, но просеивать её не нужно: комковатая структура лучше пропускает воздух к корням. На ведро земляной смеси прибавьте 1 ст. ложку двойного суперфосфата и 0,5 стакана деревянной золы или 3 столовые ложки специализированного удобрения для перцев и томатов «Синьор помидор».
За 2 недели до высадки начните закаливание рассады на чистом воздухе. При закаливании берите во внимание, что первое время её необходимо обязательно притенять от прямых лучей солнца и защищать от сквозняков.

Когда и как садить перец в почву

В стадии образования первых бутонов рассаду можно садить в почву, если средняя за сутки температура сформировалась на уровне +15. +17°С.

Перцы совсем не выносят холодных тяжёлых почв, благодаря этому, если у вас на участке глинистая земля, то внесите в нее торф и перегной. Отлично перекопайте на глубину штыка лопаты, выровняйте, чтобы не было уклона. Сделайте лунки на расстоянии 50 см ( между рядами 60 см). Лунка для посадки перца должна быть такой глубины, чтобы при посадке корневая шейка располагалась на уровне поверхности грунта. Внесите в лунку 1 ст. ложку полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, тщательно перемешайте, чтобы удобрение распределилось одинаково. Бережно извлеките растение из горшка, стремясь не нарушить ком земли. Сделать это легко, если растение отлично освоило ком земли в горшке.

Засыпьте лунку немножко побольше, чем на половину, чтобы главная масса корней оказалась закрытой. Хорошо полейте (приблизительно 1/3 ведра на лунку. Когда вода впитается, заполните часть которая осталась лунки рыхлой землёй. Сразу выставьте этикетки с наименованием сорта.

Замульчируйте посадки торфом. Если требуется, то подвяжите кустики к опоре. Если ночью температура спускается ниже +13. +14°С, укройте растения по дугам нетканым укрывным материалом.

Читайте также: Посадка семян перца на рассаду в торфяные таблетки

Перейти к главной публикации про перец

Грунты и субстраты для выращивания рассады

Середина и конец февраля — горячая пора для садоводов-огородников, прекрасное время начинать растить рассаду. В данное время высевают семена некоторых цветочных, а еще пасленовых культур (перца, баклажана, поздних сортов и гибридов томата), время развития которых до момента высадки в почву составляет 65-70 дней. Более ранние культуры и сорта в феврале высевать не надо — рассада сильно вытянется из-за минуса света и перерастет, что приводит к уменьшению урожая. А в марте-апреле рассадный конвейер запущен уже на всю мощность…

Ежегодно перед садоводом появляется сложность с выбором грунта для рассады. Насущное множество имеющихся в продаже грунтов на самом деле может вскружить голову человека. Ведь компаний (как отечественных, так и заграничных), производящих разные грунты, по очень скромным подсчетам, не менее сотни. В точках продажи, разумеется, они предоставлены абсолютно не все, в основном там есть продукция порядка 20-30 фирм, из которых самыми часто встречающимися и популярными торговыми марками являются всего 10-15.

Но и такого количества, уж поверьте, хватит, тем более для малоопытного, начинающего огородника, чтобы подрастеряться.

Каким же должен быть рассадный грунт, дабы получить хорошую рассаду? В первую очередь ли приобретать уже готовый, магазинный, или можно создать хорошую смесь собственными руками? В первую очередь ли растить рассаду в земля либо для этого годятся какие-то прочие материалы?

Аналогичные вопросы часто задают мастерам нашего консультационного центра. Попробуем в них разобраться.

Для начала определимся с тезисами «рассадный грунт» и «рассадный субстрат». Это не тоже самое.

Рассадным грунтом (почвосмесью, почвогрунтом) называют смесь органических элементов — торфа, земли, дробленой коры и т. д. с примесью неорганических элементов.

Рассадный субстрат — это все, что заменяет почву — опилки, песок, перлитовый песок и его разновидности, вата на минеральной основе и т. д.

Требования к рассадному грунту

Главное требование — рассадный грунт должен подходить потребностям выращиваемой культуры. В продаже есть грунты с названием — «Грунт для томата, перца, баклажана», «Грунт для огурцов», « Грунт для рассады для цветов» и т.д. Такое дробление — не каприз изготовителей, не желание реализовать все то же самое под различными названиями для извлечения прибыли (хотя и это тоже, к сожалению, встречается).

Для каждой культуры или группы культур нужны конкретный компонентный состав грунта и содержание в нем компонентов питания. Есть и бесчисленные «Многофункциональные грунты для рассады овощей и цветов», но наперекор надписям на пакете для выращивания рассады они, очень часто, совсем негодны.

Не обращая внимания на различный состав, все рассадные грунты обязаны отвечать конкретным требованиям:

1. Грунт должен быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым. Все элементы нужно выбирать так, чтобы при перемешивании, будущем применении и хранении смесь не слеживалась, не комковалась, не затвердевала, на ее поверхности не появлялись корка. В почвенной смеси не должно быть глины, так как ее наличие плохо отражается на физических свойствах смеси, делая смесь не подходящей для выращивания рассады.
2. Грунт должен быть плодородным, другими словами содержать большое количество органического вещества и комплекс компонентов минерального питания. Покупные грунты, к несчастью, часто страдают несбалансированным содержанием компонентов питания, а в грунтах своего приготовления плюс к несбалансированному питанию очень часто оказывается избыток органики.
3. Грунт не должен содержать болезнетворных микроорганизмов, спор грибов, семян сорных растений, яиц и личинок насекомых, червей и прочих живых организмов, однако не должен быть и полностью стерильным. Полезная микрофлора находиться должна. Нельзя вырастить полную рассаду на зараженном или стерильном грунте.
4. Грунт не должен быть ядовитым, другими словами не должен содержать соли тяжёлых металлов, радионуклиды, нефтепродукты и т. д. Нельзя брать элементы для почвенной смеси вблизи от автомобильных магистралей, возле аэродромов, с городских газонов и т.д.
5. Органические составляющие грунта при перемешивании не должны быстро разлагаться и нагреваться. При быстром разложении нарушается грунтовая структура и теряется азот, а саморазогрев его до +30°C и выше приводит к гибели семян и проростков, а еще к повреждению и отмиранию корней рассады.
6. Рассадный грунт не должен быть ни кислым, ни щелочным. Идеальная кислотность (рН) может колебаться в границах 6,5-6,7 — это кислотность, близкая к нейтральной. Если на пакете с грунтом вы видите кислотность от 5,5, то в этом случае нужно знать, что этот грунт нуждается в раскислении до посева семян или пикировки.
7. Рассадный грунт должен содержать подходящий для каждой культуры или группы культур набор макро- и микроэлементов в доступной для растений форме.

Из чего можно и из чего нежелательно готовить рассадный грунт и субстрат

Свойства грунта напрямую зависят от того, из каких конкретно элементов он приготовлен и от качества данных элементов. Под качеством ввиду имеется размер частиц, степень разложения, чистота или засоренность и т. д.

В качестве органических элементов для почвенной смеси применяют:

• торф верховой и переходной, а еще торф низинный после вымораживания и выветривания;
• термически отделаная дерновая земля;
• песчаная и супесчаная почва из-под луговой растительности, а не с огорода;
• мох сфагнум;
• опилки хвойных и множества лиственных пород;
• дробленая кора хвойных пород, опавшая хвоя, шелуха разных зерен, дробленая скорлупа арахиса.

Для производства рассадной почвенной смеси негодны следующие органические элементы:

• не переработанный низинный торф;
• компосты всех видов;
• листовая земля (перепревшие листы);
• не отделаная дерновая земля;
• перепревший навоз (перегной);
• стружка из дерева любых пород;
• опилки древесины, покрытой лаком, пропитанной креазотом и т. д.;
• резаная солома, сенная труха.

Неорганические элементы, подходящие для применения в рассадном грунте и рассадном субстрате:

• песок речной и донный очень маленькой и большой фракции, кварцевый песок;
• перлитовый песок (вулканическое стекло), агроперлит и вермикулит;
• измельченные керамзитобетон и пемза;
• стирофом гранулированный (упаковочный вспененный полимер).

Неорганические элементы, неподходящие для применения:

• песок карьерный, не отмытый от глины;
• не отмытый морской песок.

Есть мнение, что качественный рассадный грунт обязан иметь в собственном составе 8-9 элементов. Но так ли это?

Давайте посмотрим, какое количество компонентов отмечено на упаковке грунта в графе «Состав» — в большинстве случаев 3-4, не больше. Так что же, это плохой грунт? Совсем нет! Главное, что это за элементы. В основном, это торф (верховой и/или переходной), чернозем или дерновая земля, куриный помет или компост. Исходя из сказанного выше ясно, что такой грунт для выращивания рассады совсем не подходит. В него необходимо садить уже выращенную рассаду и получать на нем урожай. Хорошую рассаду на подобном грунте вырастить тяжело, придется приложить массу лишних усилий.

Приятные результаты вы получите, выращивая рассаду на грунте, в его состав входят один-два вида торфа, песок (или вермикулит) и монтмориллонитный глинозем. Но вполне можно обойтись и грунтом без глинозема. Вот, к примеру, вариант отличного рассадного грунта — песок, верховой и низинный торф в пропорции 2:1:1 — выходит рыхлая, пористая смесь, подходящая для роста корней. Кислотность доводят до оптимальных значений, используя известковые материалы (мел, доломитовую муку, мергель, молотый известняк).

Традиционный пример рассадного субстрата — смесь всего из 2-ух элементов — опилок и песка. В большинстве случаев подобная смесь имеет 65-70% опилок и 25-40% песка. На протяжении нескольких десятилетий ее применение в качестве рассадного субстрата показывает приятные результаты при выращивании рассады. Эти элементы совсем не нужно приобретать, их не сложно отыскать на лесопилке, в ближайшем песчаном карьере. Доступность, не тяжелое перемешивание и применение с хорошим качеством рассады на выходе обусловливают востребовательность данной смеси. Ну а там, где с деревянными отходами есть трудности, опилки заменяют шелухой зерен злаковых культур, к примеру, риса, лузгой подсолнечника.

Варианты рассадного субстрата:

• 40% шелухи зерен любых культур зерна + 60% очень маленького песка речного;
• 40% дробленой сосновой коры + 40% перлитового песка +20% песка речного;
• 40% коры хвойных + 30% перлитового песка + 10% песка + 20% стирофома.

Необходимо отметить, почему элементы смеси указаны в процентах, а не в килограммах. Это говоря иначе объемные проценты. Элементы смеси необходимо вымерить не по весу, а по объему, в литрах.

Потому как эти элементы, в отличии от купленного грунта, не имеют питательных веществ в доступной для растений форме, стоит использовать органо-минеральные и удобрения на минеральной основе, а еще известковые материалы чтобы нормализовать кислотности.

Что такое «надёжный грунт для рассады»

Под «хорошим рассадным грунтом» каждый понимает своё — дешевизну, доступность в магазине, «я его все время приобретаю», «а у соседки в прошедшем сезоне на нем была великолепная рассада» и т. д. Дискутировать с этим тяжело. И все же это субъективная оценка.

Чтобы дать оценку качеству грунта честно, необходимо принимать во внимание все указанные выше параметры. Как это осуществить?

Некоторые, очень дотошные огородники, несут почву на анализ в санэпидстанции — и правильно выполняют. Кто-то пытается определить качество грунта средствами находящимися под рукой — тоже правильно. А вот тот, кто сразу сеет семена в покупной грунт, поступает неосмотрительно и очень рискует. Разумеется, информация на пакете не даёт 100%-й гарантии качества, но подобрать хороший грунт все же можно.

Как покупной, так и приготовленный собственными руками грунт все равно просит определения и нормализации кислотности, применения удобрений при выращивании рассады. Часто в покупной грунт требуется добавлять песок или перлитовый песок с целью улучшения его структуры.

Внимательно посмотрите на содержание компонентов питания — азота, фосфора, калия. Если отмечено, что таких элементов не менее 300-400 милиграмм на литр (мг/л) — этот грунт может быть применен в качестве компонента для рассадной почвосмеси, для пикировки или высадки в него взрослой рассады, но сеять в него семена, т. е. растить на нем рассаду изначально не лучше всего. Если содержание компонентов питания еще больше, такой грунт тем более не годится для выращивания рассады, на нем рассада будет «жировать» — увеличивать зеленую массу в ущерб появлению бутонов, цветочных кистей.

Не оптимальным грунтом для рассады будет и огородная земля. Не подойдет она по многим показателям — несбалансированность по минеральному составу, присутствие болезнетворной микрофлоры, вредителей, червей и прочих живых организмов, предполагаемая засоленность, присутствие солей тяжёлых металлов и. т. д. Молодые растения (сеянцы, рассада) ко всему этому очень восприимчивы, а взрослые успешнее сопротивляются плохим факторам.

Высевать семена на рассаду можно в почву для кактусов. Однако перед этим оцените его кислотность и отрегулируйте ее по надобности внесением, например, доломитовой муки. Это фактически образцовая по собственным особенностям почвосмесь — рыхлая, влаго- и воздухопроницаемая, в ней мало органики и немного питательных веществ (от 50 до 100 мг/л) — подобным образом, риск поражения разными болезнями и перекорм рассады минимален. Необходимо лишь быть осторожнее с поливами, подкормками и исполнять иные, не менее важные приемы выращивания.

При выращивании рассады самое основное, я так думаю — извлекать навык из позитивного и негативного результатов, выявлять, на каком шаге были допущены просчеты, и не позволять их в дальнейшем. Потому-что от того, насколько здоровой, правильно сформировавшейся будет рассада, в большинстве случаев зависит и финишный результат — урожай. Если рассада, другими словами молодые растения, с самого начала проникают в плохие условия, они знают, что им не удобно, плохо, и в данных условиях не могут выработать весь заложенный в них потенциал, ограничиваясь минимально нужным.

В данном варианте ждать богатого урожая не приходится.

Создавайте рассаде прекрасные условия и получайте роскошный урожай от благодарных растений!

Выращивание перца в открытом грунте

Добрый день, дорогие читатели! Итак, рассада перцев выращена, высажена в почву и уже даже подросла. А что дальше? Предлагаю выяснить больше про специфики выращивания перца в открытом грунте, а еще о том, какой уход требуется обеспечить перцам для получения богатого урожая.

Для начала о нестандартных требованиях. Перец (и сладкий и острый) – исключительно светолюбивая и теплолюбивая культура, очень требовательная к влаге почвы. Перец не любит как пересыхания, так и переувлажнения почвы.

Для выращивания перца в открытом грунте больше всего пригодны почвы следующих типов: супесчаные, среднесуглинистые, пойменные и чернозем, имеющие легкий механический состав и слабокислую или нейтральную среду. Кислые почвы перец не любит.

Формирование перца Как только высаженная рассада перца приживется у основного стебля рекомендуется удалить верхушку (прищипнуть). Данный прием вызывает рост боковых побегов, а растения в конце концов приобретают небольшую форму.

Следующий прием – пасынкование. На растении оставляют не больше 5 верхних побегов, на которых в последующем вырабатывается урожай. Другие пасынки убирают.

Можно обойтись и без прищипывания основного побега, а вот пасынкование – мероприятие обязательное тем более в жаркое дождливое лето.

Перцу необходим уход

Выращивание перца в открытом грунте просит некоторого ухода. Уход за перцем состоит в создании следующих условий:

Режим температур Самой лучшей для выращивания перца считается температура +20. +25°C.

При +13°С и ниже перец укрывают пленкой или особенным материалом. Возникновение сиреневых цветов на плодах говорит о нарушении режима температур.

Полив Полив лучше всего проводить дождевой или отстоявшейся тёплой водой методом орошения. Температура воды, применяемой для полива должна быть +24. +26°C.

Схема полива зависит от стадии развития растений:

• до начала цветения – 1 раз на протяжении недели, в жару – 2 раза. Норма полива составляет до 12 л на 1 м2.
• во время цветения и плодоношения – 2-3 раза на протяжении семи дней. Норма полива – до 14 л на 1 м2.

Подкормки Во время цветения в качестве подкормки применяют следующий раствор. На бочку объемом 100 л берут:

• 5-6 кг порезанных листьев крапивы, мать-и-мачехи, мокрицы, одуванчика, подорожника;
• 10 л перепревшего навоза коровы;
• 10 ст. ложек золы.

Бочку заливают водой. Содержание бочки перемешивают, настаивают на протяжении семи дней и применяют для полива (1 л на 1 растение). Оставшимся раствором можно подкормить иные культуры.

В период плодоношения применяют другой раствор. На бочку объемом 100 л берут:

• 5 л птичьего помета;
• 10 л коровьего перепревшего навоза.

Бочку также заливают водой, содержание перемешивают и настаивают 4-5 дней. Полученным раствором подкармливают перец (5-6 л на 1 м2).

В течение сезона выполняют 4-5 корневых подкормок, которые проводят по мокрой почве. Интервал между ними должен составлять не менее 10 дней.

Плюс ко всему во время цветения и плодоношения проводят сухие подкормки деревянной золой, применяя на 1 м2 почвы 1-2 стакана золы.

Рыхление почвы Корни у перца находятся в поверхностном слое, благодаря этому рыхление проводят на маленькую глубину (до пяти сантиметров) параллельно с окучиванием растений и прополкой.

И помните о мульчировании, которое даст защиту от пересыхания почвы и сдержит рост сорняков. Только мульчирование перцев лучше всего проводить после того, как прогреется почва, так как эта культура теплолюбивая.

Дополнительное опыление цветков Проводят в сухую спокойную погоду путем легкого потряхивания шпалеры с цветущими растениями.

Подвязывание Болгарский перец имеет хрупкие побеги, которые легко могут поломаться, благодаря этому их подвязывают к колышкам. А вокруг грядки высаживают рослые культуры, которые формируют кулисы и оберегают посадки от ветра.

Проблемы при выращивании перца Главные проблемы, с которыми могут столкнуться садоводы при выращивании перца— это:

1. Одревеснение стеблей, опадание листьев, цветков и завязи. Допустимые причины: очень высокая температура окружающей среды (выше +32°C), дефицит влаги в почве, а еще минус света.
2. Остановка роста и цветения, отсутствие завязи. Допустимые причины: низкая температура воздуха (ниже +13°C), полив холодной водичкой, минус света.
3. Образование кривых плодов. Причина: неполное опыление цветков.

Ценные рекомендации или маленькие секреты выращивания перцев

Сладкий и горький перец растят на отдельных грядах (а самый лучший вариант через 1-2 грядки). При совместном выращивании они переопыляются, из-за чего сладкий перец приобретает горечь, специфическую для острого перца.

Навоз активирует рост стеблей и листьев, который происходит в ущерб плодоношению, благодаря этому его вносят под предшествующую культуру.

Хорошими соседями перца можно назвать базилик, бамия, кориандр, лук, бархатцы. Последние три растения хороши в качестве защиты от тли. А вот ловушкой для тли может послужить настурция. Бамия помогает защищаться от ветра.

Плохая соседка перца — фасоль. Лучше всего остерегаться их соседства, так как есть у них общая болезнь — антракноз (при данной болезни на плодах возникают мягкие черные пятна).

Заболевания и вредители перца

Перец может поражаться теми же болезнями, что и иные овощные культуры семейства Пасленовые: табачной мозаикой, фитофторозом, мучнистой росой, разными гнилями и др. Возбудителями заболеваний служат бактерии, грибы, вирусы.

Очень популярными болезнями перца считаются: выпревание («черная ножка») и болезнь увядания.

«Черная ножка» поражает в основном рассаду перца. Для борьбы с ней в большинстве случаев достаточно настроить температуру и влажность.

Болезнь увядания встречается у взрослых растений. Она бывает 3-х видов: бактериальное увядание, вертициллезное (вертициллиозное) увядание и фузариозное увядание. Болезнь вырисовывается в изменении покраски листовых пластинок, сбрасывании листьев и побурении сосудов стебля, что в конце концов приводит к гибели растения.

Меры предупреждения и борьбы с болезнями заключаются в первую очередь в покупке хороших семян и рассады, борьбе с вредителями и сорными растениями, соблюдении севооборота, удалении больных растений.

Тля, клещи и слизни – это главные вредители перца.

Для предупреждения и борьбы с вредителями воспользуйтесь проверенными средствами проверенными временем.

Освободится от тли поможет следующий раствор: на ведро берут 200-250 г деревянной золы и заливают водой, температура которой составляет + 50°C.

Обезопасить растения от паутинного клеща можно при помощи настоя измельченного чеснока или лука (200 г) и листьев одуванчика (200 г) на ведро воды.

Растворы настаивают не менее 24 часов. Перед применением их нужно перемешать и процедить. Для увеличения эффективности раствора рекомендуется добавить до 30-40 г жидкого мыла, однако в этом случае лучше уж поискать органическое мыло, в котором минимум веществ на основе химии. Эти растворы не опасны для растений и человека, благодаря этому обрызгивать перец можно на любой стадий роста и развития культуры овощей.

Возникновение голых слизней устранит частое рыхление и обработка почвы сухой горчицей или красным перцем (1 ч. ложка на 1 м2). Еще помогает древесная щепа из соломы, потому как она жёсткая.

Пожалуй, на этом все. Теперь, дорогие читатели, прекрасное время зафиксировать полученные знания о выращивании перцев в открытом грунте на самом деле.

Перец – характерности ухода, посадки и выращивания

В природе насчитывают более 2 000 видов перцев, а их отчизна — Главная Америка. В данной статье я расскажу про сладкий перец, который называют еще болгарским. «Мексиканец» попал в страны Европы в пятнадцатом веке и кружными путями, через Испанию, Турцию, Иран, в конце концов проник в наши края. Тут он всерьез прижился, не обращая внимания на теплолюбивость и капризный характер — ведь плюсов у перца хоть отбавляй! Он не только богат яркими расцветками, придающими блюду праздничный вид, не только вкусен и сочен, но и считается неоценимым кладезем витаминов. По данной части с ним сравнится редкостный овощ или фрукт.

Но дабы получить достойный урожай, нужно будет хорошо потрудиться. Этот «южанин» любит тёплую погоду, благодаря этому в средних широтах растят его в основном рассадой и в теплицах.

Перец — растение короткого дня, другими словами если световой день продолжается менее 12 часов, перец до недавнего времени начинает переходить к плодоношению и, что играет большую роль, даёт более стабильные и большие урожаи.

Выращивание рассады перца

Если нет у вас теплицы, то семена перца нужно высевать в феврале, чтобы до момента пересадки в мае растения были в возрасте 90-100 дней.

Перец практически не переносит пикировку, поэтому постарайтесь сразу сеять семена в частные торфяные горшочки диаметром около 8-10 см. Применить большие горшки бессмысленно из-за медленного развития корневой системы перца.

Субстрат для выращивания перца рассадным способом должен быть легкий и рыхлый и состоять из 2 частей перегноя, смешанного с 1 частью песка и 1 частью земли. На 1 кг этой смеси нужно добавить ст. ложку золы.

Семенам перца нужна предпосадочная обработка — их необходимо держать до набухания, в течении пяти часов, в водной массе, температура которой около 50 °С. Потом их стоит поместить для наклевывания во влажную ткань на 2-3 дня, температура в помещении около 20 °С. Проведя такую несложную предпосадочную подготовку семян перца, вы получите всходы уже буквально через день после посева.

Посеянные семена перца нужно хорошенько полить, а сразу же после этого накрыть их пленкой на основе полиэтилена либо стеклом. До возникновения всходов они как правило находиться в любом теплом (около 22°C) месте, освещение при этом не имеет значение, можно и в темноте.

После возникновения всходов комфортная температура для выращивания рассады перца днем около 26-28 °С, ночью около 10-15 °С. Не стоит баловать рассаду перца лишними поливами, это может лишь повредить ей — вызвать заболевание черной ножкой. Но постарайтесь не позволить и пересыхания субстрата. Вода для полива рассады перца должна быть тёплой — около 30 °С, от слишком холодной рассада будет хилой, заболеет и даже может умереть. Не забудьте наблюдать и за воздухом в помещении, где выращивается рассада, он обязан быть не очень сухим. Спрыскивайте растения, а само помещение хорошенько проветривайте, помня оберегать растения от сквозняков.

Рассада перца просит добавочного освещения, так, в течении февраля месяца ее следует освещать с 7 часов утра до 9 вечера.

Перед высадкой рассада нуждается в закаливании, поэтапному приучению к солнечным лучам, более невысоким температурам, ветру и дождю. Для этого растение выносят на чистый воздух, постепенно делая больше время его нахождения там. Во время закаливания нужно следить за атмосферными условиями, ненужно допускать чтобы рассада перца попала под заморозок либо низкую температуру — для перца это ниже 13 °С.

Посадка перца

Отличные предшественники для перца: лук, огурчики, тыква, капуста после сидератов, кабачок и морковь. Плохие предшественники для перца: картофель, перец, помидоры, физалис и баклажан.

Для выращивания перца наиболее целесообразно подойдут легкие почвы. Почву под перец лучше подготовить заблаговременно — за год, внеся под предка перца 5 кг удобрений на органической основе на кв. метр, а осенью по 50 г калийных и удобрений на основе фосфора под глубокую перекопку. Весною на участок — в грунтовый слой находящийся сверху, вносим 40 г аммиачной селитры. За пять дней перед тем как пересаживать рассаду перца на постоянное место, займитесь обеззараживанием почвы, делать это нужно при помощи раствора — на ведро воды добавляем ст. ложку медного купороса.

Высаживают рассаду перца в открытый грунт в последних числах Мая — середине июня, по схеме 40хсорок сантиметров. В пленочную неотапливаемую теплицу рассаду перца высаживают в первых числах Апреля, а в туннельные укрытия — в последних числах Мая.

Помещать в саженцы в лунки постарайтесь на аналогичную глубину, на которой растения росли в рассадном ящике, не обнажая корни перца и не прикапывая его прикорневую шейку. Перец не любит холодного грунта, и если у вас есть желание получить серьезный урожай, организуйте ему высокие грядки, которые следует поднять на 25-55 сантиметров.

Помните, перец сильно подвергается переопылению, благодаря этому если вы сажаете у себя на участке несколько сортов перца, постарайтесь разместить их на максимальном удалении один от одного и если есть возможность разделяйте их между собой при помощи посадок рослых помидоров, кукурузы и подсолнечника.

Растить перец высадкой семян в открытый грунт нецелесообразно даже на юге. Сеять придется все равно поздно, когда почва прогреется, растение будет формироваться очень медленно, первые плоды поспеют позднее, да и срок плодоношения перца окажется значительно короче.

Уход за перцем

Уход за перцем состоит из своевременных поливов, подвязок, прополок и подкормок. Первую подкормку рассады перца нужно провести в фазе 1-2 реальных листиков, зачем в 1 л воды перемешивают 0,5 г аммиачной селитры, 1 г калийных удобрений и 3 г суперфосфата. Вторая подкормка по прошествии двух недель после первой, дозу мин. удобрений для нее нужно увеличить.

Продуктивны подкормки рассады перца специализированным настоем крапивы, для приготовления которого нужно взять 1 часть крапивы и 10 частей воды — настаиваем 2 дня. Последнюю подкормку необходимо провести за 2 дня до того, как вы намерены посадить рассаду на постоянное место, при этом дозу калийных удобрений увеличиваем до 7 г на 1 л воды. В течении сезона необходимо произвести около 3-4 подкормок перца куриным пометом — 1:10, чередуя такие подкормки с внекорневыми, для которых необходимо применить удобрения на минеральной основе, к примеру нитрофоску (столовая ложка на ведро воды).

В случае дефицита калия листья перца сворачиваются и на них возникает засыхающая кайма. Но с калием следует быть осторожным — перец не переносит множество хлористого калия. Если растению недостает азота, его листы становятся матовыми и, приобретая сероватый оттенок, понемногу мельчают. Когда недостает фосфора, нижняя сторона листочков перца становится насыщенно фиолетовой, а сами листья прижимаются ближе к стволу растения и поднимаются вверх. Если недостает магния, листики приобретают мраморную окраску, а избыток в почве азота приводит к сбрасыванию завязей и цветков перца.

В жаркую и влажную погоду обязательно следует проводить пасынкование (убирание боковых побегов), тем более это касается нижних пасынков, и наоборот, если стоит жаркая, но сухая погода, растения не пасынкуют, потому как листовая масса прекрасно предохраняет от испарения влажность почвы. Квалифицированные овощеводы рекомендуют удалять центральный цветок на растении, растущий из первого разветвления, это поможет повышению урожая.

В период вегетации перцы нужно пару раз срезать, стремясь укорачивать очень длинные побеги и достичь отсутствия затененных ветвей. В первую очередь убирайте все отростки перца ниже главной развилки его стебля, а еще ветви в середине кроны. Обрезку следует производить раз в десять дней и после сбора плодов. Параллельно с обрезкой делают и обработку почвы.

Попытайтесь привлечь в огород насекомых-опылителей, для этого когда цветут спрыскивайте растения сахарным раствором: на литр горячей воды 100 г сахара и 2 г борной кислоты. Замечательный результат дают подкормки перца жидкими органическими удобрениями.

Полезно мульчировать перец перепревшей соломой — слой около 10 см, из-за чего можно уменьшить частоту поливов, сведя их до раза в 9-10 дней.

Значимый уход за растениями перца заключается и в подвязке растений. Делать подвязку нужно после окучивания и мульчирования.

Вредители и заболевания перца

Самые популярные заболевания перца: фитофтороз, белая гниль, макроспориоз, вершинная гниль, септориоз, черная ножка. Более других перцу причиняют вред слизни, белокрылка, совка, тля, колорадский жук и медведка. Для защиты перца от повреждения медведкой за час до высадки его рассады заранее выполненные лунки стоит наполнить водой. Высадив рассаду перца, снова распылителем побрызгать посадки. В течении сезона 3 раза растения перца нужно опылять при помощи деревянной золы — лучше по росе. Это также поможет обезопасить их от вредителей.

Если вы увидите на рассаде перца тлю, Обработайте перец при помощи сыворотки — полтора литра на ведро воды. В результате проведения этой процедуры припудрите растения просеянной деревянной золой.

Сорта перца

Перед тем как садить перец, нужно сделать выбор сорта, и здесь все будет зависеть не только от ваших предпочтений вкуса, но и от назначения будущих плодов. Так, если вы намерены принимать перцы преимущественно в свежем виде, предпочтение лучше отдать более толстостенным и крупноплодным сортам, к примеру Калифорнийское чудо, Гладиатор, Винни-Пух или Презент Молдовы. Если же главное назначение — консервация, то нужно выбрать мелкоплодные сорта, которые относятся к «сибирской» серии: Торговец, Ермак, Виктория и др.

Ермак — один из очень скороспелых сортов перца, плоды созревают рано и дружно. После первого урожая перец сорта Ермак опять зацветает и даёт замечательный второй урожай. Довольно крупные плоды, масса которых доходит до 250 г. Урожайность сорта — 12-15 кг/кв. м.

Гладиатор — среднепоздний голландский сорт с большими ярко-жёлтыми плодами, вкусненькими, с толстой мякотью. Толщина стенок плодов доходит до 13 мм, вес отдельных экземпляров может достигать 380-400 г, а урожайность 10-12 кг/кв. м.

Медаль — раннеспелый сорт, выделяющийся растянутым плодоношением. Он регулярно цветет и образовывает новые завязи. Плоды сорта Медаль достаточно большие — до 150 г, в биологической спелости красные по оттенку, с толщиной стены около 8-13 мм. Урожайность сорта может достигать 16 кг/кв. м.

Йова — один из самых скороспелых российских сортов, начав с возникновения всходов и до момента технической спелости проходит около 95-100 дней. Очень урожайный, сочный и толстостенный. Урожайность до 14 кг с м2, а масса некоторых его плодов превосходит 250 г. Не требователен и даёт отличные урожаи даже на тяжёлых почвах.

Калифорнийское чудо — сорт среднеранний, масса плода до 400 г, а толщина стены до 12 мм.

Черный кардинал — относится к поздним итальянским сортам, имеет необычайно привлекательные черно-фиолетовые плоды (в технической спелости) переходящие в красный (в биологической спелости). С 1 кв. м до десяти килограмм урожая.

Виктория — сорт среднеранний, плоды по массе сравнительно небольшие — до 110 гр, конусовидные, слаборебристые, длиной около 7-13 см, толщина стенок 7-8 мм. Урожайность 9-10 кг/кв. м.

Марина, Некрасовское

Таня, благодарю за детальный рассказ об этой великолепной культуре! Однако не необходимо согласится с тем, что перец практически не переносит пикировку, хоть везде про это и пишут! У меня приживаемость растений после пикировки стопроцентная, никаких сложностей. Кстати, и заглубляю я их, наперекор всем советам; если рассада чуть-чуть вытянулась — по самые семядольные листы. Отличные, крепкие растения получаются, плодоносят в условиях Средней полосы в открытом грунте. И насчет схемы посадки — навык (причем не только мой, но и друзей-огородников) говорит про то, что перцы предпочитают уплотненную посадку, в тесноте они лучше плодоносят. Ну, не буквально, разумеется — место для развития им все-таки стоит. Но 40 см — много!

Это, разумеется, только мои наблюдения. Я знаю, что многие растят четко по советам, и у них перец тоже прекрасно плодоносит. Но все же не могут не поделиться :))

А из сортов у меня в фаворитах два: Черный конь и Маркони. Сею и иные, но эти просто люблю за оригинальность.

Черный конь даёт достойный урожай, рано начинает плодоносить и необычно смотрится на кусте. А у Маркони достаточно длинные тонкостенные плоды. Мне из-за чего то сильно нравится их вкус, хотя мякоти там чуть-чуть.

Людмила Шубан, Караганда

Искала у нас Конь черного цвета и Чёрный кардинал! Пока не нашла! Зато взяла Биг Папу и ещё чёрно-фиолетовый сорт, наименование не помню! Может ещё чёрных привезут, жду!

Благодарю Марина, что поделились секретами.)) Попробую в нынешнем году часть посадок чуть-чуть уплотнить и сравню результат — может и у меня они будут только лучше плодоносить, хотя и так все очень хорошо ))

А насчет приживаемости после пикировки, то на самом деле, перцы у меня приживаются плохо — в первую очередь вянут, потом еле отходят, но стабильно, недели две болеют и, как последствие отстают в развитии(( А вот перцы посаженные сразу в торфяных стаканчиках очень хорошо себя ощущают сразу же после пересадки, начинают до недавнего времени плодоносить и дают более стабильные урожаи.))

Самые красивые у вас Марина перчики.:) Черный конь я тоже сажаю, тоже уважаю его за раньше плодоношение и необычность — больно уж великолепен. А вот Маркони садить не приходилось — нужно попробовать.) Самым любимым моим сортом перца, пожалуй, считается Гладиатор — просто поражает собственными плодами, они у него не только намного выше, чем у других сортов, но и очень-очень вкусные.)))

Марина, Некрасовское

Таня, вполне может быть так, что с пикировкой дело все в возрасте сеянцев, хотя тоже не факт: в большинстве случаев пикирую еще в фазе семядолей, но приходилось и позднее. У меня приятельница в нынешнем году пикировала перцы уже с первой парой реальных листьев; видела я эти перцы: они даже не увидели пересадки)) В действительности, порой тяжело даже понять, почему все то же самое действие приносит различные результаты, приходится просто констатировать факт 🙂

А семян Маркони я из-за чего то уже года два не могу отыскать в продаже(( Гладиатора нужно попробовать посеять, мне понравилось)) Таня, а он у Вас в теплице растет? В большинстве случаев в нашем климате крупноплодные и толстостенные перцы без укрытия просто не вызревают, Вы как их выращиваете?

Марина Садовникова, Петербург

Марина, добрый день, правильно ли я поняла, что перец вы пикируете совсем небольшими — в фазе семядольных листьев? В каком возрасте от всходов? Почему это считаете правильным? Я набираюсь навыка — выращивала всю рассаду, помимо перца, в нынешнем году рискнула посеять перец. Замачивала в эпине, взошел дружно неделю назад. Вот изучаю — когда его лучше пикировать! И стоит ли удобрять? Чем и когда? Благодарю!

Марина, Некрасовское

Марина, я убеждена, что в данном вопросе особо важно провести свои эксперименты и определить то, что персонально Вы для себя посчитаете правильным и хорошим. Мы здесь, принимаясь обговаривать, как лучше что-то растить, нередко обнаруживаем, что мнения расходятся — однако при этом все с урожаем, и все довольны)))

Я стараюсь пикировать перец совсем небольшим по двум причинам: во-первых, по моим наблюдениям, он так легче переносит процедуру (у меня редко бывает выпавших после пикировки сеянцев), а второе, я с самого начала сею густо в ящик — когда всходы растут, им становится тесно.

К какому-либо определенному возрасту не подгадываю. И год на год не приходится, и всходят семена не всегда одинаково… Вот в нынешнем году, к примеру, из 5 посеянных сортов один уже дал всходы, а прочие еще признаков жизни не подают. Однако не исключаю, что пикировать в конце концов я их все равно буду одновременно — просто так удобнее.

Удобрять — совсем не удобряю рассаду. В покупном грунте ей в полной мере достаточно питания до высадки в почву, с моей точки зрения. Правда, в последние года 3-4 применяю экстракт Гуми, который добавляется в воду для полива или опрыскивания растений. Но все же это не столько питание для рассады, сколько своего рода «витаминки» — для увеличения стрессоустойчивости, укрепления растюшек. Как-то так))

Марина Садовникова, Петербург

Марина, благодарю за ответ! Я вчера перец успешно распикировала, частично и семядольными листиками, частично с небольшими реальными, стоит молодцом, думаю, что все прошло успешно. У меня с перцем, вообще-то, то же самое — пара сортов взошли сразу и дружно, пара всходила долго и единичными тростиночками, а прочие даже в наше время не подают признаков жизни. Вчера ради эксперимента посеяла ещё пару сортов перца заместь невзошедших, поздновато разумеется, вся надежда на то, что сорта скороспелые. Да, я всю рассаду (уже выросшую) удобряю гуматами, а за один день перед высадкой в теплицу поливаю эпином. Удачи!

Марина, Некрасовское

Марина, не поздно еще! Я в большинстве случаев сею в последних числах Марта — и с урожаем. Ну, попозже, может, созреют — так это не страшно… В нынешнем году просто что-то заскучала по весне, вот и поторопилась с посевами)) Однако у меня тоже еще не все сорта посеяны, какие намечалось — раннеспелые еще на очереди. Это тоже эксперементальным путем сложилось: когда высаживала большую рассаду, она сильнее и длительнее болела, в конце концов выигрыш во времени — очень маленький, а забот с рассадой много, пока еще день короткий. В конце концов стала сеять позднее — небольшая рассада легче адаптируется, некоторые сорта переезжают в парник вообще без боли. Так что это даже к лучшему, что выйдет разновозрастная рассада — попробуете, сопоставьте, сделаете выводы, как Вам больше понравится.