Картофель: посадка и уход.
Картофель — культура, которая уже давно выращивается нашими соотечественниками и, не обращая внимания на энергичную антирекламу диетврачей, неизменно остается в перечне любимых пищевых продуктов. Не сложность процесса посадки дает возможность даже начинающему огороднику “поселить” у себя на участке это растение. Но даже в выращивании картофеля есть собственные особенности, знание и использование которых считается обязательным требованием для получения прекрасного урожая.
Посадка картофеля
Под картофель на участке определяется грядка на солнечном сухом месте, в которую вносится перепревший перегной в количестве 5 – 7 кг на 1 кв. метр. Применить свежий навоз нельзя, из-за того что от него клубни подвергаются заражению паршой и их качества вкуса теряются. Если до этого на участке уже были посажены иные растения, то необходимо знать, что картофель не следует садить после томатов, а вот наиболее предпочтительными предшественниками для него считаются лук и чеснок.
Грядущий урожай картофеля в большинстве случаев зависит от своевременной его посадки. Садить эту культуру рекомендуется тогда, когда почва на глубине 10 см прогреется до 5 °C тепла, в большинстве случаев данный этап приходится на апрель — май. Квалифицированные огородники для стабильного получения урожая советуют садить на участке несколько сортов: начинать с первых, потом садить средние, а последними — поздние сорта. При этом ранняя посадка всех сортов обеспечит закладку большого числа клубней под кустом еще до начала летней жары. Для сохранения всходов от возвратных заморозков весной следует проводить окучивание или садить картофель на различных участках, так как заморозки как правило не повсеместны. Ботве такие морозы не страшны, если клубни в земля не повреждаются. Наблюдения показали, что примороженная зеленая масса быстро увеличивается вновь. А вот опоздание со сроками посадки приводит к большому снижению урожая, из-за того что при температуре почвы 28 °C и установившейся ночной температуре воздуха 20 °C клубнеобразование заканчивается, а уже сформированные клубни перестают расти, и даже обильные поливы не смогут помочь сделать лучше результат.
Садить клубни можно в некоторые лунки, но лучше — под шнурок, что делает легче уход за растениями. Маркером планируется линия, по которой лопатой или плугом прокапывают сплошную борозду.
На глубину и способ посадки картофеля оказывает влияние вид почвы на участке. На легких почвах посадку выполняют на глубину 8 — 10 см. Большие клубни высаживают в борозду на расстояние 30 — 35 см один от иного, а очень маленькие — на 20 – 25 см, борозду сыпят и поверхность выравнивают. В тяжёлую почву картофель сажают на глубину 5 — 7 см, порой используют “гребнистый” способ: на земле выкладывают рядами клубни и присыпают лопатой или окучником. Междурядья рекомендуется оставлять шириной 90 см, что обеспечит выгодные условия для окучивания и достаточного проветривания кустов.
Уход за посадками картофеля
Уход за посаженным картофелем состоит в рыхлении почвы, окучивании, уничтожении сорняков и вредителей, если понадобится — поливе. Рыхление предохраняет потерю влаги, дает доступ воздуха к прорастающим клубням. Первое окучивание растений проводят при появлении дружных всходов после полива или дождя. При помощи тяпки рыхлую землю из междурядий нагребают на кусты, чтобы укрыть их “с головой”. Это оберегает ранние сорта от заморозков весной, содействует появлению в кустах новых столонов, и поэтому увеличению количества клубней. Первое окучивание в большинстве случаев уничтожает первую волну сорняков и считается своеобразной предупреждением против колорадского жука: отложенные яйца под почвенным слоем гибнут. Второе окучивание проводят после подрастания ботвы до 20 см, кусты сыпят до половины их высоты. При окучивании растениям создается подходящий воздушный режим для формирования мощной корневой системы и роста больших клубней, что дает возможность на 25 – 30 % увеличить урожайность.
В период вегетации землю в междурядьях рыхлят и уничтожают сорняки. После цветения ботва смыкается, и обработку почвы прекращают, большие сорняки вырывают ручным способом. Ни ботву, ни цветки картофеля обрезать не рекомендуется — это резко тормозит рост клубней и уменьшает урожайность. Если в период вегетации падает маленькое количество осадков, приходится проводить поливы. В среднем для картофеля достаточно трех поливов — при появлении первых всходов, в период бутонизации и после цветения. Поливать кусты следует хорошо, чтобы земля вымокла вглубь на 40 — 50 см.
Основным вредителем для картофеля все также остается колорадский жук. Для удачной борьбы с ним используются химические препараты, но большинство дачников все же предпочитают безопасные для здоровья методы. Самый примитивный — сбор ручным способом колорадских жуков и их личинок. При этом необходимо учитывать, что давить на участке жуков нельзя — это повышает прилет новых особей — лучше залить их кипятком и вынести за участок. Но большое внимание уделяйте сбору личинок, которые находятся как правило на нижних листах куста. При посадке можно внести под клубни деревянную золу — она данного вредителя отпугивает.
Посадка и уход за картофелем
Посадка и уход за картофелем — дело простое, но требующее необходимого внимания и времени. В первую очередь, для посадки этой культуры нужно приготовить почву. Заняться этим следует осенью. Участок необходимо почистить от сорняков, а еще устранить насекомых-вредителей. Потом почву вскопать, добавив следующие удобрения (расчёт на 1 кв.м.):
- компост — 1 ведро,
- суперфосфат — 30гр.,
- калийная соль — 15 гр.
Весною стоить удобрить почву азотными удобрениями.
Садить картофель можно начинать тогда, когда температура земли будет как минимум несколько градусов. Для посадки применяются клубни картофеля (если у вас есть желание собрать ранний урожай, то их следует в первую очередь прорастить. ). Конкретно перед посадкой, можно разделить места насаждений при помощи нити, для комфорта. Картофельные ряды должны находиться один от одного на расстоянии приблизительно 60 см. В ряду, расстояние между клубнями — 30 см. Глубина посадки — 6-10 см.
Уход за картофелем
Начинать ухаживать за вашим будущим урожаем необходимо через пять дней после посадки. Вооружитесь граблями и слегка взрыхлите землю. Это действие на корню убьёт сорняки и растения-вредители. Аналогичную процедуру необходимо делать после любого полива и дождя, но собственно тогда, когда вода полностью впитается в землю. Подкармливают картофель жидким птичьим помётом с расчётом 100 гр на 1 кв.м. Поливать картофель следует с расчётом 3 литра воды на 1 куст. Кол-во полива зависит от погоды ( дождь, засуха), но в большинстве случаев составляет 3-5 раз в течении сезона.
Технология ухода за картофелем после посадки « Огородные уловки
Итак, картофель посажен. Что же делать теперь? Дожидаться всходов? Малоискушенный огородник, наверняка, так и поступит. Но тогда еще неизвестно, что взойдет до недавнего времени: картофель или сорняки?
Начнем С РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ
Уход за посадками картофеля необходимо начинать с довсходового рыхления основательно затоптанного при посадке участка. Эта нехитрая, сначала, операция дает возможность исключить «зеленый пожар» (сорняки, как все знают, всходят первыми и при любой погоде) – последствие обыкновенной сильной засоренности огорода семенами однолетних сорняков. Если дожидаться дружного всхода сорняков, то простым рыхлением «зеленый пожар» погасить навряд ли получится, так как укоренившиеся сорные травы при позднем бороновании не погибают и вскоре опять поднимают головы. Благодаря этому первое довсходовое боронование лучше всего проводить через 5-10 дней (в зависимости от погоды, степени пророщенности посадочных клубней и глубины посадки) после высадки клубней на грядку. Инструмент, разрыхляющий дерн (грабли, борона) лучше направлять диагонально к рядкам картофеля, тогда уменьшается вероятность нечаянного выброса клубней на поверхность.
Довсходовое рыхление создаёт прекрасные условия для аэрации почвы, хранит в ней залежи влаги, дает возможность уничтожить большое количество сорняков, присутствующих в стадии «белой ниточки».
РЫХЛЕНИЕ И ОКУЧИВАНИЕ
Как только потянутся к свету первые картофельные ростки, беритесь за тяпку и проводите первое глубокое рыхление междурядий, соединяя его с полным укрытием рыхлой землёй молоденьких кустиков (слой 3-5 см). Этот агротехнический прием хорошо защищает еще слабые растения от возвратных морозов, которые случаются в начале, а то и в середине мая.
И не только от морозов. Земля собственной тяжестью пригибает и отводит по сторонам ростки. Теперь грядущий куст станет более раскидистым, от молодых стеблей наиболее интенсивнее станут отрастать подземные побеги – столоны, на которых вскоре сформируется дополнительный урожай. Еще одна польза от такого окучивания- растения не поражены перезимовавшими колорадскими жуками, в почве гибнут и первые яйцекладки этого основного вредителя картофеля.
При выращивании сверхранних и первых сортов (Косень 95, Повинь, Поран, Приор, Киранда, Симфония, Фреско, Тимо и др.), имеющих кратковременный период вегетации, можно обойтись одним полным укрытием почвой. Однако если до того времени угроза возврата морозов еще не миновала, можно повторить подобную операцию. Это не повредит.
Что касается среднеранних и среднеспелых сортов (Славянка, Свитанок киевский, Фантазия, Невский, Адретта, Сантэ и др.), то имеет смысл второе (после достижения высоты 10 см) и даже третье укрытие всходов.
Неоднократное присыпание картофельных кустов почвой с целью образования у них большего количества столонов применимо исключительно для среднепоздних и позднеспелых сортов (Зарево, Древлянка, Ольвия, Ласунок, Унита и др.). Более ранние сорта, имеющие небольшой период вегетации, истратят отведенный им природой срок на образование вегетативной массы (ботвы) и не успеют создать существенный урожай клубней.
Примечание. При размножении картофеля ростками почву необходимо только подгребать к молодым растениям, не укрывая их «с головой».
ДО И Когда цветут
В последующем, не допуская распространения и развития сорняков, необходимо хоть иногда (чем чаще, тем лучше) проводить углубленное рыхление междурядий и выборочное окучивание кустов вплоть пока необразуется первых бутонов.
Все разновидности окучиваний необходимо делать только мокрой почвой (после того как прошел дождь, полива или, в любом случае, с самого утра по росе), по другому они принесут растениям не пользу, а исключительно вред, иссушая стебель и листья.
Если же обработку не получилось провести вовремя и сорняки успели подняться, то окучивать растения имеет смысл через 1-2 дня после прополки и рыхления, чтобы срезанные тяпкой сорняки успели умереть под солнечными лучами.
Возникновение бутонов на кустах картофеля служит сигналом для прекращения окучивания. В данный этап оно считается нежелательным: огрубевший стебель теряет способность к энергичному появлению столонов, на которых уже не успеют появиться достаточно большие клубни, так что часть жизненных сил и питательных веществ растение потратит напрасно. Во время бутонизации и цветения кусты картофеля в большинстве случаев уже смыкаются в рядках и междурядьях и в последующем сами защищаются от сорняков. Но будет только лучше и лучше, если после окучивания замульчировать междурядья перегноем, перепревшими опилками, хвоей и т. п. Это убережет почву от пересыхания и перегрева.
Такая агротехника – довсходовое рыхление и постоянные (приблизительно раз на протяжении недели), но беглые и неутомительные прополки кустов и междурядий, которые совмещены с частичным окучиванием – позволяет весною обходиться без использования на картофельных грядках дорогих и не не вредных для почвы гербицидов.
Одновременно с этим (до и когда цветут) необходимо проводить фитопрочистки – забраковывать (выдергивать с корнем) нетипичные, сильно недоразвитые и пациенты кусты. Очень важно удалять с участка растения с признаками вирусных, вироидных и микоплазменных болезней (разные варианты мозаики и скручиваний листьев, столбура, готики, «ведьминых метел», карликовости и «кудряша»).
КАК МОЖНО Меньше «ХИМИЧИТЬ»
К несчастью, полностью обойтись без химии защиты картофеля от вредителей и заболеваний невозможно. Завезенные в Украину трансгенные сорта, которые «не берет» даже жук, как оказалось, легко повреждаются фитофторозом. Приходится использовать фунгициды, которые в 3 раза дороже, чем инсектицидные препараты против колорадского жука. А сорта, обладающие относительной стойкостью к фитофторозу, легко повреждаются колорадским жуком. В общем, палка о 2-ух концах.
Наиболее подходящий выход из подобного замкнутого круга -в ранние сроки садить раннеспелые сорта картофеля отлично пророщенными и прогретыми клубнями, заранее отделаными питательно-дезинфицирующим раствором микро- и макроэлементов, а еще природными регуляторами роста. Кол-во обработок посадок защитными средствами в этом случае сводится к нулю: вспышка фитофтороза в июле в большинстве случаев еще не начинается, а колорадский жук предпочитает лакомиться более молодыми и нежными побегами на смежных участках.
Огородники вот уже на протяжении многих лет ведут поиск нехимических средств борьбы с колорадским жуком. Опрыскивают грядки настоями золы, чеснока, листьев грецкого ореха, шелухи лука, листьев и пасынков томата, корней табака, чистотела и др. В грунт вносят кору пихты, опудривают растения золой. Участки обсаживают с каждой стороны и диагонально растениями календулы (ногти) и бобов. Открытие последнего времени – маттиола (ночная фиалка). Высеянная в междурядья картофеля, она (на расстоянии до 1 м) отпугивает колорадского жука.
Впрочем все эти народные методы борьбы по эффекгивности намного уступают инсектицидам: регенту, моспилану, конфидоруирр. Их лучше всего использовать во время массовой кладки яиц большими особями колорадского жука, не дожидаясь возникновения личинок первого поколения, которые наносят очень большой вред посадкам картофеля.
Кол-во опрыскиваний можно уменьшить, если правильно соединить обработку инсектицидными препаратами, фунгицидами и регуляторами роста с внекорневой подкормкой. Отдельно следует проводить лишь обработку препаратами, содержащими медь и марганец: медный купорос, хлорокись меди, бордоская жидкость и перманганат калия. Добавлять к ним можно лишь карбамид (до 100 г на 10 л раствора).
Химический «прессинг» на землю и растения можно существенно уменьшить, если соединить в одном растворе системные фунгициды, к примеру, акробат МЦ (защита картофеля от грибных заболеваний) с инсектицидными препаратами и регуляторами роста. В одном баке с пестицидами можно растворять также и удобрения на минеральной основе для внекорневой подкормки: 5 г карбамида, 10 г суперфосфата, 5 г калимагнезии, 1 г борной кислоты или буры на 10 л раствора.
Внекорневые подкормки имеет смысл проводить 2 раза на протяжении месяца, а завершать их опрыскиванием посадок во второй половине цветения (за 20-25 дней до начала уборки урожая) 20%-ным настоем суперфосфата. Это затормозит вегетацию и ускорит созревание клубней, будет помогать повышению их качества, крахмалистости, лежкости и повышению урожайности на 30-40%.
Для приготовления раствора для работы 2 кг суперфосфата замачивают, разводят в 3 л горячей воды за день до применения. Потом через пару часов раствор сливают и процедуру повторяют еще 2 раза. Получившийся раствор доводят до объема 10 л и перед применением очищают. Такого количества хватает для обработки 2,5-3 соток огорода.
В наше время активно рекламируют разные регуляторы роста для картофеля. Они все хороши, однако при этом необходимо знать меру. Необходимо подобрать и применить как указано в инструкции один из них в «стрессовые» жизненые периоды картофеля: к примеру, перед посадкой (также и рассады, отводков, ростков), при появлении дружных всходов и перед цветением. Необходимо помнить про то, что отделаное стимулятором роста растение для ускоренного развития просит и усиленного питания. Стараясь заменить перепревший навоз и удобрения на минеральной основе потейтином или фумаром, мы рискуем получить непропорциональные «растения-акселераты». Толку от подобной работы будет с гулькин нос.
НЕ ПОЛИВАЙТЕ Листы
Во время бутонизации и цветения, когда завязываются и растут клубни, действует неписаное правило: чем больше в почве влаги, тем выше потом будет урожай.
Но при этом необходимо помнить непреложную истину: увлажнение кустов и почвы ничего, помимо развития фитофтороза листьев, не принесёт. В первую очередь подкормите растения коровяком или удобрениями на минеральной основе, а потом уже со всей серьезностью полейте подогретой на солнечных лучах водой.
Поливы лучше всего проводить перед окучиваниями, если земля недостаточно увлажненная, и после почвенных подкормок удобрениями на минеральной основе (аммиачная селитра или карбамид – 25 г, суперфосфат – 25 г, сульфат калия или калимагнезия – 30 г на 10 л воды).
Водяную струю направляйте таким образом, чтобы она не размывала гребни и попадала не на листы, а в междурядья, под корни.
РАЗМНОЖАЕМ СОРТ
Май – совершенное время для ускоренного размножения редких сортов картофеля в непрофессиональных условиях.
Если у вас есть чуть-чуть гетероауксина или корневина, то можно существенно повысить показатель размножения за счёт укоренения верхушек и пазушных побегов стеблей картофеля. Для этого у высаженных под пленку растений после достижения ими высоты 20 см срезают верхушку с 3-4 листьями и укореняют ее. Такая операция активизирует рост пазушных побегов, которые за 14 дней настолько вырастают, что их можно отделять и садить во влажную распушенную почву на глубину 3-4 см. Для лучшего укоренения побеги и верхушки необходимо выдерживать в растворе гетероауксина (50 мг на 1 л воды) в течение 6 часов. При хорошем уходе верхушки и побеги спустя семь дней укореняются, начинают расти и дают урожай из 3-5 клубней. До начала бутонизации на каждом маточном растении можно произвести до пяти обламываний побегов и получить около 200 дочерних растений, а из них урожай – 500-700 клубней.
Выращиваем картофель
В марте огородники cредней полосы вынимают из хранилищ семенной картофель для проращивания. Чтобы отлично приготовить материал для посадки, требуется от 35 до 40 дней.
Подготовка материала для посадки картофеля
Отбирать клубни для посадки лучше осенью, при сборе урожая. Посадочный картофель берут с лучших кустов, подбирая здоровые клубни размером приблизительно с куриное яйцо. Самая, наверняка, типичная ошибка: для посадки откладуют очень маленький картофель, который не идет в пищу. Подобным образом собственноручно ухудшают урожай, помогают вырождению сортов, из-за того что отбираются практически худшие экземпляры — недостаточно плодовитые, недостаточно развитые.
Отлично с осени прозеленить посадочные клубни, другими словами оставить их на некоторое время на свету, чтобы они позеленели. Такой картофель лучше хранится, да и грызуны его из-за чего то не трогают.
Весною, если прежде времени стали появляться ростки, их необходимо обламывать. Если выкидывать жалко — пробуйте получить рассаду. Крепкие, плотные ростки бережно выламывают из глазков и углубляют приблизительно на 2/3 в почву в рассадных ящиках. Поливают; можно закрыть пленкой, пока не приживутся, но совсем не нужно. С одной здоровой картофелины такие ростки можно брать два раза; на 3-ий раз проросший клубень необходимо садить в землю.
Проращивают картофель в ящиках, полиэтиленовых мешках с перфорацией (продырявленных для нормальной вентиляции), россыпью на полу — как дают возможность условия. Важно, чтобы клубни получали достаточно света (в темноте ростки вытянутся и ослабнут) и пребывали при температуре от +12 °C до +15 °C. При более большой температуре прорастание ускорится, а клубни будут вянуть и ослабевать.
Можно проращивать в опилках или в торфе. Для этого клубни слоями укладывают в ящики, корзины и тому аналогичную тару и пересыпают грунтом, одинаково увлажняя. Потребуется около 20 дней, чтобы на картофелинах возникли ростки и зачатки корешков.
Порой эти два способа сочетают: вначале проращивают на свету, а потом бережно расстилают в ящики и пересыпают увлажненным грунтом, и в подобном виде могут выдержать еще дней 10 до посадки. Цель этих всех действий — сделать быстрее прорастание, получить дружные и сильные всходы, более ранний урожай.
Посадка картофеля
Способов посадки картофеля довольно много, благодаря этому речь пойдёт лишь о самых популярных. Первое, что необходимо принимать во внимание: чем плотнее и тяжелее почва, тем меньше глубина посадки. Так, на грунтах глинистого происхождения картофель сажают не глубже, чем на 4-5 см, а на легких и рыхлых песчаных и супесчаных — на 10-12 см.
Выбор способа посадки также зависит от почвы и условий. На легких почвах, а еще в жарком и сухом климате лучше садить картофель под лопату — в ямки, которые выполняют на ровном обработанном участке, — или в борозды. Если же почва сырая, плотная, нагревается поздно, под картофель нарезают гребни, поднимая посадки над уровнем почвы.
Расстояние между рядами при посадке картофеля выполняют не меньше 60-70 см. Это необходимо, во-первых, чтобы было где брать землю для окучивания, а второе, чтобы картофелю хватало света, — культура эта очень светолюбива и на малейшее затенение реагирует уменьшением урожая. Между растениями в ряду расстояние выполняют 25-30 см.
При посадке под картофель советуют вносить золу (главные удобрения лучше всего вносить с осени). Можно заместь этого опудрить золой каждый клубень отдельно.
Под картофель решительно нельзя вносить свежий навоз — он может вызвать реальные эпидемии разных болезней. Картофель нуждается в фосфоре и калии, а вот излишек азотных удобрений может уменьшить урожай. По весне нежелательно использование хлорсодержащих калийных удобрений; если почва не была заправлена с осени, весною в лунки вносят только удобрения без хлора.
Сегодня актуален способ посадки картофеля под солому: проросшие картофелины расстилают прямо по поверхности грунта или в маленькие лунки, сверху сыпят весь участок толстым слоем соломы. По мере того как картофель растет, соломы добавляют. У данного способа есть и приверженцы, и соперники: одни говорят, что картошка выходит превосходная, чистая, и копать ее сплошное удовольствие; иные отмечают, что в соломе картофелю сухо, и в ней быстро заводятся грызуны.
Имеется еще способы посадки картофеля под геотексиль, в высокие гряды (контейнеры), заправленные органикой, в бочки, в курганы и так дальше — для экспериментов есть простор.
Уход за картофелем
По мере роста картофель в первую очередь окучивают, другими словами подсыпают почву к основе кустов, нагребая ее из междурядий. В результате, если вы даже сажали картофель под лопату, понемногу на участке отрастают гребни. Окучивание необходимо для того, чтобы картофель сформировал дополнительные подземные стебли — столоны, на которых и вырабатывается урожай. Более того, окучивание не даёт разваливаться кусту.
Окучивание также может обезопасить весенние всходы от возвратных морозов: если приближаются холода, высоко окучьте посадки; можно даже целиком засыпать их почвой, чтобы не померзли. Окучивают минимум два раза: первый раз, когда растения достигнут 14-16 см в высоту; второй — перед цветением, через две-три недели после первого. И лучше делать это после того как прошел дождь, когда почва еще влажная.
Картофель практически не переносит засуху, благодаря этому в сухое, жаркое лето поливать его в первую очередь. Если этого не делать, то дожди, которые придут после засухи, приводят к появлению уродливых клубней. Более всего воды необходимо растениями перед цветением и во время цветения — не меньше 2-3 литров воды на куст.
Подкармливают картофель навозной жижей или разведенным птичьим пометом; если понадобится вносят удобрения на минеральной основе, лучше в виде раствора. Но кол-во и состав подкормок особенно сильно зависят от состава и качества почвы, а еще от того, насколько выгодно заправили ее удобрениями до посадки. Не злоупотребляйте подкормками, из-за того что это может ухудшить качество клубней.
При выращивании картофеля приходится бороться с его вредителями, из которых самые злостные — колорадский жук и проволочник. Бабушкины средства борьбы с колорадским жуком: луковая шелуха (посыпают посадки, добавляют в лунки); опудривание посадок просеянной деревянной золой; посадка календулы одновременно с картофелем, фасоли — одновременно с картофелем или вдоль периметра поля, бобов — вдоль периметра картофельника. От проволочника, по наблюдению многих огородников, помогает посев листовой горчицы, гороха в качестве сидератных культур до посадки картофеля.
Выбор сортов картофеля
Сорта картофеля разделяют на ранние, средние и поздние. Важно предусмотреть несколько правил:
1. Подбирайте только районированные сорта. Каким бы хорошим и урожайным ни был сорт, он не проявит себя полностью в непригодных для него почвенных и условиях климата.
2. Всегда подбирайте и сажайте несколько сортов. Во-первых, это поможет растянуть время плодоношения — если посадить сорта с самым разнообразным сроком развития. Второе, так можно подстраховаться на случай каких-то погодных либо других трудностей: различные сорта по-разному сопротивляются плохим условиям, и вы всегда будете с урожаем. Если растет всего один сорт, нежданная засуха, или дожди, или болезнь могут погубить все.
3. Сажайте, удаляйте и храните различные сорта отдельно. Вам приходилось, наверняка, заметить, что на одной гряде растения развиваются по-разному. Это очень часто бывает при посадке сортов вперемешку. При этом урожай окажется ниже.
4. Иногда обновляйте материал для посадки: выращивайте картофель из семян или приобретайте качественные семенные клубни у надежных менеджеров. Если этого не делать, по истечению определенного времени вы можете заметить, что урожай уменьшается, не обращая внимания на все ваши усилия.
Светлана, Российская Федерация
Марина, я так надеялась, что хоть нет у вас колорадского жука! Как заметила гада на фото, так и упало настроение — ну и расселился, паразит, ледника с неподъемными глыбами камней на него нет! А зеленым картофель на свету становится в результате фотосинтеза хлорофилла, при этом вырабатывается гликоалкалоид СОЛАНИН, который плохо ядовит. Если судить по всему, не только для людей и насекомых, но и для бактерий тоже)))
Марина, Некрасовское
У нас этого зверя — колорадского жука — в прошедшем сезоне было неисчислимое кол-во. Я до недавнего времени никогда не прибегала к необходимым средствам: ну, бобы посажу, золой опылю, ручным способом соберем гадов, а те, что останутся, много не съедят. Но минувшим летом буквально в три дня эта напасть сожрала половину картофеля в деревне! Здесь уж мы ему войну начали беспощадную… А на войне — как на войне…
Соланин и грызуны откровенно чуют: зеленый картофель не кушают. Разбираются! 🙂
Светлана, Российская Федерация
Если участок огорожен — пустите на картофельные гряды цесарок — выклюют даже личинок! Я цесарок не держу, но беру взаймы у соседей — результат удивительный! Довольны все; и цесарки, и я, и соседи — одни колорадские жуки не одобряют мою инициативу)))
Марина, Некрасовское
О, Светлана, отличная идея! Я как раз по весне собиралась заводить очень маленькую живность типа кур и гусей. Теперь буду знать, кто еще в обиходе пригодится)) Благодарю!
Благодарю Светочка за совет, а то нас колорадские жуки тоже каждый сезон достают, теперь буду знать как с ними бороться, без опрыскивания химикатами.
Светлана, Российская Федерация
Да, девочки, цесарки на самом деле очень уважают завтракать, обедать и ужинать исключительно колорадскими жуками! Думаете, мы мало химии на собственную картошку вылили, перед тем, как цесарок пригласили? Гадские жуки свыкаются к любой отраве! Весь день по жаре с баллоном за плечами и респиратором на лице носишься, глядь, а через 2-3 дня они опять сидят на ботве! Отлично, что я их не боюсь (не то, что медведку!), могу и в руки взять, и в банке с керосином бросить… Жаль лишь, что толку мало. Аналогичным способом обезопасить посадку картофеля можно, только если круглые сутки ходить и их собирать…
Евдокия, Ломоносов
А меня привлекает метод Андрея Туманова. Собственно, он не очень популярная личность, просто я видео с ним нашёл, то я вам скажу умно разжевал как правильно садить, чтобы все росло и цвело ))
Кто интересуется видос здесь http://umsad.ru/ovoshhevodstvo/kartofel/posadka/855-posadka-kartofelya-sovety-ot-andreya-tumanova
Елена, Нерехта
Благодарю познавательная публикация а кто знает что за отверствия в клубнях появляются от чего они появляются? кто их прогрызает? в середине пусто и можно ли садить такой картофель? благодарю
Проволочник такие ходы прогрызает.
Как освободится от проволочника, когда уже все посажено?
