Уход за смородиной и крыжовником
Обработка почвы.
Основное внимание во время обработки почвы необходимо уделять самому большому сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее. Нужно регулярно содержать почву, и тем более ее слой находящийся сверху, в рыхлом состоянии. В течение весенней поры, лета и осени, как только почва высохнет после таяния снега, ее иногда рыхлят, особенно после того как прошел дождь и полива. Оперативное рыхление заменяет в большинстве случаев поливы. В данных же целях проводят осеннюю перекопку междурядий и пространства между кустами в рядах. Эту лучше работу исполнять после завершения листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.
Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжёлых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно обойтись неглубоким рыхлением около кустов. Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Таким образом, чтобы не повредить их, почву отделывают не глубже 6-8 см, за границами кроны допускается намного глубокое рыхление или перекопка — до 10-15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью помогают борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики и др.). Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой, граблями, ручным рыхлителем трех- пятизубковым, а порой просто лопатой — в зависимости от состояния почвы и облегчения работы.
Мульчирование почвы.
При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжёлых почв, а значит, и минус в почве воздуха тоже негативно проявляется на растениях. Благодаря этому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а используют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или остальным рыхлым материалом, не содержащим веществ которые вредны для здоровья для ягодников (листами, растительными останками).
Мульчирование почвы — один из приемов агротехники, помогающих сохранению влаги в почве. Оно заменяет многократное рыхление почвы, а частично и поливы насаждений, что немаловажно в условиях засушливого Поволжья. Плюс ко всему, древесная щепа мешает прорастанию семян многих сорняков, а еще промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой древесные щепы делает меньше степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.
При хорошей предпосадочной заправке почвы смородина и крыжовник в первые 4 — 5 лет как правило не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. В данный этап, начав с 3-го года, вносят только азотные удобрения, преимущественно в один срок — ранней весною под первое рыхление почвы в расчете 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2.
Смородина и крыжовник — отзывчивые на удобрения культуры. Плодоносящие насаждения их регулярно нуждаются в постоянном внесении удобрений на органической основе (раз в 3 года по 6-8 кг на 1 м2). Из минеральных смородина особенно отзывчива на фосфорные удобрения, а крыжовник — на калийные, но эти культуры нуждаются в правильном питании и остальными элементами. Под осеннюю перекопку почвы на смородине каждый год вносят суперфосфат по 20-25 г и калийные удобрения по 15-20 г на 1 м2, под крыжовник — суперфосфат по 15-20 г и калийные удобрения по 20-25 г, предпочтение отдавая из них сульфату калия.
Заместь перечисленных удобрений можно внести комплексные удобрения (нитроаммофоску, аммофоску и т. д.) приблизительно в тех же дозах. Под крыжовник можно иногда вносить золу около 100 г на куст. Азотные удобрения в годы с умеренным урожаем вносят в один срок: ранней весною в расчете 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2, а в годы с высоким урожаем в 2: весною и в период формирования завязей — в первой половине июня. В данный этап приятные результаты даёт подкормка коровяком, птичьим пометом с одновременным поливом (приготовление раствора описывается в разделе «Удобрение сада»).
Формирование и обрезка кустов
Кусты черной, красной и белой смородины могут обитать и давать плоды в приемлимых условиях до 20 лет и более. Эти прекрасные условия делаются серьёзным уходом за растениями, о чем говорилось выше, также правильной и постоянной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. Для этой цели с момента посадки и в течение 4-5 лет при помощи обрезки вырабатывается куст с ветками различных возрастов.
В дальнейшие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей различного возраста, удаляя старые и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и отлично расположенные в кусте, говоря иначе побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка содействует не только более очень сильному росту прикорневых побегов из части находящейся под землей куста (нулевых побегов), но и увеличивает образование мощных боковых разветвлений, а это означает — повышает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, постоянно совершенствуются условия освещения всех его частей, что благоприятно оказывает влияние на размер и качество ягод и на урожайность куста в общем.
Во время посадки черной смородины у саженца делают короче (отрезают) каждую веточку части которая находится над землей, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на веточках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше необходимо оставлять почек на обрезанной ветке, другими словами укорачивать ее необходимо сильнее. Это выполняется для того, чтобы реконструировать нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию приличное количество побегов из части находящейся под землей куста и увеличить их рост. К концу первого года роста куст обязан иметь 5-6 однолетних побегов.
В дальнейшие 3-4 года осенью, как только опадут листы (октябрь месяц), или рано весною следующего года оставляют по 3-4 подросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее комфортных местах куста, а прочие нулевые побеги полностью режут. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветви (нулевые побеги), а еще однолетние приросты на двухлетних скелетных веточках укорачивать приблизительно на 1/3 годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста делают короче однолетние приросты на всех веточках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Данная операция необходима также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.
Итак, к пятому году куст черной смородины сформировался. В нем должно быть по 3-4 ветви различных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.
Формирование красной и белой смородины, а еще крыжовника практически не отличается ничем от формирования кустов черной смородины. Только у них каждый год рекомендуется оставлять не больше 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у таких культур в большинстве случаев тянется на 6-7 лет и в кустах к концу данного периода должно быть 15-20 скелетных веток.
Скелетные ветви и плодовые почки крыжовника, красной и белой смородины намного долговечные, благодаря этому замену (вырезку) устаревших веток начинают в намного позднем возрасте, другими словами с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины и крыжовника делают короче намного слабее, чем у черной смородины, и в основном в том случае, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и постарше ветвей укорачивать нельзя, из за того что, что большинство плодовых почек у таких культур вырабатывается вблизи верхушки в год приростов и в вариантах их подрезки будет очень снижен урожай.
В остальном значительных различий в обрезке красной и белой смородины, а еще крыжовника по сравнению с черной смородиной нет. Поэтому, начав с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у крыжовника, красной и белой смородины убирают старые скелетные ветви как утратившие собственную эфективность. Концевые приросты разветвлений подобных веток в большинстве случаев меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, с не сильными почками. На них перестают возникать новые плодовые ветки и почки; старые же во множестве отмирают. Подобным образом, плодоношение устаревших ветвей существенно уменьшается, они просто усыхают. Старые ветви в большинстве случаев имеют намного темнее цвет коры как у смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у таких культур оставляют такое же количество наиболее сильных и комфортно размещенных побегов замещения (нулевых побегов). Все другие нулевые побеги убирают.
При обрезке загущенного куста обязательно убирают пациенты, неисправные, потом лежащие на земля и растущие в середине куста ветки. Потом режут наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Режут волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к появлению нулевых сильных побегов.
У оставленных старых ветвей убирают сухие ветки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы увеличить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не убирают, а сильно их делают короче. Также поступить и с нулевыми побегами из сильных. Если та или другая ветка в кусте еще не стала старой, однако имеет тенденцию роста чрезмерно наклонно, то направление роста такой ветви можно поменять, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.
После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они считаются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые осложняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.
Обрезку кустов в большинстве случаев выполняют при помощи острого и отлично отрегулированного секатора. Убирание наиболее толстых старых веток порой необходимо создавать садовой пилой-ножовкой.
Обрезку кустов проводят каждый год осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весною до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и осуществляется она быстрее и легче и качество ягод становиться лучше.
