Низкорослые томаты для открытого грунта. Низкорослые томаты, не просящие пасынкования. Урожайные низкорослые томаты
Получить достойный урожай достаточно быстро не легко. В этом смогут помочь именно выведенные низкорослые томаты для открытого грунта. Сегодня есть очень большое разнообразие сортов.
Помидоры для открытого грунта
«Акварель». Ранний сорт (3 мес.), высота штамбового куста 50 см., рассада не вытягивается. Плоды вытянутые, красные (90-110 г) с плотной кожицей. Обладают хорошей лежкостью и прекрасными вкусовыми качествами, которые не теряются после дозаривания. Сорт предназначается для консервирования и употребления в свежем виде, стоек к вершинной гнили и септориозу.
«Супермодель». Среднеранний сорт с длинными до 10-12 см плодами. Штамбовый куст высотой 60-75 см. Плоды малинового оттенка, сдержанно плотные, массой 120 г. Подойдут для засолки и консервации.
«Эльдорадо». Урожайный сорт с плодами овально-сердцевидной формы жёлто-лимонного цвета, массой 200-250 г. Высота штамбового куста 50-80 см.
«Скороспелка». Высота куста 60 см. Форма плодов плоскоокруглая, цвет красный, масса 170-200 гр. Выделяется неприхотливостью, ранней отдачей урожая, отличной завязываемостью плодов в условиях пониженных температур.
«Золотой поток». Растение, устойчивое к температурному перепаду. Очень ранний сорт с ярко-оранжевыми, гладкими плодами, массой 100 г, продолговатой эллипсовидной формы. Выделяется хорошей урожайностью и стойкостью ко многим заболеваниям.
«Красный клык». Ультраскороспелый сорт просто усыпан красными блестящими плодами пальчиковой формы, массой 40 г. Предназначаются для цельноплодного консервирования и употребления свежими. Куст высотой 90 см.
Перечисленные выше низкорослые томаты, не просящие пасынкования, созревают очень быстро, что дает возможность им избежать болезни фитофторозом.
Какие помидоры растят в открытом грунте?
Основным отличием низкорослых и скороспелых сортов считается низкое расположение первой цветочной кисти — над 4-5 реальным листом. Соседние соцветия как правило расположены друг за другом. Или разделяться одним листом. Исчерпывается рост куста цветочной кистью.
Низкорослые томаты для открытого грунта успевают отдать урожай до наступления холодных дождей. Неспелые помидоры отлично дозариваются в коробках. Супердетерминантные низкорослые томаты для открытого грунта выделяются коротким временем плодоношения. Плоды у них некрупные, массой до 100 грамм, как правило консервного назначения.
Аналогичным способом можно растить и детерминантные сорта. Они выделяются большей высотой — до одного метра и просят подвязки к опоре. Первая цветочная кисть расположена над 5 листом. Плоды крупнее — до 200 г. Соцветия разделены одним — 2-мя листами. Эти низкорослые томаты для открытого грунта относятся к типу с ограниченным ростом.
Сроки посадки
В открытый грунт низкорослые томаты, не просящие пасынкования, высаживают в различные сроки — в зависимости от региона. Так, в районах юга — в пятнадцатых числах мая, в средней полосе — в первых числах Июня. В северных широтах посадку делают, когда дневные позитивные температуры составят 14-15 градусов, а угроза вечерних морозов минует — 10-15 июня.
Приготовление почвы
Низкорослые томаты, не просящие пасынкования, отлично себя ощущают на суглинистых и супесчаных грунтах, не бедных гумусом, с нейтральной реакцией.
Гряды размещают в отлично прогреваемых и защищенных от ветра местах. На одном месте томаты можно растить не больше 3 лет, чтобы не было накопления в почве вредителей и заболеваний. Хорошими предшествующими культурами являются капуста, лук, кабачки, морковь. Нельзя растить томаты после перцев, картофеля, баклажанов, физалиса, так как они относятся к семейству пасленовых и имеют одних вредителей и одинаковые заболевания.
Под ранние низкорослые томаты не вносят свежий навоз, содержащий много азота и дает возможность увеличивать огромное количество зеленой массы в ущерб плодоношению. Благодаря этому из удобрений на органической основе допустим только перегной — ведро на 2-3 лунки. Минеральные комплексные удобрения (к примеру, нитрофоску) вносят весною под перекопку.
Урожайные низкорослые томаты предпочитают почвы средней тяжести. Благодаря этому в грунт стостоящий из песка добавляют глину и торф. Это дает возможность сделать его связным и лучше удерживающим влагу. В глинистые почвы, наоборот, добавляется песок, перепревшие опилки или листы, торф.
Перед перекопкой грунт проливают медным купоросом (1 ст. л. на ведро воды) в расчете 2 литра на метр квадратный. Гряды под помидоры выполняют низкими, чтобы вода при поливе с них не текла.
Посадка рассады
Растения размещают как в шахматах или лентами. Площадь питания ранним томатам необходима 30 х 40 см, среднеспелым — 50 х 50 см.
Лунки диаметром 30 см после внесения перегноя проливают розовым марганцовочным раствором и высаживают не переросшую рассаду без заглубления. Для переросших саженцев оно допускается до 10-15 см с удалением одного-двух листьев. При заглубленном методе возможна потеря плодов с первой кисти, если она уже набрала цвет.
Рассаду для предупреждения лучше всего обработать бордосской жидкостью перед высадкой, которую делают в плохую погоду или вечерами. Если внезапно возникло солнце, саженцы прикрывают нетканым укрывным материалом сверху для создания тени.
Растение должно иметь 30 см в высоту, толщину стебля 0,8-1 см, 7-8 листьев и одну кисть, набравшую цвет. После посадки почву лучше замульчировать — это обезопасит ее от засыхания и трещины. Для этого может быть применен перегной, перепревшие опилки, прошлогодние сухие листы или солома.
Для средней полосы сроки развития томатов в открытом грунте планируются с 15 июля (ранние) и 5 августа (среднеспелые).
Урожайные помидоры
Томаты низкорослые без пасынкования сорта «рокер», «баскак», «бетта», «бони м» и др. отдают по 2-3 кг плодов с растения. Они выделяются ранней отдачей урожая и вызреванием помидоров на кусте.
Помимо сортов с плодами консервного назначения, в наше время можно купить и крупноплодные салатные.
К примеру, томаты низкорослые без пасынкования сорта «пятница F1» могут достигать веса 220 г, «турмалин» — 160-180 г, «российский вкусный» — 300 г. Урожайность, исходя из этого, 5, 4, 6 кг с одного куста.
Крупноплодные сорта
Популярное заблуждение заключается в том, что скороспелые маленькие помидоры могут иметь только очень маленькие плоды. Но отличные сорта томатов низкорослых доказывают, что это не так.
«Толстый Джек». Ранний мощный сорт высотой 60 см. Мясистые, сладостные, красные плоды массой 250 г имеют высокие качества вкуса и хорошую лежкость. Растения непритязательны к условиям выращивания.
Низкорослые скороспелые томаты представлены также сортом «душечка». Высота растений 60 см. Плоды круглые, гладкие, массой 150 г, не трескают, салатного назначения. Растения переносят засуху и маленькое похолодание. Плоды могут завязываться в не очень приемлимых условиях.
«Мираж». Очередной крупноплодный сорт с раскидистыми кустами высотой 60 см. Красные плоды плоскоокруглой формы вкуса массой 250-270 г.
«Витязь». Наверное, самый лучший сорт, среднеранний, необычайно урожайный. Высота куста 65 см. Мясистые плоды массой 250 г, в начале плодоношения могут достигать 300 гр.
«Видимо-невидимо». Раннеспелый томат высотой 50 см усыпан гомогенными красными плодами массой 130-150 г. Стоек к грибным заболеваниям.
«Лапочка А». Довольно затейливый томат черри низкорослый. Его растят и в открытом грунте, и в горшке в квартире, и на балконе, и даже в подвесном контейнере. У него образуется небольшой куст штамбовой формы и очень много ярко-красных, сладких плодов.
Все мероприятия сводятся к быстрому рыхлению, поливу, подкормкам и профилактике болезней.
Если гряды с помидорами замульчированы, то рыхление не понадобится — только убирание редких сорняков. Полив в данном варианте тоже может быть сокращен — почва не треснет и влага испаряться окажется меньшей.
Обеспечение томатов водой в необходимом количестве — нужное требование высокого урожая. Растения поливают по междурядьям или под корень раз в пять-семь дней. Почва должна быть увлажненная на глубину залегания ключевых корней — 30-40 см. Необходимо не забывать, что неравномерные поливы помогают трещине плодов.
В течение вегетационного периода потребуется внесение удобрений в растворенном виде. Первая подкормка проходит через полмесяца после высадки рассады в почву. Для этого применяется удобрение, которое состоит из фосфора и калия. Вторая подкормка выполняется полным комплексным удобрением (нитрофоска) спустя месяц после первой. Третья состоит из калия и азота для скорейшего развития плодов и проходит спустя месяц после второй, в середине августа.
Для образования завязей когда цветут можно побрызгать цветки таким раствором: 1 г борной кислоты и 1 ч. л. пищевой соды на 1 л воды.
Отлично отзываются томаты и на внекорневые подкормки микроэлементами 2 раза в течении сезона.
Корневые подкормки лучше совмещать с поливами. В первую очередь слегка пропитать землю водой. Потом внести раствор удобрений, а после подкормки снова полить. Раз на протяжении месяца можно добавлять в воду чуть-чуть марганцовки. Такие поливы являются предупреждением фитофтороза, делают больше сахаристость плодов и созревание происходит быстрее.
Признаки голодания у томатов
Если растению не хватает азота, то листы становятся светло-зелеными, бледными. Минус фосфора выражается возникновением фиолетового оттенка листьев или нижней части стебля. Если растение начинает высыхать, то необходимо немедленно подкормить калием. Свернутые листья говорят про то, что необходимо внести калий и азот.
Как оказывает влияние излишек удобрений?
При излишнем азоте растение будет усиленно увеличивать зеленую массу («жировать»), цветение отсутствовать. Излишек удобрений на основе фосфора приводит к опаданию цветков и завязей, пожелтению листьев. Перебор калия выражается в возникновении матовых пятен.
Отличные сорта томатов для открытого грунта наиболее вкусные и ?крупноплодные
Самые крупноплодные сорта и их детальные характеристики
Для большинства владельцев дачи размер выращенного овоща имеет большое значение. Они обладают прекрасным собственным видом для торговли на рынке, ими можно похвалиться перед соседом или же просто подавать на стол как украшение. Их качества вкуса, в основном, чуть-чуть уступают очень маленьким плодам, но вырастить пару кустов подобных овощей не будет мешать каждому владельцу дачи. Для вас наиболее крупноплодные сорта помидоров для открытого грунта и их детальные описания.
- Пудовик. Мощный. Рослый куст (до 150 см), на котором возникает до десятка плодов весом от 200 г до 1 кг. Томат Пудовик является одним из очень больших в России, его растят фактически во всех регионах, даже в северных. Период до технической спелости – 115 дней, считается среднеранним. Урожайность составляет 5 кг из одного куста или до 17 кг с 1м2. При хорошей подкормке удобрениями на минеральной основе иммунитет у растения становится гораздо сильнее.
- Толстой. Нельзя рассматривать отличные томаты для открытого грунта и не сказать от этом гибриде, какой за 25 лет существования на российском рынке стал бестселлером, как и сорт Буденовка. Его предшественником был сорт томата Толстой, какой известен всем жителям дачных участков уже лет 20, как минимум. Масса плодов в среднем составляет 230 грамм, что считается неплохим критерием. Кроме больших размеров, томат ТолстойF1 имеет еще одно большое положительное качество – высокую урожайность. Собрать 12 кг/1 кв.м. не считается рекордом, это вполне можно получить на самом обыкновенном участке дачи. Кусты отрастают до 120 сантиметров, раскидистые, пасынкование не потребуется. Срок развития – 150 дней. Томат Толстой имеет большую стойкость ко многим заболеваниям, также к мучнистой росе и фузариозному увяданию.
- Томат Бычье сердце. Это один из очень знаменитых «тяжеловесов», который имеет замечательный внешний вид, неплохие качества вкуса и вес до 900 г. Среднестатистические плоды не больше 300 г, при этом первые соцветия дают довольно крупные помидоры, а те, что созревают немного позднее, могут достигать только 100-150 г. Имеет замечательный декоративный вид – форма сердца. Кусты раскидистые, прямостоячие, мощные, до 130 сантиметров. Помидоры Бычье сердце очень востребованы у владельцев дачи, которые растят овощи для себя.
Не забывайте, что большие плоды не всегда означают высокую урожайность. В основном, это больше декоративные овощи для дачи и дома, которые не имеют промышленной ценности. Если вы действительно решили заниматься овощеводством, тогда вам наиболее целесообразно будет выбрать гибрид, который даёт до 12-20кг с одного кв.м..
Наиболее урожайные разновидности и их описания
В наше время есть большая конкуренция в области овощеводства, благодаря этому бизнес должен быть чрезвычайно выгодный. Сорта томатов голландской селекции и некоторые русские аналоги как правило дают до двадцати килограмм с одного кв.м., таким образом намного увеличивают рентабельность овощеводства. Плоды имеют меньшие размеры, однако их много, благодаря этому выходит высокая урожайность. Для вас самые «яркие» представители данной категории и описания.
- Томат Диаболик. Урожайность может достигать 700 ц/га при выращивании на селекционном участке, в обыкновенных условиях можно получать по 400-450 ц/га при своевременном удобрении минеральными веществами. Кусты не раскидистые, высотой до 120 сантиметров, плоды имеют вес 120-140 грамм, правильной формы. Обладает очень высокой легкостью, отлично транспортируется на длинные расстояния. Подходит для засолки, употребления в свежем виде, закаток и для остальных целей. Стойкость к заболеваниям помидор довольно высокая, особенно к фузариозному увяданию, антракозу плодов и листьев, пятнистости бурой, белой. Он много в чем превосходит отличные голландские сорта томатов, которые не акклиматизированы на территории РФ.
- Томат БобкатF1. Знаменитый гибрид, который даёт достаточно хорошие урожаи (40-50 т с гектара). Плоды сравнительно небольшие, до 140 г, отлично перевозяться, отлично лежат. Кусты отрастают до 120 сантиметров в высоту, лучше всего сделать пасынкование, чтобы чем побольше было боковых отводков – урожайность возрастает приблизительно на 21-24%. Стойкость к антракозу листьев и плодов высокая, почти не подвержены фузариозному увяданию.
- Томат Солоха. Крупноплодный и высокоурожайный сорт. Куст растет до 90 сантиметров в высоту, слабо раскидистый. Помидоры отрастают в среднем до 150 граммов, порой могут достигать 220-250 г, тем более, если нагрузка на куст была маленькая, до 2-ух десятков плодов. Средняя урожайность – 450 центнер, порой можно получить больше, если вы применяете очаговый полив.
Качества вкуса гибридов очень часто не радуют, так как содержание сахара и аскорбиновой кислоты в них небольшое. Имейте в виду, что душистый аромат тоже не следует ждать от чрезвычайно урожайных разновидностей, так как все силы у них целенаправленны на получение конкретного тоннажа.
Если вы выращиваете на продажу и дальнейшую реализацию, то эта группа овощей для вас станет самой лучшей. В случае, если у вас есть желание получить вкусные, ароматные овощи на собственный стол, будет хорошо отдавать преимущество обыкновенным русским сортам, которые обладают высоким количеством витамина С, сахарозы.
Самые стойкие помидоры к заболеваниям и атмосферным условиям
Жители многих областей пытаются отыскать сорта, которые обладают солидным иммунитетом против вредителей, грибков, а еще большой стойкость к сильному уменьшению температуры. Обязательно это районы Сибири, а еще иных северных областей, где есть большая влажность и достаточно невысокие температуры весною. Рассмотрим теперь, что будет хорошо посадить в подобных условиях.
- Томат Марманде. Это один из самых устойчивых овощей, который почти не подвергается влиянию заболеваний грибкового характера, выдержит атаки многих вредителей. Кроме того, вес плода может достигать 250 г, что довольно много для этой группы. Одним из очень весомых положительных качеств растения считается его стойкость к сильным температурным перепадам, благодаря этому рассаду можно садить гораздо до недавнего времени, чем простую, приблизительно на 15 дней.
- Томат Севрюга. По большому счёту, это тот же самый Пудовик, только адаптированный под условия северных регионов. Томаты голландской селекции, но потом они были акклиматизированы в Приволжском регионе и вскоре стали распространяться даже в Сибири. Масса одного плода – 450 граммов, порой больше, кожица жесткая, мякоть плотная, отлично транспортируется, лежит долго. Куст высотой 140 см, пасынкование не потребуется, стебли надежные, растут без подвязки. Прекрасно растет в мокрой обстановке, грибок не нападет.
- Томат Рома. Является одним из очень высокоурожайных гибридов, произрастающих в Российской Федерации, но, кроме того что он даёт 60-70 тонн с гектара, он еще чрезвычайно стоек к грибковым заболеваниям различных типов. Не подвергается фузариозному увяданию, прекрасно реагирует на температурные перепады. Срок развития 120 дней, причем оставшиеся недели может выстаивать даже при заморозках. Масса плода не будет больше 140 граммов, урожайность 25 тонн с гектара, куст высотой в 120 сантиметров, нужно пасынкование.
Это были «сорта-экстрималы», которые могут выживать фактически в самых разных условиях. Они прекрасно в себе сочетают урожайность, массу плодов, а еще стойкость к вредителям различного рода и заболеваниям. Собственно поэтому пользуются чрезвычайным спросом.
Какие семена томатов для открытого грунта лучше подобрать?
Кто из огородников не желает вырастить достойный урожай помидор при минимум затратах своих времени и сил? И это очень решаемая задача. Главное, правильно выбрать семена томатов для открытого грунта среди скороспелых сортов этого овоща.
Отличные семена томатов для открытого грунта — сорт Чиполлино, который считается достаточно урожайным. Куст усыпан бесчисленными плодами. С одного кв.м. можно получить до десяти килограмм первых томатов.
Также хорошие урожаи дают томаты ранние для открытого грунта «Амурский штамб», Пингвин» и «Бета люкс», которые отличаются маленьким ростом и способностью давать гарантированный урожай в абсолютно любом регионе страны, потому как эти сорта томатов успевают созреть до вспышек фитофтороза. Более того, отлично себя зарекомендовали сорта Ажур и Кукла, которые также предназначаются для выращивания в открытом грунте.
Вторым пунктом не пути достижения поставленной цели считается срок посева семян. Очень хорошим временем, когда следует садить семена томатов для открытого грунта, считается конец февраля месяца, потому как ранний посев даст вам возможность получить ранний срок съема плодов. Как только возникла рассада, ее необходимо пересадить. Для этого подойдёт бумажный стакан. После нескольких недель нужно произвести закаливание рассады.
Для этого необходимо ее вынести на балкон на пару минут, а потом паузу следует понемногу повышать. Закаливают рассаду около 20 дней. Проходит это с целью увеличения стойкости растения к невысоким температурам.
Семена томатов для открытого грунта можно сеять прямо в питательные горшочки, другими словами без пикировки. Это можно объяснить тем, что, в основном, для посева применяют семена сортов, обыкновенных к открытому грунту и сорта народной селекции, недостаточно стойкие к разным вирусным заболеваниям. Пересаживая их в с одного места на другое, можно позволить обрывание небольших корешков, и в полученные ранки вполне здоровых растений способна пробраться болезнь.
Посев без пикировки, в основном, проводят лишь для низкорослых сортов, которые предназначены для высадки в открытый грунт.
Уход за рассадой подобных томатов считается чрезвычайно ответственным моментом. До собственной высадки в грудку, рассада помидор обязана иметь возраст около 2-ух месяцев. Более того, к моменту высадки томатов на грядки в открытый грунт следует наблюдать за тем, чтобы растения были крепкими, имели от девяти до двенадцати листочков и не были чрезмерно вытянутыми из-за минуса света. Непременным моментом считается хороший полив рассады.
Полив делают как то за семь дней в начале роста, потребляя по полстакана на один корень томата. Когда возникает более трех листочков на любое растение, следует тратить около одного стакана воды.
Каждые 14 дней проводят подкормку растений. Первый раз ее проводят через двенадцать дней после возникновения первых всходов. Подкормку изготавливают на основе раствора нитрофоски — на десять литров воды берут 1 столовую ложечку удобрения, из расчета расхода по полстакана на одни томат.
Второй раз ранние томатыподкармливают уже через десять дней после первого удобрения. Чтобы это сделать понадобиться, удобрение «Эффектон», которое приготавливают в соотношении столовая ложка препарата на ведро воды, лишь с расходом по стакану на одно растение.
Отличные томаты для открытого грунта можно получить, когда будет выполнена третья подкормка, которая проходит за пару дней до высадки растений в открытый грунт. Необходимо знать, что все подкормки следует проводить в мокрой почве после полива.
Если четко держаться всех перечисленных выше указаний — можно гарантированно получить богатый урожай отличных помидоров, которые смогут красиво оформить ваше застолье.
Достойный урожай помидор в открытом грунте
Как вырастить на собственной даче помидоры в открытом грунте?
|
Пару лет назад я сделал для себя выбор, как растить помидоры на собственном участке дачи.С той поры, не обращая внимания на жестокий климат в Алтайском крае,уклонился от применения теплиц и размещаю эти овощи только в открытом грунте.
Потому как семена помидоров заготавливаю как правило сам,то гибриды не применяю.Мои основные сорта на сегодня это — Российский Богатырь,Алтайский Шедевр,Король Лондон,Северная Красотка,Толстый Джек,Снежана,Севрюга.Только 2-3 новых сорта испытываю ежегодно,и если сорт подходит — оставляю его себе для постоянного использования.
Место под помидоры выбираю с осени так,что бы предшественниками были морковь или лук,а еще строго слежу что бы на этом месте их до недавнего времени не было 3-4 года.Помидорные грядки длиной 5 м одинаково засыпаю перегноем птичьего помета по 3-4 кг и оставляю так до весенней поры.
Рассаду сею в начале Апреля,из-за того что квартира и лоджия у меня очень солнечные, и помидорки растут достаточно интенсивно и быстро, и если сеять их до недавнего времени,то они просто перерастают.Землю применяю собственную садовую с добавкой на четверть торфа.Семена заделываю на глубину 1-1,5 см.
В почву рассаду высаживаю 15-20 мая.Сразу устанавливаю на грядки железные дуги,а на них закрепляю нетканый укрывочный материал.Он надежно защищает молодые помидорки и от солнечных лучей,и от ветра,и от мороза.Если мороз сильнейший дополнительно сверху укрываю грядки еще и полимерным этиленом.Эти хлопоты продолжаются до 15 июня,а потом помидоры растут регулярно открыто.
Все лето грядки пропалываю,постоянно поливаю 2-3 раза на протяжении недели,регулярно рыхлю.2 раза в течении сезона в июне и июле делаю подкормки раствором птичьего помета 1 к 15 в расчете одно ведро 10-12 кустов.Это даёт очень положительный эффект,кусты отрастают самые крепкие,мощные,отлично цветут и дают много завязей.
Рослые,индетерминантные сорта (некоторые могут достигать 2,5 м) привязываю к колышкам и формирую в 2 стебля, убирая все пасынки.Детерминантные помидоры не привязываю совсем,а засыпаю их грядки сосновой хвоей и они растут лежа.На урожайности это не очень проявляется,а плоды за счёт хвои чистейшие и совсем не становятся хуже.
В сентябре кусты поздних сортов отвязываю от колышков и раскладываю вдоль грядок,и опять ставлю дуги и укрывной защитный материал уже от осенних морозов.Подобным образом плодоношение продляется до середины октября.Делаю так же и для лежких сортов(Северная Красотка,Перцевидные и др.).
Собственные помидоры на Новый год
Отдельные из них могут хранить хорошее качество плодов вплоть до новогодних праздников.Может они в декабре и не такие привлекательные на вид как в летние месяцы,зато вкуса и экологические чистейшие на 100 процентов!
Как вырастить вкусные помидоры
Собственным опытом, как вырастить вкусные помидоры, поделился Петр Муранов из Пензенской области.
«Помидоры я выращиваю в необогреваемой односкатной теплице длиной 6 м и шириной 2,5 м. Северная ее сторона глухая, побеленная внутри. Передняя и стенки по бокам обшиты изделием из текстиля, крыша – пленкой на основе полиэтилена. Для проветривания в боковинах выполнены форточки. Грядки для выращивания апетитных помидоров делаю высокими – 0,8 м, шириной 1 м.
Сажаю детерминантные сорта помидоров Золотое сердце и Гном (всего 30 корней). Это урожайные томаты, которые, к тому же, практически не поражены фитофторой. Для многообразия выращиваю также 10 растений сортов Морковная, Трюфель и остальных.
Посеянную в марте помидорную рассаду высаживаю в теплицу в середине мая, заглубляя растения на две трети. Как растить вкусные помидоры дальше? Тут слишком многое зависит от подкормок.
По прошествии семи дней, а потом каждые 20 дней поливаю рассаду под корень (по 1 л), чередуя настои для подкормки – коровяка (1 :10), биостимулятор Завязь (по правилам), золы (стакан), двойной суперфосфат (половину спичечного коробка) и нитроаммофоску (1 коробок спичек).
Для предупреждения вирусных болезней даю помидорам марганцовочный раствор (0,5 г) и борной кислоты (35 г).
Существует еще один секрет, как вырастить сладостные помидоры. Для сахаристости плодов есть испытанный состав подкормки –1 ст. ложка поваренной соли и 1 стакан золы.
Если долго идут дожди, то применяю Фитоспорин, а в жару, когда помидоры плохо опыляются и их цветки осыпаются, поливаю раствором борной кислоты (1 ч. ложка).
Все настои и растворы готовлю в расчете на 10 л воды.
При подобном уходе урожая с 40 корней помидоров полностью хватает, чтобы обеспечить себя свежими овощами и сделать заготовки на зиму».
http://blogs.mail.ru/mail/valentina-bondareva/tag/%ef%ee%ec%e8%e4%ee%f0%fb
Все о помидорах.
от Лидии Ишимцевой.
Овощеводством занимаюсь лет 30. По прошествии этого времени пришла к выводу, что труд на земля – творчество, правда, нелегкое. Но чтобы создавать, важно знать о моментах, которые оказывают влияние на развитие растений, чтобы при любых условиях погоды получать достойный урожай. Мое пристрастие – помидоры. За долгие годы выращивания этой культуры я пришла к выводу, что не только тепло, свет, воздух, питание считаются очень важными факторами.
Точный выбор сорта считается довольно существенным мероприятием при выращивании помидоров в открытом грунте, да и в теплице. Для районов севера самую большую ценность имеют холодостойкие скороспелые сорта. Многие огородники допускают серьезную ошибку, выращивая неприспособленные к здешним условиям сорта, точнее сеют то, что попадется под руки, чаще южные сорта, отсюда все неудачи, а за неудачами и сожаления.
В раньше напечатанной публикации о сортах томатов я писала, что моё правило – никогда не предлагать семена тех сортов, которые не выращивала и которые на вкус не пробовала. Вот и в нынешнем году «новых сортов» было около 50. Я отобрала 28. Много сортов отправили любители-огородники из Тюменской области, Новосибирской, Республики Алтай.
Благодарю вас, дорогие мои, за семена за заботу. Все ваши сорта на самом деле внимания заслуживают.
Не подвели и старые хорошие сорта, которые я выращиваю несколько лет, о которых обрела прекрасные отзывы любителей-огородников. Томаты «великан Новикова», «астраханский», «картофельный малиновый», «король Лондона», «розовый мед», «южноуральский», «хлебосольный», «Джина», «буденовка», «ранние 83» – крупноплодные, урожайные, в нынешнем году не подвели.
«Король первых» – самый лучший из крупноплодных сортов для открытого грунта, плоды светло-малинового окраса, массой 400 г, вкусные. Из новых сортов, точнее тех, которые я первый раз сажала, поразили меня «бабушкин секрет» с мясистыми сладкими плодами до 800 г – и множество.
«Розовый слон» – большой, мясистый, сахарный на изломе. «Алые свечки» – вкусные, хорошие в засолке.
В публикации О. Симонэ прочитала о китайских томатах. Рассаду приобретают 30 р. за куст.
Я посеяла подаренные семена. Ничего тоже не заметила оригинального. И как-то не увидела их, а когда стали созревать – вышло удивительное превращение. Кусты были сплошь покрыты крепкими привлекательными вкусненькими помидорами – грамм по 200. Хранятся достаточно долго. Ну, коль заговорили о хранении томатов, то я приобрела идеальные томаты «танькины трюфели». Хранятся в прохладном месте до января месяца, «японский трюфель» – оранжевый, не уступает в сроках, хранится отлично, хотя и меньше.
В собственной практике отдаю предпочтение низкорослым сортам для открытого грунта. Возникли у меня идеальные сорта – «любимый праздник» (плоды очень большого размера, густо-розового цвета высота 80 см.), сорт «алтаечка» – он весь усыпан красно-малинового цвета плодами от 150 до 300 гр.
«Монарший презент» – об этом сорте написала садовод-любитель О. Симонэ. Плоды розового цвета, большие до 400 гр. Вот уже на самом деле «монарший презент».
«Убойная сила» – новый высокоурожайный сорт, низкорослый с большими плодами. «Лорд кипер» – презент садоводам, перцевидной формы. Очень урожайный. «пудовик» – низкорослый с большими плодами. Хочется еще сказать о подобных скороспелых первых сортах, подаренных мне, – «харнась», «ликурич», «розина», «сибирский козырь» – очень ранние.
«Сибирская тройка» – высокоурожайный сорт низкорослый, плоды перцевидные, довольно крупные, красные, висят гроздьями.
«Медовый спас» – снимать можно тазами, этакие солнечные янтарные сердца. Благодарю вас всем, отправившим семена.
Очень нужно упомянуть, что из низкорослых больших сортов все же лучший это «монгольский карлик». Но вот возникла у меня «клуша», только представьте курицу-наседку с цыплятами под ней. Вот так смотрится этот сорт «клуша»: «цыплятки»-помидоры не выглядывают из-под листьев, а раздвинешь их, а там ровненькие, кругленькие, вкусные «цыплятки», их там так много.
Достаточно хорош сорт из той же серии низкорослых «красная шапочка», «ямал».
Стоит сказать очень о сорте «батяня». Было три семечка. Это чарующий сорт, плодов много, висят гроздьями. Я думаю, я собирала их все лето, а они все росли и росли.
Дорогие мои садоводы! Внимательно посмотрите на сорта. Сорта обязаны быть приспособленые к условиям конкретной зоны: холодостойкими и скороспелыми на север. «Сибирский скороспелый», «ювелирное изделие», «аляска», «северянин», «сибирская тройка», «сибирский козырь», «красная шапочка», «монгольский карлик».
Жаро-засухоустойчивыми на юге, устойчивыми к комплексу заболеваний, обладающими вкусовыми качествами.
Сорта самого разного назначения должны в первую очередь характеризоваться высокими и устойчивыми урожаями. Такие семена я хочу вам предложить.
Семена 15 штук – 10 руб.
Самая маленькая сумма заказов – 50 руб.
От вас письмо с вложенной квитанцией (или ее копией) о перечислении денег, чистым конвертом с маркой в 30 руб. с вашим адресом. Мой адрес: 456531, Челябинская область, Сосновский район, пос. Саргазы, ул. Сиреневая, д.13, кв.2, Ишимцевой Лидии Иосифовне.
Телефоны:
8-351-44-99-3-36, 8-919-115-79-04.
Лидия ИШИМЦЕВА
п. Саргазы
А не побеседовать ли нам о формировании томатов в теплице:? Ведь, как ни удивительно, многие начинающие огородники даже и не знают, что томаты еще и формировать нужно как-то. Думают, посадил – и он себе растет.
Но, если уж вы взялись за выращивание томатов в теплице, то целесообразнее будет следовать всем правилам выращивания. Во-первых, в теплицах лучше растить индетерминантные сорта и гибриды. Это такие томаты, которые растут фактически бесконечно до самых морозов. И было бы это абсолютно не плохо, если бы росли они только вверх. Однако у томатных растений есть подобная оригинальная характерность, они любят отращивать дополнительные стволы-побеги, именуемые пасынками. Пасынки могут расти из каждой листовой пазухи. Часто из одной пазухи могут вырасти два пасынка. А если томаты как следует перекормить, то можно заметить много поразительного – пасынки могут появиться на цветочных кистях и даже конкретно на листах. Если с этим не бороться, а просто ходить и поливать, то в середине июля вам пройти по теплице будет уже трудно, а в августе и просто нереально.
Кажется, да и отлично – это ж сколько томатов нарастет в подобном лесу – подумает начинающий огородник. Но нет, к несчастью не нарастет – не хватит как питания, так и нашего короткого лета. Плюс еще и заболевания одолеют, им в такой тени да сырости будет настоящий красивый курорт. Так что вся энергия растения, заместь того чтобы направляться на формирование урожая, который по настоящему успеет вырасти в наших условиях, будет отгонять кучу зеленой ботвы и массу цветков, которые мало кто употребляет в пищу. Вы же не колорадского жука откармливать готовитесь.
Собственно из-за этой причины томаты в теплице нужно формировать.
Выращивание томатов в один стебель. Очень простое формирование куста.
Индетерминантные сорта и гибриды томатов в большинстве случаев образовывают в один стебель. Это означает, что убираются все пасынки. И у вас будет всего один главный ствол, на котором к августу должно успеть вырасти 5-6 кистей томатов. В общем то это самый примитивный вид формирования, потому замечательно подойдет начинающим томатоводам.
Индетерминантные сорта томатов отдают урожай понемногу в течении всего лета. Первая цветочная кисть в большинстве случаев образуется над 10 – 11 листом, а дальнейшие – через 3 листа.
Взгляните, что написано на пакетике с вашими семенами. В большинстве случаев изготовитель семян указывает, если растение вырабатывается в один стебель. Но порой этого и не пишут, просто указывают что сорт индетерминантный.
Пасынки начинают собственный рост как правило не раньше, чем возникнет первая цветочная кисть. Вот сразу под ней и начинает расти первый, самый толстый пасынок. Порой правильно бывает оставить на этом первом пасынке одну цветочную кисть , и прищипнуть его. При этом над кистью в первую очередь оставляют еще два листа, и лишь потом прищипывают. Это необходимо для полноценной циркуляции сока.
По мере роста растения, не реже чем раз на протяжении недели, с большим вниманием выламывайте все пасынки. В августе месяце, в зависимости от вашей зоны климата, рекомендуется прищипнуть верхушку томатного растения и удалить все цветы и все плоды, размером меньше лесного ореха. В Московской области эти действия правильно проводить с 10 го по 20 августа. Разумеется, может случится и тёплый сентябрь. На данный случай можете оставить себе пару помидорных кустов, не прищипывая верхушки и не удаляя там очень маленькую завязь.
Не забудьте также удалять находящиеся снизу листы. Удалять листы в нашем климате нужно с подобным расчетом, чтобы под кистью с уже достигшими собственного размера, но еще не поспевшими, зелеными томатами были удалены все листы. Начните с конца мая – начала июня удалять по 1-3 нижних листа на протяжении недели. Максимум за раз можно удалить не больше трех листьев, иначе растение будет испытывать крепкий стресс, что опасно задержкой роста, а в некоторых случаях и потерей урожая. Листы выламывают вбок, а не вниз. Если ломать вниз, то со ствола может сняться большой кусочек кожицы.
Пасынкование и выламывание листьев рекомендуется проводить в солнечную, тёплую погоду до двенадцати часов дня, тогда к вечеру ранка успеет высохнуть и болезнь не будет проникать.
Примечание к картинке.
Вариант А. – мы просто удаляем все пасынки, оставляя 5 – 7 кистей. Получаем одинаковое созревание урожая на протяжении целого сезона.
Вариант В. учитывает оставление одной кисти на первом пасынке с дальнейшим прищипыванием пасынка. Подобным образом, можно получить главную часть урожая чуть-чуть до недавнего времени (вторая кисть и кисть на пасынке будут созревать практически одновременно).
Помидор — трещит по швам.
В нынешнем году кого не спроси – все жалуются что томаты у них полопались, прямо на кусте. В открытом грунте лопнувших плодов меньше, однако они все равно есть. А в теплицах прямо эпидемия какая-нибудь.
Собственно поразительного в этом ничего нет… Лето-то выдалось не просто жаркое, а очень жаркое… Многие удивляются – причем здесь жара? Да вот собственно жара-то и явилась главной виновницей трескающихся томатов в нынешнем году.
Итак вопрос дня – отчего лопаются и трескают томаты? И почему в теплицах это происходит чаще, чем на чистом воздухе.
Даже не растекаясь мыслью по древу, объяснить явление это довольно просто. В жару, днем, растениям сильно не хватает влаги. Даже еслиу вас в теплице налажен очаговый полив, что в непрофессиональном помидороводстве встречается нечасто, при температуре воздуха за бортом + 40, корни растения очень часто просто не успевают гарантировать растение необходимым количеством влаги. Тем более, что для томатов оптимальная температура. как понятно, абсолютно не 40-50 градусов, как в теплице, а 20-25… Одно радует, что в глубине земли и в такую жару всегда найдется земляной пласт с удобной для корней температурой.
Значит в обыкновенных теплицах, где полив проходит часто 1 раз на протяжении недели, растения днем мучаются от минуса влаги. При этом размеры плода слегка становятся меньше, он скукоживается… А ночью растение жадно начинает уплетать влагу – пар из воздуха конденсируется, осажадется на листах очень мелкими частичками и здесь же впитывается через листы и стебли. Плоды насыщаются водой, растягиваются (часто буквально на доли миллиметра), и этого растяжения плода вполне хватает, чтобы шкурка на помидоре лопнула.
Самым реальным способом борьбы с трещиной томатов в такую жаркую погоду считается очаговый полив. Ну или хотя бы поливайте томаты часто – повседневно, или через день.. При этом не забудьте, что очень высокая влажность воздуха в теплице и жаркая погода помогают распространению некоторых грибных болезней томата. Порэтому поливать стоит под корень, к примеру в именно воткнутые в землю бутылки из платика с отрезаным дном…
Обыкновенная практика – поливать томаты нечасто и хорошо — всегда приводит к возникновению лопнувших плодов. тем более в такую жару и в период налива плодов. Но одновременно уменьшает риск распространения грибных заболеваний.
К несчастью собственно наиболее вкусные томаты – крупноплодные, с тонкой кожей, сладостные – очень часто лопаются первыми. Розовоплодные томаты являются в большинстве случаев рекордсменами по количеству лопнувших плодов.
Ускорим урожай томатов.
Прямо скажем, я не приверженец ранней посадки томатов на рассаду, тем более в квартирных условиях – рассада перерастает, чахнет и укоризненно смотрит с окна на собственного мучителя. И урожай большой не даёт.. Об этом подробно было написано в остальных темах.
Однако если подойти к вопросам с другой стороны. Каковы основные факторы, мешающие нам получить ранний урожай? Это нехватка места на подоконнике для больших кустов – ведь рассаду нужно растить 60-70 дней заместь оптимальных 40-50. Также нам мешает нехватка света для отличного роста рассады в феврале, маленький объем почвы для развития растения при долгом выращивании на окне и, в конце концов, недостаточный прогрев почвы в месте постоянного проживания – на грядке или в теплице. Если все данные моменты убрать / одолеть, то помидоры можно начинать сеять в феврале.
Кажется, тем более для начинающих помидороведов, что между 45-дневной и 65-дневной рассадной разница не большая.. Ха.. Видали бы вы эти 65-дневные лопухи .
Допустим нам не надо садить сразу полную теплицу помидор в феврале, а мы хотим в июне начать собирать урожай собственных помидоров с нескольких кустов. Пускай это будут 3 или там 5 кустиков. Ну а позднее подтянутся и помидоры, посаженные в идеальные сроки. Принимая к сведению, что усредненный срок от всходов до плодоношения у первых сортов будет примерно 100 дней, для получения первых помидоров в июне посеять их надобно в самом конце февраля-начале марта.
Для подобного, несколько не благоприятного для томатов, выращивания, более подходят гибриды. Они, хоть в большинстве случаев и не такие вкусные, зато, в основном, достаточно устойчивые к плохим условиям выращивания и болезням. Ведь чем меньше солнечного света, тем выше вероятность развития болезней у наших томатов.
Итак, выбираем ваш любимый гибрид. Если брать супер-ранние сорта, можно получить краснеющие помидоры уже на окне… В общем не бойтесь в этом нет, просто урожай окажется меньшей.
Сеем наши помидорки как вам лучше, можно в чашки-коробки с дальнейшей пикировкой, а можно и сразу в стаканы намного больше, для выращивания без пикировки.
Непременным требованием для такой рассады становится наличие хорошей подсветки. Из-за того что в феврале – начале марта солнечного света им будет катастрофически не хватать, даже на южных окнах.
Ко времени, когда ваша рассада отрастит 4-5 реальных листьев, она должна уже сидеть в горшке, объемом не менее одного литра. При долгом выращивании на окне важно не давать корням переходить и сбиваться в закрученный комок – они начинают подгнивать и растение деградирует, урожай ощутимо уменьшается.
В большинстве случаев после 9-10го настоящего листа у томатов возникает первая цветочная кисть. Происходит сие важное мероприятие в большинстве случаев на 45-60 день от всходов. Прекрасное время перевалить растения в емкость как минимум несколько литров. Конкретно это в большинстве случаев и становится уменьшающим аргументом – где ж на окне в квартире расположить много трехлитровых горшков… Да и для чего – пущай мол растут в ящике, всем стадом в стописят голов.
Нет, ну разумеется можно и спорить, что мол моя бабушка всегда выращивала в ящике 80 кустов на одном северном окне и у нее был великолепный урожай… Оно, разумеется, вполне даже возможно, однако у меня так не получалось, к сожалению. Притом, рассаду в возрасте до 45 дней можно растить в литровых емкостях. Для рассады старше 45-50 дней – подавай горшок два литра как минимум. Три лучше, но малореально в условиях города.
Земля в теплице нагревается достаточно для посадки томатов как правило не раньше начала мая, а очень часто исключительно к середине мая. Благодаря этому лучше всего в марте-апреле приготовить почву в теплице к посадке томатов и накрыть ее черной пленкой – под пленкой прогрев почвы будет куда как более активный. Подобным образом, если есть наличие погоды, уже в конце апреля-начале мая наши кусты из больших горшков перекочуют в теплицу. Притом на кусте обязаны быть или уже завязавшиеся плоды или хотя бы цветы. И в этом как раз таки есть риск – при плохой пересадке растение легко сбросит всю кисть. Благодаря этому переваливайте куст аккуратненько, не повреждив корни. И взгляните мониторинг погоды, чтобы как минимум три дня после пересадки было тепло.
Вот в общем и все нехитрые условия получения первых собственных помидор в июне месяце. А если у кого дома есть залежи пятилитровых горшков и свободных подоконников, то он может хоть всю теплицу засаживать ранними томатами.
Всего пять заповедей- при посадке томатов.
Пять несложных правил, но можеть быть некоторым начинающим помидороведам они пригодятся.
Первое, и может быть очень важное в нашем климате – не сажайте рассаду томатов в непрогретую почву. Об этом уже писалось в прежней публикации.
Второе. Не заглубляйте без надобности томаты чрезмерно глубоко при посадке. Возможно в намного тёплых краях (Украина к примеру, либо же Краснодарский край) себе можно позволить садить глубоко. Однако в средней полосе России и на Северо-Западе мы потеряем дорогую дополнительную неделю – то время, пока заглубленная рассада будет активно давать новые корни, а вершки на данное время в росте приостанавливаются.
Третье. Не нужно пренебрегать просмотром прогноза погоды перед высадкой рассады. Мы все знаем, что синоптикам доверять нельзя. И все таки прогнозы порой сбываются. Благодаря этому если в ближайшее время прогнозируется похолодание ниже +8 +10 градусов днем и ниже +3+5 ночью, стоит подумать – может можно помариновать нашу рассаду на подоконнике еще немного.
Четвертое. Не заправляйте посадочные лунки мочевиной, куриным пометом, свежим навозом и т.п. удобрениями, содержащими много азота. Да, азот нужен для роста любого растения, и если азота абсолютно не будет то и помидоров нам не видать. Однако если набухать при посадке свежего навоза или чего-либо аналогичного, то снова таки заместь помидоров мы получаем кучу прекрасной зеленой ботвы.
Пятое. Оборвите семядольные листья, любые листья, которые будут находится меньше уровня или на уровне земли, а еще все жёлтые и пациенты листы. Пациенты листья, которые часто появляются внизу растения при выращивании рассады в бытовых условиях – ворота для инфекции. Отрывать листья наиболее целесообразно утром, чтобы места отрыва успели до вечера высохнуть.
Посадка семян. Проращивать или не проращивать?
Сформировавшись со сроками посева, прекрасное время приступить к делу!
Проращивать или не проращивать? Замачивать или сеять сухими семенами?
Без ненужных предисловий скажем так – если у вас много свободного времени, или же просто вам нравится процесс.. или очень критично сделать быстрее возникновение всходов на несколько дней – можно заняться замачиванием и проращиванием семян. Но если семена не просроченные и свободное время хочется потратить на что-то другое, то замачиванием о проращиванием семян помидоров заниматься совсем не обязательно.
С другой стороны, если у вас есть какой-либо интересный сорт, который давно просрочен, а получить растения из него сильно хочется, то замачивание семян может очень помочь.
В чем замачивать семена? Здесь полет фантазии народной неиссякаем. Замачивают и в соке алое, и в растворе микроэлементов, в растаявшей воде и в востребованных сейчас растворах гуминовых удобрений, цирконе, эпине, и тд.
Семена замачиваются в маленьком кол-ве воды, на 10-20 часов. Если оставить их на большее время – семена задохнутся.
После замачивания семена следует либо посеять конкретно в почвенную смесь, либо оставить до проклевывания в неглубокой посуде, к примеру на марле в блюдце с водой (сверху закрыть слоем марли, чтобы не высохли.) Так и хочется спросит – оно вам нужно?
Куда функциональнее семена после замачивания, либо если качество (или кол-во) семян достаточно – сразу посеять в почву.
Относительно почвенного состава. Томаты не относятся к требовательным к составу грунта растениям, все таки неразумно растить рассаду в голом торфе. В точках продажи реализуется много почвенных смесей для выращивания пасленовых, мне из-за чего то импонируют немецкие…
Много народу легко пользуется грунтом со своего огорода, однако такой вариант не следует рассматривать как оптимальный, потому как мало кто контролирует наличие возбудителей бактериальных, вирусных и заболеваний грибкового характера в собственном грунте. Оные вредители особенно быстро могут погубить еще слабый сеянец, тем более после пикировки, когда повреждается система корня.
Популярное проваривание и прожаривание грунта убивает не только вредную микрофлору, но и полезную, благодаря этому проваривание почвы также не считается позитивным воздействием, как многие считают по ошибке.
Можно возразить мне, что в купленной смеси может быть намного больше данных самых свирепых и недобрых микроорганизмов, но это уже вопрос добросовестности изготовителей. Ходят слухи, что многие продают грунт, раньше примененный в промышленных теплицах (жуткое дело).
В общем надеемся, что нам с вами достался обычный грунт, и медведки с фитофторой из него не полезут. Пора и посадить в него семена!
Есть два вида – выращивание рассады с пикировкой либо же без пикировки.
При выращивании рассады с дальнейшей пикировкой семена сеют в присущие в наличии ящики, коробочки и другие емкости, оставляя между растениями расстояние пару-тройку сантиметров. При появлении у ростков первого настоящего листа, растения распределяют по частным горшочкам. При этом часто именно прищипывают главный стержневой корешок, после этого у томата развивается мочковатая система корня.
Если вы не желаете пикировать рассаду, то можно посадить семена сразу в частные маленькие горшочки, и в последующем переваливать их в большие емкости без повреждения корневой системы. Но имеются данные, что например если главный стержневой корень достиг дна, и дальше ему расти некуда, и он загибается вверх вдоль стены горшка, то такое растение сильно отстает в развитии и не приносит настоящего урожая.
Углубляют семена на 1-1.5 сантиметра. Если заглубить меньше, чем на сантиметр – рискуем получить сеянцы с несброшенной семянной оболочкой. Высвободить такие растения от семенной оболочки бывает проблематично, и часто они погибают.
Как вариант – при самом появлении из земли такого ростка с несброшенной оболочкой – можно засыпать его сверху еще 1.5-2 сантиметрами грунта. В большинстве случаев это помогает.
Проростки семян появляются, в зависимости от качества семян и температуры, в сроки от четырех до пятнадцати, и даже в отдельных исключительных случаях, тридцати дней. В большинстве случаев прорастают семена около одной недели.
Комфортная температура для прорастания семян – 25 градусов. При температуре меньше 18и градусов прорастание особенно сильно задерживается. при температуре меньше 14и-15и градусов семена почти не прорастают.
Проросшие в наших квартирных условиях растения нередко имеют тенденцию к вытягиванию из-за минуса света и очень высокой температуры. Благодаря этому особо важно создать условия, мешающие вытягиванию в первый день.
Во-первых поместите рассаду на самом светлом окне, лучше всего использование добавочной подсветки. Необходимость круглосуточного подсвечивания рассады в первые двое-трое суток я думаю сомнительной, это говоря мягко некрасиво. Тянуться-то они перестанут, но и стресс получат.
Последующие этапы ухода за рассадой заключаются в редких поливах и подкормках. Особо важно, тем более в условиях плохой освещенности (т.е. на наших обыкновенных окнах), не заливать водой рассаду. Земля не должна быть сырой все время, тем более если на окне ночью холодно, то в такой мокрой и сырой почве юные помидоры моментально поражаются всевозможными грибковыми заболеваниями, способными угробить всю рассаду.
Уход за рассадой томатов.
Вот и показались из земли первые петельки прорастающих томатиков. Как же вырастить из них здоровые, толстые и привлекательные растения?
Самое первое перенесем их на самое светлое окно, и позаботимся о том, чтобы у этого окошка не было щелей, из которых дует холодный сквозняк! Тем более по ночам. Часто выходит только так, что земля в емкости с помидорами ночью охлаждается до неприемлемых температур.
Тем более это страшно, если земля чрезмерно влажная. Не заливайте взошедшую рассаду!
В большинстве случаев первый полив требуется спустя семь дней, после возникновения всходов. Помним, что если земля сверху подсохла, то внизу она может быть вполне еще мокрой.
Бывает, что днем ярко светит солнце, и растения слегка подвядают. Не очень опытный помидоровод здесь же спешит поправить ситуацию и наливает помидоркам намного больше водички… Но через пару часов солнце уходит, а помидоры остаются в мокрой, холодной земля.
И пол беды, если на следующий день опять будет солнце… Однако если на следующий день случится плохая погода, да еще и послезавтра… то помидор не составит никакого труда заболеет.
Первые реальные листья, сразу два, появляются через 4-5 дней, если хватает тепла и света. Рассаду такого возраста уже можно пикировать, если вы посеяли семена в единый горшочек, а не в частные. Вообще томаты переносят пикировку и пересадки практически без боли в любом возрасте, если не травмировать слишком значительный объем корней. А рассаживают их в столь молодом возрасте собственно благодаря тому, что корни соседних растений еще не начали переплетаться.
Чем дальше условия от оптимальных, тем длительнее продолжается развитие и тем легче томаты заболевают. Прекрасные условия – это не залитый, слегка влажный грунт, температура в районе 20-25 градусов днем (чем светлее – тем выше комфортная температура), и 18 градусов ночью. И разумеется свет. Намного больше света. Если эти «нехитрые» условия исполнять – томат ничем не болеет и быстро растет.
Через 14 дней после всходов, у томатов возникает четвертый настоящий лист. Если вы все делали правильно, то это приземистый, кряжистый дубок с крепкими, ароматными, зелеными листам.
В выгодных условиях спустя месяц у томатов появляются видимые неподготовленным глазом цветочные кисти. Еще дней 10-15 – и пора их переселять в теплицу! Тянуть с этим делом очень не рекомендуется – опасно снижением урожая. Если почему-то вам необходимо держать томаты на окне длительнее 45-50 дней, обеспечьте им минимум 1 литр грунта на растение. Еще раз подчеркиваю – это минимум, а не подходящее кол-во.
Сложность в том, что если держать томаты в относительно небольшой емкости в возрасте 30-40 дней, то попав в теплицу они успевают «разогнаться» и вырасти в полноценные растения. А вот если их передержать на окне в небольшой емкости еще буквально дней 10 и дать томатам зацвести – то развитие растения переключается не на вегетативный, а не генеративный рост (обеспечение роста плодов), и от такого недоросля уже тяжело достичь нормальных урожаев.
Частично поможет убирание первой цветочной кисти.
Посчитаем вместе — в выгодных условиях новая кисть завязуется раз на протяжении недели. На развитие от возникновения бутончика до настоящего помидора уходит приблизительно 60 дней. В пленочных теплицах томаты растут, в среднем до середины сентября. 15 сентября минус 60 дней = 15 июля. Другими словами кисть, появившаяся в середине июля будет еще той, которая успеет обрадовать нас плодами. Дальнейшие кисти возможно не успеют поспеть, и как правило начиная конца июля – начала августа неотцвевшие кисти убираются….
Этому растению – 15 дней
Т. е. оставляя растение на окне по тем или другим причинам, мы тормозим его рост, уменьшаем возможный урожай, и отщипываем одну кисть… Все это в большинстве случаев происходит, когда томаты сажают рано – в феврале месяце или начале марта для теплиц. Для открытого грунта томаты вообще можно садить в первой половине апреля, впрочем сорта должны быть предельно скороспелыми.
Тоже самое растение, 25 дней
Что же касается подкормок, то здесь сильно зависит от начального грунта и всего вида рассады. В большинстве случаев первая подкормка выполняется через 2-3 недели после всходов и в последующем – каждую неделю. Я снова-таки применяю немецкие специальные удобрения для томатов на основе гуано, а еще гуминовые удобрения и просто комплексные удобрения с микроэлементами.
33 дня. В скором времени переселяемся в теплицу.
Подсветка для рассады.
Самое основное, что не хватает рассаде помидоров на наших подоконниках – свет. Тепла и воды в большинстве случаев у них излишек, питательных веществ тоже. А вот со светом засада, конкретно у февральских растюлек.
Чтобы хоть слегка возместить помидорчикам минус света, следует применить нехитрую конструкцию – лампу дневного света с отражателем. У кого много денег на осветительный прибор и электричество, может подсвечивать и металлогалоидными лампами. Однако данный вариант рассматривать тут не станем, из-за причины того что он скорее исключение. Хотя сама подсветка очень и достаточно хороша.
Итак лампы дневного света. У тех редко встречающихся огородников, которые организуют подсветку рассаде томатов, в основном в источнике освещения применяется первая попавшаяся под руку лампа, иногда это лампы 830-840 спектра. Они очень доступные (из тех, что можно рассматривать, как лампы для подсвечивания. Есть еще лампы 700х и даже кое-где говорят продают еще лампы 600х спектров, там вообще беда со спектром и световой отдачей) и кое-какую подсветку растениям дают, однако есть и намного лучшие лампы.
Многим продвинутым растениеводам известна лампа Fluora фирмы Osram, которая светит довольно противным мне розово-фиолетовым светом. Впрочем растения со мной не согласны, и им эта лампа как правило нравится, но у нее есть дополнительный минус – невысокая световая отдача (поток света). Т.е. при собственной большой цене и невысокой световой отдаче – тоже не оптимальное решение
Не стоит соблазняться, подвесив одну лампочку над тремя рядами рассады – толку с подобной подсветки будет пшик.
По мере возможности подбирайте лампы белого света, имеющие самую большую световую отдачу.
По приведенному ниже в комментариях примеру Александра, который подобрал 3 лампы дневного света 840 спектра и получил подходящую освещенность, можете и для себя скомпоновать исходя из ваших вкусов и средств.
Очень хороши лампы 965 спектра – они и световую отдачу имеют высокую, и спектр света замечательный. И цвет, которым они светят, для глаз приятен.
Лампа LifeGlo от Hagen обладает очень высокой световой отдачей, в 2010 году я ее использовал для подсвечивания рассады томатов. Томаты радовались. Но снова таки цена у подобной лампы очень большая.
Лампы необходимо размещать на высоте 20-25 см над верхушкой растений. Освещать они должны в пасмурный день – 10 часов, в солнечный день – вечером и утром, чтобы в результате те же 10 часов освещение растений было максимально потенциальным.
Служебный срок обыкновенной лампы дневного света невысокий – она теряет до 50% собственной силы за пол-года постоянного применения. Заметить неподготовленным глазом эту потерю света очень сложно.
В первую очередь примените рефлектор (отражатель), с его помощью до 50% и более возрастает поток света.
И кстати если рассада растет на подоконнике за белесыми шторами, она получает халявный отраженный от занавесей свет, а если заместь занавесей организовать отражатель из фольги то света будет намного больше… (Замечательно поверхность белого цвета отображает все падающие лучи. © учебник физики)
И не нужно думать что это все мелочи – отраженный от белой или зеркальный поверхности свет довольно значителен. Сколько там будет процентов, я пока не померил, однако при случае найду собственный устаревший экспонометр
Расстояние между кустами томатов, выращиваемых в один ствол в теплице, может быть около 60 сантиметров.
В следующих статьях рассмотрим формирование полудетерминантных сортов в 2 стебля и иные, более непростые варианты формирования.
