Подпорная стенка из бетона в саду.
Порой территория участка за городом собой представляет не ровное поле, готовое к планированию (где быть огороду, а где бассейну), а разноступенчатое, покрытое пристройками к дому, пространство. С одной стороны – это выглядит настоящим ландшафтным пейзажем, что несомненно может красиво оформить вашу территорию отдыха. Если посмотреть по другому – приходиться решать вопрос укрепления склонов, и бетонная подпорная стенка в этом случае идеальное решение. Конечно, разрешено делать подпорные стены из прочих материалов (камня, дерева, кирпича и др.), но мы говорим о варианте, который бы подошёл большинству, исходя из показателей – качество-цена.
Подпорная стенка из бетона, в зависимости от рельефа участка, может быть самой разной высоты. От совсем низкой – в 0,2 -0,4 метра, до 5 метров (в некоторых случаях – до 15 м.). А тоже может быть сделана в виде монолитной стены или сложена из блоков сделанных из бетона. Исполнение стены методом заливания бетона в опалубку, комфортно в случае, когда линия будущей подпорной стены проявляется по форме лекала, другими словами искривлена. Удобство подпорных стен из монолитного композиционного материала из бетона и стали заключается в том, что фундаментная траншея выполняется неглубокой, всего 15-25 см., и сама стенка имеет меньшую толщину (от 10 см.), из-за хорошей прочности материала.
Зрительно, конструкции из монолита подпорных стен могут хорошо віделить перепады участков, рельефность пространства и стать основным элементом в дизайне ландшафта вашего участка земли. Блочные подпорные стены в дизайне ландшафта выглядят не мене великолепно. Их можно оставить в натуральном виде, и скоро «состарившись», они могут идеально выделять собственным «обшарпанным» видом заросли растений которые вьются или букеты цветущих кустов, навевая атмосферу вековых замковых стен. Если вы преследуете цель сделать аккуратный британский садик, блоки из бетона для подпорных стен можно обклеить плиткой с эффектом декора, в определенном стиле.
Конструкция подпорной стены состоит из трех частей – фундамент, тело и отвод воды. Необходимо отметить, каким бы методом не строились подпорные стены, основным элементом, присутствующим в любом конструктивном решении стены, считается отвод воды. При заливании бетона в опалубку, а еще при подгонке блоков в первую очередь применяются трубы для дренажа, отверстия и канавки для отвода осадочной воды. Игнорирование данным условием резко уменьшит служебный срок вашей подпорной стены, которая может разрушиться даже при маленьких, но постоянных подмываниях ее при поливе. Побеседуем про устройство стен из бетона для укрепления грунта (бывают декоративные подпорные стены, не несущие аналогичной нагрузки).
Устройство подпорных стен из бетона.
Говоря иначе, укрепительные подпорные стены предназначаются удерживать от обрушения (оползания) грунтовые массы. По виду их строительства они разделяются на гравитационные и свайные. Гравитационные подпорные стены держатся за счёт давления самой стены на грунт. Свайные стены могут быть достаточно довольно легкой конструкции благодаря тому, что они закрепляются «защемлением» основания (очень часто содержащего расширяющуюся к низу часть) или имеют анкерное крепление части сверху. И в том и в ином случае у стены есть фундамент, глубина и мощность которого зависит от оговоренной конструкции подпорных стенок сделанных из бетона и их размера.
Строительство подпорных стен из бетона может быть двух вариантов – методом заливки бетона в опалубку и методом установки готовых блоков подпорных стен. Потому как изготовитель разрабатывает конструкции, стремясь к самой большой стойкости стенок, применяя в планировании приемы, повышающие эту самую стойкость (Наклон в сторону засыпки, увеличение консоли в виде выступа, расширение «подошвы» блока и т.д.) человек, устанавливающий подпорную стену должен владеть познаниями, как монтируются те либо другие подпорные стены из бетона. Конструкция стены выбирается в согласии с перепадами участков земли, которые следует закрепить, затратными возможностями хозяина земли и дизайном ландшафта данного участка.
Подпорная стенка из бетона идеально комбинируется с другими более декоративными конструкциями:
- скамейками,
- вазонами с цветами,
- парковыми скульптурами,
- фонтанчиками и декоративными рукомойниками, которые могут быть прикреплены прямо к самой подпорной стенке.
Очень идеально выглядит подпорная стенка (каким бы материалом для отделки она не была выложена) с травой для газона, зрительно организовывая пространство склона в совсем новый в плане эстетики сформированный вид. И если одни, имея разноуровневые участки, вынуждены укреплять их, делая за одно и дизайн, то остальные осознанно переформировывают горизонтальные обширные лужайки в пристройки, привнося подобным образом определенную живость и яркость собственному ландшафту.
Как закрепить уклон собственными руками: подпорной стенкой либо нетканым материалом?
Способы укрепления склона собственными руками
Есть несколько главных способов укрепления склона на даче, которые не просят помощи профессионалов и дорогой спец техники.
Укрепление склона собственными руками
Первый способ это говоря иначе террасирование – создание подпорных стен. Этот вариант очень хорошо используется с прошлых веков и имеет много плюсов, которые существенно превышают минусы.
Второй способ считается более новым и собой представляет укрепление склона нетканым материалом. Данный строительный материал есть на рынке очень мало времени, но, не обращая внимания на это повсеместно применяется строй. фирмами в самых разных направлениях.
И тот и тот способ отлично подойдёт для укрепления склона участка за городом, благодаря этому нынче мы более широко рассмотрим каждый.
Укрепление склона подпорными стенками
Подпорная стенка из габионов для укрепления склона
Террасирование участка довольно часто применялось и в прошлых веках, об этом говорят потрепанные временем и заросшие мхом древние подпорные стены разных достопримечательностей старины Европейских стран.
В наше время профессионалы в дизайне ландшафта участка широко используют строительство подпорных стен для укрепления склонов. Данный процесс предельно простой, не имеет высоких финансовых затрат и особенной трудности в технологии построения.
Если уклон маленькой и для его укрепления достаточно построить подпорную стену высотой до полуметра, то все что необходимо – это выбрать подходящие плоские камни, снять для них земляной слой, создать дренажную подушку и установить камни вдоль склона.
Однако если высота подпорной стены должна превосходить отметку в 50 см, то процесс укрепления склона станет чуть сложнее. Здесь уже потребуется создание маленького фундамента и строительства на нем подпорной стены из блоков сделанных из бетона, габионов, натуральных камней и т.д.
Преимущество подпорных стен заключается в оригинальном декоративном украшении участка сада, долговечности конструкции, а еще в простой технологии создания.
Но что сделать, если подпорные стены не смогут вписаться в стиль сада, а исходя из этого в единую композицию декора сада? В данном варианте хорошо применять укрепления склона георешеткой либо остальными видами нетканого материала, которые невидимы под газоном или остальным подходящим украшением холма!
Укрепление склона нетканым материалом
Укрепление склонов нетканым материалом
Нетканый материал собой представляет плоский строительный материал в рулоне, который состоит из полимерного либо искусственного устойчивого к влаге материала, способного удерживать почву и не допускать ее сползание в результате эрозии.
Преимущества нетканого материала такие:
- Материал обладает большой долговечностью (до пятидесяти лет)
- Нетканый материал считается безопасным материалом, благодаря этому при нагреве почвы либо помещения материала в воду, токсины не повреждают внешнюю среду, т.к. их нет
- Нетканый материал обладает прочностью на сжатие и растяжение, благодаря этому его тяжело продавить и порвать
- Материал имеет стойкость к влиянию химии
- Геотекстильное полотно довольно просто ложить на поверхность собственными руками
- Материал не стареет и не поддается повреждению ультрафиолетовыми лучами
- Укрепление склона нетканым материалом не только уменьшит общее время работ, но и убережет уклон от частых ремонтов
- Если на поверхность склона в последующем будет настилаться газонный дерн, георешетка устранит вытыптывание специальной травосмеси из неприхотливых растений
Как вы видите положительных качеств у нетканого материала много, благодаря этому укреплять данными материалом уклон это очень хорошая идея.
Что же касается главных видов нетканого материала, то к ним относится георешетка и геосинтетическая сетка. Эти материалы находят собственное использование не только в укреплении склонов, но и в остальных строительных работах (например, строительство дорог). Будем детально рассматривать георешетку и геосинтетическую сетку, как материал для укрепления склонов собственными руками.
Геосинтетическая сетка собой представляет дренажный геокомпозит, который состоит из искусственных и полимерных нитей, обработанных слоем защиты. Отверстия геосинтетические сетки могут колебаться от 2,5 мм и до 4 см.
Очень часто геосинтетическую сетку применяют для укрепления грунта на береговых линиях прудов, откосов дорог, асфальтных покрытий и прочих работах по ландшафту. Нужно сказать, что чем меньше размер отверстий геосинтетические сетки, тем она крепче.
Как мы говорили раньше, неблагоприятное воздействие нетканого материала на внешнюю среду отсутствует, а укрепление грунта происходит очень выгодно.
Георешетка
Георешетка разнится от геосинтетические сетки не только размером ячеек, но и сами материалом, из которого она состоит. Георешетка имеет объемный вид и состоит не из нитей, а из лент (также полимерных либо искусственных).
Георешетка, как и геосинтетическая сетка имеют аналогичный служебный срок, который равняется 50 годам.
Очень часто георешетка применяют в качестве лицевого слоя под газоную траву, а еще для укрепления холмов.
Как ложить нетканый материал?
Мы уже говорили, что технология укладки нетканого материала является самый что ни есть простой и времени много не занимает.
Сразу нужно сказать, что имеет смысл укреплять уклон с наклонным углом не больше 60 градусов.
Одним из неупомянутых положительных качеств нетканого материала считается то, что материал легко режется, а это означает можно приладить кусочек сложной формы под любой уклон.
В первую очередь нужно поровнять поверхность склона, что бы нетканый материал тщательно прилег с поверхности земли. Чтобы это выполнить рекомендуют снять дерн на глубину 20-50 см.
Схема укрепления склона нетканым материалом
Дальше днище нужно затрамбовать и покласть на него первый геотекстильный слой. Что бы зафиксировать материал применяем стальные Г-образные анкера либо 20-сантиметровые скобы из металла. Сверху нетканого материала сыпется подушка из щебня (можно применять гравий) и опять ложится нетканый материал, помним зафиксировать. На верхний геотекстильный слой насыпается плодородный грунт и тщательно укатывается ручным катком.
Укрепление склона нетканым материалом считается законченным, теперь можно создавать слой дернины, который сделает красивее уклон и сделает композицию оконченной. Чтобы это выполнить рекомендуют использовать смесь верхового низинного торфа с почвой с черноземом. Готовый субстрат стелят на склоне, что бы появилась подушка в 10 см. Но Раскладывать необходимо не, прям на грунт, а на заблаговременно выстеленную пленку из полиэтилена, которая защити поверхность склона от прорастания сорняков. Можно аналогично применить верхний слой почвы с лугов (его называют еще «грубый верхний слой почвы»), здесь уже по вашему желанию.
Ну и наконец слой дернины старательной укатывается ручным катком, и композиция считается оконченной. Также лучше всего применять газонный дерн, который более ярко сделает красивее укрепленный уклон!
Понравилась публикация? Нажми на самую прекрасную кнопку! Будь первым! Вы здесь: >Инженерно-строительные работы>Геопластика>Укрепление склонов подпорными стенками и нетканым материалом
Подпорные стены: укрепляем участок
Проблемы во время строительства стен опорного типа
Ключевой технической трудностью во время строительства подпорных стен считается это свойство грунта, как его неупругость. Другими словами один раз сдвинувшаяся под воздействием любых сил почва никогда сама по себе не вернется на старое место.
В результате неверно спроектированная и выстроенная подпорная стенка каждый год будет сползать и наклоняться аж до ее полного разрушения. Учтя опасность проявления оползня, проводят первичные топографические и гидрогеологические исследования, анализируют техусловия площадки, рассчитывают идеальную высоту и структуру сооружения.
Нередко после строительных работ на участке образуется ненастоящий рельеф или, к примеру, приобретенные участки размещены на косогорах, склонах оврагов, на берегах рек.
Планировка подобной территории просит устройства горизонтальных поверхностей для посадок, но полное разравнивание местности нецелесообразно, благодаря этому применяют метод террасирования.
Террасирование участка
Если например участок размещён в местности с приличным уклоном, не очень уютным для озеленения, заместь ровного склона формируют систему пристроек к дому, при этом вертикальные или очень крутые откосы прикрепляют подпорными стенками.
Такое проектное решение поможет обезопасить землю от эрозии почвы и не допустить ее размывание.
Если стенка имеет фундамент глубокого заложения, то для предостережения застоя воды и переувлажнения почвы в первую очередь укладывают закрытую систему дренажа.
Вдоль внутренней стороны подпорной стены укладывают дренаж закрытого типа с подобным уклоном, чтобы вода уходила за пределы участка.
На террасах размещают декоративные посадки, газоны, каменные сады, пруды, огороды и плодовые сады. Если например участок ровный, устраивают искусственные уступы, срезая и подсыпая землю вдоль подпорных стен.
Когда уступы маленькие, не просящие специализированных расчетов, используют говоря иначе декоративные подпорные стены, которые хозяин участка сможет выполнить своими руками.
Не забывайте предусмотреть, что после устройства пристроек к дому вы не сумеете применять для выполнения каких-нибудь работ большинство механизмов, включая даже обычную тачку.
Укрепляем пруд
В укреплении откосов нуждаются фактически все пруды. Если у вас есть желание сберечь природный вид реки, озера, водоема, то уклон устойчивого берега нужно сделать меньше угла естественного откоса в мокром состоянии, или необходимо обезопасить берега при помощи подпорных стен — набережных. Аналогичный прием применяют и под водой, создавая ступенчатые пруды или укрепляя подводные откосы набережных.
Порой появляется необходимость сделать устойчивыми вертикальные откосы вдоль дорог. При застройке довольно крутых склонов необходимо сделать вход или площадку, при этом нужны врезание в уклон и ямка значительного объема грунта. Тогда без подпорной стены вряд ли можно обойтись.
Маленькие конструкции можно соорудить своими силами, однако в очень сложных случаях во время строительства противооползневых стенок без геологоразведывательных и работ по проекту вам не выполнить. Противооползневые подпорные стены бывают как надземными, так и подземными.
Варианты укладки каменных подпорных стен
Есть несколько вариантов укладки камней. Но в любом случае начальный ряд кладут в выемки, именно подготовленные в грунте. Камни дальнейших рядов выкладывают как в шахматах, обеспечивая таким образом хорошую двухточечную опору для любого их них. Чтобы придать особенной прочности подпорные стены из камня закрепляют раствором цемента. Стены, играющие в большей степени роль декора, строят «сухим» способом:
- Кладка камней, имеющих одинаковую высоту, идеальными горизонтальными рядами используется в садах, оформленных в постоянном стиле. В виде материала применяют песчаник или гнейс. Данные породы камней не формируют проблем во время обработки, давая возможность создать необходимое кол-во блоков равной величины.
- Кладка прямоугольных камней, имеющих разную высоту, горизонтальными рядами. Такая подпорная стенка смотрится менее строго. Считается многофункциональной, а поэтому подойдет для оформления любого сада, независимо от стиля который понравился оформления приусадебного участка. При выборе материала внимание обращают на оттенок камня.
- В усадьбах, оформленных в деревенском стиле, выполняют подпорные стены из бута. В основном, эти камни имеют разнообразные размеры, что затрудняет процесс их укладки. Зато у оформителя открывается широкое поле для фантазии во время работы с подобным материалом.
- Пользуется популярностью у профессионалов и циклопическая укладка натуральных камней, имеющих шарообразную форму. Прекрасно подойдет для этого как морская, так и речная галька. В пространства, образовывающиеся между соседними камнями, насыпается грунт, и высаживаются специализированные нетребовательные сорта цветущих растений.
Размер и форма камней также определяет вид будущей подпорной стены.
Подпорная стенка, выложеная сухим способом из выбранных по размерам и цвету камней естественного происхождения, считается украшением участка
Вид сухой стенки из природного камня в разрезе:
Продольный разрез каменной подпорной стены, на котором отлично заметны главные конструктивные детали данного сооружения. Отклонение стены от вертикали составляет 15 градусов
- Канава, в которую закладывается фундамент, служащий прочным Основанием для опорной стены. Ширина канавы составляет 40 см, если высота возводимой стены будет равна одному метру.
- Труба для водоотвода, которая обеспечивает водоотвод. Если не рассчитать наличие водоотвода в основании стены, то накапливающаяся за ней вода подмоет грунт и разрушит сооружение.
- Связующий камень, укладываемый длинной стороной вглубь фундамента, обеспечивает дополнительную стойкость конструкции. Для той же цели при укладывании камней именно придают стенке маленькой уклон, составляющий не больше 10-15 градусов.
- Слой из камня и щебня, которым заполняется канава. При засыпке каменно-щебеночная смесь тщательно трамбуется. Благодаря этому стенка расширяется и более устойчивые.
- Ниши, образовывающиеся между отдельными камнями, наполняют землёй. Порой именно между камнями оставляют «гнезда», чтобы потом посадить в них ампельные (вьющиеся) растения. После их разрастания стенка преобразуется в привлекательный компонент декора оформления приусадебного участка.
Необходимо обратить свое внимание! Для опорных стенок, сооружаемых на солнечных открытых местах, подходит колокольчик, армерия, бурачок, мыльнянка. Также очень хорошо растут в подобных условиях очиток, обриета, камнеломка, зверобой, флокс низкорослый. Можно посадить на солнечных лучах прострел, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для подпорных стен, присутствующих в тени, необходимо подбирать хохлатку, камнеломку, цимбаллярию, лобулярию, вальштейнию, папоротники.
В определенных регионах дешевле и проще для строительства опорных стенок применить бревна, имеющие аналогичный диаметр. Древесная подпорная стенка в дизайне ландшафта выглядит не менее прекрасно, чем каменное сооружение.
Один из подходящих способов сооружения подпорной стенки из круглых бревен равного диаметра, надежно удерживающих уклон от разрушительных процессов
Бревна пропитываются специализированными растворами, сдерживающими процесс разложения, и ставятся в вертикальном положении в заблаговременно вырытую канаву. Чтобы стенка прочно держалась в грунте, ее углубляют на полметра. Соседние бревна располагают плотно друг к другу. Сооружение будет ровным в течение продолжительного времени, если на днище канавы насыпать щебневый слой и хорошенько его затрамбовать. Свободное место в траншее вокруг бревен заполняется гравием, а потом заливается раствором бетона.
Вот очередной из примеров благоустройства:
Сооружение подпорной бетонные стены
Для заливки бетонной подпорной стены также выкапывается маленькая траншея, в которую ставится опалубка достаточной высоты. Для хорошего сдерживания массы бетона опалубку с наружной стороны крепят подпорками. Перед заливкой раствора устанавливают армокаркас, выполненный их пиронов и проволки. Также в основании стены кладут трубы, через которые станет отводиться вода, накапливающаяся за подпорной стенкой.
Небольшой секрет — чтобы обеспечить ровность и гладкость лицевой поверхности подпорной стены, нужно к внутренней стенке опалубки закрепить рулонный кровельный материал
При помощи бетона можно сооружать достаточно внушительные конструкции:
Применение габионов и кирпичей
Легко строятся собственными руками подпорные стены из габионов – сетчатых коробов, заполненных натуральным камнем. Габионами называют объемные сетчатые контейнеры, изготавливающиеся на производстве из проволоки из металла, имеющей защитное покрытие против коррозии.
Габионные конструкции активно применяются для устройства подпорных стен при террасировании участка. Сетчатые контейнеры, заполненные большими камнями, могут стоять десятками лет
Сетчатые контейнеры выделяются размерами и формой, которая может быть:
- коробчатой;
- цилиндрической;
- матрасно-тюфячной.
Для подпорных стен лучше подойдут коробчатые габионы. Сетки привозятся на участок в собранном виде. Потом расправляются и ручным способом заполняются камнями. При этом большие камни, преобладающие в диаметре размер ячеек сетки, ложатся по краешкам контейнера. Середина же заполняется мелкой фракцией щебня.
Между собой сетчатые короба закрепляют непосредственно на месте установки подпорной стены оцинкованной проволокой для вязания. При помощи заостренных штырей, легко втыкающихся в землю, сетчатые короба надежно закрепляются на точке установки. Чтобы стены сетки не выгибались при укладывании наполнителя, проводят их стяжку при помощи расчалок. Загруженный камнем и щебнем контейнер закрывают крышкой, которая притягивается именно приготовленным для этого устройством. Габионные сооружения выделяются большим эксплуатационным сроком. При нагрузках габионная конструкция деформируется, однако не рушиться.
Важно! При устройстве на участке сада подпорной стены из габионов можно не беспокоиться о дренажных отводах, так как сквозь камень наполнитель вода проходит беспрепятственно.
С самого начала подпорные стены возводились в районах где есть горы для укрепления опасных склонов, а еще для задержания почвы на виноградниках. Понемногу такой вид строений стал применяться в дизайне ландшафта. На участках сада можно заметить подпорные стены из кирпичей. Этот доступный стройматериал легко ложится с использованием связующего раствора в ровные стены.
Подпорная стенка, бережно выложеная из кирпичей с применением разных вариантов их укладки, прекрасно обрамляет возвышенную территорию участка
Все рассмотренные варианты устройства подпорных стен может апробировать у себя на участке каждый человек. Затрудненность работ заключается лишь в переноске тяжестей, ведь камни имеют немаленький вес. Благодаря этому лучше данные работы проводить с несколькими помощниками. Разумеется, привлечение специалистов к сооружению подпорной стены спасает человека от поиска и доставки требуемых материалов, а еще от тяжёлого ручного труда, отнимающего не только время, но и силы.
Как выстроить подпорную стену?
Если вам достался участок на склоне, не переживайте, считайте, что, вам посчастливилось: применение природного рельефа местности открывает блестящие возможности для создания эффектной планировки сада. Основное при этом — правильно спроектировать подпорные стены. Материалы для них годятся фактически любые — от кирпича красного цвета и дикого камня до бетона монолитного и деревянныхстолбиков.
Перед тем как приступить к строительным работам подпорной стены, нужно наметить на участке место ее расположения. Быстрее всего она поделит территорию надвое — на верхнюю и нижнюю пристройки (стенок может быть и две, и три). Форму подпорной стены лучше подбирать криволинейную или ломаную, так как прямолинейные менее надежные, к тому же кривые смотрятся более привлекательными.
После размечивания предстоят самые тяжёлые — работы связанные с землей: переставить часть грунта с нижней пристройки на верхнюю. Поверхностный плодородный слой (приблизительно 0,25 м) нужно сберечь. Благодаря этому его лучше снять и откинуть в сторону от строй площадки для того, чтобы после строительства подпорной стены возвратить на место. Следущая работа зависит от конструкции и материала подпорной стены.
Самый недорогой материал
Бревна, длина и их диаметр зависят от перепада уровня пристроек к дому: к примеру, если высота стены до 1 м, то диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина — не менее 1,5 м (.1 м над землёй и 0,5 м в земля). Траншейная глубина должна быть на 50—100 мм больше длины вкапываемой части бревен, а ширина больше их диаметра на 200 мм.
Так как древесная подпорная стенка находится в земля, ее следует защитить от влияния грунтовой влаги. Для этого бревна нужно покрыть горячим битумом или обжечь.
Днище канавы необходимо заблаговременно покрывать слоем из гравия толщиной 50—100 мм и тщательно затрамбовать. Бревна располагают очень плотно друг к другу и строго в вертикальном положении. Чтобы на время закрепить их в этом положении, нужно каждое бревно объединить с соседним сверху гвоздиками (косым забоем), а снизу засыпать гравием. В конце концов, канаву заливают бетоном М100.
И еще одна конструкция древесной подпорной стены. По линии будущей стены через 2—3 м устанавливают древесные столбы. В них выполняют пазы, в которые кладут в горизонтальном положении бревна или подтоварник, обработанный антисептиком. После того как произошла установка подпорной стены укладывают изоляцию от влаги из рулонного кровельного материала или толя со стороны засыпки и насыпают пристройку к дому.
Подпорная стенка из горизонтальных брусьев
Менее трудоемка если сравнивать с вертикальной и просит меньше материала.Выстроить подпорную стену можно из монолитного композиционного материала из бетона и стали и бутобетона. В данном варианте нет нужно рыть глубокую канаву, так как монолитная конструкция заглубляется в землю приблизительно на 150—200 мм.
Монолитные подпорные стены возводят с использованием опалубки, которая состоит из 2-ух стен, между которыми добавляют бетон. Обязательно устанавливают стенку, расположеную со стороны нижней пристройки. Для получения лицевой ровной поверхности будущей подпорной стены сторону которая находится внутри опалубки зашивают фанерой или рулонным кровельным материалом.
Если необходима монолитно бетонная подпорная стенка, между щитами опалубки устанавливают арматуру — сетки из металла, прутья, обрезки труб, связанные между собой проволокой из стали. Снизу на высоте 50 мм от уровня земли для водоотвода из-за стены нужно заложить пластмассовые дренажные трубки, размещая их через каждый метр. После окончания всех работ по подготовке форму заливают бетоном М100.
Завершенную подпорную стену могут выдержать в опалубке около трех суток, после этого снимают опалубку и без нее могут выдержать дополнительно, без нагрузок, около месяца. Невероятно красиво смотрится подпорная каменная стенка. Стенку такого типа разрешено делать без опалубки, ей придать можно разные формы.
Основанием служит неармированный монолитный фундамент из бетона. Ширина его, в основном, втрое превосходит ширину стены. Если стенка будет высотой 1 м, фундаментная толщина будет составлять 150 мм. Верх фундамента должен находиться меньше уровня земли не менее 150 мм.
Укладка подпорной стены напоминает кирпичную. Для любого ряда выбирают камни приблизительно одинаковой высоты; неизбежные неровности убираются или заполнением пустых мест более очень маленькими камнями, или выбором камней второго ряда. Снизу также нужно заложить трубы для дренажа.
Подпорная стенка из кирпича
Особенно выигрышно выглядит, если домик тоже создан из кирпича. Толщина стены зависит от ее высоты и расположения кирпича. Низкую стенку в восемь рядов кладки из кирпича (600 мм) можно без боязни строить толщиной в половину кирпича. Очень высокие можно увеличить пилястрами или сооружать в полтора-два кирпича.
Чтобы установить нужное кол-во кирпичей, нужно подумать площадь кладки: для стены толщиной в половину кирпича на 1 м2 нужно 62,2 шт., а в один кирпич — 124, 5 шт. Если кирпичи есть уже, воспользуйтесь иным расчетом: 1000 шт. составляют 16 м2 для стены в половину кирпича или 8 м2 для толщины в один кирпич.
Раствор для кладки состоит из 1 части цемента, 3 частей песка мелкой фракции и подобного количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а потом соскальзывал полностью. Для водоотвода в швы нужно заделывать пластмассовые трубы. Располагают их с меньшим уклоном в сторону нижней пристройки.
независимо от материала и формы подпорной стены со стороны верхней пристройки устраивают общий водоотвод: между стенкой и грунтом насыпают гравийным слоем толщиной 70— 100 мм. Он служит разрыхляющим слоем, отлично пропускающим воду к дренажным отверстиям. Уровень грунта части сверху должен быть ниже стены, так как необходимо будет еще возвратить на место снятый раньше слой плодородной земли.
В зависимости от наклонного угла склона пристройки могут быть разной ширины — от полуметра до нескольких метров, И если уклон слишком крутой, после устройства нешироких пристроек к дому он станет смотреться как необыкновенная лестница со ступеньками.
При небольшом уклоне участка можно создать несколько пристроек к дому маленькой высоты. Закрепить их края можно верхним слоем почвы. Но при этом необходимо не забывать: одернованные участки в последствии нужно поливать и всегда выкашивать, чтобы не загрязнять огород и сад семенами диких трав.
При формировании пристроек к дому нужно пытаться делать поверхность их не горизонтальной, а с меньшим уклоном, обратным уклону склона. Не всегда получается выстроить капитальные подпорные стены. Для укрепления аналогичной ступенчатой пристройки можно применять разный надежный материал: доски, трубы из металла, прочную сетку, ломаную строительную арматуру, камни.
По краешкам пристройки лучше посадить крыжовник, малину, смородину, мощная система корня которых прочно укрепит пристройку к дому. Дешевую и мало трудоемкую стенку можно выполнить из асбестоцементного волнистого кровельного листа. Под эти цели подходит и бракованный асбестоцементный волнистый кровельный лист.
Чтобы удержать его вертикально, применяют как привычные колья, так и стержни арматуры, ставящиеся на расстоянии 80—100 см один от одного. При разработке внутренних двориков, насыпных пристроек к дому, подпорных стен возникает необходимость устройства маленьких лестниц в пару ступенек.
Лестничных конструкций и материал чтобы их сделать различны. Проста в изготовлении засыпная лестница в две-три ступеньки. Опалубкой служат доски, закрепленные вбитыми в почву кольями, а материалом для засыпки служит очень маленький шлак с глиной или щебенка.
Начинают делать лестницу с приготовления наклонного грунтовые основания (слой находящийся снизу) и крупного шлака (слой находящийся сверху), которые равняют и тщательно трамбуют. Боковину (тетиву) лестницы лучше делать из цельной доски. Лестницу собирают заблаговременно, прочно сбив гвоздиками тетиву с подступенками, потом устанавливают ее на подготовленное основание и прикрепляют кольями.
В первую очередь грунт подсыпают к наружной стороне тетивы и затрамбовыают его, потом сыпят ступеньки, начав с нижней. Каждую ступеньку тщательно трамбуют, заранее слегка смочив водой. Лестницу из готовых блоков бетона кладут на слежавшийся грунт, заблаговременно вырезав в нем лопатой места под размер блоков.
Если грунт насыпной, в первую очередь выполняют основание из бута и ступеньки устанавливают на раствор. Декоративная лестница из пеньков — достаточно надежная. Неимоверно красиво она смотрится в комбинировании с подпорной стенкой, сделанной из древесины.Плашки, напиленные из комлевых частей стволов, кладут на заблаговременно подготовленное основание.
Верхние их торцы покрывают используя антисептик, а находящиеся снизу — антисептиком и гудроном или битумом.
Как выполнить подпорную стену для грунта на склоне? — fundament-help.ru
Если ваш дом находится на склоне или рядом с ним, вам потребуется обезопасить его от потенциальных движений грунта. Для этого наиболее целесообразно сделать подпорную стену. Такие стенкиустраивают и на ровных участках в качестве компонента декора. Подпорные стены можно выстроить своими силами. О том, какие бывают подпорные стены, как их сделать и зачен они нужны, говорится в публикации.
Что представляет собой подпорная стенка
Подпорная стенка необходима для укрепления грунта на участке, какой находится на склоне или недалеко от него.
Обязательно для подпорной стены нужен фундамент. Он находится под землёй и берёт на себя большую половину нагрузки при давлении грунта.
Следующим элементом в конструкции считается сама стенка. Она предоставлена в виде вертикальной конструкции, сделанной из крепкого материала, который устоит под большим напором грунта на случай его движения.
Последним, но основным элементом подпорной стены считается водоотвод. Он требуется для водоотвода, что даст возможность не только защитить грунт от пучинистости, но и укрепит саму стенку.
Итак, конструкция стены имеет три ключевых элемента:
Как высчитать подпорную стену
Для того, чтобы стенка правильно и хорошо исполняла собственные функции, необходимо провести расчёты.
Подпорная стенка должна мешать движению грунта и держать сильное давление, которое образовывает грунт. Если вы неверно рассчитаете параметры вашей стены, тогда она обрушится одновременно с почвой.
В большинстве случаев стены строятся около 1,5 метра в высоту.
Следующие параметры в первую очередь знать для строительства подпорной стены:
- Весконструкции.
- Сила давления грунта, которая оказывает влияние на будущую стенку.
- Силу сцепления с грунтом, силу трения.
- Вес предпологаемого груза, который будет располагаться на подпорной стенке.
Помимо данных ключевых показателей, следует учесть и тонкости, которые будут оказывать влияние на подбор материала. К ним можно отнести следующие параметры:
- Вибрации грунта – берутся во внимание, если рядом есть дорога, улицы, или проходит железно дорожная дорога.
- Уровень вод которые находятся в грунте.
Если высота вашей опорной стены больше 2 метров, тогда стоит иметь ввиду и скорость ветра.
Какие материалы применяют для подпорных стен
Чтобы построить подпорную стену, можно применять древесные сваи или доски, конструкции из бетона, стенки из природного камня. Также подпорную стену можно построить из кирпича или габионов.
Подбор материала зависит от варианта грунта и его ключевых параметров. Важно предусмотреть не только глубину грунтового промерзания и уровень вод пролегающих под землей, но еще земерить для определения силы давления, вибрации и прочих показателей склона.
Характерности устройства подпорных стен
Помимо самого вертикального тела, подпорная стенка обязана иметь подошву, без нее стенка может обрушиться под грунтовым давлением.
Для квалифицированной установки подошвы необходимо принимать во внимание, что есть ещё сила засыпки, которая держит грунт от сдвигания. Её тоже стоит иметь ввиду.
Необходимо помнить о силе трения под подошвой. Чтобы обеспечить качественную фиксацию склона, сила трения должна быть довольно высокой. Чтобы это сделать нужно подобрать подходящий материал. Также важна ширина подошвы: чем шире она будет, тем будет больше сила трения, которая сдерживает грунт от движения.
Не менее значительной спецификой считается перепад высоты на площади.Зная этот перепад, можно правильно выбрать высоту нашей будущей стены.
Виды подпорных стен
Древесная подпорная стенка:
Подпорная стенка из древесины считается самой распространённой. Если перепад высоты не будет больше 1 м, тогда бревна обязаны быть по 1.5 м. Ту часть бревна, которая будет пребывать в земля, необходимо пропитать специализированными жидкостями, которые уберегут их от промокания и гниения. Для установки древесной подпорной стены нужно вырыть канаву на десять сантиметров глубже, чем длина части находящейся под землей бревна, и на 20 см шире, чем его диаметр.
На днище канавы необходимо покласть подушку из песка шириной в 15 сантиметров. Тщательно затрамбовать. Потом поставить в вырытую канаву бревна. Для обеспечения плотности стены бревна можно сверху обвязать применив проволоку или прибить друг к другу гвоздиками. Тыльную часть канавы, где дерево касается грунта, наиболее целесообразно вымостить рулонным кровельным материалом. Когда все готово, канаву заливают бетоном.
Бетонная подпорная стенка:
Стены из бетона сооружаются на склонах с высоким грунтовым давлением.
Для установки стены из бетона нужно вырыть канаву и установить опалубку, чтобы земля не сыпалась в подготовленную канаву, и лишь потом засыпать песок и гравий. После укладывания подушки, сверху укладывают сетку из арматуры и добавляют бетон.
Опалубку снимаем через 5-7 дней. Потом придать можно стенке красивый вид.
Подпорная стенка из камня:
Если вы все таки захотели сооружать подпорную стену из камня, то её укладывание можно создать как сухой, так и применяя раствор цемента. Для стенки из природного камня прекрасно подходит гранит, базальт или кварц. Важно под неё поставить фундамент из бетона, чтобы защитить от проседания.
Фундаментная ширина обязаны быть втрое больше ширины самой подпорной стены. Именно так можно защитить её от проседания.
Чтобы правильно заложить стенку из природного камня, нужно вырыть канаву на десять сантиметров больше, чем фундаментная ширина. На днище затрамбовать песчано-щебеночную подушку слоем 30 см, а потом забетонировать. Фундамент должен быть на 15 см меньше уровня земли. Когда раствор застынет, можно приступать к камненной кладке. Если вы выполняете кладку при помощи раствора цемента, тогда все пустоты лучше обработать затирочным материалом.
Стенка из камня имеет внешний красивый вид.
Подпорная стенка из кирпича:
Прежде чем ложить кирпичную стенку, нужно залить фундамент. Он абсолютно отвечает фундаменту для каменной подпорной стены. Если высота вашей стены будет меньше 1 м, тогда толщина должна составлять 250 мм. Однако если стенка маленькая (около 0.5 м), тогда её толщина должна быть 120 мм.
Необходимо обратить свое внимание, что при строительстве подпорной стены больше 1 м, её толщина должна быть не меньше 370 мм. Это означает, что ложить стенку нужно в 1,5 кирпича.
Подпорные стены из габионов:
Габион — специализированный железный контейнер, заполненный камнем. Такие стены легче всего устанавливать, и они не просят больших расходов.
Если перепад грунта не больше одного метра, тогда строить фундамент нет надобности. Если высота перепада будет выше данного значения, тогда под стенку из габионов укладывают фундамент ленточного типа, подобный тому, который применяют для кирпичной или каменной кладки.
После окончания строительства основания на него выкладывают габионы, которые связываются между собой проволокой. Когда подпорная стенка готова, её лицевую сторону сыпят щебнем или галькой чтобы придать эстетичности.
Как сделать лучше дизайн подпорной стены
Для того чтобы дать стенке красивый внешний вид, её можно чуть-чуть окультурить. К примеру: кирпичные или бетонные стены можно покрыть краской или как-то разрисовать. В стенках из камня можно создать прекрасную аккуратненькую кладку. Декоративную кладку можно создать и на кирпичной стенке.
Высота, толщина и материал опорной стены подбирается в зависимости от характера грунта. Не забудьте про водоотвод, чтобы к давлению грунта не добавилось ещё и водное давление. Правильно выстроенная подпорная стенка послужит не один год и не даст грунту сместиться туда, куда он смещаться не должен.
Подпорная стенка собственными руками — виды подпорных стен (+фото,схемы)
Конструкция подпорной стены состоит из фундамента, вертикальной стены и водоотвода. Фундамент должен быть в 3 раза шире стены, а его толщина составлять треть высоты сооружения. Для начала следует вырыть канаву, прибавив к ее глубине еще 20–30 см для гравийно-песчаной подушки.
Стенка из камня
Необходимо обратить свое внимание! Как только вы затрамбовали гравий (или щебень) и песок, можно залить канаву бетоном. Однако при этом проверьте, чтобы высота фундамента была на 10–15 см меньше уровня земли.
На данном шаге необходимо побеспокоится о специальной водоотводной конструкции. Можно у самого основания стены установить перфорированные трубы для дренажа и вывести их наружу сквозь стенку. А можно облегчить задачу – в процессе кладки просто оставить между камнями пару маленьких вертикальных щелей, сквозь которые будет течь вода.
Когда фундамент уже застыл, следует приступить к выкладыванию камней. Для их закрепления применяем раствор цемента. Наибольшие камни, естественно, должны находиться у самого основания.
Стенка из плоского камня
Лучше всего чтобы стенка имела маленькой уклон 5–10?, тогда она будет крепче. Также при сухой кладке важно несколько камней длинной стороной углубить в почву. Это свяжет и укрепит конструкцию. Также проверьте, чтобы крестообразные и длинные щели в вертикальном положении отсутствовали, иначе сооружение будет не очень прочным.
Щели можно заполнить грунтом с семенами нетребовательных растений. Если вы хотите, чтобы стенка приобрела вид столетней давности, можно покрывать ее кефиром – тогда она быстрее зарастет мхом. Каменная конструкция также может послужить Основанием для скамейки.
Для начала нужно рассчитать размеры будущего сооружения. В зависимости от типа грунта и размеров конструкции, толщина стены должна составлять приблизительно 25–50 см. На 1/3 собственной высоты, для хорошей стойкости, стенка должна быть углублена в землю. В связи с этим необходимо вырыть канаву, глубина которой зависит от планируемой высоты стенки. На днище засыпаем песок, потом гравий или щебень и тщательно утрамбовываем.
Необходимо обратить свое внимание! Возводим опалубку и укрепляем ее подпорками. Лучше всего, чтобы в основании стенка была чуть шире, чем сверху. Это прибавит ей стойкости.
Подгоняем доски плотно друг к другу и устанавливаем стояки. Если стенка довольно высокая (больше одного метра), а грунт чрезмерно рыхлый, следует встроить в конструкцию арматуру, связанную в местах пересекания проволокой из металла. Потом заливаем в опалубку бетон.
Монолитные стены из бетона
Со стороны откоса следует сделать гидроизоляцию конструкции при помощи рулонных или обмазочных гидроизолирующих средств. Иначе влага, накапливающаяся за стенкой, может понемногу разрушить ее основание. Также, чтобы помочь в решении этой проблемы, за стенкой устанавливают трубы для дренажа. Когда сооружение из бетона выстоит пару дней и наберет стабильность, пространство между стенкой и откосом заполняем щебнем, гравием или галькой, слой за слоем утрамбовывая. Слой находящийся сверху должен состоять из плодородного грунта.
Основной минус бетонной стены состоит в ее внешнем виде. Она не очень представительно смотрится. Поправить это можно при помощи материалов для отделки. Для этого нередко применяют настоящий или декоративный камень, а еще плитку из керамики, приготовленную для работ которые проводятся снаружи.
Массивная подпорная стенка из бетона
Необходимо обратить свое внимание! Клей для закрепления отделки должен быть очень качественным, а конкретно водонепроницаемым и стойким к температурным перепадам.
Если вы по какой-то причине не запланировали применить материалы для облицовки, то требования к ровности бетонной стены увеличатся. Все ошибки заливки следует довольно внимательно поправить при помощи раствора для штукатурки. Чтобы стенка вышла гладкой, перед бетонной заливкой к внутренней стороне опалубки можно закрепить рулонный кровельный материал или остальной подобный материал. После окончания всей работы бетонную стенку можно украшать ампелями.
Необходимо обратить свое внимание! Чтобы сделать легче задачу, порой монолитную стенку из бетона решают заменить системой из блоков сделанных из бетона.
Из кирпича
Для строительства кирпичной подпорной стены применяют полнотелый крепкий кирпич. Если стенка выше 0,25 м, заложение фундамента – задача обязательная. Его параметры рассчитывают точно также кладке из камня. Для стены из кирпича высотой менее 0,6 м (ее толщина может составлять 12 см, другими словами половину кирпича), а для стены высотой 1 м – рекомендованная толщина 25 см. Для закрепления кирпича применяют качественный раствор цемента.
Необходимо обратить свое внимание! Как и во всех вариантах опорных стенок, нужно всегда помнить о специальной водоотводной конструкции.
Из габионов
Габионы собой представляют контейнеры из оцинкованной сетки металической, которые наполняют камнями. Их применяют не только в качестве укрепляющей конструкции. Она служит также идеальным элементом оформления приусадебного участка. Преимущество данного типа подпорной стены состоит в том, что систему дренажа ставить абсолютно совсем не нужно.
Для сооружения стены из габионов вам понадобится:
- железная оцинкованная сетка;
- железная спираль для соединения стенок;
- расчалки (проволочные тросы);
- стальные штыри с заостренными концами;
- наполнитель (природный камень, большой гравий или прочие материалы);
- тканое полотно (если хотите).
Необходимо обратить свое внимание! Габионные панели объединяют железной спиралью или проволочными скобками.
Массивная стенка из габионов
С лицевой стороны габионы наполняют наиболее представительными и большими камнями. В середину сыпят очень маленьким гравием, щебнем или остальным не дорогим материалом. Чтобы он не попадал в щели между большими камнями, можно застелить внутрь тканое полотно. Когда габион уже частично наполнен, чтобы он не выпячивался, следует спустя каждые 4–5 ячеек сетки металической скреплять стены расчалками. Дальше заполняем габионы камнем до верха, закрываем крышку и затягиваем спиралью.
Необходимо обратить свое внимание! Контейнеры между собой тоже соединяются проволокой, какая обязана быть оцинкованной и хорошей, иначе конструкция может разрушиться. К земля габионы прочно крепятся при помощи штырей из стали с острыми концами.
Дерево – материал простой в отделке, но, ведь известно, недолговечный. Все таки опорная стенка, выполненная из бруса, смотрится очень красиво и даёт много возможностей фантазировать при ее выполнении.
В первую очередь следует вырыть канаву, глубина которой зависит от высоты стены. Лучше всего, чтобы она составляла половину наружной высоты опорной стены. На днище засыпаем 10–15 см песка и аналогичный щебневый слой или гравия.
Необходимо обратить свое внимание! Бревна необходимо обработать обмазочными гидроизоляционными средствами. Ту часть, которая будет погружена в землю, можно покрывать битумом или обжечь. А наружную часть необходимо пропитать очень дорогими средствами, не только защищающими от проявления влаги и грибков, но и придающими дереву намного красивый внешний вид.
Стенка из бревен
Потом бревна располагаем в середину канавы и для стойкости подсыпаем их гравием, скрепляем гвоздиками или проволокой. Потом канаву можно забетонировать на десять сантиметров меньше уровня земли.
Со стороны откоса стенка должна быть дополнительно гидроизолирована рулонным кровельным материалом или плотной пленкой. Установите трубы для дренажа. А пространство между стенкой и откосом необходимо заполнить щебнем или остальным очень маленьким камнем для водостока. И не забывайте, что дерево более всего нуждается в защите от проявления влаги.
Существует очень много вариантов опорных стенок из древесины. Бревна как правило расположены в горизонтальном положении. Также ее можно выполнить из брусьев.
Укрепляем склоны
Если грунт чрезмерно рыхлый, на участке присутствуют крутые склоны и есть риск обрушения почвы, не стоит пренебрегать данную проблему. Необходимо закрепить уклон растениями с мощной системой корня. Так, вы получите живое армирование. Если ситуация сложнее, следует применить геосинтетики, например георешетка, геосинтетическая сетка, нетканый материал или биомат. После ключевых работ и фиксации укрепляющего материала на склоне, необходимо сверху засыпать его почвой с черноземом и посадить подходящие растения.
Если вы уже выстроили подпорную стену на собственном ландшафтном участке, то поделитесь личным опытом в данном вопросе, а тем более какой материал вы захотели выбрать. Сделать это можно, оставив объяснение в конце данной публикации.
Из данных материалов, вы узнаете подробности изготовления подпорной стены:
На фото, вы найдете много полезных идей по изготовлению подпорной стены:
Порой камни могут быть обработаны и обтесаны чтобы им придать формы плит, что делает легче строительные работы. Для низких стенок, выполняющих больше художественную функцию, может применяться древесина, кирпич, организовываются стены из бетона (монолит).
Чтобы защитить конструкции от преждевременного разрушения, на сторону которая находится внутри стенок необходимо приклеить слой кровельного толя или рулонного кровельного материала с помощью разогретой мастики на основе битума. Если грунт сухой, то будет довольно просто покрывать стенку со стороны склона битумом, нанёсши его в 2 слоя.
Вернуться к началу
Бетонные подпорные стены
Бетонные стены имеют великолепные технические свойства и при этом не просят глубокого фундамента, имеют относительно невысокую толщину.
Данный тип стенок имеет два вида:
- бутобетонные;
- монолитные монолитно бетонные.
Фундамент углубляют не больше чем на 20-25 см, а достаточная прочность достигается при толщине в 10 см стены из бетона и 25 см – бутобетонной.
Эскизный проект подпорной стены.
Для заливки монолита нужна опалубка, для которой применяют специализированные щиты при ломаной формы либо же ее собирают на месте заливки из досок при сложной форме. Доски и щиты в первую очередь крепят снаружи подпорками, чтобы опалубка выдержала давление залитого бетона. В середине монтируются два армирующих ряда из сетки, можно применять железные прутья или обрезки труб, связав их между собой проволокой. Помимо арматуры, на высоте 5 см от земли укладывают пластмассовые трубки, чтобы обеспечить отвод собирающейся за стенкой воды. Расстояние между трубками – приблизительно 1 метр. Необходимо не забывать, что для получения гладкой поверхности с наружной стороны стены, опалубку в середине зашивают рулонным кровельным материалом или фанерой.
Бутобетонная стенка не нуждается в армировании. Ее устройство дает возможность сэкономить цемент, так как большой объем тела стены составят камни. Начальный ряд кладут досуха, появившиеся пустоты сыпят щебнем и лишь потом заливают сверху раствор. Потом опять кладут ряд камней, утапливая их в растворе, и продолжают работу до той поры, пока опалубка не будет полностью залита. Как и в монолитных стенках, в бутобетонных конструкциях укладывают трубки для водоотвода.
Вернуться к началу
Кирпичные подпорные стены
Стены из кирпича устраивают, в основном, вблизи дома из-за высокой декоративности. Неимоверно красиво они выглядят, если аналогичный кирпич применен в фасадной отделке или, к примеру, для столбиков забора. Надежные подпорные стены получаются исключительно из глиняного нормального или морозостойкого кирпича пластического прессования. Силикатный и кирпич пустотелый для такой кладки не подойдет. Сама укладка может делаться разнообразными способами.
Схема армировки подпорной стены из бетона.
Толщина кирпичной стены зависит от ее высоты. Например, стенка в восемь кирпичных рядов, а это приблизительно 60 см, как правило имеет толщину 102,5 мм – в половину кирпича. При увеличении высоты подпорки выполняют в один или 1,5 кирпича, что исходя из этого будет составлять 215 и 327,5 мм. Ориентировочное кол-во материала можно подсчитать учитывая то, что 1 тыс. кирпичей хватит для 16 квадратных метров стены, сложенной в половину кирпича, или 8 квадратных метров для стенки в один кирпич.
В первом ряду в первую очередь устраивают дренажные отверстия или кладут трубки из пластика, обеспечив им маленькой уклон для лучшего водяного стока. Также в процессе кладки эксперты советуют исполнять расшивку швов, делая их выпуклыми либо же наравне с самой кладкой. Утапливать швы вглубь кладки нежелательно.
Вернуться к началу
Древесные подпорные конструкции
Легче всего выполнить своими руками подпорную деревянную стену. Для этого подходят бревна, у которых толщина составляет приблизительно 15-18 см, а высота зависит от определенных условий участка и необходимого финишного результата. При этом необходимо учесть, что долговечная бревенчатая подпорная стенка выйдет исключительно при ее заглублении на 0,5 – 0,6 м, благодаря этому необходимо попытаться как можно плотнее разместить бревна, чтобы размеры щелей между ними были самыми маленькими. Для добавочной фиксации перед монтажем бревен выкапывают маленькую канаву, в которой располагают и углубляют на требуемую глубину бревна. Потом по верхнему краю они закрепляются проволокой, а еще гвоздиками, во избежание предпологаемого смещения. Потом канаву наполняют бетоном.
Другой вариант древесных подпорок имеет довольно не простую конструкцию. Вертикально размещенные бревна парами монтируются по периметру стены через равные промежутки. В появившиеся пазы в горизонтальном положении кладут бревна чуть-чуть небольшого диаметра, получая подобным образом необычный «забор».
Каждая конструкция древесной подпорной стены просит применения отборной древесины. Кроме того, для защиты от быстрого гниения рекомендуется обрабатывать бревна специализированными пропитками или отработанным машинным маслом, особенно той их части, что будет пребывать в земля.
Вернуться к началу
Каменные подпорные стены
Привлекательные и эстетичные подпорные стены, сложенные из натурального камня, просят очень больших денежных расходов и усилий в физическом плане. Впрочем результат который получился абсолютно оправдывает все это. Для их устройства можно применять базальт, сиенит, гранит или остальной камень, известный в определенном регионе. Желающие красиво оформить собственный участок «старинной» стенкой могут применить песчаник или известняк. Для них присуще впитывать огромное количество влаги и быстро обрастать мхом, что создаст налет старины. Для стенок из природного камня отличительным считается устройство широких фундаментов – не менее 30 см. Если не держаться этой нормы, стенка будет мало прочной и может разрушиться.
Подпорные стены, сложенные из камня – достойный вариант для организации озеленения вертикальным вариантом. В них можно устраивать земляные карманы и садить разные ампели. Такие декоративные группы можно устраивать по всей длине стены или только в виде парочки ярких частей. Очередной вариант – применение стенки из природного камня в качестве опоры для вьющихся роз, клематисов, декоративных лиан. Подпорные стены декорируют пристенными фонтанчиками, встроенными скамейками, необычным освещением.
