Как вырастить вишню.
Если вы стремитесь к обильному урожаю вишневых ягод, вам важно знать, как хорошо ухаживать за вишней. Большое внимание фруктовому дереву нужно весной. Есть несколько очень простых правил, соблюдение которых приводит к прекрасным результатам.
Как ухаживать за вишней весною
Безусловно, ухаживать за вишней необходимо не зависимо от времени года. Однако в весеннюю пору ответственные садоводы кладут гораздо приличное количество усилий. Пару простых мероприятий, проведенных весною, вам позволят получить великодушный урожай и обещают дереву здоровье.
Садоводы, не уделившие время изучения материала, про то, как ухаживать за вишней, могут ошибиться, которые приведут к отсутствию урожая. Обрезка считается залогом нормального развития дерева. Срезать нужно ветки в таких вариантах:
- есть высохшие ветки;
- есть повреждённые ветви (вредителями или вследствие заболевания);
- ветви выросли очень высоко (для комфортного сбора урожая).
Кроме этого, нужно уделить чуть-чуть внимания коре дерева, уберите высохшие участки. Очень важным этапом ухода за деревом считается побелка. Ствол дерева надлежит побелить, причем ранней весною, в марте а ранки на дереве заделывать раствором медного купороса, сверху нанести краску. Эта нехитрая процедура отпугнет паразитов и убережет ствол дерева от ожогов от солнца и лопания коры, как последствие.
Вокруг ствола дерева удалите сухую траву и прочий мусор, потом перекопайте почву. Только не надо слишком заниматься – система корня дерева расположена неглубоко. Перекопанная почва обеспечит корням нужное кол-во воздуха.
Подкормка вишни весной это неотъемлемая часть ухода. Подкормить вишню в первый раз необходимо в период отцветания. Для получения подкормки смешайте один килограмм навоза с ведром золы. По окончании 14 дней произведите вторую подкормку точно также.
Самые популярные болезни вишни в весенние время – монилиоз и коккомикоз. Много неприятностей доставляют еще и жучки-вредители. С целью решения данных проблем дерево следует обрызгивать. Для этой процедуры прекрасно подходит бордосская смесь и азофос. Одним из препаратов Обработайте вишню на шаге раскрытия почек. Через 14 дней процедуру нужно повторить с применением иного средства.
Весенний уход за войлочной вишней.
Пару слов необходимо добавить про то, как ухаживать за войлочной вишней весною. Этот сорт подкармливают весною удобрениями на минеральной основе, содержащими азот. Вносить подкормку надлежит по кругу на определенном расстоянии от ствола. Рыхлить грунт глубоко не стоит, обойдитесь 4 см.
Заниматься обильным поливом войлочной вишни не стоит, перенасыщение влагой плохо проявляется на развитии куста.
При обрезке не нужно допустить густоты в самом центре кустарника. Для обильного урожая обрезать большинство побегов, оставив не больше 10 шт. Обрезайте предпочтительно болезненные или высохшие ветви.
Как ухаживать за вишней на Урале
В суровом Уральском климате обязательным шагом ухода за вишней значится утепление дерева на зиму, из-за того что мороз и порывистый ветер злейший недруг плодородного дерева. Для этого действенно установить материал для утепления на штамбы и прикапывать снегом ствол.
Побелку ствола дерева на Урале делают в осенний период. Тут особо важно улучить момент между обильными дождями и заморозками. Это необходимо для того, чтобы побелка успела просохнуть и не замерзла еще мокрой.
Для смягчения последствий пасмурной погоды полезно обработать бутоны соцветий вишни специализированными препаратами. Для уменьшения ущерба от морозов в марте садоводы проводят поливы вечерами. При этом почву промачивают очень обильно.
Как ухаживать за вишней в Сибири
На просторах Сибири вишня плодоносит большей частью благодаря прошлогодним приростам. Благодаря поливу можно обеспечивать увеличение приростов. Активно поливать вишню необходимо в июне и июле.
Для удачной зимовки плодоносного дерева рекомендуется произвести богатый полив почвы в последние дни сентября. Делать полив следует так, чтобы грунтовочный слой был влажным на глубине не менее 40 см.
Отдельно необходимо отметить советы про то, как ухаживать за вишней весною в Сибири. Как только начнет подтаивать снег, нужно разрыхлять землю не глубже 9 см, а ближе к стволу дерева помельче, из-за расположения мочковатых корней. Для устранения заплывшей корки, нужно рыхлить почву не реже 4 раз. Разбивать появившуюся корку комфортно граблями.
Еще одна характерность ухода за вишней в Сибири – мульчирование (накрытие грунта вокруг ствола органическим материалом). Толщина покрывающего слоя около 10 см. Эта обычная процедура поможет сберечь крайне важный запас жидкости в почве. Мульчирование делают ранней весною, пока земля влажная, после первичного рыхления. Потом околоствольную почву не рыхлят в течение всего лета.
В публикации когда садить вишню узнайте о лучшем времени посадки вишни.
В первую очередь сажайте несколько различных сортов вишни рядом. Многие сорта вишни не могут опылять сами себя, итак, для того чтобы не думать самоплодный сорт вишни у вас либо нет, посадите рядом 2 — 3 куста.
Место для посадки необходимо подобрать солнечное, защищенной, без вод которые находятся в грунте.
Вишня отлично переносит засуху. Только в последнее годы настолько засушливые лета бывают, что вишню лучше поливать. И делать это нужно в приствольные круги.
Для полива можно создать настой из отходов органики — навоза, шелухи лука, яичной скорлупы.
Что сделать если вишня хорошо цвела, а ягод завязалось довольно мало?
- Это происходит собственно из-за нехватки питательный веществ. Внесите в приствольный круг ведро перегноя или компоста.
- Чтобы вырастить вишню также нужно вносить в грунт азот, калий и фосфор.
- Минус калия определить довольно просто — вишневый листья с краев начинают покрыть красновато-бурыми пятнышками.
- Если листы покрылись слабым голубовато-сиреневым цветом, то это свидетельствует об минусе фосфора.
- Если мало азота, то у вишни хорошо растут листья, а ветви и молодые побеги — потихоньку.
- Не забывайте, что чем старше дерево, тем все больше нужно вносить удобрений.
Выращивание и уход за вишней в саду. Свойства и сорта вишни.
Как ухаживать за вишней, сорта и гибриды а еще несколько «вишневых» рецептов и советов для ухода за деревами
В литературе и специальных сайтах во всемирной сети о вишне написаны горы материала, хотя, я так думаю, вместе с черешней, этому дереву можно посвятить и отдельный, так сказать «вишневый» сайт — настолько это дерево нередко встречается в садах, и настолько же часто встречаются теже самые ошибки в при её посадке, размножении и уходе за вишневым садом.
Возьмём на себя храбрость суммировать те данные, что накоплены садоводами, занимающимися её возделыванием в самых различных регионах, чтобы Вы не допускали аналогичных ошибок себя на участке и даче, а имели всегда пускай и маленький, но регулярный урожай ягод вишни для закаток и заготовок из нее, которые, как все знают, выделяются отменным вкусом.
Вишня относится к роду Cerasus Mill., и как это ни удивительно сначала, кподсемейству сливовых (Prunoideae Focke), семейства розовых (Rosaceae Juss.). Исчисляет 150 видов. Большинство выращиваемых в культуре сортов относится к виду Cerasus vulgaris.
Ключевым центром происхождения вишни считается Восточная Азия, вторым — Средняя Азия, третьим — Кавказ, четвертым — Европа со Средиземноморьем и Западная Сибирь.
Известна культура вишни в Киевской Руси (X-XI столетия), в одинадцатом веке широко выращивалась в Новгородской губернии, а с XXIII столетия вишню выращивали на Украине и в центре России.
Пищевая и оздоровительная ценность вишни
Вишня — одна из самых распространенных плодовых культур. Ценность представляют плоды, обладающие целебными и тонизирующими качествами. Плоды содержат вместе с сахарами и органическими кислотами огромное количество биологически активных веществ — витамины С, Р, В2, B9, PP.
Вишня богата железом (по данным ученых она содержите его в несколько раз более чем даже признанные лидеры по его содержанию — яблоки).
Достаточно известна ее польза в профилактике малокровия — в вишне содержится рибофлавины а еще фолиевая кислота, полезная в этих обстоятельствах.
В плодах обнаружены кумарины, предупреждающие быстрое сворачивание крови и мешающие появлению тромбов. Применяются в медицине отвары из ветвей и плодовых образований. Медицинская норма употребления плодов вишни на человека — 6 кг в течении года.
Характерности дерева вишни — биологический подход.
Деревья сортов древовидной группы имеют высоту 3-4,5 метра, а сорта кустовидной группы 1,5-3 метра. Вишня разнится от множестве прочих деревьев сада быстрым ростом и скороплодностью, из-за того что она вступает в плодоношение уже на 3-5-й год, плодоносит на букетных веточках и удалённых однолетних ветвях. Живёт 20-30 лет, срок применения деревьев для получения настоящего урожая ягод в саду — 15-20 лет.
Вишня — растение светолюбивое, активно развивается на легких почвах, сравнительно засухоустойчивое, зимостойкое. Реакция почвы предпочтительна нейтральная (рН 6,5-7,0).
Плохо растет в условиях продолжительного переувлажнения. Вырастить вишню для получения хороших Вашего труда урожаев ягод в саду можно даже и не пытаться (кроме только нескольких сортов) если сад размещён в низменности или в болотистой местности с близким залеганием вод которые находятся в грунте (менее 2 метров). Я и сам предпринимал ряд попыток посадить вишню в овраге за участком, они все были бесплодны, очень страдала система корня, а даже те деревья что «принялись» урожай давали такой, что не знаешь хихикать или вопить.
Сорта вишни.
По окраске сока сорта вишни разделяют на две группы:
- Морели (с темной окраской сока)
- Аморели (с неокрашенным соком).
Сорта с темными, густоокрашенными плодами называют гриотами.
Сроки развития плодов вишни зависят от сортовых свойств и условий климата. Самые ранние сорта созревают во второй декаде июня, а самые поздние — в третьей декаде июля.
По самым разнообразным показателям сорта вишни разобьём на следующие группы: ранние, средние, поздние, стойкие к коккомикозу (как наиболее распространённому заболеванию), самоплодные, и сорта-гибриды вишни с черешней, говоря иначе «дюки»
Ранние сорта вишни:
| Ранняя 2 |
| Английская ранняя |
| «Чудо-вишня», |
| «Памяти Вавилова» |
| «Подбельская» |
| «Норд Стар» |
| «Тургеневка» |
| «Альфа» |
| «Ночка» (просто таки замечательный сорт) |
Поздние сорта вишни:
| «Нефрис» |
| «Любская» |
| «Метеор» |
Сорта вишни, стойкие к коккомикозу:
| «Жуковская» (также великолепный стабильный сорт) |
| «Игрушка» |
| «Память Вавилова» |
| «Шубинка» |
| «Великодушная» |
| «Молодежная» |
| «Тургеневка» |
| «Ровесница» |
Самоплодные и частично самоплодные сорта вишни:
| Самоплодные: |
| «Склянка» |
| «Любская» |
| «Анадольская» |
| «Английская ранняя» |
| «Кентская» |
| «Жуковская» |
| Частично самоплодные: |
| «Чернокорка» |
| «Гриот украинский» |
Особенную группу сортов вишни представляют говоря иначе дюки — вишне-черешневые гибриды. Сюда можно отнести:
| «Май-дюк» |
| «Ранняя английская» |
| «Гортензия» |
| «Чудо-вишня» |
Из урожайных зарубежных сортов садоводу на заметку нужно взять сорта: Кавалер, Вива, Стелла, Кристин, Наполеон, Хартланд, Свитхарт (Сладкое сердце), Ульстер, Монморанси, Блэк Тартариан, Гудзон. Большинство из них прекрасно подойдут для выращивания в южной части России и даже в зоне Нечерноземья.
Также о сортах и их характеристиках Вы можете прочесть в данной записи.
Что собой представляют гибриды вишни и черешни?
Гибриды вишни и черешни относятся к виду вишни, а в середине данного вида выделяются в другую группу — дюков. Большинство сортов, входящих в данную группу («Английская ранняя», «Гортензия», «Мелитопольская десертная», «Красота Севера», «Май-Дюк»), отличаются розовой окраской плодов, светло-розовым соком и нежной желтоватой, очень сочной мякотью преимущественно сладкого вкуса с легкой пикантной кислинкой.
Все сорта как правило десертного назначения. Есть сорта с тёмноокрашенными плодами многофункционального назначения — «Гриот Подбельский», «Шалунья», «Призвание», «Товар низкого качества черная».
Получение высокоплодовитого и в дальнейшем урожайного сеянца при скрещивании вишни с черешней — большая удача, так как в своем большинстве гибридное потомство триплоидное, что сопровождается бесплодием.
Посадка, разбивка вишневого сада и уход за ним.
В средней и северной зоне Европейской части России самое подходящее время для посадки вишни — ранняя весна, накануне до начала распускания почек.
В южной зоне лучше осенняя посадка.
В качестве материала для посадки отбирают кронированные однолетние деревца высотой примерно метра с развитой системой корня. На сильнорослых подвоях деревья вишни следует садить по схеме 6×4-3 м, а на слаборослых — 4-5×2-3 м.
Вишня весьма и весьма отзывчива на удобрения, их внесение дает возможность увеличить урожаи ягод в несколько раз, притом качество последних также неоднократно становиться лучше. Особенно вишня отлично реагирует на внесение азотных, калийных и удобрений на основе фосфора (перечислены по степени уменьшения зависимости). Конечно, как и в любом садоводстве, кол-во удобрений должно зависеть от природного плодородия почвы, степени ее истощенности, и сроков и количества раньше внесенных удобрений на этом месте.
На истощенных, бедных или раньше неудобренных землях советую навоза вносить в такой пропорции: 8,9, а то и 10 кг/м2, на средних 3-7 килограмм на квадрат. Внесение фосфорных и калийных лучше уменьшить 18 граммами на один метр квадратный.
Если У вас нет уверенности, в какой степени плодородна земля у вас в саду, то советую с химией не проводит эксперименты, а обойтись навозом — хуже не будет. Хотя порой без химии в садоводстве все равно бывает вряд ли можно обойтись, чтобы там не говорил «тот дедушка из рекламы» про гадости и другое. Так отлично говорить, когда саду несколько лет, и он каждый год удобряется, вносится компост и др., а посмотрел бы я на него, если бы ему дали участок на «залеши» или пустыре — учтя его слова, урожая он бы ждал до «пенсии Кащеевой».
Как то я нечаянно заметил, что дерево вишни, растущее возле компостной ямы стало плодоносить в несколько раз лучше, да и расти стало так что доводилось срезать регулярно, чего раньше не было, пока там не был разбит компостарий. С той поры я стал вносить под приствольные круги вишни компост по предельно простой схеме: бережно, чтобы не повредить корни вишни, снимаю земляной слой немного меньше чем на штык обыкновенной лопаты, засыпаю отлично перепревший и готовый компост, и сверху засыпаю вынутой землёй, с горкой ровно настолько, чтобы после нескольких дождей она осела и сравнялась с плоскостью остального участка.
Как поливать
Полив вишни зависит от погодных условий. Как уже было замечено выше, вишня практически не переносит влажность, однако, как и у прочих деревьев сада, кол-во, и что очень важно качество ягод зависит от называемых по другому формирующих поливов.
Поливы можно поделить на 2 стадии (в самых различных регионах не одинаково — благодаря этому усредненно для Центральной России и Юга):
- Май-начало июня: образование завязи у вишни
- Середина июля и начало августа: образование почек, формирующих урожай
В первую очередь прекратите поливы за 3-4 недели, иначе ягоды вишни потрескаются и будут гнить, и не пригодятся ни для консервирования, ни даже для приготовления вишневых наливок и настоек (даже после брожения остается зловонный запах — проверено).
Обрезка и формирование кроны у вишни.
При формировании и обрезке деревьев вишни стоит иметь ввиду биологические характерности деревьев этой культуры.
- В отличии от семечковых культур и некоторых косточковых (слива, абрикос) деревья вишни в молодом возрасте могут создавать естественную крону с центральным проводником с одинаковым расположением боковых веток, что делает легче формирование.
- В связи с высокой побегообразовательной способностью у многих сортов загущается крона.
- Саженцы вишни хуже приживаются, благодаря этому требуется более сильная послепосадочная обрезка.
В классических садах чаще образовывают разреженно-ярусную крону, у сортов кусто-видного типа оставляют 9-11, а у древовидных 7-9 ключевых ветвей. Ветки располагают в трех ярусах по схеме 4-5, 2-3 и 2, межъярусные пространства составляют 40-50 или 50-60 см.
Сформированное древесина обязана иметь штамб высотой 60-70 см и главные ветки под угол 45 градусов к линии ряда. У сортов кустовидных форм оставляют 7-8 ветвей, а древовидных — 5-6. Главные ветки размещают ярусами: в первом 2-4, в другом 2 и в третьем 1-2.
В западноевропейских государствах с развитым садоводством вишневые сады порой растят с плоской кроной. Очень большую популярность приобретает веретеновидная крона в насаждениях с загущением до 1000 деревьев на 1 гектар.
Обрезка молодой вишни во время ее энергичного роста состоит в основном в прореживающей обрезке, однако она тоже очень важна, как говорит практика, запущенная поросль не даёт сформироваться сильному дереву.
Как только вишня прекращает бурный рост (уменьшается ежегодный прирост веток, они начинают оголяться и усиливаться) пора делать обрезку омолаживающую. К ней переходят как только длина побегов продолжения уменьшается до 25 см. В питомнике мне рекомендовали дорогие сорта вишни при омолаживающей обрезке проводить на 2-4 летнюю древесину, учтя срок биологической жизнь её дерева.
Также по теме: Как правильно выполнять обрезку деревьев сада
Размножение вишни на самом деле.
Корнесобственные сорта вишни размножают порослью, а в наше время очень часто прибегают к способу как говорят иначе «зеленого черенкования». В питомниках получение саженцев ценных и урожайных сортов вишни проводят методом окулировок.
В качестве семенных подвоев для вишни лучше применять местные, районированные сорта и формы вишни обычной или магалебской, можно применять и дикую черешню.
Из клоновых подвоев используют сильнорослый подвой «ВП-1», среднерослые подвои «ВЦ-13», «ЛЦ-52», «Колт», слаборослые подвои «ВСЛ-1», «ВСЛ-2».
Вредители и заболевания вишни.
Самый большой вред наносят следующие вредители: вишневая муха, вишневая моль, слизистый пилильщик, вишневый долгоносик, и вишневая тля.
Заболевания: коккомикоз, клястероспориоз, или дырчатая пятнистость, монилиоз (серая гниль косточковых) и камедетечение.
Почему сохнет вишня?
Причин бывает множеств но самая часта причина того что вишня начала засыхать это монилиоз.
Монилиоз — небезопасное заболевание, вызывающее две формы поражения: монилиальный ожог и плодовую гниль.
Ожог вырисовывается весною во внезапном побурении и засыханий цветков, листьев и однолетних побегов, чему содействует влажная погода и сравнительно небольшая температура когда цветут. Засохшие листы и побеги долго не падают, а в сырую погоду на них развиваются пепельно-серые подушечки спороношения гриба.
Плодовая гниль начинается с маленького темного пятна, которое активно разрастается, охватывает весь плод, и на нем появляются все те же подушечки.
Срежьте все засохшие ветви на 15-20 см ниже начала их усыхания и сожгите их. Прекратите подкормки азотными удобрениями. Можно задействовать 1-процентную бордоскую жидкость или оксихлорид меди (40 грамм на 10 литров воды) с добавкой 50-100 г мыла на 10 л воды. Осенью, после листопада, опрыскайте деревья 5-7-процентным раствором мочевины.
Уборка урожая.
Выращенный на дачном участке урожай вишни собирают в силу его маленького масштаба руками, если предстоит далекая перевозка т остригут одновременно с плодоножкой. У меня наезжающие летом на море гости, поступают только так и с ягодами и вишни и черешни, чтобы отлично и в целости довезти его обратно домой и угостить близких. Хранятся ягоды собранные таким вариантом в 2, а то и три раза длительнее. По уверениям гостей, южная вишня гораздо вкусней. Я ягоды храню в пластиковых турецких ящиках (дожили) из-под фруктов. Очень много их видели. Их комфортно составлять в ряды, они отлично проветриваются, в них ни вишня, ни черешня не обдираются и механически не повреждаются. Слой сыплю в большинстве случаев высотой не больше 10 сантиметров, чтобы не подавить ягоды.
В больших вишневых садах используют сбор плодов способом такой же прически, механическим стряхиванием плодов, и даже способом с подобным непригодным как бы к данному делу наименованием «дойка».
Сбор ягод вишни «методом дойки» используем тогда, когда ягоды пойдут на переработку. Плоды собирают без плодоножки в специализированные фартуки из водоустойчивой ткани, полиэтиленовые ведра.
Для механизированной уборки требуется особенное формирование деревьев и сорта с не тяжёлым отделением плодов от плодоножки: «Любская», «Подбельская», «Жуковская», «Мелитопольская десертная». Технология эта еще пока сбереглась и несколько подобных садов я видел. Не знаю надолго ли.
Также рекомендуем прочитать: Рекомендации по выращиванию вишни на дачном участке (также очень полная публикация)
Применение и использование.
Вишневая древесина очень ценится у столяров, и краснодеревщиков. Она очень хорошо полируется, достаточно твердая и мебель, выполненная из нее очень тяжело отличить от изготовленной красного дерева. Для любителей из вишни выполняют курительные трубки и многое иное.
Плоды применяют в свежем и замороженном виде, на переработку для получения варенья, компотов, соков, сухих фруктов, мармелада.
Рецепты из вишни.
Не обращая внимания на то, что рецепты всяческих блюд из вишни женщинам отлично знакомы, все же приведу те, которыми мы используем сами, для заготовок, закаток и консервирования дома.
В своём соку.
Вишню с подобранными косточками кладут в эмалированную кастрюлю и подогревают на слабеньком огне до той поры, пока ягоды не начнут покрываться соком.
Кастрюлю с ягодами иногда встряхивают движениями по кругу для того чтобы ягоды не подгорели. Горячей вишней наполняют подогретые банки и стерилизуют: полулитровые — 9-12 минут, литровые — 14-15 минут, трехлитровые — 30 минут и более.
Вишня маринованная.
Вишню заливают на день уксусом. Потом уксус сливают. Из вишни убирают косточки и варят с сахаром, пряностями и 100 мл слитого уксуса до мягкости. Перекладывают в банке (можно и в керамическую посуду), заливают оставшимся уксусом, прокипятив заранее 5 минут. Сверху укладывают пергаментную бумагу, смоченную водкой.
Для приготовления маринованной вишни Вам потребуется 1 кг вишни — 0,5 л винного уксуса, 500 г сахара, 4 шт. гвоздики, чуть-чуть корицы. Хранят в холодном месте.
Цукаты из вишни.
Сварить сироп из сахара и воды. Сироп должен быть довольно густым. Потом положите в него вишню с вынутыми косточками, и потом оставьте на всю ночь. Потом слейте сироп, прокипятите, вновь залейте им ягоды вишни и снова подвергните охлаждению. Повторяйте такую процедуру до той поры, пока вишня не покроется выкристаллизовавшемся сахаром. После этого цукаты подсушите в духовке или печке.
Для приготовления вишневых цукатов Вам будет необходимо: 500 грамм вишни и 250 граммов сахара.
Выращивание вишни — делимся личным опытом по посадке и уходу
Вишня Любская или Любка
Есть сведения, что этот сорт вишни нашли в садах Корочанского уезда Курской губернии и описан профессором Н.И.Кичуновым в 1892 г. как здешний сорт. Отсюда он распространился по всей средней полосе, на юг России и Украину. Первый раз этот сорт был районирован в 1947 г. Сейчас он включен в Госреестр селекционных достижений по Северо-Западному, Центральному, Центральночерноземному, Северо-Кавказскому, Средневолжскому и Нижневолжскому регионам.
При описании сорта Н.И.Кичунов так характеризовал его положительные качества: «Деревья Любки начинают плодоносить в очень молодом возрасте, и двухлетние экземпляры плодоносят уже на второй год после посадки. На 3-ий год деревья дают от 2 до шести килограмм плодов. Полная урожайность Любки приходит на 6-8-м году и начинает уменьшаться лет через 10 после того. 10-12-летние деревья дают до тридцати килограмм и больше (разумеется, при хорошем уходе)».
Сразу же после статье Н.И.Кичунова о вишне Любской возникли как приверженцы, так и соперники этого сорта. Приверженцы курской новинки убеждали: «Смотрите -плоды ее вдвое крупнее, чем Владимирской, и уро жаи ежегодно». Критики иронизировали: «Кому необходим урожай, когда ее в рот не возьмёшь! Кислая, как лимон! Горсть не съешь — рот раздерет!» И величали ее «Раздери-рот».
На Украине харьковчане рекомендовали собственную сладкую вишню Шпанку. Спор уладил ценитель плодовых дел М.С.Балабанов: «В сыром виде плоды ее для еды совсем негодны. Любская как десерт, разумеется, плоха. Зато какое из нее варенье! Ка Шпанка ей и в подметки не годится — преснота!» Балабанов сделал фактический вывод: «Шпанку если и садить, то совсем мало. Ближе к городам, чтобы полакомиться летом. Любскую же разводить в самых разных масштабах. Для заготовок — превосходный сорт. Убытка не будет никогда».
Большим плюсом Любской считается высокая зимостойкость цветковых почек, что обеспечивает ей хорошие урожаи даже в годы после холодных зим. Другое ценное свойство Любской — ее высокая са-моплодность, что прекрасно отличает ее от множестве прочих сортов. Прекрасными районами для разведения Любской являются области центрально-черноземной зоны — Курская, Воронежская, Орловская, Тамбовская области и Украина. В восточных областях нашего государства, к примеру в Поволжье, Любская мало популярна. Резкоконтинентальный климат Поволжья для нее менее благоприятен. Тут она сильно повреждается ожогами и недолговечна.
Любская испытывалась в западных и северо-западных районах нашего государства. Там она отлично растет и плодоносит, но порой страдает от серой плодовой гнили. Из многих испытанных сортов для стелющейся культуры в Сибири и на Урале Любская оказалась наиболее пригодной и урожайной.
К несчастью, деревья Любской не долговечные. В средней полосе они живут и плодоносят 15-18 лет, в намного южных — до 25-30 лет. Очень сильно уменьшается жизнь Любской от подмерзания древесины. Плоды созревают довольно поздно, в последних числах Июля — начале августа, но дружно.
Размножают Любскую в большинстве случаев прививкой, впрочем плодоводами г. Мичуринска выделена форма, размножающаяся корневой порослью. При этом деревья, растущие на своих корнях, бывают более здоровыми и урожайными если сравнивать с привитыми. Любская, привитая на Антипке или на кислой вишне, даёт около десяти килограмм плодов с десятилетнего деревца, а урожай с корнесобственных деревьев бывает до двадцати килограмм плодов, хотя последние в пору плодоношения вступают на 2 года позже.
Положительные качества сорта вишни Любская : скороплодность, высокая эфективность, большие плоды, высокая самоплодность, низкорослое дерево, удобное для сбора плодов.
Минусы сорта: неособенный вкус плодов, поражение монилио-зом и коккомикозом.
Владимирская вишня
Прочитала я не так давно, что, оказывается, не напрасно нашу, то бишь Владимирскую, вишню еще царской называют (с детских времен это помню) — ее ведь до революции именно к императорскому столу подавали. И ведь на самом деле, подобных сочных ягод, наверняка, ни у одного сорта нет. А я помню, как мы с отцом на велосипедах ездили в ближайшую деревню собственно за вишней. И это было подобно празднику: срывали по разрешению владельцев ягоды сами, цена была забавная — рубль за ведро, да поесть еще можно было много, пока собираешь. Обратно ехали с под вешенными на рули полными ведрами, что тоже было веселым приключением — попробуй-ка, удержи большой на ходу с подобным-то грузом. И вишни, сплошь усеянные практически черными спелыми ягодами, стали для меня как бы символом детства.
И благодаря этому, когда вышла на пенсию и собралась стать полноценной дачницей, во время покупки участка искала такой, где бы уже росла эта культура: садить с нуля не хотелось, так как очень долго ждать урожая, а с устаревшими посадками надеялась быстро отыскать общий язык. И нашла то, что хотела, — земля была разработав на, хотя и чуток запущена, а с северной стороны разрослись реальные вишневые джунгли из здоровенных кустов. В первую очередь вырезала всю молодую поросль, поскольку толку от нее никакого, только почву истощает.
На это ушел у меня весь апрель, а в мае зацвели сейчас уже мои вишни таким буйным цветом, что листьев не было видно. Я радовалась будущему урожаю, но появившиеся завязи вдруг начали опадать в таком количестве, что в самый раз было расплакаться. И с пяти кустов набрала я ягод всего-то с полведра.
Пошла по соседям набираться навыка. Отлично, что есть истинные знатоки-садоводы, которые мне столько всего нарассказали про Владимирскую вишню, что понадобилось даже записывать. А еще и сосчитала собственные ошибки.
Во-первых, после вырезки молодняка я ничем кусты не подкормила. А ведь эти буйные дети все же успели до обрезки отобрать максимум сил. Второе, абсолютно не обратила внимания на старые ветви, росшие в середину, а их тоже нужно было удалить, из-за того что они только загущают куст, благодаря чему ягоды отрастают очень маленькими и невкусными. И в третьих, лопухнулась я с поливом: лила воду прямо из шланга, стремясь ветки обновить, что вишне совсем противопоказано. Предусмотрела все это.
Такой же осенью разложила под кустами навоз вперемешку с опилками и прикрыла это добро сверху лапником от мышей. А в зимнее время года засела зазубривать специализированную литературу. Кстати, выяснила очередной интересный момент. Оказывается, Владимирская не сможет показать собственную урожайность во всей красе, если рядом не будут расти иные сорта вишни. Но здесь я понадеялась на соседскую вишню Шубинка, которая буквально рядом с моими деревами росла. И не совершила ошибку (снова польза от наличия хозяйственных соседей).
Весною, когда снег еще не весь сошел, тщательно посмотрела каждую вишню и вырезала и сухие ветки, и те, что росли в середину.
Снова же, по рекомендациям бывалых садоводов, все получившиеся отходы сожгла в ямке, вырытой в земля, а вишневую золу в баночку собрала — собственно ею, оказывается, отлично просыпать всходы редиса и моркови.
Теперь мои вишневые деревья — совсем не хотелось именовать их кустами — стали напоминать те самые, из детства. Я даже под ними разбросала семена календулы — тоже привет из того времени. Однако, этот цветок ведь не только из-за красоты ценится, он еще и санитар сада (ну да об этом в «Даче» уже неоднократно говоре-н о-переговорено).
Теперь о поливах. Вскопала я под каждой вишней приствольные круги и воду первый раз лила собственно в них, как раз когда бутоны возникли. Забегая вперед, скажу, что поливаю всего три раза: перед расцветанием, после образования завязей и после сбора урожая. Вишне этого вполне достаточно, корни у нее глубокие, благодаря этому влаги, в общем то, хватает. Однако при каждом поливе я что-нибудь полезное в воду добавляю — компост разведенный или же просто травяной настой.
Все лето слежу, не возникли ли вредители. Если вдруг такая напасть случится (очень маленькие козявки какие-нибудь ползать начинают), быстро готовлю «убийственный» сироп: наливаю в 2-литровую кастрюлю воду, ставлю на плиту, довожу до кипения и кидаю туда пачку курительного табака, пять-шесть кусочков сахара и полпачки пищевой соды. Потом вечерами, когда козявки, умаявшись на солнце, затихают, прямо с веника обрызгиваю кусты. В большинстве случаев по утру все вредители уже пропадают.
Есть еще такая популярная вишневая болячка, как камедь — смоляные наплывы на стволах. ВЯ что делаю: выше места истекания и по всему его направлению выдавливаю из тюбика простую горчицу. Потом заматываю эти места тряпочками, оборачиваю сверху целлофаном и такой компресс не снимаю всю неделю.
Не знаю, какая уж там происходит хим. реакция, но камедь потом исчезает практически полностью. А где остается, я ножичком счищаю и зеленкой протираю. Все старые кусты так вылечила от этой гадости. Тьфу-тьфу, пока больше не возникает.
Естественно, вишни у меня уже не первой молодости, благодаря этому 4-ре года назад я купила в питомнике три саженца Владимирской, и один — Васильевской. Потому как эта культура плохо растет в низинах, подобрала для новых посадок очень большие места. И ничего, что это северо-запад ная сторона участка — солнечного света там летом все равно хватает. Посадочные ямы приготовила однолинейной на расстоянии 3 м один от одного и глубиной 60 см. Посадила так: два саженца Владимирской, один Васильевской, в конце снова Владимирской. Сразу подвязала к колышкам, уж очень тонкие были. Высаживала, кстати, сразу, как оттаяла земля. Принялись они отлично. Даже жалко было В первые осень срезать пошедшие в рост верхушки приблизительно на 30 см.
Зато весною вишенки бодро выпустили боковые ветви, осенью я снова подрезала верхнюю часть, и следующим летом мои питомцы дали первые ягодки.
Одновременно с соседкой Верой Викторовной мы выдумали спасение от птиц, которые уж очень падки на созревающие вишенки. Разумеется можно, было обойтись и всякими шумелками из подвешенных пивных банок, но уж очень они неприятно дребезжат даже при самом небольшом ветре. Мы выполнили так: на общем заборе между нашими участками приколотили детские многоцветные вертушки на самом разном уровне и еще по парочке прикрутили прямо среди веток. Не скажу, что все птицы разом попадали в обморок, но срабатывает! Практически нет теперь испортившихся спелых ягод.
А сейчас о самом урожае. Чтобы его собрать максимально без потерь, каждое утро я начинаю обрывать уже поспевшие плоды. Позже начинается групповой сбор. Стараюсь тоже по утру все собрать и сразу переработать. Мои старые вишни стали давать практически по ведру ягод благодаря этому кручусь как белка в колесе. Очень крепкие ягоды сразу идут в замороженную продукцию, очень маленькие сушу, а вот для варенья подойдут фактически любые. Кстати, сушить вишню довольно просто: на пристройке раскладываю листы бумаги, рассыпаю ягоды в 1 слой, прикрываю марлей и пару раз в день легонько ладонью переворачиваю, не снимая укрытия.
Вера Викторовна поделилась со мной и секретом настоящего барского варенья, которое делали до недавнего времени в помещичьих усадьбах. Самое основное — варить незаменимое косточками и обязательно в солнечный день, до солнечного заката, на чистом воздухе в саду в медном тазу. Я в первую очередь как-то действительно это не восприняла. А когда у соседки попробовала такое варенье, сделала вывод, что вкуснее просто ничего не бывает. Солнцем, что ли, ягоды напитываются?
Делаем мы все просто: из кирпичей кладем нечто вроде очага, на него ложим решётку, ставим туда таз и варим сразу! от начала до конца. Жарко, разумеется, стоять под солнцем у очага, но квасок выручает. Пенки складываем отдельно в маленькие баночки — для внуков. Думаю, что тем, у кого есть мангал, еще легче будет. Пропорции обыкновенные — кило ягод на кило сахара. Только в варенье после закипания бросаем сорванные прямо с веток вишневые листы. Потом все разлаживаем в маленькие баночки и закрываем вощеной бумагой. Нет ее — и обыкновенная сойдет, но исключительно не полиэтиленовыми крышками. Это уже не по-барски.
© Автор:Ольга Александровна г. Ковров Владимирской обл.
Вишня в вопросах и ответах:
Чем полезен вишневый сок?
В одном стакане свежевыжатого вишневого сока содержится столько полезных веществ, сколько в 25 стаканах сока разных фруктов и овощей ,также и называемых по другому «мультивитаминных». Разумеется, может быть так, что из-за собственной «кислинки» он не очень популярен, но совсем зря. В его составе содержаться разные сахара, кислоты, микро- и макро- детали, витамины А, B, Е, С, РР..
Сок вишни оказывает общеукрепляющее действие, показан при малокровии и гипертонии. Кроме всего другого он обладает выраженными противовоспалительными качествами.
На вишне появляются сухие ветви. Можно ли срезать их летом или ждать до весенней поры?
Сухие ветки вы можете положить в течение всего сезона. Однако необходимо внимательно смотреть на то. когда и как они усыхают. Если такое случилось сразу же после цветения или в период образования плодов, то причина, наверное, в грибном заболевании. Тогда немедленно вырежьте все пораженные ветки до здоровой древесины и сожгите. Другой этап — опрыскивание препаратами против грибных болезней, к примеру. «Хорус» или «Скор».
Посадка вишни весною: технология, правила ухода, проблемы которые могут появится
Посадка вишни выполняется и весною, и осенью. Основное, чтобы были исполнены все условия выращивания и подобран подходящий режим температур.
Технология посадки вишни весною
Посадки вишни весною выполняется в апреле, а осенью не позже октября. Если саженцы были куплены в ноябре или позднее, то лучше обождать весенней поры.
Если посадка вишни будет делается на Урале, Сибири или других регионах с суровым климатом, то мероприятия проводятся только весною. До приходов холода растение должно прижиться и окрепнуть.
Осенние саженцы необходимо прикопать, технология обычная:
- Необходимо подобрать место в саду, куда попадает практически нет солнца и снег будет держаться очень долго.
- На этом месте выкапывается яма глубиной около 40 см.
- Одна сторона ямы должна быть вертикальной, вторая наклонной.
- Саженцы ложатся на наклонную сторону, корни и 1/3 ствола присыпают землёй.
- Саженцы тут же отлично поливают, необходимо добиться прилипания почвы к корням.
- Чтобы во время зимы саженец не замерз и его не повредили грызуны, выполняется укрытие из соснового лапника.
- При наступлении зимы саженцы сыпят большим слоем снега.
Корни саженцев обязаны быть здоровыми. Повреждённые корни можно срезать. Если же они чуть-чуть подсохли, то на несколько часов их замачивают в отстоянной воде.
Наиболее целесообразно вишня приживется на супесчаной почве, кислотность должна быть нейтральной. Необходимо обратить собственное внимание на подземные воды, под вишней они должны пройти максимально глубоко.
Для весенней посадки вишни готовится яма глубиной до 50 см и у которых ширина до 60 см.
Система корня в расправленном виде должна свободно вмещаться в яму. Саженец вишни довольно непрочный, благодаря этому в яму ставится колышек для опоры, молодую вишню можно просто облокотить на опору, а можно привязать мягким материалом.
На днище ямы ложится удобрение. Делается оно по следующей схеме:
- Суперфосфат (30-40 гр)
- Хлористый калий (20-25 гр)
- Зола (1 кг)
- Глинистую почву можно сделать легче, добавив ведро песка.
Если предполагается посадить несколько деревьев, то между ними нужно соблюдать дистанцию. Если сорт кустарниковый, то придерживаются 2 метров, между рядами обязано остаться 2,5 метров. Если сорт древовидный, придерживаются 3 метров, а между рядами – 2,5 метров.
Вокруг ствола на расстоянии 30 см выполняется валик из земли, чтобы при поливе вода попадала прямо под ствол. Сразу же после посадки дерева его поливают тёплой водой в количестве 25 литров. Приствольный круг мульчируется перегноем в пару сантиметров. В качестве древесные щепы применяются опилки, перегной или измельченный компост.
Уход за вишней
Все мероприятия для ухода за вишней разделяют на:
- Рыхление
- Значимый полив
- Кнесение подкормок
- Защита от вредителей
Рыхление выполняется весною и в летнюю пору. Выполняется это возле приствольного круга вишни. В последний раз почва перекапывается осенью на глубину 20 см.
Хотя вишня отлично переносит засуху, в сухую погоду лучше ее поливать. Также полив обеспечивается в период развития плодов, это будет помогать повышению урожайности.
Первые три года удобрения можно не вносить, будет достаточно подкормки, которая была внесена в посадочную яму. Подкормки начинают вносить, когда появятся первые плоды. Подкормка вносится осенью, применяется 70 гр калийного удобрения и 200 гр фосфорного. Весною если понадобится вносится азотное удобрение. Периодичностью раз в пару лет можно вносить компост или навоз.
Отдельно вносится удобрение в период вегетации, выполняется это 2 раза. Первая сразу же после цветения, вторая – через несколько недель.
Схема приготовления подкормки:
- Вода (50 литров)
- Коровяк (10 литров)
- Зола (1 кг)
Можно применять другой рецепт:
- Вода (10 литров)
- Суперфосфат (25 гр)
- Хлористый калий (15 гр)
- Мочевина (10 гр)
Вишня очень плохо реагирует на весенние заморозки, появляется риск гибели цветков. Благодаря этому заблаговременно необходимо побеспокоится про защиту дерева от холода. Цветение вишни можно чуть-чуть отодвинуть, чтобы оно случилось после морозов. Почва укрывается большим слоем снега, сверху которого ложится древесная щепа (солома или опилки). Земля начнет оттаивать чуть-чуть позднее, благодаря этому и цветение приходит позднее. Продолжительность такой задержки составляет не больше 7 дней.
Второй способ ограждения вишни от морозов – дымление. в начале морозов на нескольких участках в саду поджигается сухой навоз, опилки или солома, последние обязаны быть влажными. Материал должен не гореть, а тлеть, чтобы было чем побольше дыма.
Если наоборот необходимо привлечь интерес пчел, то цветки вишни опрыскиваются сладким раствором. Для его приготовления понадобится литр кипяченой воды и 1 столовая ложка меда.
Проблемы которые могут появится при уходе за вишней
Наиболее опасными для вишни являются две заболевания: коккоминоз и монилиоз.
Коккомизоз отличается полным опадением листьев в период вегетации. Когда дерево лишь начинает болеть, на его листьях появляются серые пятна. Чтобы не позволить эту проблему, лучше заблаговременно выбрать крепкий сорт, а конкретно: Шоколадницу, Студенческую, Ровесницу, Тургеневку, Харитоновскую.
Тоже должны быть выдержаны правила ухода за деревом. Вокруг ствола не должно быть сорняков (они убираются во время рыхления), когда листы опадут их необходимо сжигать.
При первых признаках заболевания листья опрыскиваются медьсодержащими препаратами, наиболее распространенные: Купроксат, Абиго-пик и Хом.
Монилиоз считается более серьезным заболеванием. Вырисовывается он во время цветения, цветки и листы начинают засыхать и опадать. Болезнь быстро портит дерево. Лечения монилиоза не существует, спасти вишню может лишь профилактика. Для этого до и когда цветут листы опрыскиваются раствором Хорус.
После цветения применяется раствор Скор. Скор может спасти дерево на первых этапах заболевания, уже после трех обработок паразиты отступают. Концы побегов с пораженными листами убираются на десять сантиметров и сжигаются.
Иные знаменитые заболевания вишни:
- Дырчатая пятнистость – грибковое заболевание. Весною на листах появляются пятна бурого цвета с темной окантовкой. По истечению определенного времени пятна сохнут и остаются отверствия. Пораженные плоды также покрываются темными пятнами.
- Камедетечение отличается образованием засыхающей смолы в местах срезов веток и ожогов от солнца. На стволе смола просто засыхает, а ветви могут засыхать и отпадать.
- Плодовую гниль можно выявить в августе во время образования урожая. Плод покрывается бурым пятном, появляются участи с гнилью, споры легко переносятся ветром на прочие деревья.
- Сажистый грибок можно определить по черному налету на листьях. Налет грибка можно убрать механическим путем.
- Коррозия поражает листы. На них появляются надутые участки красного или оранжевого оттенка.
Довольно часто в плодах вишни и черешни живут небольшие белые червяки, это личинки вишневой мухи. От этого паразита нельзя застраховать дерево, он поражает все сорта. Безногие личинки питаются плодовой мякотью, от этого они становятся очень мягкими, быстрее созревают и становятся темными. Когда личинка закончит питание, она окукливается в почве, а плод опадает.
Чтобы не допустить размножение червяков в плодах вишни необходимо обрабатывать деревья раствором Фосбецид, Малатион или Фуранон. Выполняется это в мае, но более чем за 20 дней до сбора урожая.
Некоторые паразиты считаются более опасными, некоторые менее. Со всеми можно достаточно легко бороться, если своевременно выявить проблематику. Вишня – нежное дерево, но не взирая на это растить ее очень просто. Если исполнять все правила для ухода, то проблем не будет.
Больше информации можно выяснить из видео.
Заболевания и повреждения вишни, уход за вишней, корневые и внекорневые подкормки вишни — С мечтой о вишневом саде — 2
Как можно помочь многострадальным вишням.Почему на вишне есть много оголенных ветвей, и как этого избежать?
Оголяются, другими словами прекращают ветвиться, ветви вишни в случае если на ее однолетних приростах закладываются только обычные цветочные почки.
Подобное явление встречается, если дерево начинает давать слабые годичные приросты, так как в большинстве случаев у многих сортов вишни на побеге короче 20 см лишь одна верхушечная почка ростовая, а боковые почки — все цветочные. Усиленно содействует оголению ветвей и коккомикоз. С самим началом сильного оголения веток урожайность вишни резко снижается, и она начинает менее постоянно плодоносить. Оголение ослабляет рост дерева, так как удлиняется путь передвижения питательных веществ, и большое их кол-во тратится на поддержание жизни непроизводительной оголенной древесины. В результате уменьшается и зимостойкость дерева, и сопротивляемость его болезням. Только один способ предохранить ветки от раннего и быстрого оголения — это поддерживать уходом и обрезкой достаточно крепкий прирост побегов. На сильных же побегах, всегда, помимо цветочных почек, присутствуют и ростовые боковые почки, а это означает, оголение побегов дереву в данном варианте не грозит.
Какими обязаны быть приросты у вишни, чтобы она отлично плодоносила?
Чтобы дерево вишни длительный срок сохраняло хорошую урожайность и отлично ветвилось, необходимо уходом и обрезкой поддерживать приросты скелетных ветвей длиной около 30-40 см, чтобы на их побегах образовывались в значимом количестве цветочные почки — залог урожая грядущего года. Для этого со временем, когда приросты на концах ветвей начинают слабеть и заканчивается ветвление, а ветви оголяются, необходимо делать не тяжелое омолаживание на 2-3-летнюю древесину. Для этого срезают оголяющиеся завершения ветвей до места прекращения ветвления — до первого (считая от верхушки ветки) бокового ответвления.
Одновременно сильно прореживают крону. Обязательно необходимо вырезать все загущающие ветки во внутренней части кроны. Они не могут представить никакой ценности, так как в затенении на них не закладываются цветочные почки. В периферийной части кроны, где освещение более благотворно, часть веток режут, а оставшиеся вынуждают обрезкой над боковыми разветвлениями расти по сторонам (преимущественно наружу). Важно, чтобы после обрезки во внутренние части кроны свободно проникал свет.
Проблемы с корой. Раны — это достаточно серьезно!
Ни к одной самой несущественной ране вы не должны относиться с равнодушием, ведь каждая из них может стать реальными воротами для инфекции. И вполне может быть так, что эта болезнь приведет в последующем к потере дерева. Благодаря этому нужно тут же замазывать садовым варом места срезов в процессе обрезки. И делать все что можно, чтобы у дерева не возникло дополнительных ран: от морозобоин, ожогов или камедетечения. Не забывайте, что лечить раны приходится долго (бывает, что и несколько лет) и с очень переменным успехом, особенно на немолодых и ослабленных деревах. Избежать же возникновения ран значительно проще. И защищать деревья от ран необходимо с первого года жизни, ведь уже тогда, позабыв о мерах безопасности, можно «наградить» их сильными ожогами, которые лечить потом придется едва ли не всю последующую жизнь.
Лечение ран
Любые раны зачищают садовым ножиком до здоровой древесины и замазывают садовым варом или болтушкой из коровяка и глины. По моей точке зрения, другой вариант лучше, т.к. раны заживают лучше, да и наносить этот состав кистью намного быстрее, чем садовый вар (я готовлю подобный состав в июне, храню в закрытой емкости и беру если для этого есть необходимость). Во время лечения больших и плохо заживающих ран хорошо заранее перед замазкой садовым варом продезинфицировать их раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды), просто промыв их данным составом 1 раз и дав чуть-чуть (в течение 20-30 минут) обсохнуть. В какой?то степени активизирует заживление раны, а еще дезинфицирует ее традиционный садовый щавель. Нарвав его листы (их необходимо чуть-чуть помять в руках, чтобы листы дали сок), следует потом тщательно вытереть поверхность раны и положить на нее свежие и также смятые щавелевые листы. Привязать и закрыть мешковиной. Через сутки-двое убрать и повторить точно аналогичную операцию еще 1-2 раза. Потом рану необходимо замазать варом.
Камедетечение
На стволах вишни очень часто встречаются выделения камеди. Камедетечение может сильно истощить растение, благодаря этому к такому вопросу необходимо относиться очень всерьез. Как говорит практика, если сравнивать с деревом сильнее, тем в малой степени оно поражается камедетечением и, конечно, наоборот. Камедь счищают со стволов, потом проводят дезинфекцию раны медным купоросом (30 г на 1 л воды) или свежим щавелем и замазывают после высыхания ствола садовым варом или болтушкой.
Омоложение коры
Стоит согласиться, что давно в Киевской Руси этот вариант использовался для омоложения коры старых яблонь. Он заключался в очистке стволов от кусков старой коры (это выполняют после того как прошел дождь, бережно счищая верхнюю, измочаленную и полуотставшую часть коры) с дальнейшим нанесением на ствол дерева болтушки из глины и коровяка (готовится в пропорции 1:1). У вишен кору таким вариантом счищать не надо, однако использование болтушки из глины и коровяка им также нравится. За лето после этой процедуры кора толстеет, заживают трещинки и ранки, а рост вишневых кустов увеличивается.
Морозобоины и ожоги от солнца
И первые, и вторые повреждения на вишне, тем более в последние неблагоприятные зимы, встречаются довольно часто. Что же касается ожогов от солнца, то их легко получиться избежать. Нужно только отлично побелить стволы. С морозобоинами же все обстоит тяжелее. Но конкретные меры приводят к существенному уменьшению их количества и глубины.
Очень о побелке
Главное назначение побелки — защита от ожогов от солнца, а второстепенное — защита от морозобоин, появляющихся от перепадов дневных и вечерних температур. У нас на Урале белить деревья необходимо лишь поздней осенью. Правда, это соеденено с популярными трудностями. С одной стороны, необходимо подобрать период без дождей, чтобы побелка замечательно стала сухой. Со второй же стороны, важно, чтобы известь стала сухой на коре, а не замерзла. Обмазывают основания скелетных ветвей подобным составом: в 10 л воды разводят 2,5 кг негашеной извести, добавляют 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Добавить можно на данный состав и 20 г разогретого столярного клея. Клеевой состав сделает лучше прилипание, а препараты меди (в особенности, медный купорос), имеющиеся в побелке, будут защищать самую уязвимую часть дерева (основания скелетных ветвей) от заболеваний.
Меры по предупреждению морозобоин
1. Внимательный уход за деревами. Под этим имеется в виду актуальная обрезка, если понадобится полив и внесение удобрений. Угнетенные деревья в запущенных насаждениях без полива и удобрений, и вдобавок перегруженные урожаем, подмерзают гораздо сильнее, чем здоровые, густо облиственные и с хорошими приростами.
2. Обязательная осенняя побелка, она защитит основания скелетных ветвей от ожогов от солнца и, в какой-то степени, от морозобоин. Не забывайте, что чем ниже ствол, тем хуже вызревает кора, а поэтому побелка штамба и оснований скелетных ветвей обязательно нужна.
Также как и для яблонь, для вишни несколько лет я применила вариант достаточно интенсивных летне-осенних подкормок. Это значит, что удобрения вносятся несколько не так, как в обычном варианте, когда под вишню рекомендуется вносить органические удобрения 1 раз в три года, а минеральные вносят каждый год: фосфорно-калийные удобрения — с осени, а азотные удобрения — рано весною. У нас на Урале, да еще в условиях короткого и холодного лета и при очень бедных почвах и сильном распространении коккомикоза, такой вариант совсем неприемлем. Я выработала собственную схему внесения удобрений. Но сначала необходимо заметить, что вишни в отличии от яблонь имеют неглубокую корневую систему.
Главная группа корней размещается на глубине 20-40 см. Благодаря этому удобрения вносятся в шурфы, которые выполнены на глубину порядка 30 см. На зиму такие шурфы заполняются компостом, а весною выполняются новые, однако уже в остальных местах. Сами же шурфы выполняются с использованием обыкновенных двухлитровых бутылок из платика из-под напитков. У бутылок обрезаются нижняя и верхняя части, а сами они помещаются в заранее выполненные подходящим колом отверстия. Отверстия находятся по контуру кроны, где как раз и размещены главные всасывающие корни, и в середине контура на расстоянии 1 м от штамба. При этом верхняя часть бутылок должна немного (приблизительно на 1 см) выступать над землёй. Собственно в эти бутылки я и заливаю питательный раствор (или вношу сухие удобрения, соединяя это с обыкновенным поливом водой в шурфы) в течение всего сезона. Выходит очень быстро, ведь никакие лунки выдергивать не потребуется. Шурфов должно быть довольно много, чтобы обеспечить настоящее питание деревьев. Лучше всего разместить их по концентрическим окружностям на расстоянии 1 м (или меньше) один от одного. Очень маленькая окружность должна быть в 1 м от штамба, а наибольшая — чуть-чуть превосходить окружность кроны.
Главные правила подкормок
1. Вносить в грунт необходимо строго конкретные по нормативам количества удобрений и в конкретные промежутки времени. И излишек, и минус удобрений приводит к негативным результатам для растений: голодное растение понемногу перестает плодоносить, а при перекорме вырождается: в его плодах даже появляются опасные для организма человека вещества.
2. Одновременно с внесением ключевой дозы удобрений необходимо делать исправление на характерности состояния определенного дерева. В зависимости от расположения участка, от заправки почвы, от погоды определенное дерево может нуждаться в большей степени в том или другом питательном веществе. Благодаря этому необходимо с большим вниманием следить за состоянием его листьев. И при малейшей нехватке каких-то питательных веществ обеспечить их дополнительное внесение.
3. Чем больше виды на урожай, тем больше питания и воды требуется дереву. Благодаря этому кол-во удобрений возрастает пропорционально ожидаемому объему урожая, и число подкормок исходя из этого возрастает. При ожидании обильного урожая необходимо:
— в последних числах Июня — начале июля подкормить деревья комплексными удобрениями на минеральной основе и дополнительно пролить раствором коровяка (по 1 ведру на 1 м2) с золой (1-2 стакана на 1 м2);
— расширить кол-во вносимых азотных удобрений вдвое.
Корневые подкормки вишни
В качестве удобрений на органической основе для весеннего внесения можно применять как полуперепревший навоз или компост, так и возникшее пару лет назад великолепное органическое удобрение «Биокс» порядка 300-600 г на 1 м2. «Биокс» можно применять и для летних жидких подкормок. Что же касается определенных норм удобрений, то они даются с учетом плохо удерживающих удобрения почв из песка (на глинистых удобрений потребуется приблизительно на 1/4 меньше). Кол-во приведенных калийных удобрений в определенной степени условно и зависит в нашем регионе напрямую от погоды. В холодное и дождливое лето необходимость в калии у растений значительно увеличивается, и потому кол-во нужных калийных удобрений возрастает. Как можно заметить, подкормок приходится использовать довольно много, что сложно физически, да и дорого финансово. Благодаря этому после возникновения в продаже давно популярных на Западе удобрений продолжительного действия я сразу перешла на них, что дало возможность практически полностью (в чрезмерно дождливый год, когда расход калийных удобрений увеличивается, может понадобится 1 раз подкормить кусты сульфатом калия) отказаться от подкормок. А вишне это лишь понравилось. У меня взрослые кусты вишни высотой в 3 м, и на каждый 1 раз в год я ставлю по три АПИОНа -100.
Внекорневые подкормки вишни
Мочевина (1 ст. ложка на ведро воды)
— через 5-6 дней после цветения;
— через 30-40 дней после цветения.
Сульфат калия (1 ст. ложка на ведро воды)
— при малейших признаках калийного голодания во второй половине лета опрыскивания повторяют 2-3 раза с интервалом в 7-10 дней.
Комплексные удобрения с микроэлементами и гуминатами типа «Новый Идеал» (1 крышечка на 1 литр воды)
— если есть возможность с момента полного распускания листьев с интервалом в 10-14 дней.
Ростовые стимуляторы «Эпин» и «Силк»
— по очереди 1 раз на протяжении недели в течение всей вегетации.
Стимуляторы плодоношения «Завязь» или «Гибберсиб», или «Бутон»
— три раза — в момент цветения, сразу после завершения цветения и в момент физиологического опадения завязи.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Как ухаживать за вишней-шоколадницей?
Лика Михей
Главные меры ухода за вишней являются общими для всех плодовых: рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от заболеваний и вредителей. Потому как вишня весною зацветает довольно рано, необходимо также принять меры для ее зашиты от морозов. В средней полосе России практически каждый год бывают поздние весенние заморозки, которые очень смертельно работают на цветки вишни.
Для того чтобы вишня весною не зацвела чрезмерно рано и цветки не попали под заморозки, нужно землю под кроной укрыть толстым слоем снега, а снег, со своей стороны, укрыть светлой древесной щепой: измельченной соломой, опилками. Тогда земля под кроной остается мерзлой длительнее, влага и питание к корням начинают поступать позднее, цветение задерживается на 4-7 дней, и вот тогда получиться избежать морозов.
Другой доступный способ защиты цветущего сада от морозов — это дымление. Для этого с вечера в некоторых местах сада приготавливают кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают с самого утра, в начале морозов. Кучи должны гореть не пламенем, а давать огромное количество дыма.
В холодную и дождливую весенюю пору цветки плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь их, достаточно 1 ст. ложку меда растворить в 1 л кипяченой воды и побрызгать данным раствором цветки. Аромат меда будет привлечь пчел, и опыление будет полным.
Начав с весенней поры, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревами вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. Для этой цели в течение лета проводят 2-3 неглубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят более глубокую (на глубину 15-25 см) перекопку. Если при посадке в посадочную яму были внесены перегной и удобрения на минеральной основе, то первый раз 2-3 года до начала плодоношения удобрения можно не вносить.
В период же плодоношения вишня потребляет большое количество питательных веществ и нуждается в их внесении. Их лучше всего давать дробным способом. Осенью под перекопку под куст или дерево вносят фосфорные удобрения в норме 150-200 г и калийные в норме 60-80 г в твёрдом виде. 1 раз в 2-3 года перед осенней перекопкой используют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весною под куст в норме 50-70 г.
Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают через 12-15 дней. Эти подкормки рекомендуется проводить разведенным в водной массе коровяком с добавкой золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1,5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и тут же поливают вишню в расчете 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором мин. удобрений, для этого в 10 л воды разводят по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата.
